Il Tigri diventa argento al tramonto, e il profumo del caffè al cardamomo esce da una caffetteria del 1917 dove la stessa famiglia tosta i chicchi da quando gli ottomani se ne sono andati. A Baghdad, in Iraq, il venerdì mattina Al-Mutanabbi Street si trasforma in un fiume di libri, con scatole di poesia del X secolo che scorrono accanto a stampe PDF di nuovi saggi dissidenti, mentre due chilometri più in là il più grande arco in mattoni del mondo (la Ctesifonte del III secolo) è ancora in piedi senza un solo perno d'acciaio. Questa è una città dove la carpa alla griglia cuoce lentamente accanto allo stesso corso d'acqua che un tempo trasportava tavolette cuneiformi e motovedette corazzate britanniche, e dove un solo vicolo può contenere sia un luogo di battesimo mandeo più antico del cristianesimo sia un rooftop café che serve caffè monorigine agli studenti di informatica.
BIl Tigri diventa argento al tramonto, e il profumo del caffè al cardamomo esce da una caffetteria del 1917 dove la stessa famiglia tosta i chicchi da quando gli ottomani se ne sono andati. A Baghdad, in Iraq, il venerdì mattina Al-Mutanabbi Street si trasforma in un fiume di libri, con scatole di poesia del X secolo che scorrono accanto a stampe PDF di nuovi saggi dissidenti, mentre due chilometri più in là il più grande arco in mattoni del mondo (la Ctesifonte del III secolo) è ancora in piedi senza un solo perno d'acciaio. Questa è una città dove la carpa alla griglia cuoce lentamente accanto allo stesso corso d'acqua che un tempo trasportava tavolette cuneiformi e motovedette corazzate britanniche, e dove un solo vicolo può contenere sia un luogo di battesimo mandeo più antico del cristianesimo sia un rooftop café che serve caffè monorigine agli studenti di informatica.
Baghdad non sussurra il proprio passato; lo stratifica. Camminate verso sud dalla madrasa Mustansiriya del 1227, con i suoi motivi geometrici in mattoni più antichi del primo college di Oxford, e vi imbatterete nei ministeri modernisti degli anni Cinquanta con schermature arabescate, per poi ritrovarvi all'improvviso davanti alle spade di bronzo alte 43 metri, fuse con cannoni iraniani e modellate sugli stessi avambracci di Saddam Hussein. Tra questi punti di riferimento pulsa la città vera: ramai che ridimensionano anelli sotto le volte medievali di Shorja, gelatai di Karrada che arrotolano kleicha al pistacchio all'1 di notte, e liutai di oud che battono le tavole armoniche in botteghe sopravvissute ai mongoli, alle sanzioni e ai droni.
Ciò che rende la capitale degna delle pratiche per il visto è l'immediatezza dei suoi contrasti. Potete fare colazione con il tashreeb, brodo d'agnello assorbito da pane piatto spezzato con lime essiccato, alle 6 del mattino accanto a una fila di taxi, e poi a mezzogiorno trovarvi dentro un santuario dalla cupola d'oro dove gli specchi moltiplicano la luce delle candele all'infinito e i fedeli si battono il petto seguendo perfetti ritmi di maqam in 12 tempi. Al tramonto, prendete un taxi fluviale da cinque dinari e guardate i ragazzi che si tuffano dai piloni dei ponti abbasidi mentre, sopra di voi, la Zawra TV Tower alta 205 metri, un tempo ristorante girevole dell'élite baathista, lampeggia con le sue luci di segnalazione sopra le famiglie che arrostiscono masguf sulla riva. Baghdad premia chi scambia la certezza con la curiosità: il libraio che insiste perché prendiate gratis un fumetto egiziano degli anni Sessanta, lo sconosciuto che vi accompagna al qahwa dove vostro nonno beveva tè nel 1958, l'architetto che sa spiegarvi perché le volte del Khan Murjan del XIV secolo restano fresche senza aria condizionata.
What makes this place worth slowing down for.
Ogni venerdì mattina l'aria si riempie di inchiostro e cardamomo mentre i venditori dispongono prime edizioni rare accanto a poesie fotocopiate sotto lo sguardo bronzeo del poeta del X secolo. L'attentato del 2007 ha spezzato la strada; la sua rinascita è l'atto di sfida più silenzioso di Baghdad.
Mettetevi faccia a faccia con il Vaso di Warka del 3,200 BCE, uno dei primi rilievi narrativi dell'umanità, e passate in una sola galleria dai tori sumeri in lapislazzuli agli astrolabi islamici. Gran parte dei pezzi trafugati è tornata a casa; i vuoti rimasti raccontano da soli il resto della storia.
Al tramonto, i caffè sul fiume aprono le carpe del Tigri, le fissano vicino al fuoco vivo e servono la carne affumicata con sottaceti e pane piatto mentre i bicchieri da tè tintinnano come campanelli. È il rito culinario più antico di Baghdad, più antico persino delle mura della città.
Trentasette metri di muratura sasanide continuano a sospendersi 35 km a sud della città, incorniciando il cielo del deserto al posto del palazzo scomparso di Ctesifonte. Arrivate all'alba e avrete per voi questa volta riecheggiante del VI secolo.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Situato nel Distretto di Al-Salihiyyah a Baghdad, il Museo Nazionale dell'Iraq è un'istituzione di fama mondiale, custode di manufatti mesopotamici,…
Data: 14/06/2025
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Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Una stretta penisola sul Tigri che funziona come il salotto di Baghdad. Di giorno è un intreccio di bazar di elettronica e botteghe che riparano oud; di notte i ristoranti invadono i marciapiedi servendo carpa masguf e gelato al cardamomo mentre le famiglie passeggiano davanti alla coda al neon di Faqma. Le strade laterali nascondono palazzi anni Cinquanta con balconi curvi e bar sui tetti da cui si vede il fiume brillare tra i minareti.
Il polmone letterario della città. Ogni venerdì la strada si trasforma in un mercato del libro a cielo aperto, con prime edizioni di poesia siriana accanto a pièce universitarie spillate, ancorato al caffè Shabandar, dove pareti di fotografie in bianco e nero ricordano l'attentato del 2007 e la ricostruzione ostinata. Camminate per due isolati verso est e vi ritroverete in vicoli di artigiani del metallo che profumano di stagno e cumino dai banchi del tashreeb della colazione che aprono all'alba.
Una città-santuario circolare innestata nel nord-ovest di Baghdad. Due cupole dorate segnano le tombe del settimo e del nono Imam sciita; i cortili brillano di mosaici specchiati e i pellegrini spingono carretti d'argento pieni di acqua di rose. Fuori dalle porte, le vie degli orafi martellano parure nuziali mentre le panetterie di kleicha ripiena di datteri si sfidano sulla crosta più croccante.
Sull'altra riva rispetto a Kadhimiya, questo quartiere sunnita segue un ritmo più lento. Vicoli stretti conducono alla moschea di Abu Hanifa, il cui minareto di 1,200 anni pende come un insegnante stanco. Il venerdì pomeriggio i colombofili salgono sui tetti e gli uomini anziani discutono dei ritmi del maqam davanti a bicchieri di tè senza fine in qahwa vecchie di un secolo.
Larghi viali alberati e ville degli anni Settanta costruite durante il boom del petrolio. Oggi è il regno di caffè vicini alle ambasciate che tostano chicchi yemeniti monorigine, bistrot libanesi con licenza per alcolici e panetterie boutique dove la baklava viene spennellata con burro bulgaro. Il posto giusto per mangiare mezze a mezzanotte mentre le parabole satellitari lampeggiano sopra giardini recintati.
Una città universitaria su un'ansa del fiume. Il piano regolatore del 1957 di Walter Gropius ha creato facoltà basse attorno a un asse centrale; gli studenti sfrecciano in scooter tra aule moderniste e club di canottaggio sul lago, dove i singolisti tagliano l'acqua all'alba. La sera arrivano giardini all'aperto per la shisha e gruppi che discutono animatamente di testi del rap iracheno.
Il viale degli anni Venti che ospitò il primo cinema di Baghdad e che ancora oggi distende le sue arcate di epoca ottomana sopra cubicoli di calzolai e tipografie. Le squadre di restauro stanno lentamente sollevando decenni di fuliggine per rivelare facciate Art Déco; intanto i ragazzi del tè sfrecciano nel traffico con vassoi di ottone carichi di bicchierini per i tassisti che si rifiutano di spegnere il motore.
Corridoio del potere sulla riva occidentale. Oltre i muri antiesplosione trovate il Museo Nazionale, con il Vaso di Warka del 3,200 BCE, e le spade di bronzo dell'Arco della Vittoria. I caffè sul fiume servono masguf ai funzionari; camminate dieci minuti verso sud e le torri residenziali di Haifa Street degli anni Settanta, un tempo corridoi per cecchini, oggi ospitano atelier d'arte sui tetti con vista piena sul Tigri.
Da villaggio mesopotamico a capitale intellettuale globale
I generali macedoni costruiscono Seleucia sul Tigri proprio di fronte all'odierna Baghdad, creando una metropoli di 600,000 abitanti. La città a pianta regolare diventa il cuore commerciale della regione, con la sua agorà che riecheggia di greco, persiano e aramaico. Per i successivi 450 anni, questo gigante urbano proietta la sua ombra sul modesto villaggio che diventerà Baghdad.
Il 30 luglio, il califfo al-Mansur fonda Madinat al-Salam, la perfettamente circolare "Città della Pace". 100,000 operai impiegano quattro anni per costruire 2.4 chilometri di doppie mura, quattro porte e un palazzo centrale che scintilla d'oro. Il progetto da 4.8 milioni di dirham trasforma un villaggio sonnolento nella più grande città del mondo al di fuori della Cina.
Nella Casa della Sapienza, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi scrive il "Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing", dando alla matematica il suo strumento più potente. Il suo approccio sistematico alla risoluzione delle equazioni diventa l'algoritmo che ancora oggi sostiene la nostra era digitale. Gli studiosi di Baghdad non stanno solo traducendo testi greci: stanno creando scienze del tutto nuove.
Quando Harun al-Rashid sale al trono, Baghdad raggiunge un milione di abitanti. I 600 hammam della città fumano di acqua di rose, i mercati traboccano di seta cinese e avorio africano, e le strade brillano di lampade a olio, un'innovazione che tiene la città sveglia oltre il tramonto. È la Baghdad delle Mille e una notte, dove il califfo passeggia in incognito tra i suoi sudditi.
Il califfo al-Ma'mun trasforma Baghdad nella capitale mondiale del sapere, assumendo traduttori pagati in dinari d'oro per convertire testi greci, persiani e sanscriti. La biblioteca circolare contiene così tanti libri che, quando il Tigri straripa, gli operai li usano come sacchi di sabbia. Qui al-Kindi getta le basi della crittografia mentre gli astronomi calcolano la circonferenza della Terra con il 99% di precisione.
I 150,000 mongoli di Hulagu Khan sfondano le mura di Baghdad dopo un assedio di 12 giorni. Massacrano tra 200,000 e 800,000 residenti, calpestano l'ultimo califfo abbaside avvolto in un tappeto e gettano nel Tigri così tanti libri che il fiume diventa nero d'inchiostro, poi rosso di sangue. La Casa della Sapienza brucia per sette giorni. Baghdad non si riprenderà mai del tutto.
I cannoni ottomani mettono a tacere l'ultima resistenza safavide, portando Baghdad sotto il controllo di Istanbul per 280 anni. Il sultano Solimano visita la tomba di Abu Hanifa, restaurando i siti sunniti danneggiati sotto il dominio sciita safavide. La città diventa un avamposto di frontiera, con la popolazione ridotta a 50,000 abitanti, ma guadagna bagni ottomani, caffetterie e una nuova moschea del venerdì.
Il Tigri rompe gli argini, distruggendo metà delle case in mattoni crudi di Baghdad nello stesso anno in cui il riformatore ottomano Ali Ridha Pasha arriva per schiacciare i governatori mamelucchi autonomi. Le acque portano via secoli di storia accumulata, mentre il nuovo governatore introduce la prima tipografia e il primo giornale della città, trascinando Baghdad nell'età moderna.
L'esercito indiano del generale Maude entra a Baghdad dopo che 13,000 soldati britannici erano morti tentando la stessa impresa due anni prima. Il governatore ottomano fugge in barca, lasciando i 145,000 abitanti della città a osservare soldati in kaki che occupano le loro strade. Il celebre proclama di Maude promette liberazione, non conquista: parole che perseguiteranno entrambi gli imperi per un secolo.
Nel Palazzo omayyade affacciato sul Tigri, i funzionari britannici posano una corona sul capo di Faisal bin Hussein, creando l'Iraq da tre province ottomane. Il re hashemita non parla l'arabo con scioltezza e governa una città in cui sunniti, sciiti, curdi ed ebrei si guardano con diffidenza. Baghdad diventa una capitale in cerca di una nazione.
La donna che disegnò i confini dell'Iraq con una penna stilografica inaugura il Museo dell'Iraq in un ex palazzo ottomano. Bell cataloga personalmente 3,000 reperti che coprono 7,000 anni, dallo Standard of Ur vecchio di 5,000 anni fino alle tavolette con le prime parole scritte dell'umanità. Muore quattro anni dopo ed è sepolta nel cimitero britannico di Baghdad; il suo museo diventa il gioiello culturale della città.
All'alba, i carri armati sfondano i cancelli del palazzo. I soldati trascinano nel cortile il re Faisal II, 23 anni, e gli sparano, mettendo fine a 37 anni di dominio hashemita. Il corpo del giovane sovrano si unisce a quello dello zio nella strada, mentre il primo ministro Nuri al-Said viene catturato mentre fugge vestito da donna e ucciso il giorno successivo. Baghdad, ora con 550,000 abitanti, si sveglia con una repubblica proclamata dagli altoparlanti della radio.
In una riunione del partito Ba'th trasmessa in televisione, Saddam Hussein legge dei nomi da una lista. Ogni funzionario nominato viene portato via per essere giustiziato mentre le telecamere continuano a girare. Nel giro di pochi giorni vengono eliminati 500 membri del partito. Il presidente quarantenne di Tikrit trasforma Baghdad in un palcoscenico per il suo culto della personalità, costruendo archi di trionfo con spade incrociate e ritratti giganti che sorvegliano ogni strada.
Lo scultore Ismail Fatah Al-Turk completa il monumento più impressionante di Baghdad: due mezze cupole turchesi alte 40 metri, simbolo degli elmetti dei soldati caduti. Il monumento diventa tappa obbligata per i dignitari stranieri, costretti a deporre corone mentre la sicurezza di Saddam osserva. Durante la guerra Iran-Iraq si trasforma da memoriale a strumento di propaganda, con la vasca riflettente che rimanda insieme dolore e gloria.
Alle 4:30 del mattino, le bombe americane perforano il rifugio civile di Amiriyah, uccidendo 408 persone, metà delle quali bambini in cerca di riparo dai raid aerei. Le pareti di cemento, progettate per resistere alle bombe convenzionali, amplificano invece il calore fino a 900 gradi. Baghdad si sveglia trovando i muri del rifugio ancora caldi, con le impronte bruciate dei morti visibili nella luce del mattino.
In piazza Firdos, un carro armato americano avvolge una catena attorno alla statua di bronzo di Saddam alta 12 metri. Mentre crolla in diretta sulle televisioni di tutto il mondo, gli iracheni ballano sul metallo contorto. Ma il vero saccheggio inizia poche ore dopo: 15,000 reperti scompaiono dal Museo dell'Iraq mentre i Marines statunitensi sorvegliano il Ministero del Petrolio. I 5 milioni di residenti di Baghdad si muovono tra liberazione e caos.
Un'autobomba esplode in Al-Mutanabbi Street alle 11:40, uccidendo 26 persone e distruggendo il mercato del libro all'aperto che si teneva ogni venerdì fin dagli anni Trenta. L'esplosione devasta il caffè Shabandar, dove generazioni di poeti avevano discusso di versi e politica. Nel giro di pochi mesi, i librai riaprono con ostinazione le loro bancarelle tra le macerie, dimostrando che il cuore intellettuale di Baghdad batte ancora.
Un camion frigorifero carico di esplosivo detona nel quartiere commerciale di Karrada, uccidendo 325 persone durante i festeggiamenti del Ramadan. L'esplosione è così potente da vaporizzare un centro commerciale, lasciando solo un cratere che si riempie d'acqua dalle condotte rotte. Baghdad vive il suo attacco più mortale dal 2003, con l'eco dell'esplosione che attraversa una città già intorpidita dalla violenza.
Centinaia di migliaia di persone occupano piazza Tahrir, trasformandola in una piccola città di tende, cucine gratuite e cerchi di discussione. I manifestanti occupano la torre abbandonata del Turkish Restaurant, usandola come quartier generale contro i cecchini governativi. Entro novembre, le forze di sicurezza hanno ucciso più di 600 dimostranti, ma l'occupazione continua: i giovani di Baghdad scoprono di poter prendere in mano il futuro della loro città.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Diceva che la sua poesia poteva far inginocchiare i cammelli; i cortigiani temevano la sua lingua più degli eserciti. Oggi i bibliofili contrattano sotto il suo sguardo di bronzo nella strada che porta il suo nome: adorerebbe il caos, detesterebbe le barricate.
Mandava doni a Carlo Magno mentre passeggiava su viali bordati di palme illuminati da lampade a olio, il primo sistema di illuminazione stradale della Baghdad medievale. La città moderna cita ancora le sue notti di poesia e spionaggio; riconoscerebbe la brezza del fiume, se non il traffico.
Raggiungeva Babilonia in cammello prima di colazione e tracciò i primi confini dell'Iraq davanti a un tè nella Residenza britannica. Le sue fotografie dell'arco di Taq Kasra sono sopravvissute; si stupirebbe che i mattoni siano ancora in piedi mentre la sua macchina da scrivere arrugginisce in un negozio d'antiquariato di Karrada.
Le rive frastagliate della città le insegnarono che lo spazio poteva scorrere. Partì per Londra dopo i disordini degli anni Settanta; oggi gli studenti disegnano i suoi tetti sinuosi nello stesso campus di Jadiriyah dove lei un tempo saltava le lezioni per guardare il Tigri.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Carpa di fiume intera aperta a libro, salata e grigliata lentamente in verticale accanto a fuochi di canne; la polpa assorbe un fumo che sentirete ancora ore dopo. Mangiatela sul lungofiume di Abu Nuwas con rape sottaceto e samoon appena sfornato.
Dagli anni Settanta questa gelateria monta guava, melassa di datteri e pistacchio in un gelato elastico e compatto, così denso da arrivare con il coltello. Aspettatevi la coda dopo le 20:00: qui la gente del posto la prende sul serio come la preghiera della sera.
Seguite il profumo fino alle piramidi di cardamomo verde, sommacco cremisi e lime essiccato che riempiono di aroma i vicoli costruiti dalle carovane ottomane. Se contrattate con garbo, i venditori vi prepareranno un piccolo bicchiere di tè al cardamomo.
Vassoi di rame con chai amaro e il gorgoglio dei narghilè attirano poeti dal 1917. Le pareti sono tappezzate di foto in bianco e nero di scrittori scomparsi, che sembrano osservare ogni nuovo verso scarabocchiato su quaderni che odorano di nicotina.
Ordinate una "qahwa sada" per uno shot non zuccherato al cardamomo, versato da una dallah dal beccuccio lungo in tazzine minuscole. Il rito include un bicchiere d'acqua per pulire il palato e, spesso, un acceso dibattito politico dai tavoli vicini.
Gnocchi di riso e pangrattato ripieni di carne speziata nuotano in uno stufato acidulo di gombo ravvivato da pomodoro e lime essiccato. È il classico comfort food dei pranzi di famiglia del giovedì: cercatelo nelle piccole cucine di Karrada.
Small things that change how the city treats you.
Baghdad tocca i 45 °C in piena estate: meglio programmare cene sul fiume, non maratone nei musei a mezzogiorno. Da novembre a marzo trovate 15–23 °C e cieli limpidi.
I bancomat spesso rifiutano le carte straniere; cambiate banconote da $100 nuove di zecca nelle sarrafa di Karrada per ottenere il miglior tasso in IQD. Le banconote rovinate vengono rifiutate.
La carpa viene grigliata al momento: arrivate sulla corniche di Abu Nuwas prima del tramonto, così mangerete mentre il richiamo alla preghiera si diffonde sul Tigri.
Nei cortili esterni della moschea di Al-Kadhimiya si possono fare foto; nel santuario interno no. Controllate sempre prima con la guardia dal turbante nero.
I taxi ufficiali chiedono IQD 25 000, ma gli hotel vi mandano un autista fidato per USD 30: ne vale la pena per superare senza stress le code ai posti di blocco alle 2 del mattino.
Al-Mutanabbi Street il venerdì mattina diventa una biblioteca a cielo aperto: tenete la voce bassa; qui i poeti discutono ancora di versi del X secolo.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Una splendida vista serale dello skyline di Baghdad, in Iraq, che mette in risalto il contrasto tra l'architettura moderna dei grattacieli e il paesaggio urbano tradizionale della città.
Abdulmomen Bsruki on Pexels
Il tranquillo cortile di un edificio storico di Baghdad, in Iraq, mostra elementi architettonici tradizionali, tra cui una fontana centrale e raffinati decori in mattoni.
khezez | خزاز on Pexels
Una potente scultura in bronzo che raffigura una figura mentre sostiene un pilastro cuneiforme, situata in un parco pubblico di Baghdad, in Iraq.
Muhammad Nabeel on Pexels
Edifici storici ad archi, segnati dal tempo, costeggiano una strada tranquilla di Baghdad, in Iraq, mentre risciò colorati passano nel caldo sole del pomeriggio.
RL9M Photography on Pexels
L'architettura elaborata e il tradizionale disegno del cortile di questo edificio storico di Baghdad, in Iraq, sono splendidamente illuminati da un lucernario centrale in vetro.
khezez | خزاز on Pexels
Una statua in bronzo è il fulcro di uno storico complesso architettonico circolare a Baghdad, in Iraq, incorniciato da palme e da un cielo terso e luminoso.
Muhammad Nabeel on Pexels
Una splendida prospettiva aerea di Baghdad, in Iraq, che cattura il fitto tessuto urbano e la prominente Baghdad Tower in una luminosa giornata di sole.
Muhammad Nabeel on Pexels
La sorprendente silhouette moderna della sede della Central Bank of Iraq si alza sopra lo skyline di Baghdad durante i lavori ancora in corso.
Aladdin Alhakeem on Pexels
Un'ampia prospettiva aerea di Baghdad, in Iraq, con il fiume Tigri che scorre sotto un grande ponte nel fitto paesaggio architettonico della città.
Muhammad Nabeel on Pexels
Una prospettiva aerea mostra i lavori in corso per un ponte e lo sviluppo urbano lungo il fiume Tigri a Baghdad, in Iraq.
Aladdin Alhakeem on Pexels
Una splendida prospettiva aerea dei progetti di costruzione di grattacieli che stanno trasformando lo skyline di Baghdad, in Iraq, durante un tramonto dorato.
Muhammad Nabeel on Pexels
Sì, se cercate la storia viva. Il Vaso di Warka del Museo dell'Iraq, vecchio di 5 000 anni, le cene di masguf sul lungofiume e il mercato del libro del venerdì in Al-Mutanabbi Street sono tutti attivi ogni giorno. La sicurezza è migliorata molto dal 2017, ma dovete seguire le indicazioni aggiornate della vostra ambasciata e affidarvi a una guida locale.
Tre giorni pieni bastano per vedere l'essenziale: Giorno 1: Museo Nazionale, Al-Mutanabbi Street, caffè Al-Shabandar; Giorno 2: santuari di Kadhimiya e Abu Hanifa, barca al tramonto sul Tigri; Giorno 3: escursione all'arco di Ctesifonte e tour dell'architettura modernista. Aggiungete un quarto giorno se volete fare una gita a Babilonia.
Quasi da nessuna parte, tranne nei ristoranti del Babylon Rotana e dell'Al-Rasheed Hotel. Portate contanti: banconote da USD 100 in condizioni perfette da cambiare negli uffici di cambio autorizzati di Karrada o del mercato di Shorja.
Le donne del posto si muovono liberamente a Karrada e Mansour, ma le viaggiatrici straniere attirano l'attenzione. Indossate maniche lunghe e morbide, gonna lunga o pantaloni, e coprite i capelli vicino ai santuari. Dopo il tramonto usate un autista affidabile; evitate Sadr City e il perimetro della Green Zone.
Taxi giallo dall'aeroporto per IQD 15 000–25 000 (US $11–19) se contrattate bene al livello partenze al piano superiore. Esistono minibus condivisi, ma non hanno fermate fisse e richiedono l'arabo: per una prima visita è meglio il taxi.
Ctesifonte (35 km a sud) all'alba: trovarsi sotto il Taq Kasra alto 37 m, il più grande arco in mattoni del mondo, senza altri turisti intorno. Potete abbinarlo a Babilonia nello stesso pomeriggio.
Ready to book?
L'aeroporto internazionale di Baghdad (BGW) accoglie voli giornalieri di Emirates, Qatar Airways, Turkish e Iraqi Airways. Non esiste una ferrovia passeggeri; via terra si arriva percorrendo la Highway 1 dalla Giordania, la Highway 5 dal Kuwait o l'autostrada Erbil–Baghdad dal nord curdo.
Non esiste la metropolitana: i progetti sono rimasti sulla carta dagli anni Ottanta. I minibus condivisi bianchi e arancioni seguono percorsi fissi per 1,000 IQD, ma la segnaletica è solo in arabo. I taxi gialli autorizzati contrattano tra 5,000 e 15,000 IQD in città; le auto con autista degli hotel costano di più ma includono un conducente che conosce i posti di blocco.
L'estate (giu–ago) raggiunge i 45 °C ed è di fatto improponibile. L'inverno (dic–feb) resta tra 4–16 °C con piogge occasionali. Venite tra novembre e marzo per trovare giornate da 15–25 °C, cieli limpidi e l'unico clima davvero sopportabile per camminare; le tempeste di sabbia possono comunque velare il cielo di marzo.
Karrada centrale, Mansour e Al-Mutanabbi Street sono vivaci di giorno, ma gli attacchi missilistici colpiscono ancora la fascia della Green Zone. Portate copie del passaporto per i posti di blocco, non fotografate nulla di militare e tenete presente l'avviso del FCDO britannico che sconsiglia tutti i viaggi non essenziali.
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