Einführung
Die Straße, die Tokios Pendler morgens zu ihren Büros bringt, brachte einst den Leichnam eines Shōguns zu seinem Schrein, und der Asphalt folgt noch immer derselben Linie. Die Japanische Nationalstraße 122, die sich vom Bezirk Chiyoda im Zentrum von Tokio nordwärts durch die Präfekturen Saitama und Gunma bis in die heilige Bergstadt Nikkō zieht, gehört zu den historisch vielschichtigsten Fernstraßen Japans. Sie hat nie aufgehört, genau das zu tun, wofür sie gebaut wurde: Menschen zwischen Hauptstadt und Bergen zu bewegen, aus heiligen wie aus ganz alltäglichen Gründen.
Die meisten Reisenden begegnen der Route 122, ohne ihren Namen zu kennen. Sie queren sie nahe dem Kaiserpalast, stehen auf ihr in Kawaguchi im Stau oder rasen durch ihre Tunnel in den Bergen von Gunma, ohne zu ahnen, dass sie einer Trasse folgen, die die Stadt um sie herum um Jahrhunderte überdauert hat. Die Straße begann als feudale Fernstraße, eine der fünf großen Straßen des Tokugawa-Shōgunats, und ihre moderne Form, 1953 ausgewiesen, asphaltierte im Grunde nur das, was längst da war.
Was die Route 122 so interessant macht, ist nicht ein einzelnes Wahrzeichen, sondern die Verdichtung von Jahrhunderten in einer einzigen Linie auf der Karte. Steinerne Meilenmarker aus der Edo-Zeit stehen in Griffweite zu Convenience Stores. Ein Schrein, an dem Wächterlöwen durch steinerne Karpfen ersetzt wurden, blickt auf eine Kreuzung, die täglich 40,000 Fahrzeuge bewältigt. Die Straße verbindet den dichten Stadtkern von Tokio mit einer der am meisten verehrten spirituellen Stätten Japans, und sie tut das mit der beiläufigen Gleichgültigkeit einer Infrastruktur, die seit vierhundert Jahren einfach ihren Job macht.
Wenn Sie sie von Anfang bis Ende fahren, also ungefähr 180 Kilometer, durchqueren Sie das gesamte Spektrum japanischer Geografie: die Schluchten aus Glas und Stahl im Zentrum von Tokio, die flache Vorstadtlandschaft von Saitama und die bewaldeten Bergpässe von Gunma, wo sich die Straße durch Tunnel aus vulkanischem Gestein zieht. Am anderen Ende wartet Nikkō mit seinen Zedernalleen und vergoldeten Schreinen, so bewusst als Gegenbild zu Tokios Lärm gesetzt, wie es die Shōgune kaum besser hätten planen können.
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Ashio-Kupferbergwerk und die vernarbten Berge
Japans größtes Kupferbergwerk war 363 Jahre in Betrieb, von 1610 bis 1973, und das, was es hinterlassen hat, ist ehrlicher als jedes Denkmal. Die Anfahrt auf der Nationalstraße 122 erzählt die Geschichte schon vor Ihrer Ankunft: Hänge, die durch jahrzehntelange Schwefeldioxid-Emissionen kahlgeschlagen wurden und trotz eines halben Jahrhunderts Wiederaufforstung noch immer sichtbar dünn und verletzt wirken, im scharfen Kontrast zu den bewaldeten Gipfeln ringsum. Das Bergwerk selbst ist heute ein Museum, in dem Besucher mit originalen Erzloren in Stollen fahren, die direkt durch rohen Fels getrieben wurden. Am Eingang sinkt die Temperatur um bis zu 15°C – die Luft wird kalt und riecht nach Eisen, Tropfgeräusche hallen von den Steinwänden wider, und Sie können mit der Hand über Schienen streichen, die durch ein Jahrhundert beladener Loren glasglatt abgenutzt wurden. Hier ereignete sich Japans erste große industrielle Umweltkatastrophe: In den 1880er Jahren vergiftete Kupferabfluss den Watarase-Fluss und zerstörte Ackerland in der gesamten Kantō-Ebene, bis schließlich sogar ein ganzes Dorf, Yanaka, von der Landkarte verschwand. Oberhalb des Museums liegen an einem unmarkierten Hang, erreichbar über einen steilen Feldweg, eingestürzte Steinfundamente von Arbeiterbaracken unter Moos. Tonscherben kommen noch immer an die Oberfläche. Keine Schilder, keine Erklärung. Der Berg erinnert sich an das, was Broschüren lieber knapp abhandeln.
Watarase-Flussschlucht
Südlich von Ashio fällt die Nationalstraße 122 in die Watarase-Schlucht ab – ein steiles Flusstal, in dem die Straße schmaler wird, sich die Felswände auf beiden Seiten schließen und das stetige tiefe Rauschen des Wassers über den Felsblöcken den Verkehrslärm vollständig ersetzt. Im Herbst, ungefähr von Mitte Oktober bis Mitte November, gilt die Schlucht als einer der schönsten Orte der Kantō-Region für kōyō, wenn Ahorn und Eichen die Talwände purpurrot und bernsteinfarben färben. Aber die Schlucht lohnt sich zu jeder Jahreszeit. Im Frühling stehen Kirschblüten vor grauem Granit. Im Sommer wird das Blätterdach so dicht, dass sich die Straße unterirdisch anfühlt. Die Watarase Keikoku Railway, eine eingleisige Diesellinie auf der alten Erzstrecke des Bergwerks, verläuft parallel zur Straße – ihren Motor von den Talwänden widerhallen zu hören, bevor der Triebwagen um eine Kurve auftaucht, gehört zu jenen kleinen, unwiederholbaren Freuden, die kein Foto festhält. Halten Sie an einer der kleinen Buchten am Straßenrand und schauen Sie genau hin: kniehohe steinerne Jizō-Figuren, mit handgenähten Lätzchen und gestrickten Mützen bekleidet, stehen zwischen dem Unkraut. Anwohner haben sie zum Gedenken an Bergleute und Flutopfer aufgestellt. Mandarinen, Sakebecher und kleine Spielzeuge sammeln sich zu ihren Füßen und werden je nach Jahreszeit von Händen ausgetauscht, die Sie nie zu Gesicht bekommen.
Die ganze Strecke: von Tokio bis zur Zedernallee von Nikkō
Die Nationalstraße 122 versteht man am besten nicht als Reiseziel, sondern als ein 116 Kilometer langes Argument dafür, dass Japans wahres Drama zwischen seinen berühmten Orten liegt. Beginnen Sie in Kita-ku, Tokio, wo die Straße zwischen dichten Wohnblöcken und dem Leuchten der Getränkeautomaten anfängt – schauen Sie nahe der Kreuzung Akabane nach unten, dort sind abgenutzte Granit-Grenzsteine der Nikkō Kaidō aus der Edo-Zeit in die Ecken der Gehwege eingelassen, auf Kniehöhe, ihre Kanji fast bis zur Unkenntlichkeit verblasst. Hinter der Grenze zu Saitama öffnet sich der Himmel weit über der Kantō-Ebene: Reisfelder, Fabrikmauern, die Brücke über den Tone-Fluss, auf der der winterliche Karakaze – ein trockener Stoßwind aus den nördlichen Bergen – ein Auto seitlich versetzen kann. Dann kommen die Berge. Hinter Ashio und der Watarase-Schlucht steigt die Straße in einen Kryptomerienwald an und bringt Sie zur Zedernallee von Nikkō: ungefähr 37 Kilometer Bäume, die Anfang des 17. Jahrhunderts vom Daimyō Matsudaira Masatsuna zu Ehren von Tokugawa Ieyasu gepflanzt wurden. Manche Stämme haben einen Umfang von über 3 Metern – breiter, als ein Auto lang ist. Die Zedern bilden einen lebenden Tunnel, ihre Rinde tief gefurcht und rötlichbraun, selbst im August kühl bei Berührung, mit faserigem Staub auf den Fingerspitzen. Innerhalb der Allee verändert sich der Klang: Vogelrufe werden lauter, Ihre Schritte auf dem nadelbedeckten Randstreifen sind fast lautlos. In manchen Abschnitten sieht man drei parallele Baumreihen – die äußeren Reihen wurden zuerst als Windschutz für die zeremonielle innere Reihe gepflanzt. Die Abstände verändern sich ganz leicht, eine Spur der Vermesser des 17. Jahrhunderts, die mit Augenmaß über unebenen Boden arbeiteten. Fahren Sie langsam. Oder besser noch: Halten Sie an und gehen Sie zu Fuß.
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Achten Sie in Sōka (草加) in Saitama auf die verwitterten steinernen Straßenmarker und die erhaltenen Matsu-namiki, also die ursprünglichen Kiefern aus der Edo-Zeit, die einst den Daimyō-Prozessionen Schatten spendeten. Diese knorrigen Stämme und niedrigen Granitpfosten sind der greifbarste Rest der zeremoniellen Straße des Shōgunats.
Besucherlogistik
Anreise
Die Route 122 beginnt im Bezirk Toshima nahe Ikebukuro und verläuft 158 km nordöstlich bis nach Nikkō. Mit dem Auto ab dem Zentrum von Tokio folgen Sie der Route 122 durch den Bezirk Kita und Kawaguchi nach Saitama und weiter in die Berge von Gunma; ohne Stopps sollten Sie für Nikkō 3–4 Stunden einplanen. Wenn Sie den landschaftlich schönen Abschnitt durch das Watarase-Tal ohne Auto erleben möchten, nehmen Sie die JR Ryōmō Line von Ueno nach Kiryū (etwa 2 Stunden) und steigen dort in die Watarase Keikoku Railway um.
Öffnungszeiten
Die Route 122 ist eine öffentliche Fernstraße, also keine Öffnungszeiten, keine Tore, keine Eintrittskarten. Die wichtigsten Stopps entlang der Strecke haben ihre eigenen Zeiten: Die Ashio-Kupfermine ist ganzjährig täglich von 9:00 bis 17:00 geöffnet (letzter Einlass 16:15), und die Raststation Michi-no-Eki Kurohone bietet rund um die Uhr Toiletten und Parkplätze, während der Laden von 9:00 bis 17:00 öffnet. Stand 2026 schließt das Tomihiro-Kunstmuseum am 1. Dezember wegen Renovierung; prüfen Sie den Status vor Ihrem Besuch.
Benötigte Zeit
Eine Fahrt ohne Halt von Ikebukuro nach Nikkō dauert 3–4 Stunden. Der Abschnitt der Musikstraße nahe dem Kusaki-See ist ein 15-minütiger Abstecher. Ein richtiger Roadtrip mit der Ashio-Kupfermine, Michi-no-Eki Kurohone und den Aussichtspunkten am Kusaki-See füllt einen ganzen Tag (8–10 Stunden). Mit zwei Tagen können Sie auch den Trolley-Zug der Watarase Keikoku Railway einbauen, der für sich genommen schon einen halben Tag beansprucht.
Kosten und Tickets
Die Straße selbst ist mautfrei, auch deshalb mögen Lkw-Fahrer sie so sehr. Stand 2026 verlangt die Ashio-Kupfermine ¥830 für Erwachsene und ¥410 für Kinder; Inhaber eines Behindertenausweises haben freien Eintritt. Für den Trolley-Zug der Watarase Keikoku Railway kommt ein Zuschlag von ¥520 zum normalen Fahrpreis hinzu, oder Sie nehmen den Tagespass für ¥1,880, wenn Sie unterwegs mehrmals ein- und aussteigen möchten.
Barrierefreiheit
Die Ashio-Kupfermine erfordert nach einer Trolley-Fahrt mit Stufen einen 300 Meter langen Fußweg über unebenes Gelände im Tunnel. Der Zugang mit dem Rollstuhl ist daher eingeschränkt; rufen Sie vorher unter 0288-93-3240 an. Michi-no-Eki Kurohone verfügt über einen barrierefreien Parkplatz und eine barrierefreie Toilette, die rund um die Uhr zugänglich ist. Die Trolley-Wagen der Watarase Keikoku Railway sind offen, haben Stufen und keine Vorrichtungen für den Einstieg mit dem Rollstuhl.
Tipps für Besucher
Die Musikstraße fahren
Zwischen Michi-no-Eki Kurohone und dem Kusaki-See spielen Rillen im Asphalt „Usagi to Kame“ („Der Hase und die Schildkröte“), wenn Sie mit der ausgeschilderten Höchstgeschwindigkeit fahren. Kurbeln Sie die Fenster hoch und widerstehen Sie dem Drang, schneller zu fahren. Bei zu viel Tempo zerfällt die Melodie in Unsinn.
Morgendliche Drinks in Akabane
Nahe dem südlichen Ende der Route öffnet Akabanes Ichi-ban-gai-Arkade ihre Stehbars schon um 8 Uhr morgens. Das ist keine Touristenmasche, sondern echte Tradition unter Nachtschichtarbeitern und Rentnern. Maruken Suisan serviert Oden und günstigen Sake für ¥200–500 pro Portion; so ein Ort, an dem niemand fragt, warum Sie vor Mittag trinken.
Die richtige Jahreszeit wählen
Im Herbst (Oktober–November) verwandelt sich das Watarase-Tal in einen Korridor aus Rot und Gold. Allein dafür lohnt sich diese Strecke am meisten. Der Winter bringt echte Risiken mit sich: Die Bergabschnitte bei Ashio vereisen, der Trolley-Zug stellt den Betrieb ein, und der Tōhoku Expressway ist dann die klügere Wahl.
Abstecher für Sōka-Senbei
In Sōka, Saitama, also früh auf der Route in Richtung Norden, gibt es einen restaurierten Abschnitt der ursprünglichen Nikkō Kaidō mit Kiefern aus der Edo-Zeit und steinernen Markierungen. Die Stadt stellt seit der Feudalzeit Reiskräcker, Senbei, her. Kaufen Sie sie frisch in den Läden am Straßenrand; sie sind knuspriger und weniger süß als die verpackten Versionen aus den Bahnhöfen von Tokio.
Eine zusätzliche Schicht für unter Tage mitnehmen
Im Inneren der Ashio-Kupfermine bleibt es das ganze Jahr über kühl und feucht, selbst wenn die Sommerhitze in Gunma draußen 35°C erreicht. Eine leichte Jacke erspart Ihnen 90 Minuten Frösteln in den Tunnelausstellungen. Festes Schuhwerk ist ebenfalls wichtig, denn der 300 Meter lange Fußweg ist uneben und stellenweise nass.
Die Touristenfalle in Nikkō auslassen
Souvenirläden nahe dem Tōshō-gū am nördlichen Ende der Route treiben die Preise ziemlich aggressiv in die Höhe. Für Yuba, die typische Spezialität von Nikkō aus Tofuhaut, kaufen Sie besser in den Geschäften ein paar Straßen hinter dem Schreinzugang, dort, wo Einheimische tatsächlich einkaufen, oft zum halben Preis.
Wo essen
Das sollten Sie unbedingt probieren
Kumar Dhaba
lokaler favoritBestellen: Das Butter Chicken Curry und das hausgemachte Naan sind außergewöhnlich – hier stehen Einheimische für authentisches nordindisches Wohlfühlessen an, nicht für Touristenfallen-Curry.
Ein echtes Juwel der Nachbarschaft, in dem der Besitzer die Stammgäste beim Namen kennt. 117 Bewertungen bei einer 4,7er-Wertung bedeuten, dass dieses Lokal etwas Echtes auf den Tisch bringt und nicht bloß auf Nummer sicher für Besucher spielt.
Kushikatsu Tanaka nishisugamo
lokaler favoritBestellen: Die gemischte Kushikatsu-Platte – knusprig frittierte Spieße mit Schweinefleisch, Garnelen und Gemüse, getunkt in würzige Sauce. Ehrlicher kann Tokios Wohlfühlessen kaum sein.
Eine Kette, die es richtig macht: 663 Bewertungen, konstant voll und genau die Art Ort, an dem Salarymen nach der Arbeit abschalten. Günstig, ohne Pose, einfach befriedigend.
てんびん
lokaler favoritBestellen: Das saisonale Mittagsset und der gegrillte Fisch – so ein Ort, an dem sich die Karte nach dem richtet, was frisch ist, nicht nach dem, was am meisten einbringt.
197 Bewertungen, solide 4,4 Punkte, und seit so langer Zeit ein fester Ort im Viertel, dass die Einheimischen ihm vollkommen vertrauen. Kein Instagram-Theater, nur ausgezeichnete traditionelle japanische Küche.
西巣鴨 YaoyaBal
lokaler favoritBestellen: Was auch immer gerade Saison hat, gegrillt oder als Teil der Tagesgerichte – der Name „Yaoya“ bedeutet Gemüsehändler, und genau das Gemüse steht hier im Mittelpunkt.
Ein kleiner, intimer Ort im zweiten Stock, an dem sich Einheimische für Drinks und ehrliches Essen treffen. Die begrenzten Öffnungszeiten zeigen, dass er nicht alles für alle sein will – sondern genau das, was seine Nachbarschaft braucht.
Restaurant-Tipps
- check Restaurants entlang der Nationalstraße 122 in Tokio konzentrieren sich in Wohnvierteln wie Nishisugamo und Takinogawa – dort essen die Einheimischen tatsächlich, nicht in Touristenzonen.
- check Viele kleinere Lokale schließen montags oder haben abends nur begrenzte Öffnungszeiten; prüfen Sie das immer im Voraus, bevor Sie hinfahren.
- check B-Kyū-Gurume-Lokale bieten das beste Preis-Leistungs-Verhältnis: hervorragende Qualität zu lockeren Preisen, ohne Reservierung.
- check In Lokalen der Nachbarschaft ist Bargeld noch immer entscheidend; nehmen Sie Yen mit und gehen Sie nicht davon aus, dass Kartenzahlung möglich ist.
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Historischer Kontext
Die Straße, die sich nicht bewegen ließ
Straßen sterben ständig. Sie werden umfahren, verlegt oder unter Einkaufszentren begraben. Die Route 122 hat überlebt, weil ihr Zweck, den Sitz der Macht mit dem Sitz des Heiligen zu verbinden, nie veraltet ist. Als Tokugawa Ieyasu 1601 Straßenverbesserungen anordnete, war der Korridor zwischen Edo und den nördlichen Bergen bereits stark begangen. Als sein Enkel Iemitsu 1635 das Sankin-kōtai-System formalisierte und die Feudalherren zwang, jedes zweite Jahr mit ihrem ganzen Haushalt nach Edo zu marschieren, wurde diese Straße zu einer der am stärksten frequentierten Verkehrsadern Japans. Und als drei Jahrhunderte später das Automobil kam, verbreiterten Ingenieure einfach das, was längst vorhanden war.
Die Trasse folgt zwei unterschiedlichen Fernstraßen der Edo-Zeit und überschneidet sich stellenweise mit ihnen: der Nikkō Kaidō, der wichtigsten zeremoniellen Straße, und der Nikkō Onari Kaidō, einer parallelen Route, die ausschließlich den persönlichen Pilgerreisen des Shōguns vorbehalten war. Diese Unterscheidung ist unter Asphalt verschwunden, doch die Funktion bleibt. Menschen reisen noch immer durch diesen Korridor, um die Schreine von Nikkō zu erreichen. Sie tun es nur mit 80 Kilometern pro Stunde statt zu Fuß.
Iemitsus Besessenheit und die Straße, die daraus entstand
Tokugawa Iemitsu, der dritte Shōgun, war von der Erinnerung an seinen Großvater Ieyasu regelrecht beherrscht. Als Ieyasu 1616 starb, wurden seine sterblichen Überreste zunächst in Kunōzan in Shizuoka beigesetzt. Doch Iemitsu, der seinen Großvater seit der Kindheit verehrt haben soll und Berichten zufolge schon bei der bloßen Nennung seines Namens in Tränen ausbrach, veranlasste 1617 die Überführung von Ieyasus Geist in den neu errichteten Tōshō-gū in Nikkō. Sein Vater Hidetada beaufsichtigte den Bau, doch Iemitsu war es, der den bescheidenen Schrein nach seiner Ernennung zum Shōgun in jene prunkvolle, mit Blattgold geschmückte Anlage verwandelte, die bis heute erhalten ist.
Für Iemitsu war die Straße nach Nikkō keine Infrastruktur. Sie war in eine physische Form gegossene Hingabe. Er setzte erhebliche Mittel für den Unterhalt der Fernstraße ein und ordnete an, dass die Zedern entlang des Zugangs bewahrt werden mussten. Daraus entstand die berühmte Zedernallee von Nikkō, heute UNESCO-Welterbe und länger als eine Halbmarathonstrecke. Das von ihm 1635 eingeführte Sankin-kōtai-System garantierte, dass die Straße niemals verfiel: Jedes Jahr zogen Hunderte Daimyō-Prozessionen über sie, manche mit mehr als tausend Gefolgsleuten.
Der Wendepunkt kam mit Iemitsus eigenem Tod im Jahr 1651. Er wurde in Nikkō an der Seite seines Großvaters bestattet, was den Status der Straße als Korridor der Toten ebenso wie der Lebenden besiegelte. Danach konnte kein Shōgun die Fernstraße vernachlässigen, ohne den Eindruck zu erwecken, die Gründungsdynastie selbst zu missachten. Das Überleben der Straße war nun keine Frage der Ingenieurskunst mehr. Es war politische Theologie.
Was sich verändert hat: Asphalt über Zedernwurzeln
Die Straße selbst ist kaum wiederzuerkennen. Hochgelegte Umgehungsstraßen tragen den Verkehr heute über Abschnitte, die sich einst zwischen Poststationen hindurchschlängelten, wo Reisende auf Tatami-Matten schliefen und Soba-Nudeln aßen. Die Kontrollposten, an denen Beamte der Edo-Zeit Reisende auf geschmuggelte Waffen und flüchtende Frauen überprüften, sind verschwunden und wurden durch Ampeln ersetzt. In der Präfektur Gunma bohren sich Tunnel durch Berge, die Reisende in der Edo-Zeit zu Fuß überqueren mussten. Die Straße ist mancherorts dreimal so breit wie früher, und ihr Belag hat sich von festgestampfter Erde zu Beton und dann zu Asphalt gewandelt. Die meisten Ichirizuka, die aufgeschütteten Meilenmarker, die alle 3,9 Kilometer gesetzt wurden, sind für Straßenerweiterungen planiert worden. Die wenigen, die überlebt haben, stehen auf Verkehrsinseln und werden von allen übersehen.
Was geblieben ist: Die Linie auf der Karte
Und doch hat sich die Trasse selbst, also die tatsächliche Linie, die sie durch Japans Landschaft zieht, kaum verschoben. Die Route 122 beginnt noch immer in Chiyoda, nahe dem Kaiserpalast, der an die Stelle der Burg Edo trat, und endet noch immer in Nikkō, wo Ieyasus Schrein nach wie vor jedes Jahr Millionen Besucher empfängt. Der Korridor führt durch dieselben Flusstäler, dieselben Berglücken, dieselben Ebenen nördlich von Tokio. Pilger sind noch immer auf ihr unterwegs, auch wenn sie heute mit dem Auto oder Reisebus statt zu Fuß ankommen. Sogar die doppelte Identität der Straße besteht fort: Sie ist weiterhin Pendlerachse für die Vororte von Saitama und zugleich spiritueller Korridor zu einer der heiligsten Stätten Japans. Vier Jahrhunderte haben an dieser Straße alles verändert, außer dem Grund, warum sie existiert.
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Häufig gefragt
Lohnt sich ein Besuch der Japanischen Nationalstraße 122? add
Ja, aber denken Sie eher an einen Korridor als an ein Reiseziel – der Wert liegt in den Stopps entlang der ungefähr 158 km von Tokio nach Nikkō. Im Museum des Ashio-Kupferbergwerks fahren Sie mit einer originalen Erzlore in Stollen aus der Meiji-Zeit, die Watarase-Schlucht färbt sich im Oktober karmesinrot, und ein Straßenabschnitt bei Kiryu spielt tatsächlich Musik, wenn Sie mit der erlaubten Geschwindigkeit darüberfahren. Überspringen Sie das flache Stadtgebiet von Saitama, wenn Sie nicht gerade Pachinko-Hallen und Industrieszenerie mögen.
Wie viel Zeit braucht man, um die Japanische Nationalstraße 122 von Tokio nach Nikkō zu fahren? add
Die direkte Fahrt dauert ohne Stopps 3–4 Stunden, aber ein ganzer Tag (8–10 Stunden) ist realistischer, wenn Sie tatsächlich etwas sehen wollen. Allein das Ashio-Kupferbergwerk braucht 90 Minuten, der Musikstraßen-Abschnitt bei Kusaki-See 15–30 Minuten, und die Watarase-Keikoku-Eisenbahn mit dem Trolley ist ein halber Tag, wenn Sie hin und zurück fahren. Mit zwei Tagen können Sie in der Schlucht bleiben und ohne Eile in Nikkō ankommen.
Wie komme ich von der Innenstadt Tokios zur Nationalstraße 122? add
Die Nationalstraße 122 beginnt im Bezirk Toshima bei Ikebukuro, also sind Sie bereits auf ihr, wenn Sie von der Innenstadt Tokios nach Norden fahren. Mit dem Auto folgen Sie ihr nordöstlich durch den Bezirk Kita in Richtung Kawaguchi in Saitama. Wenn Sie kein Auto haben, verläuft die Watarase Keikoku Railway ab Kiryu Station (von Ueno über die JR-Ryomo-Linie in etwa 2 Stunden erreichbar) parallel zum landschaftlich schönsten Gebirgsabschnitt – und nur für diesen Teil lohnt sich der Umweg wirklich.
Wann ist die beste Zeit für einen Besuch der Nationalstraße 122 und des Watarase-Tals? add
Von Mitte Oktober bis Mitte November, wenn die Herbstfärbung die Watarase-Schlucht mit Karmesinrot und Gold füllt – das ist einer der besten Kōyō-Korridore der Kantō-Region. Im Frühling (April–Mai) kommen Kirschblüten und der Start der Trolley-Zugsaison. Meiden Sie für die Bergabschnitte Dezember bis März: Schnee und Eis bedecken die Straße oberhalb von Ashio, der Trolley-Zug fährt nicht, und der heftige Karakaze aus den Bergen kann Ihr Auto auf der Brücke über den Tone-Fluss buchstäblich seitlich drücken.
Kann man die Japanische Nationalstraße 122 kostenlos besuchen? add
Die Straße selbst ist eine öffentliche Fernstraße ohne Maut, und der Musikstraßen-Abschnitt bei Kurohone kostet nichts – fahren Sie einfach mit der erlaubten Geschwindigkeit bei geschlossenen Fenstern und hören Sie, wie „Usagi to Kame“ über Ihre Reifen gespielt wird. Das Museum des Ashio-Kupferbergwerks verlangt ¥830 für Erwachsene (¥410 für Kinder), und für den Trolley der Watarase Keikoku Railway fällt ein Zuschlag von ¥520 zusätzlich zum regulären Fahrpreis an. Die Raststation Michi-no-Eki Kurohone ist kostenlos und bietet Toiletten und Parkplätze rund um die Uhr.
Was sollte ich auf der Nationalstraße 122 zwischen Tokio und Nikkō nicht verpassen? add
Das Ashio-Kupferbergwerk ist der Höhepunkt – am Stollenmund sinkt die Temperatur um 10–15°C, die Luft riecht nach Eisen und mineralischem Wasser, und Sie können die Schienen der Erzloren berühren, die durch ein Jahrhundert Nutzung glasig glatt geworden sind. Lassen Sie auch die entwaldeten Hänge auf dem Weg nach Ashio nicht aus: Schwefeldioxid-Emissionen haben diese Berge vor über hundert Jahren kahlgefressen, und selbst nach Jahrzehnten der Aufforstung wirken sie im Vergleich zum umliegenden Wald noch vernarbt. Die Musikstraße bei Kusaki-See ist eine echte Kuriosität, und die Zedernallee von Nikkō am Ende der Strecke – 400 Jahre alte Kryptomerien, die einen kathedralartigen Tunnel von ungefähr 37 km Länge bilden – ist die Art von Ort, an dem man anhält und einfach nur dasteht.
Gibt es auf der Nationalstraße 122 in Japan eine Musikstraße? add
Ja – zwischen Michi-no-Eki Kurohone und dem Kusaki-See in der Präfektur Gunma spielen in den Asphalt gefräste Rillen das Kinderlied „Usagi to Kame“ (Die Schildkröte und der Hase), wenn Sie mit der ausgeschilderten Höchstgeschwindigkeit fahren. Halten Sie die Fenster geschlossen, dann klingt es am klarsten. Fahren Sie zu schnell, verzieht sich die Melodie zu einem nicht wiederzuerkennenden Jaulen, was je nach Blickwinkel entweder ein Sicherheitsanreiz oder ein Werkzeug für Musikkritik ist.
Was ist die Geschichte der Nationalstraße 122 und der Nikkō Kaidō? add
Die Nationalstraße 122 folgt dem Verlauf der Nikkō Kaidō und der Nikkō Onari Kaidō, Fernstraßen aus der Edo-Zeit, die die Hauptstadt des Shōgun mit dem Mausoleum von Tokugawa Ieyasu in Nikkō verbanden. Um 1636 wurde die Straße als Teil des Gokaidō-Systems formalisiert, und die Sankin-Kōtai-Politik von 1635 – die Feudalherren verpflichtete, jedes zweite Jahr nach Edo zu ziehen – hielt sie auf militärischem Standard instand. Die moderne Fernstraße wurde 1953 ausgewiesen und überdeckte den größten Teil der ursprünglichen Strecke, doch Fragmente sind geblieben: steinerne Meilenmarkierungen im Bezirk Kita in Tokio, die restaurierte Kiefernallee in Sōka und die von Zedern gesäumte Zufahrt nach Nikkō selbst.
Quellen
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verified
Japanische Nationalstraße 122 — Wikipedia (Englisch)
Routenüberblick, Endpunkte, allgemeiner Verlauf und Länge
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verified
国道122号 — Wikipedia (Japanisch)
Detaillierte Routeninformationen, musikalischer Straßenabschnitt, Rastplätze entlang der Strecke
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verified
Ashio-Kupfermine — Visit Nikko Offiziell
Öffnungszeiten des Museums der Ashio-Kupfermine, Anreise und Besuchserlebnis
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verified
Ashio-Kupfermine — JNTO Japans lokale Schätze
Historischer Kontext und Besucherinformationen zur Mine
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verified
Ashio-Kupfermine — Jalan.net
Aktuelle Eintrittspreise, Öffnungszeiten und Details zur Barrierefreiheit
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Watarase-Keikoku-Eisenbahn — GOOD LUCK TRIP
Fahrplan des Trolley-Zugs, Preise, Buchungsinformationen
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Watarase-Keikoku-Eisenbahn — Visit Tochigi
Saisonale Betriebsdetails und Anreise von Tokio
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verified
Tomihiro-Kunstmuseum — Offizielle Website der Stadt Midori
Öffnungszeiten des Museums, Eintrittspreise und Hinweis auf die renovierungsbedingte Schließung 2026
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verified
Michi-no-Eki Kurohone Yamabiko — Offizielles Verzeichnis der Kantō Michi-no-Eki
Einrichtungen der Raststation, Parkplatzkapazität, Restaurantöffnungszeiten
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verified
Musikstraße (Melody Line) — Gunlabo
Lage und Beschreibung des musikalischen Straßenabschnitts auf der Route 122
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verified
Offizielle Archive der Stadt Kuki — Geschichte der Nikkō Kaidō
Ichirizuka-Meilenmarker, Baudaten der Fernstraße aus der Edo-Zeit, Verweise auf Karten der Fünf Straßen
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verified
Japan Experience — Nikkō Kaidō und Sankin-kōtai
Straßenverbesserungen unter Tokugawa (1601), Einführung des Sankin-kōtai-Systems (1635)
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verified
Nikkō-Ashio-Reiseplan — Visit Nikko Offiziell
Busanbindung vom Bahnhof Nikkō zur Ashio-Kupfermine, Fahrzeiten
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verified
AARoads Wiki — Japanische Nationalstraße 122
Geschichte der Routenausweisung und Details zum Verlauf
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verified
Ameblo — Oku no Futomichi 1689 (Wanderblog zur Nikkō Kaidō)
Legenden entlang der Route, darunter die Geschichte vom führenden Fuchs aus Aizu, der Hinrichtungsplatz Hōroku Jizō und Jizō-Statuen am Straßenrand
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