Das Erste, was Sie in Genf in der Schweiz überrascht, ist die Stille. Keine Leere — dafür leben hier 200.000 Menschen, und die Stadt ist einer der geschäftigsten diplomatischen Knotenpunkte der Welt —, sondern eine bewusste, fast zeremonielle Ruhe in der Straßenbahn zur Hauptverkehrszeit, unterbrochen nur vom leisen Klirren einer Patek Philippe am Haltegriff. Dann taucht der See auf, plötzlich und absurd blau, und schleudert eine 140-Meter-Wasserfontäne in den Wind wie eine Grußkarte aus den Alpen. Genf schreit nicht; es murmelt Einladungen in vier Sprachen und überlässt Ihnen die Entscheidung, welche Sie annehmen.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
GDas Erste, was Sie in Genf in der Schweiz überrascht, ist die Stille. Keine Leere — dafür leben hier 200.000 Menschen, und die Stadt ist einer der geschäftigsten diplomatischen Knotenpunkte der Welt —, sondern eine bewusste, fast zeremonielle Ruhe in der Straßenbahn zur Hauptverkehrszeit, unterbrochen nur vom leisen Klirren einer Patek Philippe am Haltegriff. Dann taucht der See auf, plötzlich und absurd blau, und schleudert eine 140-Meter-Wasserfontäne in den Wind wie eine Grußkarte aus den Alpen. Genf schreit nicht; es murmelt Einladungen in vier Sprachen und überlässt Ihnen die Entscheidung, welche Sie annehmen.
Calvins Schatten liegt noch immer lang über dem Kopfsteinpflaster der Altstadt, doch in denselben Straßen hallt heute am Freitagabend Salsa aus den sardischen Arkaden von Carouge. Sie können mit einem Kardon-Gratin frühstücken, das nur im Dezember auftaucht, mittags Injera aus Äthiopien in Pâquis essen und den Abend mit anstoßenden Gläsern lokalen Chasselas in einer Pumpstation aus dem 19. Jahrhundert beenden, die zum Techno-Club geworden ist. Die Stadt hält ihre Widersprüche in heikler Balance: humanitäre Ideale in Betonbunkern der UNO, mittelalterliche Geheimniskrämerei in Uhrmacherateliers und ein heftiger Bürgersinn, der sich einst mit Suppenkesseln verteidigte und noch immer jeden Dezember Schokoladenkessel zerschlägt.
Alles, was man hier wirklich wissen sollte, liegt knapp außerhalb des Sichtfelds. Das beste Bad im See nimmt man von einem Betonsteg aus, neben dem Pensionäre in Wintermänteln Pétanque spielen. Die radikalste Kunst hängt in einer umgebauten Fabrik neben einem Flohmarkt, auf dem sowjetische Uhren für zehn Franken verkauft werden. Selbst die Berge warten höflich jenseits des Wassers, von fast jeder Straßenecke sichtbar, aber nie prahlerisch — bis Sie mit der Seilbahn auf den Salève fahren und merken, dass Genf die Alpen die ganze Zeit in der Brusttasche verborgen hielt.
What makes this place worth slowing down for.
Genfs 140 Meter hohe Wasserkanone schießt 500 Liter pro Sekunde direkt in die Bergluft; stellen Sie sich bei Dämmerung auf die Jetée des Eaux-Vives und sehen Sie zu, wie sie das Abendlicht einfängt, während Raddampfer vorbeiziehen wie fahrende Denkmäler.
Im Palais des Nations gehen Sie durch 3,000 Räume gelebter Diplomatie unter den Deckenmalereien von José Sert aus dem Jahr 1936, dann treten Sie hinaus vor einen 12 Meter hohen Holzstuhl mit abgesprengtem Bein – eine Anklage gegen Landminen unter freiem Himmel.
Zwei Tramhaltestellen weiter südlich stehen Sie in einer planmäßig angelegten piemontesischen Stadt aus dem 18. Jahrhundert: Arkaden, pastellfarbene Fassaden, Goldschmiede, mittwochs der Duft von Fenchelwurst auf dem Markt, Bars bis 2 Uhr morgens. Und technisch gesehen ist das alles immer noch Genf.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Der Palais des Nations, der majestätisch am Ufer des Genfersees steht, ist nicht nur ein architektonisches Wunderwerk, sondern auch ein Symbol der…
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Mitten im Herzen von Genf bietet das Muséum d'Histoire Naturelle eine faszinierende Reise durch die Wunder der Naturgeschichte.
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Willkommen zu unserem umfassenden Leitfaden für die Besichtigung der Horloge Fleurie, der ikonischen Blumen-Uhr von Genf.
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In diesem umfassenden Leitfaden werden wir die besten Besuchszeiten, Anreisemöglichkeiten und wichtige Mitbringsel erläutern.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Steigen Sie die 157 Stufen des Nordturms von St-Pierre hinauf, und Sie stehen dort, wo Calvin mit einem Auge auf die Alpen über die Prädestination predigte. Darunter verbirgt das Maison Tavel aus dem 14. Jahrhundert ein maßstabsgetreues Modell des Genf von 1850 unter Glas; schauen Sie hinab, und die Stadt faltet sich wie eine Pop-up-Karte in sich zusammen. Die Grand-Rue riecht noch immer nach antiquarischem Papier und Espresso; an Nr. 40 erinnert eine Tafel an Rousseaus Geburtshaus, und gleich um die Ecke beherbergte das mittelalterliche Hôtel de Ville 1872 die erste internationale Schiedsverhandlung der Welt. Die Abende gehören kerzenbeleuchteten Bistros, die cardons au gratin servieren, nur im Dezember, und dem feierlichen Klingen von Chasselas auf dem dreieckigen Place du Bourg-de-Four.
1786 vom König von Sardinien erbaut, um das schmugglerische protestantische Genf zu überstrahlen, fühlen sich Carouges pastellfarbene Arkaden und versteckte Innenhöfe noch immer an wie ein piemontesisches Dorf, das an der Grenze falsch abgebogen ist. Am Samstag ergießt sich der Markt über die Place du Marché, mit nach Fenchel duftenden Longeole-Würsten und Winzern für Naturwein von gleich hinter der französischen Grenze. Kunsthandwerker und Juweliere arbeiten in Ateliers im Erdgeschoss; nach Einbruch der Dunkelheit ziehen kleine Jazzbars und neapolitanische Pizzerien in dieselben Steinhäuser ein, in denen königliche Planer einst eine katholische Rivalenhauptstadt entwarfen.
Genfs maritimes Viertel hat kein Meer, nur einen Steg, der wie eine Herausforderung in den See ragt. Die Bains des Pâquis, ein Art-déco-Bad von 1932, verlangen fünf Franken für ein Bad bei Sonnenaufgang und zwei Franken für eine Schale Zwiebelsuppe, die von Freiwilligen ausgeschenkt wird. Nachts wechseln die umliegenden Straßen zu Swahili-Pop, dampfendem koreanischem Bibimbap und dem gelegentlichen Neonversprechen von „Thai-Massage“. Es ist das einzige Viertel, in dem UNO-Dolmetscher, eritreische Taxifahrer und die Kinder von Bankern gemeinsam um 2 Uhr morgens auf Merguez-Sandwiches warten.
Ein riesiges Trapez aus rissigem Asphalt wird jeden Mittwoch und Samstag zu Genfs Wohnzimmer unter freiem Himmel. An einer Seite findet einer der besten Flohmärkte der Schweiz statt, mit sowjetischen Uhren, Skiplakaten aus den 1960er Jahren und fragwürdigen Ölgemälden, während die gegenüberliegende Flanke Studierende mit Arepas von Foodtrucks und Espresso für CHF 3 vom Kiosk der Kunsthochschule versorgt. Das MAMCO, das Museum für zeitgenössische Kunst, belegt eine ehemalige Fabrik, deren Dach noch die Geister von Genfs industrieller Vergangenheit ausatmet; drinnen teilt sich ein in Formaldehyd aufgehängter Hai die Wand mit Schweizer Konzeptkünstlern.
Dort, wo sich der See in seine östliche Bucht krümmt, holen sich die Genfer ihr Ufer zurück. Jogger umrunden die 12,000 Rosenstöcke im Parc La Grange, Jugendliche springen von Betonplattformen ins Wasser, und die letzten Raddampfer hupen sich Richtung Montreux davon. Hinter der Blumenuhr stehen Einheimische an einem Kiosk für Eglifilets an, so frisch, dass sie noch nach Morgengrauen über dem See schmecken. An Sommerabenden bietet die Jetée des Eaux-Vives den demokratischsten Sonnenuntergang der Stadt: kostenlos, unverstellt und in stillschweigendem Waffenstillstand geteilt von Bankern, Geflüchteten und Skateboardern.
Stellen Sie sich auf die hölzerne Fußgängerbrücke und sehen Sie zu, wie das Blau der Rhône mit dem milchigen Grün der Arve in Zeitlupe zusammenprallt, zwei Flüsse, die sich einen ganzen Kilometer lang weigern, sich zu mischen. Dieser ehemalige Arbeitervorsprung beherbergt heute Naturweinbars in umgebauten Lagerhallen und Graffiti-Wandbilder, die Betonmauern des Hochwasserschutzes in Freiluftgalerien verwandeln. Im Bâtiment des Forces Motrices, einem Wasserwerk von 1886, das zum Konzertsaal wurde, strömt barocke Oper durch eiserne Turbinen, während sich flussaufwärts Badende auf Felsen sonnen, an denen Kinder einst auf Güterzüge sprangen.
Diplomatische Wagenkolonnen gleiten durch die von Pfauen bewohnten Gärten des Ariana-Parks, doch Besucher mit Reisepass können noch immer den Versammlungssaal besichtigen, in dem das Deckenfresko der UNO den menschlichen Fortschritt in Blattgold predigt. Draußen ragt der 12 Meter hohe Broken Chair über den Verhandlungen auf wie ein dreibeiniges Gewissen. Die umliegenden Straßen sind mittags eine Geisterstadt aus Botschaften und halb leeren Cafés, dann um Punkt 17 Uhr plötzlich lebendig, wenn Dolmetscher mit Lanyards über Chasselas pour la route streiten.
Von Caesars Flussüberquerung bis zur Geburt des Webs schreibt Genf die Regeln immer wieder neu um
Julius Caesar erreicht die Furt der Rhône dort, wo der Genfersee ausläuft. Er zählt 28,000 Helvetier, die auf die Überquerung warten, befiehlt seinen Ingenieuren, die hölzerne Brücke hinter ihm zu zerstören, und schreibt den ersten Satz überhaupt über die Stadt: ‚Genava‘ in Buch I von De Bello Gallico. Über Nacht wird die Siedlung zu einem römischen militärischen Scharnierpunkt.
Bischof Isaac weiht auf dem Hügel, den die Einheimischen Saint-Pierre nennen, eine steinerne Kirche. Unter dem Altar liegen wiederverwendete römische Säulen, rosafarbener Granit aus einer fernen Provinz. Der Duft von Weihrauch zieht über Holzhäuser, die sich innerhalb der alten Castrum-Mauern drängen; Genfs geistige Achse neigt sich endgültig dem neuen Glauben zu.
Langhaarige gotische Reiter ziehen durch die Tore und machen die römische Flussstadt zu ihrer Hauptstadt. Holzpalisaden ersetzen bröckelnden Stein; nachts hallt das Klirren der Schmieden wider, in denen eiserne Schwertklingen geschmiedet werden. Genf, nun Genavum, lernt germanisches Recht, während in der Kathedrale noch lateinische Gebete gemurmelt werden.
Als der kinderlose König Rudolf III. stirbt, fällt sein Reich in die Hände des Heiligen Römischen Kaisers. Genfs Bischof ist plötzlich ein Reichsfürst und balanciert Krummstab und Schwert zugleich. Das Stadtsiegel zeigt einen doppelköpfigen Adler, dessen ein Schnabel nach Rom weist, der andere zu den Alpenpässen, über die der Handel zieht.
Bischof Adhémar Fabri, von bewaffneten Zunftleuten in die Enge getrieben, schwört die „Franchises“ auf den Stufen der Kathedrale. Zum ersten Mal können Metzger, Gerber und Geldwechsler vier Syndics wählen, die tatsächlich Münzen zählen und Diebe richten. Das Dokument, dessen Tinte noch feucht ist, riecht nach Siegellack und nach den Würsten, mit denen die Schreiber des Bischofs bestochen wurden.
Im langen Ratssaal des Hôtel de Ville rufen 177 Männer „Oui!“ und Genfs katholische Vergangenheit endet noch vor dem Abendessen. Altäre werden abgeräumt, Statuen zerschlagen, farbiges Glas zertrümmert. Die Kathedralglocke, die einst Mönche zur Vesper rief, wird zu Kochtöpfen eingeschmolzen. Der Herzschlag der Stadt passt sich dem Rhythmus französischer Psalmen an.
Der schmale französische Exilant steigt mit Entwürfen der Kirchenordnungen in der Hand aus dem Boot aus Straßburg. Binnen weniger Monate schließen die Tavernen um neun, Kartenspielen wird zum Verbrechen, und eine Frau, die während einer Predigt lacht, verbringt drei Tage mit einer eisernen Maulsperre am Pranger. Genf wird zu einem Labor moralischer Disziplin.
Grüne Eichenbündel knistern vor den Stadtmauern. Michael Servet, der spanische Arzt, der die Trinität leugnete, schreit, als der Rauch aufsteigt; Calvin steht an der Seite des Vogts und beharrt darauf, dass das Schwert der Obrigkeit Gottes Werkzeug sei. Der Geruch verbrannten Fleisches zieht zurück bis zum dicht gedrängten Tor Saint-Antoine und befleckt Genfs Ruf für Jahrhunderte.
Um 2 Uhr morgens erklimmen savoyische Angreifer in weißen Umhängen die vereisten Wälle. Mère Royaume, eine kräftige Waschfrau, kippt ihren Kessel Gemüsesuppe über den Helm eines Soldaten; der metallische Schlag weckt die Stadt. Bei Tagesanbruch liegen 54 feindliche Leichen in den Straßen. Genf feiert noch immer jeden Dezember mit Schokoladenkesseln, die von Kindern zerschlagen werden.
In einem schmalen Haus eines Uhrmachers schnappt der spätere Philosoph über dem Ticken der Hemmungen nach seinem ersten Atemzug. Mit zwölf bei einem Graveur in die Lehre gegeben, flieht er mit sechzehn durch die Stadttore und kehrt nie wirklich zurück, doch Genfs republikanische DNA zieht sich durch jede Seite des Gesellschaftsvertrags.
Derselbe Ratssaal, der einst den Katholizismus verbot, verdammt nun Émile und Den Gesellschaftsvertrag. Die Seiten fliegen in ein Freudenfeuer im Parc des Bastions, während der Generalstaatsanwalt ihre „giftige Gleichheit“ anprangert. Voltaire, der im nahen Ferney zusieht, applaudiert und finanziert dann stillschweigend Genfer Radikale, die die Asche wieder in den Druck bringen.
Napoleons Dragoner traben über die hölzerne Pont du Mont-Blanc und hissen die Trikolore. Die Republik Genf verschwindet und wird als Hauptort des Département du Léman neu geboren. Schon am nächsten Morgen hängen Einberufungsplakate; bis zum Frühjahr marschieren 600 Genfer Jungen in blauen Mänteln Richtung Italien.
Kalter Juniregen peitscht über den See; die Asche des Mount Tambra verschleiert die Sonne. In der von Kerzen erleuchteten Villa Diodati lauscht die 18-jährige Mary Shelley Geistergeschichten von Byron und Shelley. Donner rollt über den Jura, und sie träumt von einem Mann, der totes Fleisch belebt. So bekommt die Literatur ihr erstes modernes Monster und Genf seinen eindringlichsten Mythos.
Im Hinterzimmer der Société de Lecture überzeugen der Bankier Gustave Moynier und der Idealist Henry Dunant drei weitere Männer, ein Komitee zu bilden, „um verwundeten Soldaten ohne Unterschied beizustehen“. Als Emblem wählen sie die umgekehrte Schweizer Flagge. Innerhalb eines Jahres unterzeichnen zwölf Nationen die erste Genfer Konvention; das humanitäre Völkerrecht wird in der Stadt geboren, die einst Ketzer verbrannte.
Ursprünglich ein Sicherheitsventil für ein hydraulisches Energienetz, lassen Ingenieure die 30 Meter hohe Fontäne am Ausfluss der Rhône aufsteigen. Das Wasser fängt das Abendlicht wie flüssiges Glas; Fotografen strömen herbei. Zwei Jahre später wird sie an ihren heutigen Platz im See verlegt und schießt 140 Meter hoch, höher als der Kathedralturm, unter dem Calvin einst predigte.
Delegationen schreiten in den frisch weiß getünchten Versammlungssaal, während Schweizer Gardisten in Baretten salutieren. Der Palast riecht noch nach feuchtem Putz und Gerüsten aus Kiefernholz. Genf, Stadt der Exilanten und Uhrmacher, wird zur Hauptstadt des Redens statt des Schießens, auch wenn die Abwesenheit der Vereinigten Staaten durch jeden Korridor spukt.
Unter den Kronleuchtern des Palais des Nations setzen französische und Viet-Minh-Delegierte ihre Initialen unter Seiten, die Vietnam am 17. Breitengrad teilen. Kameras blitzen; draußen skandieren vietnamesische Studenten im Regen. Eine Stadt, die einst selbst zwischen Katholiken und Protestanten gespalten war, beherbergt nun die Teilung eines fernen asiatischen Landes.
Der Softwareingenieur Tim Berners-Lee tippt „ENQUIRE“ auf einem NeXT-Computer in einem Korridor unter der französischen Grenze. Er verfasst ein Memo mit dem Titel „Information Management: A Proposal“, einen Bauplan für Hypertext-Links, die das Labor verlassen und den Planeten vernetzen werden. Das größte Teilchenphysiklabor der Welt bringt im Stillen das World Wide Web hervor.
Zwei Experimente, auf Doppelbildschirme projiziert, zeigen beide denselben Ausschlag bei 125 GeV. Applaus bricht aus; Peter Higgs wischt sich die Augen. Achtundvierzig Jahre nach der theoretischen Vorhersage wird das „Gottesteilchen“ in Tunneln unter Genfs Weinbergen gefunden und beweist, dass die Stadt noch immer die grundlegenden Mechanismen der Wirklichkeit freilegt.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Er machte aus dieser Handelsstadt das „protestantische Rom“, verfasste Gesetze, die das Tanzen verboten und den Kirchenbesuch vorschrieben. Heute würde er bei den Bars am Seeufer wohl das Gesicht verziehen und dann still die mehrsprachige Demokratie gutheißen, zu der Genf geworden ist.
Der Mann, der schrieb: „Der Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten“, wuchs in den engen Gassen der Altstadt von Genf auf. Das Morgenlicht auf der Rhone würde er wiedererkennen, doch dass die Stadt heute die UNO beherbergt, die er sich nur vorstellen konnte, würde ihn staunen lassen.
Nachdem er das Gemetzel auf dem Schlachtfeld von Solferino gesehen hatte, wurde sein Wohnzimmer in Genf zur Geburtsstätte des modernen humanitären Völkerrechts. Das IKRK arbeitet noch immer auf demselben Hügel; er wäre stolz darauf, dass Genf zum Synonym für „neutrale Hilfe“ geworden ist.
Während andere Physiker Jagd auf Quarks machten, baute er in einem Korridor des CERN den ersten Webserver, damit Wissenschaftler Daten austauschen konnten. Er würde darüber lachen, dass der Serverraum heute eine Touristenstation ist, nur 50 Meter von dem Ort entfernt, an dem noch immer Teilchen kollidieren.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Holen Sie sich das 80-Minuten-Unireso-Ticket am kostenlosen Automaten in der Gepäckhalle von GVA. Die meisten Touristen übersehen es und zahlen CHF 3.80 für die 7-minütige Zugfahrt in die Stadt.
Sogar Straßenbahntickets am Kiosk sind kontaktlos; mit einem Handy mit Apple/Google Pay brauchen Sie nie Franken in der Tasche.
Jede registrierte Unterkunft gibt Ihnen beim Check-in eine Geneva Transport Card, mit unbegrenzten Fahrten in Tram und Bus für den gesamten Aufenthalt, ganz ohne zusätzlichen Pass.
Ein plat du jour für CHF 25–30 mittags kostet nach 14:00 schnell CHF 45+; reservieren Sie das Mittagessen am Seeufer und holen Sie Ihr Picknick für das Abendessen bei einem Coop Pronto.
Warm genug zum Schwimmen im See, glasklare Sicht auf den Mont-Blanc, Sommermengen verschwunden: Buchen Sie die erste Woche nach dem 1. Sept für 20 °C warme Tage und Hotelpreise, die um 20% fallen.
Wenn die Flagge am Mast im Jardin Anglais waagrecht steht, ist die 140 m hohe Fontäne ausgeschaltet. Sparen Sie sich den Weg und sehen Sie sie stattdessen von einem CGN-Boot aus.
The city, as it actually looks.
Ein klassisches Touristteleskop bietet einen Blick auf die berühmte Jet-d’Eau-Fontäne am Genfersee in der Schweiz.
Valentin Ivantsov auf Pexels
Eine atemberaubende Luftperspektive auf Genf in der Schweiz, mit der berühmten Jet-d’Eau-Fontäne, die sich aus dem blauen Wasser des Genfersees erhebt.
Liviu Gorincioi auf Pexels
Die berühmte Jet-d’Eau-Fontäne bietet ein dramatisches Schauspiel vor der malerischen Uferkulisse von Genf und den fernen Bergen.
Christopher Politano auf Pexels
Das kunstvolle Brunswick-Denkmal steht stolz in Genf in der Schweiz, während in der Ferne die ikonische Jet-d’Eau-Fontäne Wasser in die Höhe schießt.
WASSIM AHMED auf Pexels
Eine Luftperspektive auf die historische Pont-Butin-Brücke, die sich über das türkisfarbene Wasser der Rhone in Genf, Schweiz, spannt.
Liviu Gorincioi auf Pexels
Der goldene Schein des Sonnenuntergangs beleuchtet das ruhige Wasser des Genfersees, eingerahmt von der eleganten Architektur der Stadt und fernen Bergsilhouetten.
Altin Rrahmani auf Pexels
Der historische Paquis-Leuchtturm ist ein malerisches Wahrzeichen am Ufer des Genfersees in der Schweiz.
su vbp auf Pexels
Die goldene Stunde beleuchtet die historischen Gebäude und den ikonischen Raddampfer „Geneve“ entlang der malerischen Uferpromenade von Genf in der Schweiz.
ZongJun Xie auf Pexels
Der klassische Raddampfer Savoie ruht im Hafen von Genf in der Schweiz, eingerahmt von der berühmten Jet-d’Eau-Fontäne in der Ferne.
Valentin Ivantsov auf Pexels
Die ikonische Jet-d’Eau-Fontäne schießt hoch über dem Genfersee empor, eingerahmt von der charmanten Architektur der Stadt und einem Riesenrad unter klarem Sommerhimmel.
Ryan Klaus auf Pexels
Ein leuchtend gelbes Wassertaxi fährt auf der Rhone durch Genf in der Schweiz, mit der ikonischen Mont-Blanc-Brücke und historischer Stadtarchitektur im Hintergrund.
christine roy auf Pexels
Ja. Wo sonst können Sie in 20 °C warmem Seewasser schwimmen, dabei auf den Mont Blanc schauen und danach eine unterirdische Kathedrale aus dem Jahr 300 n. Chr. und den Geburtsort des Webs besichtigen? Der Preisschock ist real (Kaffee CHF 4.50, Abendessen CHF 40), aber fast alle großen Sehenswürdigkeiten – Jet d’Eau, Altstadt, Reformationsmauer, Park der Vereinten Nationen, Rotkreuzmuseum an kostenlosen Abenden – sind gratis oder kosten CHF 10.
Zwei volle Tage reichen für die Stadt (Altstadt + Bootsfahrt auf dem See + UNO-Führung); mit einem dritten Tag schaffen Sie das CERN oder einen Tagesausflug auf den Mont Salève. Länger sollten Sie nur bleiben, wenn Sie Genf als Ausgangspunkt für Ausflüge an die Schweizer Riviera nach Lausanne oder Montreux nutzen.
Nehmen Sie den direkten Zug zum Gare Cornavin, Fahrzeit 7 Minuten. Er fährt alle 10–12 min und kostet CHF 3.80, oder Sie nutzen das kostenlose Ankunftsticket für 80 Minuten aus dem Automaten in der Gepäckausgabe. Taxis kosten CHF 35–55 und brauchen 15–25 min.
Sehr sicher – konstant unter den Top 5 weltweit. Taschendiebe tauchen in der vollen Tram 12 und nach Einbruch der Dunkelheit rund um den Bahnhof Cornavin auf, aber Gewaltkriminalität ist selten. Les Pâquis wirkt spätabends rau, wird aber gut überwacht.
Karten funktionieren überall, sogar an Straßenbahnautomaten und Marktständen. Laden Sie Apple Pay oder Google Pay herunter, dann können Sie ganz auf Franken verzichten. Achten Sie nur auf die Gebühren am Geldautomaten, falls Sie doch Bargeld abheben.
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Der internationale Flughafen Genf (GVA) liegt innerhalb der Stadtgrenze; der unterirdische Bahnsteig bringt Sie in 7 min für CHF 3.80 zum Gare de Cornavin. Cornavin ist der wichtigste Bahnknoten mit direkten TGV-Verbindungen nach Paris (3 h) und Lyria-Zügen nach Lyon. Die Autobahn A1 verbindet Genf mit Lausanne und der französischen A40 Richtung Chamonix.
Eine Metro gibt es hier nicht. Genf setzt auf 11 Straßenbahnlinien der TPG und mehr als 60 Buslinien; die Tram 12 verbindet den Flughafen in 20 min mit dem UNO-Viertel. Jeder Hotelgast erhält eine kostenlose Geneva Transport Card für alle Trams und Busse. Mit dem Geneva City Pass (24 h CHF 26, 48 h CHF 36) bekommen Sie Zugang zu mehr als 40 Museen und Ermäßigungen auf Seeschifffahrten.
Von Juni bis August liegen die Höchstwerte bei 24–27 °C, ideal zum Baden im See, aber rechnen Sie mit 90 mm Gewitterregen. Im September bleibt es bei 21 °C, mit klarerem Himmel und weniger Touristen. Im Winter pendeln die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Gut zum Skifahren in den nahen Alpen. Doch die Fête de l’Escalade im Dezember verwandelt die Altstadt in ein mittelalterliches Fest bei Fackelschein, wie Sie es in Skiorten nicht finden.
Französisch ist die Arbeitssprache; sagen Sie vor jeder Frage „Bonjour“, sonst begegnet man Ihnen mit Schweigen. Schweizer Franken (CHF) sind die einzig wirklich sinnvolle Währung. Manche Cafés nehmen Euro zu einem schmerzhaften Kurs von 1:1. Karten, Apple Pay und kontaktloses Bezahlen funktionieren selbst für einen Kaffee zu CHF 2.
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