Taiwan

• T 208 guides Taipei Taipei is the rare city where a 508-metre tower and a temple founded in 1738 cast shadows on the same street — and the neighborhood between them smells of incense and bubble tea.
• K 73 guides Kaohsiung A former industrial port that traded its steel mills for a lit-up harbour, a Zaha Hadid–designed pop music centre, and the best Hakka and Hakka-Cantonese fusion kitchens outside of Miaoli.

• taipei

  Nord de Taïwan

  Le nord de Taïwan va vite sans jamais vraiment devenir froid. À Taipei, vous avez la fumée des temples, l'efficacité des supérettes et l'un des meilleurs réseaux de transport urbain d'Asie ; à une heure de là, Jiufen s'accroche aux collines dans une lumière humide et dorée, tandis que Yilan s'ouvre sur les sources chaudes, les rizières et une côte plus verte, plus trempée aussi.

  taipei · Jiufen · Yilan · Yangmingshan National Park · Tamsui

• Taichung

  Centre-Ouest

  Le centre de Taïwan respire davantage. Taichung est plus lâche, moins comprimée que la capitale, Lukang garde encore la texture des anciennes villes marchandes, et la route qui monte vers Alishan remplace la chaleur des plaines par des forêts de cyprès, des terrasses de thé et des nappes de nuages capables d'effacer tout l'horizon en quelques minutes.

  Taichung · Lukang · Alishan · Sun Moon Lake · Rainbow Village

• Tainan

  Plaines du Sud-Ouest

  À Tainan, l'histoire de Taïwan cesse d'être abstraite et prend possession des coins de rue. Anciens forts hollandais, culture des temples très dense et quelques-unes des meilleures tables de l'île tiennent à portée de pas ; plus au sud, Kaohsiung ouvre cette même bande côtière vers l'extérieur, avec ses grues portuaires, ses ferries et une beauté plus industrielle.

  Tainan · Kaohsiung · Anping · Fo Guang Shan · Lotus Pond

• Hualien

  Vallée du Rift oriental et côte pacifique

  La côte est paraît physiquement différente du reste de Taïwan, et ce n'est pas une impression. Hualien et Taitung s'étirent entre les murailles de montagne et le Pacifique, avec des trajets plus longs, une présence autochtone plus nette et moins d'endroits où se cacher quand la météo tourne ; quand le ciel se dégage, l'échelle réelle de l'île devient soudain évidente.

  Hualien · Taitung · Taroko Gorge · East Rift Valley · Sanxiantai

• Penghu

  Cap méridional et îles au large

  Kenting et Penghu sont toutes deux des destinations de plage, mais elles n'ont rien d'interchangeable. Kenting est plus moite, ourlée de récifs et facile à combiner avec le sud continental, tandis que Penghu est plus ventée, plus ancienne, modelée par le basalte, les ports de pêche et un rythme de ferry qui vous oblige à regarder la mer en face.

  Penghu · Kenting · Eluanbi · Qimei · Sizihwan

1. 3 jours

   3 jours : échappée rapide sur la côte nord

   Voici le court voyage à Taïwan qui a tout de même l'air d'un vrai voyage : Taipei l'urbaine, Jiufen sous ses lanternes et Yilan, plus verte, plus lente. L'ensemble fonctionne très bien en train et en bus, et vous passez plus de temps à regarder par la fenêtre qu'à traîner vos bagages d'une gare à l'autre.

   taipei → Jiufen → Yilan

   Idéal pour: premiers voyages, longs week-ends gourmands, voyageurs sans voiture

2. 7 jours

   7 jours : villes et temples de la côte ouest

   Commencez à Taichung, coupez par les vieilles ruelles de Lukang, puis continuez vers le sud jusqu'à Tainan et Kaohsiung. Cet itinéraire montre comment Taïwan change d'un pâté de maisons à l'autre : maisons de thé et façades de l'époque Qing à une étape, friches artistiques et ferries du port à la suivante.

   Taichung → Lukang → Tainan → Kaohsiung

   Idéal pour: voyageurs de retour, amateurs d'architecture, voyageurs qui veulent une logistique ferroviaire simple

3. 10 jours

   10 jours : côte est et pointe sud

   Hualien, Taitung et Kenting composent une autre Taïwan, plus ample, plus battue par le vent, avec des falaises sur le Pacifique, des cultures autochtones et un sud tropical. Les distances y sont plus longues, et c'est précisément l'intérêt ; voici l'itinéraire pour ceux qui préfèrent regarder la côte défiler plutôt que cocher cinq musées par jour.

   Hualien → Taitung → Kenting

   Idéal pour: voyageurs en train panoramique, surfeurs, séjours au rythme plus lent

4. 14 jours

   14 jours : boucle entre montagnes et îles

   Associez la logistique très simple d'arrivée à Taichung au train forestier d'Alishan, puis troquez l'air de la montagne contre des jours de ferry et des rivages de basalte à Penghu. C'est un itinéraire de deux semaines assez singulier, mais très malin si vous voulez sortir de la chaîne classique des villes et acceptez de composer avec la météo.

   Taichung → Alishan → Penghu

   Idéal pour: seconds voyages, photographes, voyageurs qui bâtissent un séjour d'intersaison

• Att 4 Fun

  Taipei

  ATT 4 FUN has a car elevator that hoists vehicles to its 9m-ceiling event hall.

• Jingshan Village

  Taipei

• Liuhe Village

  Taipei

• Xiaonangang Shan

  Taipei

• Wenbei Village

  Taipei

• Bishanyan

  Taipei

• Qiyan Village

  Taipei

• Dream Mall

  Kaohsiung

  Taiwan's largest mall (401,218 m²) has a rooftop Ferris wheel at 102.5m above ground — and a jellyfish-lit 7-Eleven in the basement.

Visa

Les titulaires de passeports américain, canadien, britannique, européens et australien peuvent en général entrer à Taïwan sans visa pour une durée maximale de 90 jours. Votre passeport doit être valable au moins 6 mois à l'arrivée, et Taïwan applique ses propres règles d'entrée, donc ces jours ne comptent pas dans les limites Schengen.

Monnaie

Taïwan utilise le nouveau dollar taïwanais (NT$), et un repère utile dans la rue tourne autour de 32 NT$ pour 1 US$. Les cartes passent dans les hôtels, les cafés de chaîne et beaucoup de restaurants, mais les marchés de nuit, les stands de temple et les vieilles boutiques penchent encore franchement vers le cash, alors retirez de l'argent tôt dans un 7-Eleven ou un FamilyMart.

Y Aller

La plupart des voyageurs long-courriers atterrissent à l'aéroport international de Taoyuan pour rejoindre Taipei, tandis que Kaohsiung et Taichung accueillent un plus petit ensemble de vols régionaux. Depuis Taoyuan, l'Airport MRT rejoint Taipei Main Station en environ 35 minutes pour 160 NT$, ce qui est plus rapide et moins cher qu'un taxi, sauf si vous arrivez très tard.

Se Déplacer

Le train à grande vitesse de Taïwan relie rapidement la côte ouest : de Taipei à Kaohsiung, comptez environ 90 minutes, tandis que les trains TRA couvrent la côte est vers Hualien et Taitung. Achetez une EasyCard dès votre arrivée ; elle fonctionne dans le MRT, les bus urbains, sur YouBike et en supérette, et elle fait gagner du temps chaque jour sans exception.

Climat

D'octobre à avril, vous tenez la période la plus simple pour la plupart des voyages, avec un air plus sec dans le sud et moins de perturbations liées aux typhons dans tout le pays. Le nord de Taïwan, y compris Taipei et Jiufen, reste humide en hiver, tandis que Kaohsiung et Kenting sont chaudes et relativement sèches de novembre à mars.

Connectivité

Les SIM touristiques s'achètent facilement à l'aéroport de Taoyuan, en général entre 300 et 600 NT$ selon la durée de validité et la quantité de données. La couverture est solide dans les villes et le long des grands axes ferroviaires, mais les routes de montagne autour d'Alishan et certains secteurs reculés près de Taitung peuvent encore décrocher, alors téléchargez vos cartes avant de monter.

Sécurité

Taïwan figure parmi les pays les plus sûrs d'Asie pour voyager de manière indépendante, avec très peu de criminalité violente et des taxis généralement honnêtes. Les vrais risques sont environnementaux : séismes, typhons d'été et dengue dans le sud pendant les mois plus chauds, alors surveillez les alertes météo et gardez du répulsif à portée de main à Tainan comme à Kaohsiung.

Conseils aux visiteurs

• Le Cash D'abord

  Prévoyez votre cash au jour le jour, pas pour l'ensemble du voyage. Les marchés de nuit, les échoppes de petit-déjeuner et les stands de temple n'acceptent souvent que les espèces, et voir filer des billets de 1 000 NT$ en snacks et trajets de métro arrive bien plus vite que la plupart des voyageurs ne le pensent.

• Réserver Le HSR Tôt

  Réservez les longs trajets en HSR dès que vos dates sont fixées, surtout le vendredi, le dimanche et les week-ends fériés. Le billet Taipei-Kaohsiung coûte environ 1 490 NT$ au tarif plein, et les réductions early bird peuvent faire tomber la note bien plus bas.

• Bloquer Les Dates De Pointe

  Réservez vos hôtels tôt pour le Nouvel An lunaire, les dates du festival des lanternes et les grands week-ends intérieurs. L'offre n'est pas immense hors des grandes villes, alors les prix grimpent vite à Jiufen, Alishan ou Kenting.

• SIM À L'aéroport

  Achetez votre SIM à l'aéroport au lieu d'essayer de régler ça en ville quand vous êtes fatigué et hors ligne. Les forfaits touristiques sont bon marché, l'activation va vite, et vous aurez besoin de données tout de suite pour les quais, les bus et la traduction.

• Manger Selon L'heure

  Les repas les moins chers sont souvent les plus matinaux. Les échoppes de petit-déjeuner et les cantines du midi servent des assiettes copieuses pour 60 à 150 NT$, alors qu'une journée peut vite coûter plus cher si vous vous rabattez sur les cafés et les grignotages tardifs dans les quartiers touristiques.

• Étiquette Dans Les Temples

  Habillez-vous normalement, mais avec un peu de précision dans les temples : baissez la voix, ne gênez pas les fidèles et ne photographiez les gens que si le moment s'y prête clairement. Les rituels d'encens varient d'un temple à l'autre, alors observez les habitants avant de les imiter.

• La Météo Gagne Toujours

  Traitez les réservations en montagne et sur la côte est comme des plans soumis à la météo, surtout de juin à octobre. Une alerte au typhon ou de fortes pluies peuvent annuler des trains, fermer des sentiers et dérégler les ferries plus vite que n'importe quelle erreur de budget.

• language

  Un Pays Qui Se Dit De Biais

  À Taïwan, la parole n'attaque presque jamais de face. Elle contourne, rosit, tend un fruit. La formule qu'on entend d'abord, c'est souvent bù hǎo yìsi, qui veut dire pardon, excusez-moi, désolé de troubler la surface du monde. Une seule expression, et déjà toute une éthique. Un peuple peut se trahir dans une syllabe d'embarras.

  Écoutez dans le MRT de Taipei, et l'île change de registre tous les quelques arrêts. Le mandarin porte la phrase officielle, polie, utile ; le hokkien se glisse dessous comme de la vapeur sous une porte ; le hakka apparaît dans les zones de montagne ; sur la côte est, près de Hualien et Taitung, les toponymes autochtones reviennent sur les panneaux avec la dignité de ce qu'on avait relégué et qu'on réinvite enfin à table. La langue, ici, n'est pas un monument. C'est un tiroir bondé d'objets tranchants et nécessaires.

  Puis vient la plus douce des questions de l'île : chia̍h-pá--bē, avez-vous déjà mangé ? Posée par des tantes, des commerçants, des vieux messieurs sur des tabourets en plastique, elle semble anodine et veut tout dire. La faim n'est jamais traitée comme une affaire privée. Un pays, c'est peut-être d'abord une table dressée pour des inconnus.

  La conversation taïwanaise a du génie pour l'oblique. Le refus arrive habillé en hésitation. L'affection se déguise en inquiétude sur le fait que vous ayez pris ou non un parapluie. En Europe, on confond trop souvent sincérité et brutalité. Taïwan sait mieux.

• cuisine

  Bouillon, Vapeur et Religion des Petits Bols

  À Taïwan, on mange avec le sérieux que d'autres nations réservent à leurs constitutions. Un bol de lǔròu fàn peut contenir de la poitrine de porc, de la sauce soja, de l'échalote, du sucre, du temps, de la piété filiale, des migrations venues du Fujian, et cette conviction profonde que le riz existe pour recevoir ce qui coule. À Tainan, les bols sont plus petits, ce qui n'a rien d'une retenue. C'est une ambition. On est censé manger quatre choses avant midi et en parler comme il se doit.

  Les marchés de nuit de Taipei, Kaohsiung et Taichung obéissent à la loi du rènào : chaleur, bruit, appétit, tabourets en plastique, fumées de scooter, huile qui frit, basilic haché, pinces métalliques qui claquent contre les plateaux d'acier. Le tofu fermenté s'annonce avant même que le stand apparaisse, une odeur à mi-chemin entre la révolte et l'invitation. La bonne réponse n'est pas le courage. C'est l'abandon.

  La cuisine taïwanaise a une vertu rare : elle n'a pas besoin de vous flatter. L'omelette aux huîtres tremble dans sa fécule de patate douce et refuse l'élégance. La soupe de nouilles au bœuf tache les chemises. Le bubble tea exige une vraie mâchoire. Même le gâteau à l'ananas, ce petit paquet si bien élevé en apparence, cache une dispute sur la présence ou non de courge d'hiver dans la garniture. L'île transforme le goût en métaphysique et attend de vous que vous suiviez.

  Et le thé. Il faut parler du thé. À Alishan, le oolong de haute montagne a une netteté presque indécente, comme si la feuille avait passé l'après-midi à se baigner dans les nuages. La tasse est minuscule, parce qu'au-delà ce serait vulgaire.

• etiquette

  La Courtoisie Des Presque-Collisions

  La politesse taïwanaise n'est ni la chorégraphie froide du Japon, ni cette habitude européenne qui baptise franchise ce qui n'est souvent qu'une grossièreté bien mise. Elle est plus douce, plus rapide, plus improvisée. Les gens vous font de la place avant même que vous la demandiez. Quelqu'un vous tendra le bon jeton de train que vous n'avez pas compris à la machine, puis disparaîtra avant que votre gratitude ne devienne gênante.

  Regardez le ballet autour d'une table. Les plats arrivent pour tout le monde. La soupe se partage. Le meilleur morceau de poisson n'appartient pas à la main la plus rapide, mais à la personne qu'une autre main décide d'honorer. Même dans un restaurant ordinaire de Taipei ou de Lukang, l'hospitalité agit comme un souverain discret. Elle gouverne sans se nommer.

  Les files sont observées avec une foi assez remarquable pour une société aussi dense. Escalators, cours de temple, comptoirs de boulangerie, ligne d'embarquement pour un train, correspondance de bus vers Jiufen ou HSR vers le sud jusqu'à Tainan : l'ordre tient. Pas rigidement. Avec grâce. La civilisation n'est peut-être rien d'autre que des inconnus qui acceptent de ne pas se rendre mutuellement malheureux.

  La grande leçon d'étiquette tient en peu de mots : n'imposez pas l'intensité trop vite. Taïwan préfère la chaleur à l'intrusion. Un sourire est généreux. Une opinion sonore dans les cinq premières minutes relève de la barbarie.

• religion

  Encens Pour Les Vivants, Bruit Pour Les Dieux

  La religion taïwanaise ne vous demande pas de choisir une porte en fermant toutes les autres. Elle additionne. Un temple peut abriter Mazu, Guanyin, des dieux locaux de la terre, des tablettes ancestrales, des lampes rouges, des lotus électriques, des dragons sculptés, des boîtes à dons, et un homme endormi sur une chaise en plastique sous toute cette administration céleste. Le sacré, ici, tolère admirablement le désordre.

  Entrez dans un temple à Tainan ou Kaohsiung, et la première sensation n'est pas la croyance, mais l'atmosphère : l'encens épais comme une étoffe, le bois laqué noirci par des décennies de fumée, les blocs de divination qui claquent sur la pierre, l'éclair d'or très bref d'un autel quand quelqu'un ouvre une porte latérale. À Taïwan, la religion sent l'activité. Ce n'est pas une piété décorative. C'est de la négociation, de la gratitude, de la demande, de la comptabilité.

  Mazu compte parce que la mer compte. Les ancêtres comptent parce que les morts restent des membres opiniâtres de la famille. Le mois des fantômes compte parce qu'ignorer l'invisible passe pour une très mauvaise gestion. J'admire cela sans réserve. Le sécularisme occidental traite souvent l'invisible comme une puérilité. Taïwan le traite comme un service qu'il serait imprudent de négliger.

  Et pourtant, l'ambiance reste rarement solennelle bien longtemps. Une fête de temple peut être assourdissante, drôle, excessive, bordée de snacks, de feux d'artifice et d'enfants qui tirent leurs grands-parents vers l'aubépine confite. Ici, la révérence sait très bien faire du vacarme.

• architecture

  Carreaux, Béton et Art De Survivre

  L'architecture taïwanaise a l'honnêteté d'un visage qui n'a jamais songé à la chirurgie esthétique. Dans une seule rue, vous pouvez lire l'ambition hollandaise, la géométrie Qing, la discipline japonaise, la hâte de l'après-guerre, et l'indécence très pratique de la tôle ondulée ajoutée parce qu'il pleut et qu'une idéologie n'arrête jamais une fuite. Les puristes protesteront. La vie leur a déjà répondu.

  Les vieux quartiers de Tainan gardent la mémoire la plus stratifiée : toits de temple retroussés comme des manches d'opéra, shophouses étroites conçues pour taxer la largeur et récompenser la profondeur, traces de l'époque japonaise cachées dans la brique, arcades qui transforment le climat en urbanisme. À Taipei, la ville préfère la dispute. Les façades coloniales japonaises côtoient des immeubles de béton carrelés de verts et de crèmes qui devraient être laids et ne le sont pas, parce que scooters, humidité, plantes en pot et linge ont achevé la composition.

  Puis le paysage intervient. À Jiufen, les escaliers remplacent les rues et la montagne impose la verticalité. À Hualien, le marbre et la pression de l'océan rappellent au bâti sa modestie. À Alishan, cyprès et brouillard rendent chaque quai de gare provisoire, comme si l'architecture n'empruntait qu'un peu d'espace à des arbres plus anciens que des empires.

  Taïwan construit comme une île qui s'attend aux séismes, aux typhons, aux invasions du temps qu'il fait et aux révisions permanentes. Le résultat est rarement pur. C'est mieux que cela. C'est vivant.

• cinema

  Néon, Silence et Pluie Qui Réfléchit

  Le cinéma taïwanais a réussi l'un des grands tours de force de l'art moderne : rendre l'attente visible. Le Taipei d'Edward Yang et les villes de Hou Hsiao-hsien regorgent d'ascenseurs, de ruelles, d'échoppes de nouilles, de couloirs d'école, de casques de scooter, de pauses devant les fenêtres, de routes luisantes de pluie où l'on dirait que la pensée se condense dans l'air avant même qu'un mot soit prononcé. L'action recule. Le temps devient protagoniste.

  Cela aurait pu être d'une austérité insupportable. Pas du tout. Ces films comprennent que la vie urbaine est faite de lumière fluorescente sur l'asphalte mouillé, de supérettes à minuit, d'obligations familiales rapportées chez soi dans des sacs en plastique, et de cette comédie un peu honteuse qu'est le fait d'exister parmi les autres. Taipei, à l'écran, n'est jamais vendue comme une capitale. Elle est observée comme un habitat.

  Ce que j'admire le plus, c'est le refus de tout surexpliquer. Le cinéma taïwanais fait confiance aux regards, aux encadrements de porte, à la distance entre deux personnes autour d'une table. L'événement affectif a souvent lieu dans l'espace autour du dialogue, non dans le dialogue lui-même. Très sage. La plupart des déclarations sont d'une vulgarité accablante à côté d'une main qui hésite au-dessus d'un bol.

  Après quelques jours sur l'île, ces films cessent de paraître stylisés. Ils commencent à ressembler à des documentaires. Le néon a toujours été aussi tendre. Le silence a toujours été aussi plein.

Goûtez le pays

• lǔròu fàn

  Petit-déjeuner, minuit, chagrin, pluie. Petit bol, riz blanc, porc braisé à la sauce soja, pickles, parfois un œuf au thé. On le mange seul à une table en métal ou avec trois générations d'une même famille, toutes persuadées que grand-mère le faisait mieux.

• niú ròu miàn

  Un déjeuner qui monopolise les deux mains. Jarret de bœuf, nouilles de blé, bouillon sombre, feuilles de moutarde à côté. Avalé à toute vitesse à Taipei, discuté avec une gravité théologique dans chaque ville.

• ô-á-jiān

  Nourriture de marché de nuit, jamais dîner aux chandelles. Huîtres, œuf, fécule de patate douce, sauce rouge, fourchette en plastique. Mieux avec des amis qui ne redoutent pas les textures.

• chia̍h-pá--bē tea stop

  Un rituel de l'après-midi déguisé en simple logistique. Oolong ou baozhong, tasses minuscules, gâteau à l'ananas coupé en bouchées patientes. Une personne verse, tout le monde regarde les feuilles s'ouvrir.

• guà bāo

  Cuisine de fête de temple. Pain vapeur, poitrine de porc, moutarde marinée, coriandre, poudre de cacahuète. On le tient à deux mains, parce qu'une seule serait une forme d'arrogance.

• dòu huā

  Le dessert le plus doux de l'île. Tofu soyeux au sirop de gingembre en hiver, avec glace et taro en été. Nourriture de grand-mère, de convalescence, de perfection.

• bubble tea

  Pas une fantaisie, une affaire de réglage. Base de thé, niveau de sucre, niveau de glace, perles à la mâche exacte. On le boit en marchant, en attendant le MRT, ou en feignant de ne pas être ravi par la paille.

Personnalités remarquables

• Zheng Chenggong (Koxinga)

  seigneur de guerre loyaliste Ming · 1624-1662

  Il arrive avec un pedigree de prince, la décision nette d'un pirate et une histoire familiale partagée entre la Chine et le Japon. À Tainan, Koxinga demeure à la fois conquérant et fondateur, même si l'homme derrière la statue fut aussi un exilé acculé, essayant de sauver une dynastie tombée en faisant de Taïwan son dernier réduit.

• Frederik Coyett

  gouverneur colonial hollandais · 1615-1687

  Coyett perdit Taïwan face à Koxinga, avec l'humiliation supplémentaire d'être ensuite accusé par ses propres employeurs de ne pas avoir accompli des miracles avec trop peu de navires. Son mémoire, Neglected Formosa, se lit comme la plainte d'un aristocrate blessé, et c'est précisément pour cela qu'il reste une source si vive.

• Pieter Nuyts

  gouverneur hollandais et diplomate · 1598-1655

  Nuyts transforma l'arrogance diplomatique en véritable discipline artistique. Après avoir si mal géré les relations avec les envoyés japonais à Taïwan que des otages furent pris et que le commerce se rompit, il devint l'un des rares gouverneurs européens littéralement livrés à une puissance asiatique pour régler une crise.

• Tauketok

  chef suprême du royaume de Middag · d. c. 1730

  Les archives Qing ont retenu sa tenue parce qu'elles ne savaient pas très bien comment l'absorber. Tauketok reçut les émissaires impériaux assis, ce qui, pour la cour, relevait de l'insolence et, pour lui, de la simple normalité : il recevait des étrangers sur sa propre terre, il ne se prosternait pas devant l'Histoire.

• Liu Mingchuan

  gouverneur Qing et réformateur · 1836-1896

  Liu considérait Taïwan comme une frontière qu'il fallait câbler, taxer et relier, non comme un territoire qu'il suffisait d'apaiser. Les lignes télégraphiques, le rail et les réformes administratives menés sous son autorité ont donné à Taipei l'allure d'une capitale en train de naître, même si ses méthodes pouvaient être aussi pesantes que ses ambitions étaient vastes.

• Mona Rudao

  chef seediq · c. 1880-1930

  Mona Rudao est souvent présenté comme un symbole, ce qui risque d'effacer l'homme lui-même. Il mena un soulèvement né d'humiliations accumulées sous le régime colonial, et son dernier geste entra dans la mémoire taïwanaise non comme une légende nationale bien nette, mais comme la preuve tragique de la violence avec laquelle l'empire répondit à la défiance autochtone.

• Chiang Kai-shek

  chef nationaliste et président · 1887-1975

  Il arriva du continent dans la défaite et reconstruisit son pouvoir sur l'île avec discipline militaire, contrôle partisan et très peu de patience pour la dissidence. L'architecture monumentale de Taipei porte encore son ombre, mais les prisons et les silences de la Terreur blanche aussi.

• Chiang Ching-kuo

  président de la République de Chine · 1910-1988

  Aucun romancier n'oserait l'inventer : fils de Chiang Kai-shek, formé en Union soviétique, architecte de l'État sécuritaire, puis superviseur de la libéralisation. Il n'est pas devenu démocrate au sens sentimental du terme, mais il a compris que l'ancien système ne survivrait pas inchangé, et le chapitre suivant de Taïwan s'est ouvert sous son regard.

• Lee Teng-hui

  président et artisan de la démocratisation · 1923-2020

  Lee parlait avec la cadence mesurée d'un technocrate et transforma l'âme constitutionnelle de l'État. Sous son autorité, Taïwan cessa de se comporter comme un gouvernement en exil prétendant diriger toute la Chine et commença, prudemment mais sans ambiguïté, à parler en son propre nom.