L'odeur vous prend d'abord — le soufre qui s'échappe des évents volcaniques dans les montagnes au-dessus de la ville, mêlé à l'huile de sésame et à la fumée des ciboules qui montent d'une charrette de petit-déjeuner à 6 h du matin. Taipei, capitale taïwanaise de 2.6 million d'habitants, est une ville où un temple de la dynastie Qing partage son pâté de maisons avec un théâtre signé Rem Koolhaas, où des hommes d'affaires brûlent de l'argent fantôme avant de conclure un contrat, et où le meilleur repas de votre séjour coûte NT$35, servi par une femme qui verse du riz au porc braisé depuis les années 1970.
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TL'odeur vous prend d'abord — le soufre qui s'échappe des évents volcaniques dans les montagnes au-dessus de la ville, mêlé à l'huile de sésame et à la fumée des ciboules qui montent d'une charrette de petit-déjeuner à 6 h du matin. Taipei, capitale taïwanaise de 2.6 million d'habitants, est une ville où un temple de la dynastie Qing partage son pâté de maisons avec un théâtre signé Rem Koolhaas, où des hommes d'affaires brûlent de l'argent fantôme avant de conclure un contrat, et où le meilleur repas de votre séjour coûte NT$35, servi par une femme qui verse du riz au porc braisé depuis les années 1970.
Ce qui distingue Taipei des autres capitales asiatiques, c'est la densité de ses couches historiques et la décontraction avec laquelle elles cohabitent. La porte Nord — une forteresse du Fujian de 1884 — conserve sa pierre d'origine, tandis que l'ancien bureau du gouverneur de l'époque coloniale japonaise, un hybride Renaissance-baroque de 108 mètres achevé en 1919, sert toujours de Palais présidentiel. Au coin de la rue, une usine de tabac de 1937 est devenue un parc du design, et quelques arrêts de MRT plus au nord, le Taipei Performing Arts Center — trois salles fondues dans un même organisme de béton, inauguré en 2022 — domine le chaos bien réglé du marché de nuit de Shilin. Aucune époque ne prend le dessus. La ville refuse de se mettre elle-même en vitrine.
Ici, la religion n'est pas un décor patrimonial, mais une infrastructure vivante. Au temple Xingtian, des cadres d'entreprise font la queue pour consulter des médiums avant les résultats trimestriels. Au temple du dieu de la ville de Xiahai, sur Dihua Street, de jeunes célibataires apportent des offrandes à Yue Lao, le dieu des mariages, avec le sérieux de quelqu'un qui dépose une candidature. Le temple Longshan, fondé en 1738, accueille en même temps des cérémonies bouddhistes, taoïstes et populaires — après la tombée de la nuit, la fumée d'encens est si dense qu'elle transforme les néons en aquarelle. L'économie spirituelle fonctionne en parallèle de l'économie matérielle, et aucune des deux n'y voit quoi que ce soit d'étrange.
What makes this place worth slowing down for.
Taipei fait cohabiter bouddhisme, taoïsme et religion populaire à l'intérieur des mêmes murs — le temple Longshan le fait depuis 1738, et les hommes d'affaires font toujours la queue au temple Xingtian avant de conclure un accord. Ici, le sacré se vit au quotidien, il n'est pas tenu à distance.
Une douzaine de marchés de nuit fonctionnent chaque soir à travers la ville, chacun avec sa personnalité et ses fidèles. Les pains au porc poivré de Raohe attirent la même file depuis les années 1980 ; le riz au porc braisé de Ningxia coûte NT$35 et a le goût d'une recette perfectionnée par une grand-mère pendant des décennies.
Portes de la dynastie Qing, banques de l'époque coloniale japonaise, monuments de l'ère KMT et étrange Performing Arts Center signé Rem Koolhaas coexistent à distance de marche. Taipei n'a jamais rasé son passé — elle a simplement construit l'époque suivante par-dessus.
Les fumerolles et les sources chaudes de Yangmingshan se trouvent dans les limites de la ville et s'atteignent en bus public. Baignez-vous dans l'eau soufrée de Beitou — un vrai quartier thermal desservi par sa propre branche de MRT — puis revenez au centre en vingt minutes.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
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Date : 14/06/2025
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Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
L'ancien quartier des marchands de thé des années 1850, autour de Dihua Street, où des façades de boutiques en brique rouge de style baroque abritent encore des commerces de gros en activité — produits secs, médecine chinoise traditionnelle, rouleaux de tissu empilés du sol au plafond au Yongle Fabric Market. Les mêmes bâtiments centenaires accueillent aussi désormais des bars à gin et des maisons de thé spécialisées, par superposition plus que par remplacement. Le temple du dieu de la ville de Xiahai attire le week-end des files de jeunes célibataires venus prier le dieu des rencontres. Pendant le marché du Nouvel An lunaire, la rue entière devient impraticable tant les acheteurs viennent faire leurs provisions de calmar séché, de melon confit et de couplets porte-bonheur. MRT Beimen, puis 10 minutes à pied vers le nord.
Le plus ancien quartier de Taipei, organisé autour du temple Longshan et traversé de ruelles qui gardent encore quelque chose du quartier portuaire populaire d'il y a deux siècles. La plupart des visiteurs voient le temple puis repartent, en manquant le Bopiliao Historic Block — une rue préservée de boutiques de la dynastie Qing et de l'époque coloniale japonaise au 173 Kangding Road, presque troublante de calme. Non loin, le marché Xinfu, bâtiment en fer à cheval de 1935 hérité de l'époque japonaise, se partage entre marché humide en activité et espace de cuisine communautaire. Les rues alentour sont franches, sans vernis : échoppes de tisanes, barbiers à l'ancienne, boutiques d'objets rituels vendant des offrandes en papier d'un niveau de détail stupéfiant.
Le quartier financier qui a poussé autour de l'ossature de 508 mètres de Taipei 101. Grands magasins, tours d'entreprise et hôtel de ville s'y regroupent, mais l'endroit devient vraiment intéressant après les heures de bureau : l'observatoire reste ouvert jusqu'à 9 p.m., et les places autour accueillent marchés en plein air et installations saisonnières. Le Songshan Cultural and Creative Park, ancienne manufacture de tabac de 1937 reconvertie à l'extrémité est du quartier, contrebalance le verre et l'acier avec ses entrepôts de brique devenus espaces d'exposition et boutiques indépendantes. Le départ du sentier d'Elephant Mountain se trouve à 20 minutes de montée depuis Xiangshan MRT — le meilleur point de vue de coucher de soleil sur la ville.
Un corridor artistique piéton de 1.5-kilometer relie les stations Zhongshan et Shuanglian MRT le long de Zhongshan North Road, bordé de bâtiments du milieu du XXe siècle et de l'époque du KMT convertis en boutiques de design, fleuristes et galeries. Le couloir souterrain du MRT sert aussi de galerie d'art gratuite à rotation régulière. MOCA Taipei — art contemporain de pointe dans une école coloniale de brique construite en 1921 — se trouve à l'extrémité sud du quartier. Les rues latérales concentrent ce que Taipei fait de mieux en matière de cafés indépendants : espaces étroits, cafés filtre d'origine unique, et patrons qui se souviennent de votre commande dès la troisième visite.
Le quartier piéton de la jeunesse à Taipei, parfois comparé à Harajuku, même s'il précède cette analogie de plusieurs décennies. Mode de rue, salons de tatouage, cinémas indépendants et boutiques de bubble tea se disputent les trottoirs. La Red House, ancien marché octogonal de l'époque japonaise construit en 1908, est devenue un lieu artistique et le centre de la vie nocturne LGBTQ+ de Taipei, avec une terrasse de bars en plein air qui se remplit le week-end. Zhongshan Hall, bâtiment Art déco de 1936 avec détails mauresques — lieu de la reddition japonaise de Taïwan en 1945 — est à un pâté de maisons et reste largement ignoré par les foules venues faire du shopping.
Le secteur autour de National Taiwan Normal University est dense en étudiants, écoles de langues, librairies indépendantes et bons petits plats à très bas prix. Le marché de nuit de Tonghua, quelques rues plus à l'est près de Xinyi Anhe MRT, attire presque uniquement une clientèle locale — pas de menus en anglais, pas de surcharge touristique, juste des stands honnêtes qui font une chose et la font bien. Da'an Forest Park, centre vert de 26-hectare au cœur de Taipei, offre le meilleur aperçu de la vie quotidienne : groupes de tai-chi matinaux, colonies de perruches sauvages dans la canopée, musiciens de rue dans l'amphithéâtre, et plus de 60 espèces d'oiseaux si vous avez des jumelles.
Un quartier de sources chaudes accessible en MRT — l'embranchement Xinbeitou vous dépose en 30 minutes depuis le centre dans une vallée de vapeur soufrée. Le Beitou Hot Spring Museum, superbe ancien bain public japonais de 1913 restauré, raconte la géologie du lieu. Thermal Valley est un bassin bouillonnant de soufre vert jade que l'on peut voir gratuitement, sa vapeur montant dans la forêt voisine. La Millennium Hot Spring, bain public en plein air, coûte NT$40. Les établissements privés vont du béton austère au resort très soigné, mais ce sont les installations publiques qui laissent le souvenir le plus fort — des habitants de tous âges qui trempent dans l'eau minérale sans le moindre cérémonial.
Une trame résidentielle basse, pensée à l'origine pendant l'époque japonaise, qui fonctionne aujourd'hui comme un village dans la ville. Aucune station de MRT ne la dessert directement — un avantage délibéré qui garde la fréquentation locale. Les rues sont bordées d'arbres adultes, de cafés brunch indépendants, de bars à vin nature et de petites boulangeries qui ne dépareraient pas dans un quartier européen, sauf qu'au coin le temple brûle de l'encens et que les scooters sont garés sur trois rangs. C'est là que les habitants de Taipei vont le week-end quand ils ont envie d'avoir quitté Taipei sans l'avoir réellement quittée.
Des villages ketagalan à la superpuissance des semi-conducteurs
Bien avant qu'un empire ne revendique le bassin de Taipei, des peuples austronésiens y laissent leur trace dans des amas coquilliers et des poteries rouge sombre sur la frange nord. La culture de Yuanshan, nommée d'après le site archéologique découvert dans ce qui est aujourd'hui un parc urbain, a livré des herminettes de pierre, des hameçons et les signes d'une occupation durable remontant à des millénaires. Ce sont les premiers habitants connus du bassin, et leurs descendants — les Ketagalan — sont toujours là lorsque les Européens arrivent.
Pour contrer les ambitions néerlandaises sur la côte sud de Taïwan, l'Espagne construit Fort Santo Domingo à Tamsui, qui commande l'entrée du bassin de Taipei. Des prêtres commencent à documenter la langue et les usages ketagalan — les premiers témoignages écrits sur les peuples autochtones du bassin. La présence espagnole dure à peine seize ans. En 1642, les forces néerlandaises s'emparent à la fois de Keelung et de Tamsui, et le fort change de mains. La structure de briques rouges reconstruite par les Néerlandais en 1644 existe toujours aujourd'hui, transformée en musée au bord du fleuve.
Malgré l'interdiction imposée par les Qing à la migration vers Taïwan, des colons hoklo venus du Fujian s'installent discrètement dans le bassin de Taipei depuis des décennies. En 1709, la compagnie foncière Chen Lai Zhang reçoit la première autorisation officielle d'ouvrir la plaine à l'agriculture — le début formel du Taipei chinois han. Les colons se regroupent autour de Mengjia, là où se rencontrent les rivières Danshui et Xindian, et fondent un port marchand qui dominera le nord de Taïwan pendant un siècle.
Des colons venus de Quanzhou construisent le temple Longshan au cœur de leur quartier marchand et le dédient à Guanyin. C'est à la fois une salle de prière et un point d'ancrage communautaire — l'endroit où l'on règle les litiges commerciaux, où les nouveaux arrivants trouvent leur place, et où l'identité des groupes dialectaux se renforce dans une ville-frontière disputée. Bombardé en 1945, reconstruit à plusieurs reprises, il se dresse toujours à Wanhua, saturé d'encens à minuit, plus ancien grand temple encore debout à Taipei.
Des affrontements de clans entre colons de Quanzhou et de Zhangzhou — deux groupes rivaux du Fujian qui se disputent terres et eau — éclatent à Mengjia. La communauté de Zhangzhou est chassée, forcée de remonter vers le nord le long de la rive. Elle se réinstalle à Dadaocheng, une bande de waterfront dégagée qui deviendra en moins de vingt ans la capitale asiatique du thé. L'expulsion d'une communauté crée le quartier commercial qui place Taipei sur la carte du monde.
Le marchand britannique John Dodd expédie vers New York la première cargaison importante de thé oolong cultivé à Taipei, sous la marque « Formosa Tea ». Tout est vendu. Des maisons de commerce occidentales — Jardine Matheson, Tait & Co. — se dépêchent d'ouvrir des bureaux à Dadaocheng. En moins de dix ans, le thé dépasse le camphre et le riz comme principale exportation du nord de Taïwan, et les entrepôts du waterfront de Dadaocheng bourdonnent au rythme d'une marchandise mondialisée. Ce boom transforme Taipei, jusque-là périphérie des Qing, en ville portuaire reliée au monde.
Les murailles de pierre et de brique de Taipei sont achevées — cinq portes enfermant environ 1.4 square kilometers de la nouvelle capitale préfectorale. Cette même année, la guerre franco-chinoise atteint Taïwan : l'amiral français Courbet bloque la côte et débarque des troupes à Keelung. Le gouverneur Liu Mingchuan mobilise les défenseurs et, le 8 octobre, les Français sont repoussés à la bataille de Tamsui — une rare victoire des Qing. La porte Nord, Cheng'en Men, est aujourd'hui le fragment le mieux conservé de ces murailles.
Le gouverneur Liu Mingchuan inaugure la ligne ferroviaire Taipei-Keelung — la première de toute la Chine et de Taïwan. Il a aussi tendu une ligne télégraphique jusqu'à Tainan, éclairé les rues au gaz et mis en place un service postal. Taipei, promue capitale provinciale en 1885, est entraînée de force dans l'âge moderne. Liu démissionne la même année, épuisé, et son successeur revient sur les réformes. Mais les rails, eux, restent.
Le Japon remporte la guerre sino-japonaise. Le traité de Shimonoseki cède Taïwan à perpétuité. Dans un geste désespéré, des responsables locaux proclament le 23 mai la République de Taïwan — première république d'Asie, avec un drapeau au tigre bleu et Taipei pour capitale. Les troupes japonaises débarquent près de Keelung le 29 mai. Le président Tang Jingsong s'enfuit par bateau le 3 juin. Quatre jours plus tard, les soldats japonais franchissent les portes de Taipei sans opposition. La république a duré douze jours. La résistance organisée se poursuit dans le sud jusqu'en octobre, au prix de 14,000 vies taïwanaises.
Après sept ans de travaux, le bureau du gouverneur général de Taïwan est achevé — une tour Renaissance-baroque de briques rouges culminant à 60 mètres au-dessus de l'ancienne ville close. À l'époque, c'est de très loin le plus haut bâtiment de Taïwan. Le gouvernement colonial japonais abat les murailles Qing pour tracer des boulevards, poser des lignes de tramway, créer des parcs et installer l'eau courante. Taipei est remodelée à l'image d'une capitale coloniale japonaise. Le bâtiment sert encore aujourd'hui de Palais présidentiel de Taïwan.
Médecin installé à Dadaocheng, Chiang Wei-shui fonde la Taiwan Cultural Association — premier mouvement structuré de la société civile taïwanaise pour les droits politiques sous la domination japonaise. Il ouvre une librairie qui sert de façade à des réunions, publie des journaux, organise les travailleurs et se fait arrêter à plusieurs reprises. En 1927, il fonde le Taiwan People's Party, premier parti politique de l'île. Il meurt du typhus en 1931 à quarante ans, pleuré dans toute l'île comme le « Sun Yat-sen de Taïwan ». Sa clinique porte encore une plaque à Dadaocheng.
Le 31 mai, des B-29 américains mènent l'un des raids les plus dévastateurs sur Taihoku — des centaines de morts, un centre-ville défiguré. Trois mois plus tard, le Japon capitule. Le 25 octobre, le général Chen Yi reçoit à Taipei la reddition au nom de la République de Chine. Le jour de la rétrocession se fête dans les rues. Mais l'administration du KMT qui suit expédie les vivres vers le continent pendant que Taipei a faim, et la joie tourne à l'amertume en moins d'un an.
Le 27 février, un agent gouvernemental à Dadaocheng frappe une veuve qui vend des cigarettes non taxées et tire dans la foule. Le lendemain, Taipei s'embrase. Les manifestants s'emparent de la station de radio ; l'insurrection gagne toute l'île. Le 8 mars, les troupes du KMT arrivent du continent et lancent un massacre systématique — ciblant intellectuels, avocats, médecins, responsables civiques. Entre 18,000 et 30,000 personnes sont tuées à travers Taïwan. Une génération entière de Taïwanais instruits est décimée. Ce traumatisme, enfoui sous des décennies de silence, définira l'identité de l'île.
Tchang Kaï-chek perd la guerre civile chinoise. Entre 1948 et 1950, plus d'un million de soldats et encore un million de civils — bureaucrates, universitaires, chanteurs d'opéra, cuisiniers, moines — fuient vers Taïwan. En décembre 1949, la capitale de la République de Chine est officiellement transférée à Taipei. La loi martiale, décrétée en mai, durera 38 ans. La Terreur blanche commence : 140,000 emprisonnés, des milliers d'exécutés. Taipei devient le siège d'un gouvernement en exil qui prétend gouverner toute la Chine depuis une île tropicale.
Le National Palace Museum ouvre son siège permanent sur une colline de Shilin — il abrite 697,000 artefacts que le KMT a emballés dans des caisses et transportés à travers le détroit pendant la retraite. Le Chou de jade, la Pierre en forme de viande, des bronzes de la dynastie Shang, des rouleaux de calligraphie vieux de mille ans. C'est la plus grande collection d'art chinois au monde, exposée dans la capitale d'un gouvernement qui ne contrôle plus la terre où ces œuvres ont été créées. L'ironie fait partie de l'exposition.
Lors de la Journée internationale des droits humains, des militants pro-démocratie organisent un rassemblement à Kaohsiung. La police antiémeute attaque. Les dirigeants sont arrêtés et jugés par un tribunal militaire — parmi eux Annette Lu et Shih Ming-teh. Mais le procès produit l'effet inverse : leurs avocats de la défense, dont un jeune avocat de Taipei nommé Chen Shui-bian, deviennent des figures nationales. L'affaire galvanise le mouvement démocratique. Les accusés deviennent des martyrs ; leurs avocats, des présidents.
Le 15 juillet, le président Chiang Ching-kuo lève la loi martiale — mettant fin à la plus longue période continue de loi martiale de l'histoire moderne. L'interdiction de la presse disparaît ; les partis politiques sont légalisés ; l'appareil de la Terreur blanche commence à se démonter. Chiang, fils du dictateur, a compris qu'une réforme contrôlée vaut mieux qu'une révolution incontrôlée. Il a raison, mais il ne vivra pas assez longtemps pour voir jusqu'où l'ouverture ira. Il meurt six mois plus tard, le 13 janvier 1988.
À la mort de Chiang Ching-kuo, le vice-président Lee Teng-hui prête serment — premier Taïwanais de naissance à accéder à la présidence. Né à Sanzhi sous domination japonaise, formé à l'université impériale de Kyoto puis à Cornell, Lee est un héritier improbable pour le gouvernement d'exil continental du KMT. En douze ans, il orchestre la transition de Taïwan d'un État autoritaire vers une démocratie pleine et entière : fin du vieux parlement, élections au suffrage direct, affirmation d'une identité distincte de la Chine. Les Taïwanais l'appellent le « père de la démocratie ».
Le film de Hou Hsiao-hsien, A City of Sadness, remporte le Lion d'or à la Mostra de Venise — premier film à aborder à l'écran le massacre du 28 février. Tourné en partie dans l'ancienne ville minière de Jiufen, il brise quatre décennies de silence sur le traumatisme qui a façonné Taïwan après-guerre. Hou, qui dirige sa société de production depuis un modeste bureau à Taipei, a passé la décennie à bâtir ce que les critiques appellent le nouveau cinéma taïwanais aux côtés d'Edward Yang, dont les films — Taipei Story, Yi Yi — transforment la trame de béton aliénante de la ville en paysage de dévastation silencieuse.
La Chine tire des missiles balistiques dans les eaux proches des grands ports de Taïwan — une tentative d'intimidation avant la première élection présidentielle au suffrage direct sur l'île. Les États-Unis envoient deux groupes aéronavals dans le détroit. Le 23 mars, 21 million de Taïwanais vont tout de même voter. Lee Teng-hui l'emporte avec 54%. C'est la première élection démocratique d'un dirigeant national en 5,000 ans d'histoire chinoise, organisée sous la menace des traînées de missiles. Le message est limpide : les menaces rendent les Taïwanais plus déterminés, pas moins.
À 1:47 a.m. le 21 septembre, un séisme de magnitude 7.6 centré à Nantou secoue tout Taïwan pendant 102 secondes. Dans les montagnes, des villages entiers s'effondrent. À Taipei, les immeubles oscillent violemment et plusieurs se déforment — révélant le danger d'un bâti vieillissant. À l'échelle de l'île, 2,415 personnes meurent et plus de 100,000 logements sont détruits. Le séisme du 921 devient un traumatisme national majeur et entraîne une refonte complète des normes de construction.
Chen Shui-bian, l'avocat de la défense lors des procès de l'incident de Kaohsiung devenu maire de Taipei, remporte la présidence — premier dirigeant non issu du KMT dans l'histoire de la République de Chine. Le monopole du KMT sur le pouvoir national, long de 55 ans, prend fin sans un coup de feu. Taïwan rejoint le petit groupe des jeunes démocraties capables d'une alternance pacifique entre partis rivaux. Quoi qu'il advienne ensuite — et la présidence de Chen s'achèvera par une condamnation pour corruption — ce moment prouve que le système fonctionne.
Le soir du Nouvel An, Taipei 101 est inauguré comme le plus haut bâtiment du monde — 508 mètres de verre bleu-vert et d'acier surgissant du quartier financier de Xinyi, avec huit sections superposées qui évoquent une tige de bambou. À l'intérieur, un amortisseur à masse accordée doré de 660-tonne est suspendu entre les étages 87 et 92 pour contrer les vents de typhon. La tour conserve son record mondial pendant six ans jusqu'à ce que le Burj Khalifa de Dubaï la dépasse, mais son feu d'artifice annuel du Nouvel An — visible depuis la moitié de la ville — est devenu l'une des images les plus fortes de Taipei.
Le 18 mars, des étudiants prennent d'assaut le Yuan législatif pour bloquer un accord commercial avec la Chine qu'ils voient comme une menace pour la souveraineté de Taïwan. Pendant 24 jours, ils occupent l'hémicycle — dorment à même le sol, retransmettent les débats en direct, organisent des chaînes d'approvisionnement de bentos et de bouteilles d'eau. Des centaines de milliers de personnes se rassemblent dehors. L'accord sur le commerce des services à travers le détroit est mis de côté. Le mouvement des Tournesols redessine la politique taïwanaise : une génération de militants entre dans la vie publique, et la méfiance envers la dépendance économique à la Chine devient dominante.
Né à Ningbo en 1931, Morris Chang arrive à Taïwan des décennies plus tard et fonde en 1987 TSMC dans le parc scientifique de Hsinchu — pari audacieux : une entreprise fabriquant des puces conçues par d'autres peut transformer toute l'industrie. Il a spectaculairement raison. Dans les années 2020, TSMC produit plus de 90% des semi-conducteurs les plus avancés au monde, et la production taïwanaise fait tourner chaque smartphone, chaque serveur et chaque système d'IA de la planète. Installé à Taipei pendant des décennies, Chang a rendu une petite île indispensable à l'économie mondiale.
Le 2 août, l'avion de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, se pose à l'aéroport Songshan — la visite américaine la plus haut placée à Taipei depuis 1997. La Chine réagit par les plus vastes exercices militaires jamais menés autour de Taïwan : des missiles balistiques survolent l'île pour la première fois, des navires de guerre l'encerclent, des avions de chasse franchissent la ligne médiane. Pendant cinq jours, le monde retient son souffle. Les rues de Taipei restent calmes. La crise passe, mais pas la nouvelle normalité — un détroit de Taïwan où la confrontation militaire devient routinière.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Yang a passé toute sa vie de cinéaste à Taipei, utilisant la ville à la fois comme décor et comme sujet — A Brighter Summer Day (1991) reconstitue un meurtre de gang survenu en 1961 avec la précision d'une ville qui ne l'a jamais tout à fait oublié. Son chef-d'œuvre Yi Yi (2000) suit une famille de Taipei pendant une année de petites secousses intimes, et lui vaut le prix de la mise en scène à Cannes. Marcher aujourd'hui dans le district de Da'an, c'est marcher dans ses plans.
Chiang tenait une clinique sur Dihua Street tout en fondant la Taiwan Cultural Association (1921) et le Taiwan People's Party (1927) — la première poussée organisée en faveur de droits politiques taïwanais sous la domination japonaise. Les autorités coloniales l'ont arrêté à plusieurs reprises et n'ont pourtant jamais réussi à l'arrêter vraiment. Il meurt du typhus à 40 ans, et le deuil qui traverse Taipei dit tout du poids qu'un seul médecin-militant pouvait porter.
Née à Taipei et formée dans ses institutions, Tsai est devenue en 2016 la première femme présidente de Taïwan — fait inimaginable pour les responsables Qing qui avaient fait bâtir la ville close sur le même sol 130 ans plus tôt. Elle gouvernait depuis le Palais présidentiel achevé par l'administration coloniale japonaise en 1919. Le bâtiment a peu changé ; tout ce qui l'entoure, si.
Chou a grandi à Linkou, aux marges de Taipei, et a lancé au début des années 2000 une carrière de Mandopop qui a fait de lui l'artiste de langue chinoise le plus vendu de sa génération. Sa musique a absorbé l'énergie de Taipei — supérettes au néon, salles de répétition bondées, ambitions étouffées — pour en faire quelque chose qui s'est vendu dans tout le monde sinophone. Son lien avec la ville reste si fort que ses concerts ici ressemblent moins à des événements qu'à des retrouvailles.
Yang est né à Taipei et a émigré aux États-Unis à 10 ans avec presque aucun mot d'anglais. Vingt-cinq ans plus tard, il avait cofondé Yahoo!, l'une des entreprises qui ont défini les débuts d'internet. Taipei tire une fierté discrète de cette histoire d'origine — le garçon venu de l'île qui a aidé à bâtir le web.
Teng est née dans le Yunlin, mais Taipei a servi de rampe de lancement à une carrière qui a fait d'elle la voix de Mandopop la plus entendue du XXe siècle — ses chansons ont circulé dans les communautés chinoises de Singapour à Shanghai avant même que la Chine continentale sache qui elle était. Quand le continent s'est enfin ouvert, sa musique l'y avait précédée, déjà connue par cœur. Elle est morte en Thaïlande à 42 ans, mais l'industrie musicale de Taipei continue de se mesurer à ce qu'elle a construit ici.
Né à Wanhua — le même quartier que le temple Longshan — Huang devient en 1920 le premier artiste taïwanais admis à l'Exposition impériale d'art du Japon. Son grand relief Water Buffalo, qui représente les travailleurs ruraux de Taïwan avec une force tendre, est aujourd'hui exposé au National Taiwan Museum, à quelques minutes à pied de là où il a grandi. Il est mort à 35 ans ; la sculpture, elle, a survécu au système colonial qui l'avait obligé à partir à Tokyo pour être reconnu.
Pai est arrivé à Taipei avec la vague de Chinois continentaux qui ont suivi le gouvernement nationaliste en 1949, et son recueil Taipei People, publié en 1971, saisit exactement ce que l'on ressent quand on vit en exil à cent kilomètres de l'endroit où l'on pensait passer sa vie. Ses personnages hantent maisons de thé et salles de danse, traînant des souvenirs shanghaïens dans une ville taïwanaise qui ne sait pas très bien quoi en faire. Cela reste le portrait le plus juste d'une ville contrainte de devenir deux villes à la fois.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Une EasyCard (悠遊卡), achetée dans n'importe quelle station de MRT contre une caution de NT$100, permet de prendre le métro, les bus, les vélos YouBike et de payer dans les supérettes — c'est de loin le meilleur achat du premier jour.
La saison des typhons dure de juin à septembre ; octobre et novembre sont la période idéale — l'humidité baisse, le ciel se dégage et les températures se stabilisent autour de 22–26°C, parfaites pour grimper à Elephant Mountain au coucher du soleil.
La plupart des vendeurs du marché de nuit de Shilin n'acceptent que les espèces en NT$ ; prévoyez de petites coupures. La halle alimentaire en sous-sol est l'endroit où mangent les habitants — vermicelles aux huîtres et célèbre escalope de poulet frit géante restent toutes deux sous la barre des NT$100.
La montée de 20 minutes jusqu'au belvédère de Xiangshan cadre Taipei 101 sur tout l'horizon urbain — arrivez 45 minutes avant le coucher du soleil en semaine pour éviter les files du week-end au promontoire photo.
La Millennium Hot Spring de Beitou est un bain public en plein air à NT$40 — la même eau soufrée que dans des établissements thermaux qui coûtent cinquante fois plus cher. Elle se rejoint en 30 minutes de MRT par l'embranchement Xinbeitou.
Le pourboire n'est pas d'usage à Taïwan, ni au restaurant, ni en taxi, ni sur les marchés de nuit — en laisser peut provoquer une vraie perplexité plutôt que de la reconnaissance.
Des stations YouBike 2.0 se trouvent presque à chaque sortie de MRT ; les 30 premières minutes coûtent NT$10 avec une EasyCard. Pour traverser les quartiers plats le long des rivières, c'est souvent plus rapide que d'attendre un bus.
The city, as it actually looks.
L'emblématique gratte-ciel Taipei 101 domine le paysage urbain illuminé de Taipei, à Taïwan, pendant un coucher de soleil spectaculaire.
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L'emblématique tour Taipei 101 domine l'étendue urbaine de Taipei, à Taïwan, baignée par la lumière chaude et dorée d'un beau coucher de soleil.
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Une scène de rue pleine de vie à Taipei, à Taïwan, qui montre le mélange propre à la ville entre architecture commerciale dense, enseignes colorées et circulation urbaine intense.
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Le gratte-ciel illuminé Taipei 101 domine le paysage urbain animé de Taipei, à Taïwan, à la tombée du soir sur la ville et l'aéroport.
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L'emblématique gratte-ciel Taipei 101 domine l'étalement urbain dense de Taipei, à Taïwan, tandis qu'un coucher de soleil spectaculaire éclaire la chaîne de montagnes au loin.
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Une scène de rue animée à Taipei, à Taïwan, qui montre le contraste entre les bâtiments urbains traditionnels et l'imposant gratte-ciel Taipei 101.
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L'emblématique gratte-ciel Taipei 101 domine le paysage urbain dense de Taipei, à Taïwan, sous un ciel couvert et dramatique.
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L'emblématique gratte-ciel Taipei 101 se détache sur un coucher de soleil éclatant au-dessus du vaste paysage urbain de Taipei, à Taïwan.
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L'emblématique gratte-ciel Taipei 101 domine le paysage urbain moderne de Taipei, à Taïwan, vu depuis un point en hauteur.
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L'emblématique gratte-ciel Taipei 101 brille dans le ciel nocturne, dominant le paysage urbain vibrant et densément éclairé de Taipei, à Taïwan.
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Oui — Taipei réunit l'une des grandes collections muséales du monde (National Palace Museum, 697,000 artefacts), un véritable quartier de sources chaudes accessible en métro, et une scène de marchés de nuit où l'on mange un repas complet pour moins de NT$100. C'est l'une des grandes villes les plus économiques d'Asie.
Trois jours suffisent pour voir l'essentiel : Taipei 101, le National Palace Museum, le temple Longshan, un marché de nuit et une excursion d'une journée aux sources chaudes de Beitou. Cinq jours vous permettent d'ajouter la télécabine de Maokong, Dihua Street, Elephant Mountain, ainsi que Jiufen ou Yehliu hors de la ville.
Taipei figure régulièrement parmi les villes les plus sûres d'Asie. Les agressions violentes contre les touristes y sont extrêmement rares. Les principales difficultés, en pratique, viennent de la circulation des scooters et des perturbations liées aux typhons entre juin et septembre.
Le MRT (métro) est propre, climatisé et dessert presque tous les grands sites ; un trajet simple coûte entre NT$20–65. Chargez une EasyCard pour enchaîner facilement métro, bus et locations YouBike. Les taxis utilisent le compteur et sont honnêtes ; les applications de VTC fonctionnent très bien pour les trajets plus longs.
Octobre et novembre offrent la météo la plus fiable : des températures autour de 22–26°C, peu de pluie et un ciel dégagé après la saison des typhons. Le printemps (mars–avril) arrive en deuxième position. Juillet et août sont chauds, humides et exposés aux typhons.
Taipei est étonnamment abordable. Un dîner au marché de nuit coûte NT$100–200 (US$3–6) ; les trajets en MRT reviennent à NT$20–65 ; la source chaude publique de Beitou coûte NT$40. Une chambre d'hôtel de gamme moyenne revient à US$60–120/nuit. Avec un petit budget, on peut couvrir une journée entière de repas et de transports pour moins de NT$500.
Les citoyens de plus de 60 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays de l'UE, l'Australie, le Canada et le Japon, bénéficient d'une entrée sans visa à Taïwan pour 30–90 jours. Vérifiez le site du Bureau of Consular Affairs pour votre nationalité précise et les conditions en vigueur.
Commencez par une soupe de nouilles au bœuf, le plat que Taipei défend avec le plus d'ardeur, puis goûtez les vermicelles aux huîtres à Shilin, une galette à la ciboule achetée à une charrette de rue, et un bubble tea dans n'importe quelle enseigne rivale. En avril seulement, cherchez les gâteaux de riz verts à l'armoise (草仔粿) vendus par les marchands près des temples.
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L'aéroport international de Taïwan-Taoyuan (TPE) accueille la plupart des vols internationaux et se relie à Taipei Main Station par l'Airport MRT Express en 35 minutes (NT$160). L'aéroport de Taipei Songshan (TSA), situé en pleine ville sur la ligne Wenhu du MRT, dessert les liaisons intérieures ainsi que des vols vers Tokyo Haneda, Séoul Gimpo et quelques destinations régionales. Le train à grande vitesse taïwanais (THSR) a son terminus à Taipei Main Station, avec Kaohsiung à 1.5 hours.
Le métro de Taipei (MRT) compte 6 lignes codées par couleur qui desservent presque tous les sites touristiques, avec une signalétique complète en anglais et des tarifs fixes de NT$20–65. Les stations de vélo partagé YouBike 2.0 couvrent toute la ville — NT$10 pour les 30 premières minutes avec EasyCard ou carte bancaire — et plus de 100+ km de pistes cyclables en bord de rivière relient les rivières Tamsui, Xindian et Keelung. Une EasyCard (disponible dans toute station de MRT ou supérette) fonctionne dans le métro, les bus, les vélos YouBike, les ferries et pour la plupart des achats en supérette.
Taipei a un climat subtropical humide : les étés (juin–septembre) montent à 33–36°C avec de fortes averses l'après-midi et parfois des typhons. Les hivers (décembre–février) sont doux mais humides, autour de 12–18°C sous un ciel gris persistant — Taipei reçoit plus de pluie que Londres, simplement répartie autrement. La meilleure période va d'octobre au début décembre et de mars à mai : journées chaudes autour de 22–28°C, humidité supportable, et cerisiers en fleurs à Yangmingshan fin février.
Le mandarin est la langue principale ; les annonces du MRT sont aussi diffusées en hokkien taïwanais, en hakka et en anglais. Les jeunes habitants de Taipei parlent généralement un anglais fonctionnel, mais les vendeurs de marchés de nuit et les restaurants traditionnels le parlent rarement — une application de traduction aide vraiment. La monnaie est le nouveau dollar taïwanais (NT$) ; environ NT$31 pour 1 USD. La street food et les marchés traditionnels fonctionnent en espèces uniquement, mais les distributeurs 7-Eleven acceptant les cartes étrangères apparaissent tous les 100–200 mètres.
Taipei figure régulièrement parmi les grandes villes les plus sûres d'Asie. Le MRT circule jusqu'à minuit et voyager seul — y compris pour les femmes — n'y pose pas de problème particulier, quelle que soit l'heure. Les principaux risques concrets sont la saison des typhons (juillet–octobre, bien suivie à l'avance), la circulation agressive des scooters aux carrefours et la chaleur écrasante de l'été à midi ; le pourboire ne se pratique pas, et une charge de service de 10% est ajoutée automatiquement dans les restaurants avec service à table.
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