Introduction
La route qui conduit les navetteurs de Tokyo à leur bureau transportait autrefois le corps d'un shogun jusqu'à son sanctuaire — et l'asphalte suit encore le même tracé. La Route Nationale 122 Du Japon, qui s'étire depuis l'arrondissement de Chiyoda au centre de Tokyo vers le nord à travers les préfectures de Saitama et de Gunma jusqu'à la ville sacrée de montagne de Nikkō, est l'une des grandes routes les plus chargées d'histoire du Japon. C'est une route qui n'a jamais cessé de faire ce pour quoi elle a été conçue : déplacer des gens entre la capitale et la montagne, pour des raisons à la fois sacrées et ordinaires.
La plupart des voyageurs croisent la Route 122 sans en connaître le nom. Ils la traversent près du Palais impérial, patientent dans ses embouteillages à Kawaguchi, ou filent dans ses tunnels à travers les montagnes de Gunma sans réaliser qu'ils suivent un corridor plus ancien de plusieurs siècles que la ville qui l'entoure. La route a commencé comme voie féodale — l'une des cinq grandes routes du shogunat Tokugawa — et son incarnation moderne, désignée en 1953, n'a fait que goudronner ce qui existait déjà.
Ce qui rend la Route 122 digne d'attention, ce n'est pas un monument isolé, mais l'accumulation de siècles sur une seule ligne tracée sur la carte. Des bornes de pierre de l'époque d'Edo se trouvent à portée de bras de supérettes. Un sanctuaire où les lions gardiens ont été remplacés par des carpes de pierre veille sur un carrefour qui voit passer 40,000 véhicules par jour. La route relie le noyau urbain dense de Tokyo à l'un des sites spirituels les plus vénérés du Japon, avec l'indifférence tranquille d'une infrastructure qui fait son travail depuis quatre cents ans.
Parcourez-la d'un bout à l'autre — environ 180 kilomètres — et vous traversez toute la gamme des paysages japonais : les canyons de verre et d'acier du centre de Tokyo, l'étalement suburbain plat de Saitama, puis les cols boisés de Gunma, où la route se faufile dans des tunnels creusés dans la roche volcanique. Au bout vous attend Nikkō, avec ses avenues de cèdres et ses sanctuaires dorés, contraste aussi calculé face au vacarme de Tokyo que les shoguns auraient pu le rêver.
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La mine de cuivre d'Ashio et les montagnes meurtries
La plus grande mine de cuivre du Japon a fonctionné pendant 363 ans, de 1610 à 1973, et ce qu'elle a laissé derrière elle dit plus vrai que n'importe quel monument. L'approche par la Route Nationale 122 Du Japon raconte déjà l'histoire avant même votre arrivée : des versants dépouillés par des décennies d'émissions de dioxyde de soufre, encore visiblement amaigris et meurtris malgré un demi-siècle de replantation, en contraste brutal avec les sommets boisés qui les entourent. La mine elle-même est aujourd'hui un musée où l'on monte dans d'authentiques wagonnets de minerai pour entrer dans des tunnels taillés à même la roche. À l'entrée, la température chute jusqu'à 15 °C : l'air devient froid, chargé d'une odeur de fer, les gouttes résonnent contre les parois de pierre, et vous pouvez passer la main sur des rails rendus lisses comme du verre par un siècle de convois chargés. C'est ici qu'a eu lieu la première grande catastrophe de pollution industrielle du Japon : dans les années 1880, les rejets de cuivre ont empoisonné la rivière Watarase et détruit des terres agricoles dans toute la plaine du Kantō, jusqu'à faire disparaître entièrement du paysage un village, Yanaka. Au-dessus du musée, sur un versant sans indication accessible par une piste de terre raide, les fondations de pierre effondrées des logements de mineurs reposent sous la mousse. Des tessons de poterie remontent encore à la surface. Aucun panneau, aucune explication. La montagne se souvient de ce que les brochures préfèrent résumer.
Les gorges de la rivière Watarase
Au sud d'Ashio, la Route Nationale 122 Du Japon plonge dans le Watarase Keikoku, une vallée fluviale escarpée où la route se resserre, les parois rocheuses se referment des deux côtés et le grondement continu de l'eau sur les blocs remplace entièrement le bruit de la circulation. En automne, à peu près de la mi-octobre à la mi-novembre, les gorges comptent parmi les plus beaux endroits du Kantō pour admirer le kōyō, quand les érables et les chênes teintent les versants de rouge sombre et d'ambre. Mais le lieu mérite le détour en toute saison. Le printemps apporte des cerisiers en fleurs sur fond de granit gris. L'été rend la canopée si dense que la route semble souterraine. La ligne Watarase Keikoku Railway, voie unique diesel construite sur l'ancien tracé minier, longe la route : entendre son moteur rebondir contre les falaises avant que la rame n'apparaisse au détour d'un virage fait partie de ces plaisirs minuscules et impossibles à répéter qu'aucune photo ne retient. Arrêtez-vous sur l'une des petites aires de bord de route et regardez bien : des statues de jizō en pierre, hautes comme le genou, vêtues de bavoirs cousus main et de bonnets tricotés, se dressent parmi les herbes. Des habitants les ont placées là en mémoire des mineurs et des victimes des crues. Des mandarines, des coupes à saké et de petits jouets s'accumulent à leurs pieds, changés au fil des saisons par des mains que vous ne verrez jamais.
Le trajet complet : de Tokyo à l'avenue des cèdres de Nikkō
On comprend mieux la Route Nationale 122 Du Japon non comme une destination, mais comme un plaidoyer de 116 kilomètres en faveur de l'idée que le vrai théâtre du Japon se joue entre ses lieux célèbres. Commencez à Kita-ku, Tokyo, là où la route naît entre des barres d'immeubles serrées et la lueur des distributeurs automatiques ; baissez les yeux près de l'échangeur d'Akabane pour voir des bornes en granit usées de l'ancienne Nikkō Kaidō de l'époque d'Edo, incrustées à hauteur de genou dans les coins de trottoir, leurs kanji presque effacés. En entrant dans Saitama, le ciel s'ouvre sur la plaine du Kantō : rizières, murs d'usine, pont sur le Tone où le karakaze de l'hiver, souffle sec venu des montagnes du nord, peut pousser une voiture de côté. Puis les montagnes arrivent. Après Ashio et les gorges de la Watarase, la route grimpe dans une forêt de cryptomérias et vous mène jusqu'à l'avenue des cèdres de Nikkō : environ 37 kilomètres d'arbres plantés au début des années 1600 par le daimyō Matsudaira Masatsuna en l'honneur de Tokugawa Ieyasu. Certains troncs mesurent plus de 3 mètres de circonférence, plus large que la longueur d'une voiture. Les cèdres forment un tunnel vivant ; leur écorce profondément crevassée, brun rougeâtre, reste fraîche au toucher même en août et laisse une poussière fibreuse sur le bout des doigts. Le son change sous les arbres : le chant des oiseaux s'amplifie, vos pas sur le tapis d'aiguilles deviennent presque muets. Par endroits, on distingue trois rangées parallèles, les extérieures ayant été plantées en premier pour protéger du vent la rangée cérémonielle centrale. L'espacement varie légèrement, trace discrète d'arpenteurs du XVIIe siècle travaillant à l'œil sur un terrain irrégulier. Parcourez-la lentement. Mieux encore, garez-vous et marchez.
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À Sōka (草加), dans la préfecture de Saitama, cherchez les bornes routières de pierre patinées et les matsu-namiki encore debout — des pins d'origine de l'époque d'Edo plantés pour offrir de l'ombre aux processions des daimyō. Ces troncs noueux et ces poteaux bas en granit constituent la trace la plus tangible de la route cérémonielle du shogunat.
Informations pratiques
Accès
La Route 122 commence dans l'arrondissement de Toshima, près d'Ikebukuro, et file sur 158 km vers le nord-est jusqu'à Nikkō. En voiture depuis le centre de Tokyo, suivez la Route 122 à travers l'arrondissement de Kita et Kawaguchi jusqu'à Saitama, puis vers les montagnes de Gunma — comptez 3 à 4 heures jusqu'à Nikkō sans arrêt. Pour découvrir la section pittoresque de la vallée de Watarase sans voiture, prenez la ligne JR Ryōmō depuis Ueno jusqu'à Kiryū (environ 2 heures), puis changez pour le chemin de fer Watarase Keikoku.
Horaires d'ouverture
La Route 122 est une route publique — pas d'horaires, pas de barrières, pas de billet. Les principales étapes le long du trajet ont leurs propres horaires : la mine de cuivre d'Ashio est ouverte tous les jours toute l'année de 9:00 à 17:00 (dernière entrée à 16:15), et l'aire de repos Michi-no-Eki Kurohone dispose de toilettes et d'un parking ouverts 24h/24, avec une boutique ouverte de 9:00 à 17:00. En 2026, le musée d'art Tomihiro ferme à partir du 1 décembre pour rénovation — vérifiez avant votre visite.
Temps nécessaire
Le trajet sans arrêt entre Ikebukuro et Nikkō prend 3 à 4 heures. La section de route musicale près du lac Kusaki demande un détour de 15 minutes. Un vrai road trip avec la mine de cuivre d'Ashio, Michi-no-Eki Kurohone et les points de vue sur le lac Kusaki remplit une journée entière (8 à 10 heures). Deux jours permettent d'ajouter le train-trolley Watarase Keikoku, qui occupe à lui seul une demi-journée.
Coût et billets
La route elle-même est gratuite — c'est aussi pour cela que les routiers l'adorent. En 2026, la mine de cuivre d'Ashio facture ¥830 pour les adultes et ¥410 pour les enfants ; les détenteurs d'une carte d'invalidité entrent gratuitement. Le train-trolley Watarase Keikoku ajoute un supplément de ¥520 au tarif ferroviaire normal, ou prenez le pass d'une journée à ¥1,880 si vous comptez monter et descendre plusieurs fois.
Accessibilité
La mine de cuivre d'Ashio exige une marche de 300 mètres sur un sol irrégulier à l'intérieur du tunnel après un trajet en trolley avec des marches — l'accès en fauteuil roulant est limité, donc appelez à l'avance au 0288-93-3240. Michi-no-Eki Kurohone dispose d'une place de stationnement accessible et de toilettes accessibles ouvertes 24h/24. Les voitures du train-trolley Watarase Keikoku sont ouvertes, avec marches, et ne prévoient aucun embarquement en fauteuil roulant.
Conseils aux visiteurs
Roulez sur la route musicale
Entre Michi-no-Eki Kurohone et le lac Kusaki, des rainures dans l'asphalte jouent « Usagi to Kame » (Le Lièvre et la Tortue) lorsque vous roulez à la vitesse limite affichée. Remontez vos vitres et résistez à l'envie d'accélérer : si vous allez trop vite, la mélodie se déforme et devient incompréhensible.
Verres du matin à Akabane
Près de l'extrémité sud de l'itinéraire, l'arcade Ichi-ban-gai d'Akabane compte des bars debout ouverts dès 8h — pas un attrape-touristes, mais une vraie tradition parmi les travailleurs de nuit et les retraités. Maruken Suisan sert des oden et du saké bon marché pour ¥200–500 l'article ; c'est le genre d'endroit où personne ne vous demande pourquoi vous buvez avant midi.
Choisissez bien votre saison
L'automne (octobre–novembre) transforme la vallée de Watarase en corridor rouge et or, et c'est la meilleure saison pour parcourir cette route. L'hiver apporte de vrais risques : les tronçons de montagne près d'Ashio gèlent, le train-trolley cesse de circuler et l'autoroute Tōhoku devient le choix le plus judicieux.
Détour senbei à Sōka
À Sōka, dans la préfecture de Saitama — assez tôt sur l'itinéraire quand on remonte vers le nord — un tronçon restauré du Nikkō Kaidō d'origine conserve encore des pins de l'époque d'Edo et des bornes de pierre. La ville produit des crackers de riz (senbei) depuis la période féodale. Achetez-les frais dans les boutiques au bord de la route ; ils sont plus croquants et moins sucrés que les versions emballées vendues dans les gares de Tokyo.
Prévoyez une couche pour la mine
L'intérieur de la mine de cuivre d'Ashio reste frais et humide toute l'année, même quand la chaleur estivale de Gunma atteint 35°C dehors. Une veste légère vous évitera de grelotter pendant 90 minutes à travers les galeries d'exposition. Des chaussures solides comptent aussi — la section à pied de 300 mètres est irrégulière et parfois mouillée.
Évitez le piège à touristes de Nikkō
Les boutiques de souvenirs près du Tōshō-gū, à l'extrémité nord de l'itinéraire, gonflent les prix sans scrupules. Pour le yuba (peau de tofu) — la spécialité emblématique de Nikkō — achetez plutôt dans les boutiques situées quelques rues en retrait de l'approche du sanctuaire, là où les habitants font vraiment leurs courses, souvent pour la moitié du prix.
Où manger
Ne partez pas sans goûter
Kumar Dhaba
local favoriteCommander : Le curry au poulet au beurre et le naan maison sont remarquables. C'est ici que les habitants font la queue pour une cuisine réconfortante du nord de l'Inde, pas pour un curry attrape-touristes.
Une vraie adresse de quartier où le patron connaît les habitués par leur prénom. Avec 117 avis et une note de 4,7, l'endroit fait quelque chose de vrai, sans chercher à jouer la prudence pour séduire les visiteurs.
Kushikatsu Tanaka nishisugamo
local favoriteCommander : Le plateau de kushikatsu assortis, des brochettes de porc, de crevettes et de légumes frites jusqu'au croustillant puis trempées dans une sauce vive. La cuisine réconfortante de Tokyo dans sa version la plus franche.
Une chaîne bien faite, ce qui est plus rare qu'on ne le croit : 663 avis, une salle toujours pleine, et le genre d'endroit où les salarymen viennent souffler après le travail. Pas cher, sans pose, très satisfaisant.
てんびん
local favoriteCommander : Le déjeuner de saison et le poisson grillé. C'est le genre d'adresse où la carte change selon la fraîcheur des produits, pas selon la marge.
197 avis, une note solide de 4,4, et une présence assez ancienne dans le quartier pour inspirer une confiance totale aux habitués. Aucun théâtre pour Instagram, juste une très bonne cuisine japonaise traditionnelle.
西巣鴨 YaoyaBal
local favoriteCommander : Les légumes de saison, grillés ou servis parmi les plats du jour. Le nom « Yaoya » signifie marchand de légumes ; ici, le produit mène le jeu.
Un lieu serré, intime, au deuxième étage, où les habitants se retrouvent pour boire un verre et manger sans détour. Les horaires réduits disent assez bien la philosophie de la maison : elle n'essaie pas de plaire à tout le monde, elle répond exactement à ce dont le quartier a besoin.
Conseils restauration
- check Les restaurants de Tokyo près de la Route Nationale 122 Du Japon se concentrent dans des quartiers résidentiels comme Nishisugamo et Takinogawa : c'est là que les habitants mangent vraiment, pas dans des zones pensées pour les visiteurs.
- check Beaucoup de petites adresses ferment le lundi ou limitent leurs horaires du soir ; mieux vaut vérifier avant de vous déplacer.
- check Les adresses de B-kyu Gurume, la gastronomie populaire dite « B-grade », offrent le meilleur rapport qualité-prix : une très bonne cuisine à prix simples, sans réservation.
- check Dans les établissements de quartier, l'argent liquide reste la règle ; prévoyez des yens et n'imaginez pas que la carte sera acceptée partout.
Données restaurants fournies par Google
Contexte historique
La route qui refusait de bouger
Les routes meurent sans arrêt. Elles sont contournées, déviées, ensevelies sous des centres commerciaux. Si la Route Nationale 122 Du Japon a survécu, c'est parce que sa fonction — relier le siège du pouvoir au siège du sacré — n'est jamais devenue obsolète. Quand Tokugawa Ieyasu ordonna des améliorations routières en 1601, le corridor reliant Edo aux montagnes du nord était déjà très fréquenté. Quand son petit-fils Iemitsu formalisa le système du sankin-kōtai en 1635, obligeant les seigneurs féodaux à marcher jusqu'à Edo une année sur deux avec toute leur maison, cette route devint l'une des artères les plus fréquentées du Japon. Et lorsque l'automobile arriva trois siècles plus tard, les ingénieurs se contentèrent d'élargir ce qui existait déjà.
L'itinéraire suit — et recoupe parfois — deux routes distinctes de l'époque d'Edo : le Nikkō Kaidō, grande route cérémonielle, et le Nikkō Onari Kaidō, axe parallèle réservé exclusivement aux pèlerinages personnels du shogun. Cette distinction s'est perdue sous l'asphalte, mais la fonction demeure. On emprunte encore ce corridor pour atteindre les sanctuaires de Nikkō. On le fait simplement à 80 kilomètres à l'heure plutôt qu'à pied.
L'obsession d'Iemitsu et la route qu'elle a bâtie
Tokugawa Iemitsu, troisième shogun, vivait dans le souvenir de son grand-père Ieyasu. À la mort de celui-ci en 1616, sa dépouille fut d'abord inhumée à Kunōzan, dans la préfecture de Shizuoka. Mais Iemitsu — qui vénérait son grand-père depuis l'enfance et aurait fondu en larmes à la seule évocation de son nom — orchestra le transfert de l'esprit d'Ieyasu vers le Tōshō-gū nouvellement construit à Nikkō en 1617. Son père Hidetada supervisa les travaux, mais ce fut Iemitsu qui, une fois devenu shogun, transforma ce sanctuaire modeste en l'extravagant ensemble couvert de feuilles d'or qui subsiste aujourd'hui.
Pour Iemitsu, la route de Nikkō n'était pas une infrastructure. C'était une dévotion rendue matérielle. Il consacra d'importantes ressources à l'entretien de la route et imposa la préservation des cèdres qui bordaient l'approche — une décision à l'origine de la célèbre allée de cèdres de Nikkō, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et plus longue qu'un semi-marathon. Le système du sankin-kōtai qu'il institua en 1635 garantissait que la route ne tomberait jamais en ruine : chaque année, des centaines de processions de daimyō, dont certaines réunissaient plus d'un millier de vassaux, l'empruntaient.
Le tournant arriva avec la mort d'Iemitsu lui-même en 1651. Il fut enterré à Nikkō aux côtés de son grand-père, ce qui confirma le statut de la route comme corridor des morts autant que des vivants. Après cela, aucun shogun ne pouvait négliger cette voie sans donner l'impression de négliger la dynastie fondatrice elle-même. La survie de la route n'était plus une affaire d'ingénierie. C'était une théologie politique.
Ce qui a changé : l'asphalte sur les racines de cèdre
La route physique est méconnaissable. Des voies de contournement surélevées portent aujourd'hui la circulation au-dessus de tronçons qui serpentaient autrefois entre des relais où les voyageurs dormaient sur des tatamis et mangeaient des nouilles soba. Les postes de contrôle — où les autorités de l'époque d'Edo inspectaient les voyageurs à la recherche d'armes de contrebande et de femmes en fuite — ont disparu, remplacés par des feux de circulation. Dans la préfecture de Gunma, des tunnels percent des montagnes que les voyageurs d'Edo devaient franchir à pied. Par endroits, la route a triplé de largeur, et sa surface est passée de la terre battue au béton, puis à l'asphalte. La plupart des ichirizuka, ces tertres-jalons en terre placés tous les 3.9 kilomètres, ont été rasés pour élargir la chaussée. Les rares survivants se dressent sur des îlots de circulation, ignorés de tous.
Ce qui a perduré : la ligne sur la carte
Et pourtant, l'itinéraire lui-même — la ligne réelle qu'il trace à travers le paysage japonais — a à peine bougé. La Route Nationale 122 Du Japon commence toujours à Chiyoda, près du Palais impérial qui a remplacé le château d'Edo, et se termine toujours à Nikkō, où le sanctuaire d'Ieyasu reçoit encore des millions de visiteurs par an. Le corridor suit les mêmes vallées fluviales, les mêmes brèches dans la montagne, les mêmes plaines au nord de Tokyo. Les pèlerins l'empruntent encore, même s'ils arrivent désormais en voiture ou en autocar plutôt qu'à pied. La route a même gardé sa double identité : elle reste à la fois une artère de banlieue pour les communes périphériques de Saitama et un corridor spirituel vers l'un des sites les plus sacrés du Japon. Quatre siècles ont tout changé de cette route, sauf la raison de son existence.
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Questions fréquentes
La Route Nationale 122 Du Japon vaut-elle le détour ? add
Oui, mais pensez-y comme à un corridor plutôt qu'à une destination : tout l'intérêt est dans les arrêts répartis sur ses quelque 158 km entre Tokyo et Nikkō. Le musée de la mine de cuivre d'Ashio vous fait entrer en wagonnet d'époque dans des tunnels de l'ère Meiji, les gorges de la Watarase virent au rouge en octobre, et un tronçon près de Kiryu joue littéralement de la musique quand vous le parcourez à la vitesse autorisée. Vous pouvez passer sans regret sur les portions plates et urbaines de Saitama, sauf si les salles de pachinko et les paysages industriels vous attirent.
Combien de temps faut-il pour parcourir en voiture la Route Nationale 122 Du Japon de Tokyo à Nikkō ? add
Le trajet direct prend 3 à 4 heures sans arrêt, mais une journée entière, soit 8 à 10 heures, est plus réaliste si vous voulez vraiment voir quelque chose. La mine de cuivre d'Ashio demande à elle seule 90 minutes, la route musicale près du lac Kusaki prend 15 à 30 minutes, et l'aller-retour en trolley sur la Watarase Keikoku Railway occupe une demi-journée. En deux jours, vous pouvez prendre le temps dans les gorges et arriver à Nikkō sans vous presser.
Comment rejoindre la Route Nationale 122 Du Japon depuis le centre de Tokyo ? add
La Route Nationale 122 Du Japon commence dans l'arrondissement de Toshima près d'Ikebukuro, donc vous y êtes déjà si vous montez vers le nord depuis le centre de Tokyo. En voiture, rejoignez-la en direction du nord-est à travers l'arrondissement de Kita vers Kawaguchi, dans Saitama. Si vous n'avez pas de voiture, la ligne Watarase Keikoku Railway depuis la gare de Kiryu, accessible depuis Ueno par la ligne JR Ryomo en environ 2 heures, longe la section de montagne la plus spectaculaire, et c'est la seule qui mérite vraiment un détour exprès.
Quelle est la meilleure période pour visiter la Route Nationale 122 Du Japon et la vallée de la Watarase ? add
Entre la mi-octobre et la mi-novembre, quand les couleurs d'automne remplissent les gorges de la Watarase de rouge et d'or : c'est l'un des plus beaux couloirs de kōyō du Kantō. Le printemps, d'avril à mai, apporte les cerisiers en fleurs et le début de la saison des trains trolley. Évitez la période de décembre à mars pour les sections de montagne : neige et verglas recouvrent la route au-dessus d'Ashio, le train trolley ne circule pas, et le violent karakaze venu des montagnes peut littéralement pousser votre voiture de côté sur le pont du Tone.
Peut-on découvrir la Route Nationale 122 Du Japon gratuitement ? add
La route elle-même est une voie publique sans péage, et la section de route musicale près de Kurohone ne coûte rien : roulez simplement à la vitesse autorisée, vitres fermées, et écoutez « Usagi to Kame » joué par vos pneus. Le musée de la mine de cuivre d'Ashio demande 830 ¥ pour les adultes et 410 ¥ pour les enfants, et le trolley de la Watarase Keikoku Railway ajoute un supplément de 520 ¥ au tarif normal. L'aire de repos Michi-no-Eki Kurohone est gratuite, avec toilettes et parking ouverts 24 heures sur 24.
Que ne faut-il pas manquer sur la Route Nationale 122 Du Japon entre Tokyo et Nikkō ? add
La mine de cuivre d'Ashio est le grand moment du parcours : la température chute de 10 à 15 °C à l'entrée du tunnel, l'air sent le fer et l'eau minérale, et l'on peut toucher des rails de wagonnets polis comme du verre par un siècle d'usage. Ne sautez pas non plus les versants dénudés à l'approche d'Ashio : les émissions de dioxyde de soufre ont mis ces montagnes à nu il y a plus de cent ans, et même après des décennies de replantation, elles gardent des cicatrices visibles face à la forêt voisine. La route musicale près du lac Kusaki est une vraie étrangeté, et l'avenue des cèdres de Nikkō à l'extrémité du parcours, des cryptomérias vieux de 400 ans formant un tunnel de cathédrale d'environ 37 km, fait partie de ces choses qui vous obligent à vous arrêter et à rester là, simplement.
Y a-t-il une route musicale sur la Route Nationale 122 Du Japon ? add
Oui. Entre Michi-no-Eki Kurohone et le lac Kusaki, dans la préfecture de Gunma, des rainures taillées dans l'asphalte jouent la chanson pour enfants « Usagi to Kame » (Le Lièvre et la Tortue) quand vous roulez à la vitesse indiquée. Gardez les vitres fermées pour entendre le son le plus net. Si vous allez trop vite, la mélodie se déforme en un gémissement méconnaissable, ce qui peut passer soit pour un argument de sécurité, soit pour un instrument de critique musicale, selon l'humeur du moment.
Quelle est l'histoire de la Route Nationale 122 Du Japon et de la Nikkō Kaidō ? add
La Route Nationale 122 Du Japon suit le tracé de la Nikkō Kaidō et de la Nikkō Onari Kaidō, deux routes de l'époque d'Edo conçues pour relier la capitale du shogun au mausolée de Tokugawa Ieyasu à Nikkō. La route a été formalisée vers 1636 dans le cadre du système du Gokaidō, et la politique du sankin-kōtai de 1635, qui obligeait les seigneurs féodaux à se rendre à Edo une année sur deux, l'a maintenue à un niveau digne d'une infrastructure militaire. La route moderne a été classée en 1953, recouvrant la majeure partie du tracé ancien, même si des fragments subsistent encore : des bornes milliaires en pierre dans l'arrondissement de Kita à Tokyo, l'allée de pins restaurée de Sōka, et l'approche bordée de cèdres à l'entrée de Nikkō.
Sources
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verified
Route nationale 122 du Japon — Wikipédia (anglais)
Vue d'ensemble de l'itinéraire, points terminaux, tracé général et longueur
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verified
国道122号 — Wikipédia (japonais)
Informations détaillées sur l'itinéraire, section de route musicale, aires de repos le long du parcours
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verified
Mine de cuivre d'Ashio — Visit Nikko Official
Horaires du musée de la mine de cuivre d'Ashio, accès et détails de visite
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Mine de cuivre d'Ashio — JNTO Japan's Local Treasures
Contexte historique et informations de visite pour la mine
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Mine de cuivre d'Ashio — Jalan.net
Tarifs actuels, horaires et informations d'accessibilité
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verified
Chemin de fer Watarase Keikoku — GOOD LUCK TRIP
Horaires du train-trolley, tarifs et informations de réservation
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Chemin de fer Watarase Keikoku — Visit Tochigi
Détails d'exploitation saisonnière et accès depuis Tokyo
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verified
Musée d'art Tomihiro — Site officiel de la ville de Midori
Horaires du musée, prix des billets et avis de fermeture pour rénovation en 2026
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verified
Michi-no-Eki Kurohone Yamabiko — Répertoire officiel des Michi-no-Eki du Kantō
Équipements de l'aire de repos, capacité de stationnement, horaires du restaurant
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verified
Route musicale (Melody Line) — Gunlabo
Emplacement et description de la section de route musicale sur la Route 122
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verified
Archives officielles de la ville de Kuki — Histoire du Nikkō Kaidō
Bornes ichirizuka, dates de construction de la route à l'époque d'Edo, références à la carte des Cinq Grandes Routes
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verified
Japan Experience — Nikkō Kaidō et Sankin-Kōtai
Améliorations routières ordonnées par Tokugawa (1601), mise en place du système sankin-kōtai (1635)
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verified
Itinéraire Nikko Ashio — Visit Nikko Official
Accès en bus depuis la gare de Nikkō jusqu'à la mine de cuivre d'Ashio, temps de trajet
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verified
AARoads Wiki — Route nationale 122 du Japon
Historique de la désignation de la route et détails du tracé
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verified
Ameblo — Oku no Futomichi 1689 (blog de marche sur le Nikkō Kaidō)
Légendes le long de la route, dont l'histoire du renard guide d'Aizu, le lieu d'exécution de Hōroku Jizō et les statues de jizō au bord du chemin
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