Der Nachtwächter ruft in Lausanne noch immer die Stunde vom Turm der Kathedrale, zu jeder vollen Stunde von zehn Uhr abends bis zwei Uhr morgens, genau wie es seit mehr als sechs Jahrhunderten jemand tut. An solchen Details merkt man, was für eine Schweizer Stadt das hier ist. Nicht die Bankengenauigkeit von Zürich, nicht der diplomatische Glanz von Genf. Sondern eine französischsprachige Hügelstadt, die 500 meters vom Ufer des Genfersees bis zur oberen Altstadt ansteigt, wo Olympiabürokraten Espressobars mit EPFL-Physikern und Winzern aus dem Lavaux teilen, die Kisten mit Chasselas tragen.
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LDer Nachtwächter ruft in Lausanne noch immer die Stunde vom Turm der Kathedrale, zu jeder vollen Stunde von zehn Uhr abends bis zwei Uhr morgens, genau wie es seit mehr als sechs Jahrhunderten jemand tut. An solchen Details merkt man, was für eine Schweizer Stadt das hier ist. Nicht die Bankengenauigkeit von Zürich, nicht der diplomatische Glanz von Genf. Sondern eine französischsprachige Hügelstadt, die 500 meters vom Ufer des Genfersees bis zur oberen Altstadt ansteigt, wo Olympiabürokraten Espressobars mit EPFL-Physikern und Winzern aus dem Lavaux teilen, die Kisten mit Chasselas tragen.
Die Geografie zwingt die Stadt dazu, sich selbst zu erfinden. Drei Hügel, zwei aufgefüllte Flusstäler und die einzige echte U-Bahn der Schweiz — die m2 — die Fahrgäste Steigungen hinaufzieht, so steil, dass Jean-Luc Godard einmal scherzte, die Frauen von Lausanne hätten die besten Beine der Welt. Hier stapeln sich Brücken auf Brücken. Der Grand-Pont von 1844 hat unter dem Viertel Flon eine vergrabene untere Bogenreihe, versiegelt, als das Tal aufgefüllt wurde. Sie laufen über eine vergessene Stadt, ohne es zu merken.
Kulturell schlägt Lausanne weit über sein Gewicht hinaus, gemessen an 140,000 Einwohnern. Das Internationale Olympische Komitee hat hier seit 1915 seinen Hauptsitz, das Béjart Ballet ist hier zu Hause, und Plateforme 10 — drei Museen in einem ehemaligen Lokomotivdepot nahe dem Bahnhof — hat seit 2019 den kulturellen Schwerpunkt der Stadt verschoben. Dazu kommt die Collection de l'Art Brut, Jean Dubuffets Sammlung von Werken autodidaktischer und institutionalisierter Künstler, und Lausanne wirkt plötzlich weniger wie eine kleine Schweizer Hauptstadt als wie ein Labor.
What makes this place worth slowing down for.
Seit 1915 lenkt das Internationale Olympische Komitee von hier aus die modernen Spiele, und das Olympische Museum am Seeufer breitet 8,000 m² skulpturenbesetzte Terrassen bis hinunter ans Wasser aus. Lausanne trägt den Titel ohne viel Aufhebens — die Ringe sind plötzlich überall, sobald man darauf achtet.
Die Cathédrale Notre-Dame aus dem 13. Jahrhundert gehört zu den schönsten gotischen Bauwerken Europas; ihr Rosettenfenster bildet den mittelalterlichen Kosmos ab. Von 10pm bis 2am ruft ein Nachtwächter noch immer die Stunden vom Glockenturm — eine Tradition, die seit über 600 Jahren lebt.
Eine kurze Zugfahrt östlich stürzen die UNESCO-geschützten Terrassen von Lavaux in 800 Jahre alten Trockensteinreihen zum See hinab. Winzer schenken Chasselas in Kellern aus, die kaum größer sind als ein einzelnes Auto, und die Weinbergwege von Lutry bis Saint-Saphorin stehen jedem offen, der einen freien Nachmittag hat.
Das Rolex Learning Center von SANAA wellt sich wie eine Betondüne über den Campus der EPFL. In der Stadt war der Bel-Air-Turm von 1931 der erste Wolkenkratzer der Schweiz, und das neue Kunstviertel Plateforme 10 verwandelte ein Lokomotivdepot in drei Museen, die sich eine einzige frühere Drehscheibe teilen.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
- Was sind die Öffnungszeiten des Musée Olympique?
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Das MCBA besitzt eine beeindruckende Sammlung, die mehrere Jahrhunderte und Kunstbewegungen umspannt.
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2. Was sind die besten Monate für einen Besuch in La Tine de Conflens?
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Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Das mittelalterliche Herz der Stadt, auf dem höchsten der drei Hügel rund um die gotische Kathedrale gelegen. Kopfsteinpflastergassen, die Escaliers du Marché — eine überdachte Holztreppe, die von der Place de la Palud hinaufführt — und das Château Saint-Maire liegen alle hier oben. Abends ist es ruhig, mit ein paar Terrassen, die das späte Licht über dem See einfangen. Hier begann Lausanne im Mittelalter den Aufstieg den Hang hinauf, nachdem die römische Siedlung am Wasser aufgegeben worden war.
Ein ehemaliges Lagerhausviertel im Flon-Tal, jahrzehntelang verwahrlost und in den 2000er Jahren neu erfunden als Ausgeh- und Designquartier der Stadt. Der Club MAD, Les Pépinières mit Fresken, die sich an den Industriefassaden verstecken, La Miroiterie, verkleidet mit durchscheinenden Luftkissen, die nachts leuchten. Kinos, Restaurants, Bars bis spät in die Nacht. Das Publikum ist eher jung, und die Architektur belohnt jeden, der nach oben schaut.
Lausannes Anbau am See, eine eigene Welt, erreichbar mit der m2, die von der Oberstadt steil hinunterstürzt. Hier liegen das Olympische Museum und sein terrassierter Skulpturenpark, dazu der thailändische Pavillon, den Thailand den Denantou-Gärten schenkte. Der Sonntag gehört Ouchy — Familien auf Fahrrädern, Tretboote, Schlangen an der Veneta-Glacestand am Hafen, Raddampfer, die nach Évian ablegen.
Die Straßen, die südlich unterhalb des Hauptbahnhofs abfallen. Erwachsener als Flon und wohnlicher als die Altstadt, mit Weinbars und schnörkellosen Bistros entlang der Avenue de la Harpe. Das Café de Grancy ist der Anker des Viertels. Ein Spaziergang lohnt sich, wenn Sie sehen möchten, wie Lausanne lebt, wenn es sich nicht für Besucher in Szene setzt.
Die Geschäftsachse zwischen Place Saint-François und Rue de Bourg, an einem Ende markiert vom Bel-Air Tower von Alphonse Laverrière aus dem Jahr 1931 — dem ersten Wolkenkratzer der Schweiz, der Protestanten empörte, weil sie fürchteten, er könnte die Kathedrale überragen. Belle-Époque-Brasserien, darunter das Café Romand, liegen nur ein paar Schritte abseits der Hauptstraße. Die Märkte am Mittwoch und Samstag ziehen sich von der Place de la Palud hier hinauf.
Kein historisches Viertel, sondern ein neu gebautes Museumsquartier auf dem Gelände eines alten Lokomotivdepots, 200 Meter vom Bahnhof entfernt. Drei Institutionen teilen sich das Areal: das MCBA, von Barozzi Veiga als langgestreckter, grauer Ziegelquader entworfen, der draußen die ursprüngliche Eisenbahndrehscheibe bewahrt; dazu Photo Élysée und mudac, gemeinsam untergebracht in einem Gebäude von Manuel und Francisco Aires Mateus, eröffnet 2021. Allein schon ein Grund, in die Stadt zu kommen.
Nördlich des Zentrums, rund um die Place du Tunnel. Studentenkneipen, Kebabbuden, Plattenläden, Straßen von der Sorte, in denen die Mieten noch halbwegs tragbar sind. Rauer als der Rest des Zentrums von Lausanne und gerade deshalb interessanter. Ein Abstecher lohnt sich für ein günstiges Abendessen oder einen späten Drink, der keinen Schweizer Aufpreis kostet.
Die bewaldeten Hänge nördlich der Stadt, wo Lausanne in Wald übergeht. Hier oben liegt der Parc de Sauvabelin mit seinem kleinen See, einem Mini-Bauernhof-Zoo und dem hölzernen Sauvabelin-Turm — einer kostenlosen spiralförmigen Aussichtsplattform mit Blick über die Stadt, den See und an klaren Tagen die Alpen. Das Viertel selbst ist ruhig und wohnlich, doch der Park ist eines der großen Ventile der Stadt.
Zweitausend Jahre Bischöfe, Berner Landvögte und stille Exilanten an den Ufern des Genfersees
Die Römer gründeten den Vicus Lousonna in Vidy, auf der flachen Ebene direkt am Genfersee. Die keltischen Helvetier wurden in das Reich eingegliedert, und die Siedlung wuchs zu einem Handelsplatz an der Route zwischen Italien und dem Rhein. Der Name hat zwanzig Jahrhunderte überstanden, etwas abgeschliffen, und lebt als Lausanne weiter.
Lousonna erreichte ungefähr 1.200 bis 1.500 Einwohner, eine beachtliche Größe für einen provinziellen Vicus. Die Stadt besaß ein Forum, eine Basilika, Tempel, einen Hafen und ein Handwerkerviertel, alles entlang des Seeufers aufgereiht. Über die Anlegestellen wurden Waren nach Norden und Süden bewegt, und drei Jahrhunderte lang gedieh der Ort ohne Stadtmauern.
Als die römische Herrschaft zerfiel und Überfälle barbarischer Gruppen das offene Ufer bedrohten, verließen die Bewohner Vidy. Sie stiegen rund fünfhundert Meter hinauf auf den gut zu verteidigenden Höhenrücken, auf dem heute die Kathedrale steht, und gründeten die obere Cité. Die Seestadt wurde dem Wasser überlassen, und Lausanne kehrte erst im 19. Jahrhundert wirklich an sein Ufer zurück.
Bischof Marius von Avenches verlegte seinen Sitz auf den Hügel von Lausanne und machte die neue Siedlung zum religiösen Zentrum der Region. Von diesem Moment an war der Bischof nicht nur geistliche Figur, sondern auch weltlicher Fürst, Herrscher über ein kleines Gebiet zwischen den Flüssen Veveyse und Venoge. Der Kathedralhügel blieb für die nächsten neun Jahrhunderte in kirchlicher Hand.
Benediktiner- und Zisterziensermönche begannen, die fast unmöglich steilen, nach Süden gerichteten Hänge östlich der Stadt in Weinterrassen zu schneiden. Die Trockenmauern, über Generationen von Hand errichtet, standen neunhundert Jahre später noch immer, als die UNESCO sie aufnahm. Der Wein, den sie hervorbrachten, versorgte Klöster, Bischöfe und schließlich auch die Stadt selbst.
Bischof Landry de Durnes ließ die ersten Steine einer neuen Kathedrale setzen, die die ältere romanische Kirche auf dem Hügel ersetzen sollte. Was im folgenden Jahrhundert emporwuchs, wurde zum bedeutendsten gotischen Bauwerk der Schweiz. Die Bauarbeiten zogen sich über mehr als hundert Jahre und drei Baumeister hin.
Der Glasmeister Pierre d'Arras schuf das Rosettenfenster des südlichen Querschiffs, acht Meter im Durchmesser, ein Glasbild des mittelalterlichen Kosmos mit Jahreszeiten, Winden, Elementen und Tierkreiszeichen. Villard de Honnecourt fand es bemerkenswert genug, um es in sein berühmtes Skizzenbuch zu übernehmen. Es ist fast unversehrt erhalten geblieben, was angesichts dessen, was später kam, selbst ein kleines Wunder ist.
Otto de Grandson wurde in eine savoyische Adelsfamilie hineingeboren, diente Eduard I. von England als engster Gefährte, verwaltete die Kanalinseln und führte 1291 die englischen Ritter bei der gescheiterten Belagerung von Akkon. Er starb 1328 und entschied sich für ein Grab in der Kathedrale auf dem Hügel über dem See. Sein Grabmal, das Schwert an seiner Seite, ist noch immer dort.
Papst Gregor X. weihte die neue Kathedrale in Gegenwart von Kaiser Rudolf I. von Habsburg und Bischof Guillaume de Champvent. Papst und Kaiser gemeinsam in einer Provinzkathedrale: Ein solcher Anblick bot sich in der Waadt nie wieder. Es verkündete mit größtmöglicher Deutlichkeit, dass Lausanne zählte.
Seit diesem Jahr ruft ein Wächter von der Glockenstube der Kathedrale zwischen zehn Uhr abends und zwei Uhr morgens die Stunde aus, in alle vier Himmelsrichtungen. Ursprünglich sollte er Brände in der hölzernen Stadt unter ihm entdecken. Sechshundertzwanzig Jahre später erklingen die Rufe noch immer und machen die Tradition zu einer der letzten lebendigen mittelalterlichen Bräuche Europas.
Das Konzil von Basel stellte sich gegen Rom und rief Amadeus VIII. von Savoyen in der Kathedrale von Lausanne zu Papst Felix V. aus. Er war der letzte Gegenpapst der westlichen Christenheit, und das Schisma dauerte noch neun Jahre, bevor er verzichtete. Für kurze Zeit war die Kathedrale Sitz eines konkurrierenden Papsttums.
Berner Truppen rückten nach Süden vor, nahmen sowohl die savoyischen Gebiete als auch das bischöfliche Fürstentum ein und beendeten die achthundertjährige weltliche Herrschaft des Bischofs über Nacht. Im Oktober trafen William Farel und Pierre Viret in der Kathedrale bei der Lausanner Disputation auf katholische Theologen; die Berner Obrigkeit erklärte die Protestanten zu Siegern. Innerhalb weniger Wochen wurden Reliquien, Altäre, Statuen und Wandmalereien entfernt oder mit grauer Farbe überdeckt, und der katholische Gottesdienst wurde in der ganzen Waadt verboten.
Jean Daniel Abraham Davel wurde in eine Waadtländer Pfarrersfamilie geboren. Als frommer Offizier der Berner Miliz kam er zu der Überzeugung, eine göttliche Mission zu haben, die Waadt von der Berner Herrschaft zu befreien. 1723 marschierte er mit einigen hundert Männern nach Lausanne, erwartete einen Aufstand der Stadt, wurde umgehend verhaftet, gefoltert und enthauptet und ein Jahrhundert später als Held der Waadtländer Unabhängigkeit rehabilitiert.
Der englische Historiker Edward Gibbon verbrachte prägende Studienjahre in Lausanne und kehrte später zurück, um in einem Haus über dem See zu leben. In der Nacht des 27. Juni 1787 hielt er, nachdem er die letzten Zeilen von *Verfall und Untergang des Römischen Reiches* geschrieben hatte, bei einem Gang durch seinen Garten einen Moment melancholischer Freude über das Ende von zwanzig Jahren Arbeit fest. Lausanne, schrieb er, sei der Ort gewesen, an dem sein Geist gereift sei.
Der politische Denker und Romancier Benjamin Constant wurde in Lausanne in eine hugenottische Familie aus der Waadt geboren. Er wurde zu einer der prägenden Stimmen des europäischen Liberalismus, zum langjährigen Gefährten von Madame de Staël und zum Autor von *Adolphe*, einem der ersten modernen psychologischen Romane. Lausanne prägte in ihm früh das protestantische Misstrauen gegenüber konzentrierter Macht.
Am 24. Januar, als französische Revolutionsarmeen an der Grenze zusammengezogen wurden, erklärten die Waadtländer ihre Unabhängigkeit von ihren Berner Herren. Der Landvogt floh, die grün-weiße Fahne wurde gehisst, und 262 Jahre Fremdherrschaft endeten binnen weniger Wochen. Die Stadt wurde kurz Teil der von Frankreich erzwungenen Helvetischen Republik, bevor Napoleon einen tragfähigen Mittelweg fand.
Mit der Mediationsakte ordnete Napoleon die Schweizer Karte neu und schuf den Kanton Waadt als vollwertiges Mitglied der Eidgenossenschaft. Lausanne, zwölf Jahrhunderte lang zuerst Bischofsstadt und dann bernischer Untertan, war nun endlich Kantonshauptstadt. Zwei Jahre nach dem Sturz Bonapartes wurde diese neue Ordnung 1815 auf dem Wiener Kongress bestätigt.
Die erste Strecke von Yverdon wurde eröffnet und verband Lausanne mit dem entstehenden nationalen Eisenbahnnetz. Das Flon-Tal industrialisierte sich entlang der neuen Gleise, die alten Befestigungsmauern wurden niedergelegt, und die Stadt begann, ihre Hügel mit steinernen Mietshäusern statt mit Holzbauten zu erklimmen. Innerhalb von zwanzig Jahren sollte Lausanne seine Größe mehr als verdoppeln.
Der junge Baron wurde an Neujahr in Paris geboren und wuchs besessen vom englischen Internatssport und den verlorenen Ritualen des antiken Olympia auf. Er sollte 1896 die Spiele in Athen wiederbeleben und fast dreißig Jahre lang dem IOC vorstehen. 1915 verlegte er das Komitee nach Lausanne; ihm ist es zu verdanken, dass eine kleine französischsprachige Stadt an einem Schweizer See zur Welthauptstadt des Sports wurde.
Eugène Viollet-le-Duc, frisch von Notre-Dame de Paris, wurde beauftragt, die Kathedrale in den Zustand zurückzuversetzen, den er für das angemessene Aussehen eines gotischen Bauwerks hielt. Er entwarf den schlanken 80 Meter hohen Turmhelm, der die Skyline von Lausanne bis heute prägt. Puristen streiten seitdem über seine Freiheiten, doch die Silhouette ist inzwischen untrennbar mit der Stadt verbunden.
Der Romancier, der Waadtländer Bauern und Seelandschaften in die Weltliteratur brachte, wurde in Lausanne geboren und entfernte sich nie weit von dort. Seine Prosa, bewusst vom Pariser Glanz befreit, gab der Region ihre moderne literarische Stimme. Strawinsky wählte ihn 1918 als Librettisten für *L'Histoire du soldat*; später erschien sein Gesicht auf der 200-Franken-Banknote.
Während Europa im Krieg lag, verlegte Pierre de Coubertin den Sitz des Internationalen Olympischen Komitees von Paris ins neutrale Lausanne und unterzeichnete die Vereinbarung im Rathaus. Die Wahl war als vorübergehende Zuflucht für Kriegszeiten gedacht. Sie wurde dauerhaft und verwandelte die Identität der Stadt langsam vom Bischofssitz zur Hauptstadt des Sports.
Nach acht Monaten Verhandlungen im Beau-Rivage Palace am See unterzeichneten Delegierte der Alliierten und der Türkei den Vertrag, der den harten Vertrag von Sèvres ersetzte und die Grenzen der modernen Türkischen Republik festlegte. Er legitimierte auch einen der ersten großen Bevölkerungsaustausche des Jahrhunderts zwischen Griechenland und der Türkei. Das Hotel steht noch immer auf derselben Seeterrasse, auf der die Diplomaten zwischen den Sitzungen spazierten.
Die Ingenieurschule wurde von der Universität Lausanne getrennt und zur École polytechnique fédérale, einer von zwei eidgenössischen technischen Hochschulen in der Schweiz. Innerhalb von dreißig Jahren zog ihr Campus am See in Ecublens Forschende aus aller Welt an. Zusammen mit der benachbarten UNIL bescherte sie der Stadt eine Studierendenzahl von rund 25.000.
Coco Chanel verbrachte ihr Exil während des Krieges und viele ihrer letzten Jahre in Lausanne, zunächst im Beau-Rivage Palace und später in einem Haus oberhalb der Stadt in Sauvabelin. Sie starb 1971 in Paris, bat aber darum, auf dem Friedhof Bois-de-Vaux in Lausanne unter einem Stein mit fünf eingemeißelten Löwen für ihr Tierkreiszeichen beigesetzt zu werden. Das Grab zieht bis heute einen stillen Strom von Pilgern an.
Jean Dubuffet übergab der Stadt seine gewaltige Sammlung von Werken autodidaktischer und institutionalisierter Künstler, die im Château de Beaulieu aus dem 18. Jahrhundert untergebracht wurde. Die Collection de l'Art Brut wurde zur weltweiten Referenz für Outsider Art. Sie bleibt eines der seltsamsten und bewegendsten Museen Europas, voller Arbeiten von Menschen, die nie erwartet hatten, dass jemand hinschauen würde.
Maurice Béjart, der gefeiertste Choreograf des Nachkriegseuropas, verlegte sein Ballet du XXe Siècle von Brüssel nach Lausanne und benannte es in Béjart Ballet Lausanne um. Die Stadt baute ihm ein Studio und eine Schule; er schenkte ihr vierzig Jahre neuer Arbeiten. Er blieb bis zu seinem Tod 2007 und wurde auf dem Bois-de-Vaux beigesetzt.
Das IOC eröffnete sein dauerhaftes Museum am Seeufer in Ouchy, eingebettet in einen achttausend Quadratmeter großen Skulpturenpark, der sich zum Wasser hinabstaffelt. Ein Jahr später, 1994, wurde Lausanne offiziell zur Olympischen Hauptstadt erklärt. Das Museum ist heute die meistbesuchte kostenpflichtige Attraktion des Kantons.
Die achthundert Hektar trockengemauerter Weinterrassen, die sich vom östlichen Rand von Lausanne bis nach Chillon ziehen, wurden in die Welterbeliste eingetragen, als Anerkennung für fast tausend Jahre ununterbrochener menschlicher Arbeit an unmöglichen Hängen. Die Einheimischen sagen gern, es gebe drei Sonnen: die am Himmel, die auf dem See und die auf den Steinmauern. Die Trauben scheinen derselben Meinung zu sein.
Lausanne eröffnete die M2, eine fahrerlose Metro mit Gummibereifung, die 338 Meter Höhenunterschied zwischen Ouchy am See und Epalinges auf dem Höhenzug überwindet. Sie war die erste Metro der Schweiz und ist bis heute die steilste vollautomatische Linie der Welt. Die Einheimischen hörten fast über Nacht auf, sich über die Hügel zu beklagen.
Cassandre Berdoz wurde zur stellvertretenden Nachtwächterin der Kathedrale ernannt, als erste Frau in sechshundertsechzehn Jahren ununterbrochener Tradition. Sie steigt auf den Turm, wacht über die dunkle Stadt und ruft die Stunde in die vier Winde hinaus. Die Stellenbeschreibung hat sich seit dem frühen 15. Jahrhundert nicht verändert. Die Stimme, die ihr antwortet, schon.
Ein ehemaliges Lokomotivdepot neben dem Hauptbahnhof wurde in ein einziges Kunstquartier verwandelt, das das kantonale Kunstmuseum, Photo Elysée und das Designmuseum mudac unter einem Dach vereint. Die Architektur ist bewusst streng gehalten, mit Sichtbeton und langen horizontalen Baukörpern, und der Standort macht aus einem einst vergessenen Bahngelände das kulturelle Eingangstor der Stadt.
Die Kathedrale beging den 750. Jahrestag ihrer Weihe mit einem Jahr voller Ausstellungen, geführter Besteigungen des Turmhelms und Konzerten auf der 2003 eingebauten großen Orgel nach einem Entwurf von Giugiaro. Der Nachtwächter rief die Stunden vom Glockenturm aus, wie schon bei der Weihe im Jahr 1275. Manche Dinge, erinnert sich die Stadt gern, werden noch immer auf die alte Art getan.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Mitten im Ersten Weltkrieg verlegte Coubertin sein Olympisches Komitee still von Paris ins neutrale Lausanne, um es am Leben zu halten. Den Rest seines Arbeitslebens verbrachte er hier und ging an demselben Seeufer spazieren, an dem heute das Olympische Museum steht. Der offizielle Titel der Stadt — Olympische Hauptstadt — ist im Grunde sein Vermächtnis.
Gibbon schrieb in der Nacht des 27. Juni 1787 in seinem Gartenpavillon über dem Genfersee die letzten Zeilen von The Decline and Fall of the Roman Empire. In seinen Memoiren hielt er den Moment fest: ein Spaziergang im Mondlicht, der See silbern schimmernd, und das Bewusstsein, dass gerade zwanzig Jahre Arbeit zu Ende gegangen waren. Der Garten ist verschwunden, doch die Aussicht ist die, mit der Lausanne noch immer wirbt.
Chanel bewohnte während des Krieges eine Suite im Beau-Rivage Palace und kaufte dann 1966 ein Haus auf den Höhen von Sauvabelin. Sie liegt in Bois-de-Vaux unter einem Stein begraben, auf dem fünf Löwen für ihr Sternzeichen eingemeißelt sind. Touristen legen noch immer Kamelien auf die Grabplatte; das Friedhofspersonal räumt sie jeden Montag weg.
Simenon schrieb rund 200 Romane und ließ Belgien hinter sich, um sich 1957 in Lausanne niederzulassen. Eine kleine Plakette in der Rue du Bourg 22 markiert das Gebäude, in dem er 1989 starb. Er hatte verfügt, dass seine Asche unter einer Zeder in seinem Garten verstreut werden sollte, neben der seiner Tochter Marie-Jo.
Ramuz schrieb in einem Französisch ohne Pariser Glanz, bewusst im Rhythmus des Waadtlands verankert — eine Entscheidung, die Kritiker hassten, bis sie es nicht mehr taten. 1918 arbeitete er mit Strawinsky an L'Histoire du soldat, geschrieben in einer Scheune im nahen Morges. Sein Gesicht war bis zur Neugestaltung von 2018 auf der 200-Franken-Banknote zu sehen.
Constant wurde in Lausanne in eine Hugenottenfamilie geboren und wuchs zwischen der Stadt und den Höfen Europas auf. Sein Roman Adolphe wird noch immer an französischen Lycées gelesen; seine politischen Schriften prägten das Vokabular des Liberalismus nach der Revolution entscheidend mit. Das heutige Lausanne käme ihm vermutlich fast schockierend mehrsprachig vor.
Wawrinka wuchs auf einem biodynamischen Bauernhof außerhalb der Stadt auf und trainierte auf Lausannes Sandplätzen, bevor er Profi wurde. Unter seiner Rückhand — jener, mit der er 2015 in Paris Djokovic schlug — steht als Tattoo ein Satz von Samuel Beckett über das bessere Scheitern. Er lebt noch immer im Kanton.
Dritte Generation einer Lausanner Familie, die seit einem Jahrhundert in unmögliche Fahrzeuge steigt — sein Großvater Auguste erreichte die Stratosphäre, sein Vater Jacques tauchte zum Marianengraben, und Bertrand umrundete 1999 nonstop im Ballon und 2016 erneut im Solarflugzeug die Erde. Die Piccards leben noch immer in Seenähe. Das Familienmotto lautet im Grunde: weiter gehen.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Vom Flughafen Genf nehmen Sie den direkten SBB-Zug aus dem Terminal — 50 Minuten bis Lausanne, mit einem Supersaver-Ticket ab etwa CHF 12. Ein Taxi kostet CHF 250 oder mehr.
Die M2 in Lausanne ist die steilste automatische Metro der Welt und überwindet zwischen Ouchy und Epalinges 338 meters Höhenunterschied. Nutzen Sie sie, statt gegen die Steigung von 500m zu Fuß anzukämpfen.
Zwischen 10pm und 2am suchen Sie sich einen ruhigen Platz nahe der Kathedrale und hören Le Guet zu, wie er die Stunde vom Glockenturm ruft. Die Tradition läuft seit 1405 ohne Unterbrechung.
Jeder Hotelgast in Lausanne erhält beim Check-in die Lausanne Transport Card, die für die Dauer des Aufenthalts Busse, Metros und Züge innerhalb der Zonen 11–12 abdeckt. Zahlen Sie kein Einzelticket.
Nehmen Sie den Regionalzug zwei Stationen nach Osten bis Grandvaux oder Lutry und laufen Sie durch die UNESCO-gelisteten Weinbergterrassen zurück. Das späte Nachmittagslicht vom See trifft die Steinmauern und lässt den ganzen Hang leuchten.
Lausanne ist fest in der Romandie verankert — zuerst Französisch, dann Englisch, Deutsch selten. Ein Bonjour vor jeder Frage verändert die Stimmung des Gesprächs vollständig.
Die drei Museen im alten Lokomotivdepot — MCBA, Photo Elysée und mudac — teilen sich ein Kombiticket und liegen zwei Minuten vom Bahnhof entfernt. Planen Sie einen halben Tag ein, nicht eine Stunde.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Terrakottadächer, Fensterläden an den Fassaden und ein Blick auf den Genfersee prägen die Altstadt von Lausanne unter einem gedämpften Himmel.
Anna Danilina auf Pexels
Die Dächer von Lausanne ziehen sich bis zum Genfersee, während die Alpen das letzte pastellfarbene Licht einfangen. Hier wirkt die Stadt still, ganz aus roten Ziegeln, Türmen und kalter Bergluft.
Neil Bates auf Pexels
Ja, besonders wenn Sie Zürich und Genf bereits gesehen haben. Lausanne bündelt eine gotische Kathedrale, das Olympische Museum, die Art-Brut-Sammlung und die Weinberge des Lavaux in einer kompakten, gut zu Fuß erkundbaren Stadt mit 140,000 Einwohnern. Zwei entspannte Tage stehen ihr besser als ein hektischer.
Zwei bis drei Tage sind ideal. Ein Tag reicht für die Altstadt, die Kathedrale und das Seeufer von Ouchy; ein zweiter ist für Plateforme 10 und das Olympische Museum gut angelegt; ein dritter gibt Ihnen Luft für eine Wanderung durch die Weinberge des Lavaux oder eine Bootsfahrt nach Évian.
Ende April bis Juni und September. Im Frühling gibt es klare Blicke über den See auf die Alpen, bevor der Sommerdunst einsetzt, während der September Weinlese und warmes Wasser zum Schwimmen in Ouchy bringt. Juli und August sind angenehm, aber durch den Konferenzverkehr voller.
Nehmen Sie den direkten SBB-Zug vom Bahnhof im Flughafenterminal — etwa 50 Minuten, drei oder vier Abfahrten pro Stunde. Der Normaltarif liegt bei rund CHF 27, aber im Voraus gekaufte Supersaver-Tickets sinken auf CHF 12. In Genf müssen Sie nicht umsteigen.
Ja, auf einem Niveau mit Zürich und Genf. Ein Kaffee kostet CHF 4–5, ein einfaches Mittagessen CHF 25–30, ein Museumseintritt CHF 15–25. Die kostenlose Lausanne Transport Card, die jeder Hotelgast erhält, spart am meisten — sie deckt den gesamten öffentlichen Verkehr für die Dauer Ihres Aufenthalts ab.
Sehr. Lausanne zählt regelmäßig zu den sichersten mittelgroßen Städten Europas, mit wenig Gewaltkriminalität und sichtbarer Polizeipräsenz rund um den Bahnhof und das Ausgehviertel Flon. Normale Aufmerksamkeit gegenüber Taschendieben am Bahnhof und auf vollen Metrolinien reicht aus.
Hilfreich, aber nicht nötig. Lausanne liegt in der französischsprachigen Romandie, und in Tourismus- und Gastgewerbesituationen wechseln die Leute ohne Murren ins Englische. Wenn Sie mit Bonjour oder Merci beginnen, wird das geschätzt und verändert spürbar, wie das Personal reagiert.
Vor allem für drei Dinge. Seit 1915 befindet sich hier der Hauptsitz des Internationalen Olympischen Komitees, und 1994 wurde die Stadt offiziell zur Olympischen Hauptstadt ernannt. Sie besitzt die bedeutendste gotische Kathedrale der Schweiz. Und sie liegt im Herzen der Weinbergterrassen des Lavaux, seit 2007 UNESCO-Welterbe.
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Der Flughafen Genf (GVA) ist das praktische Tor zur Stadt: Direkte SBB-Züge fahren aus dem Terminal in etwa 50 Minuten nach Lausanne, drei- bis viermal pro Stunde, mit Supersaver-Tarifen ab CHF 12 im Jahr 2026. Der Flughafen Zürich (ZRH) liegt 2h10–2h40 mit dem direkten InterCity entfernt. Lausanne CFF ist der wichtigste Bahnknoten, mit stündlichen InterCity-Verbindungen nach Genf, Bern, Basel und Zürich, und die Autobahn A1 streift die Stadt nördlich.
Das tl-Netz betreibt zwei Metrolinien — die Stadtbahn M1 hinaus nach EPFL/UNIL und die fahrerlose M2 von Ouchy hinauf nach Croisettes, die eine Steigung von 12% erklimmt, die steilste der Welt. Straßenbahnen, Trolleybusse und die M3 (gestaffelte Eröffnung zwischen 2026–2031) ergänzen den Rest. Bei jeder Übernachtung erhalten Sie beim Check-in kostenlos die Lausanne Transport Card, die für die Dauer Ihrer Reise die tl-Zonen 11, 12, 15, 16, 18, 19 abdeckt; ein Einzelfahrschein für 2 Zonen kostet sonst CHF 3.90.
Der Genfersee mildert das Klima: Im Winter liegen die Temperaturen bei 0–6°C unter grauem Himmel, im Sommer erreichen sie 23–26°C, während Gewitter von den Alpen herüberziehen, und der See selbst erwärmt sich im Juli auf 22–24°C. Mai–Juni und September–Anfang Oktober sind die besten Zeiten — milde Tage, weniger Andrang, und das Lavaux steht entweder in Blüte oder in der Lese. Im Dezember gibt es Weihnachtsmärkte in Bourg und Sauvabelin; der Niederschlag bleibt das ganze Jahr über konstant bei 65–95mm pro Monat.
Französisch ist die Alltagssprache des Kantons Waadt — beginnen Sie immer mit „Bonjour“, bevor Sie irgendetwas fragen, selbst auf Englisch, das die meisten unter 50 und Beschäftigten im Service gut sprechen. In der Schweiz zahlt man mit Schweizer Franken (CHF), nicht mit Euro; Karten funktionieren fast überall, kontaktlos bis CHF 80, und der Service ist gesetzlich inbegriffen, daher sind aufgerundete 5–10% eher ein Zeichen der Wertschätzung als Pflicht.
Lausanne gehört zu den sichereren Städten Europas, mit wenig Gewaltkriminalität, doch Taschendiebe arbeiten am Hauptbahnhof, am Metroknoten Flon und an der Place Saint-François an belebten Wochenenden. Der Genfersee wirkt ruhig und bleibt unter der Oberfläche kalt — schwimmen Sie nur an ausgewiesenen Stränden in Bellerive, Vidy oder Les Pyramides. Notrufnummern: 117 Polizei, 118 Feuerwehr, 144 Krankenwagen.
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