Introduction
L'odeur vous prend d'abord — le soufre qui s'échappe des évents volcaniques dans les montagnes au-dessus de la ville, mêlé à l'huile de sésame et à la fumée des ciboules qui montent d'une charrette de petit-déjeuner à 6 h du matin. Taipei, capitale taïwanaise de 2.6 million d'habitants, est une ville où un temple de la dynastie Qing partage son pâté de maisons avec un théâtre signé Rem Koolhaas, où des hommes d'affaires brûlent de l'argent fantôme avant de conclure un contrat, et où le meilleur repas de votre séjour coûte NT$35, servi par une femme qui verse du riz au porc braisé depuis les années 1970.
Ce qui distingue Taipei des autres capitales asiatiques, c'est la densité de ses couches historiques et la décontraction avec laquelle elles cohabitent. La porte Nord — une forteresse du Fujian de 1884 — conserve sa pierre d'origine, tandis que l'ancien bureau du gouverneur de l'époque coloniale japonaise, un hybride Renaissance-baroque de 108 mètres achevé en 1919, sert toujours de Palais présidentiel. Au coin de la rue, une usine de tabac de 1937 est devenue un parc du design, et quelques arrêts de MRT plus au nord, le Taipei Performing Arts Center — trois salles fondues dans un même organisme de béton, inauguré en 2022 — domine le chaos bien réglé du marché de nuit de Shilin. Aucune époque ne prend le dessus. La ville refuse de se mettre elle-même en vitrine.
Ici, la religion n'est pas un décor patrimonial, mais une infrastructure vivante. Au temple Xingtian, des cadres d'entreprise font la queue pour consulter des médiums avant les résultats trimestriels. Au temple du dieu de la ville de Xiahai, sur Dihua Street, de jeunes célibataires apportent des offrandes à Yue Lao, le dieu des mariages, avec le sérieux de quelqu'un qui dépose une candidature. Le temple Longshan, fondé en 1738, accueille en même temps des cérémonies bouddhistes, taoïstes et populaires — après la tombée de la nuit, la fumée d'encens est si dense qu'elle transforme les néons en aquarelle. L'économie spirituelle fonctionne en parallèle de l'économie matérielle, et aucune des deux n'y voit quoi que ce soit d'étrange.
Taipei est aussi une ville pensée pour se déplacer sans effort. Le réseau MRT — propre, intégralement signalé en anglais, avec des trains toutes les trois minutes — mène à 95% de ce que les visiteurs veulent voir, et les stations YouBike près de la plupart des sorties ramènent le dernier kilomètre à NT$10. On tombe sur un 7-Eleven environ tous les 150 mètres, chacun avec un distributeur qui accepte les cartes étrangères. Cette fluidité logistique compte, parce qu'elle vous laisse errer sans plan : descendez à n'importe quelle station, marchez dans n'importe quelle direction, et en moins de dix minutes vous trouverez un temple, un marché de nuit, un bâtiment de l'époque japonaise ou un sentier de randonnée qui grimpe sur une crête avec vue sur tout le bassin.
Lieux à visiter
Les lieux les plus intéressants de Taipei
Mémorial De Chiang Kaï-Shek
Après la Seconde Guerre mondiale, Taiwan fut cédé à la République de Chine (ROC), et le district de Zhongzheng continua de servir de cœur politique de l'île.
Parc Forestier De Daan
La conception du parc incorpore des éléments de jardinage traditionnel chinois, tels que des pavillons, des étangs, et des ponts, reflétant le patrimoine…
Parc National De Yangmingshan
Date : 14/06/2025
Marché De Nuit De La Rue Raohe
- Buns de Porc au Poivre : Ces buns sont un plat signature du marché, avec un extérieur croustillant et une farce juteuse de porc poivré.
Musée National De Taiwan
Situé au cœur vibrant de Taipei, le Musée National de Taiwan (NTM) est l'institution culturelle la plus ancienne et la plus emblématique de l'île, offrant une…
Jingshan Village
L'histoire de Qingtiangang commence il y a des millions d'années avec la naissance enflammée du groupe de volcans Datun.
Place De La Liberté
Quelles sont les heures de visite de la Place de la Liberté ?
Parc Dahu
Le parc abrite également plusieurs structures historiques, y compris le Pont de la Lune (月亮橋), un pont en arche iconique qui est devenu un symbole du parc.
District De Wenshan
Q - Combien coûtent les billets pour le pont suspendu Huxue?
Temple Longshan
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Mémorial Sun Yat-Sen
Date : 14/06/2025
Tours Jumelles De Taipei
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Ce qui rend cette ville unique
Trois cultes, un seul temple
Taipei fait cohabiter bouddhisme, taoïsme et religion populaire à l'intérieur des mêmes murs — le temple Longshan le fait depuis 1738, et les hommes d'affaires font toujours la queue au temple Xingtian avant de conclure un accord. Ici, le sacré se vit au quotidien, il n'est pas tenu à distance.
Capitale des marchés de nuit
Une douzaine de marchés de nuit fonctionnent chaque soir à travers la ville, chacun avec sa personnalité et ses fidèles. Les pains au porc poivré de Raohe attirent la même file depuis les années 1980 ; le riz au porc braisé de Ningxia coûte NT$35 et a le goût d'une recette perfectionnée par une grand-mère pendant des décennies.
Un siècle à chaque pâté de maisons
Portes de la dynastie Qing, banques de l'époque coloniale japonaise, monuments de l'ère KMT et étrange Performing Arts Center signé Rem Koolhaas coexistent à distance de marche. Taipei n'a jamais rasé son passé — elle a simplement construit l'époque suivante par-dessus.
Un volcan dans l'arrière-cour
Les fumerolles et les sources chaudes de Yangmingshan se trouvent dans les limites de la ville et s'atteignent en bus public. Baignez-vous dans l'eau soufrée de Beitou — un vrai quartier thermal desservi par sa propre branche de MRT — puis revenez au centre en vingt minutes.
Chronologie historique
Là où les empires se sont brisés et où la démocratie est née
Des villages ketagalan à la superpuissance des semi-conducteurs
Amas coquilliers au bord du bassin
Bien avant qu'un empire ne revendique le bassin de Taipei, des peuples austronésiens y laissent leur trace dans des amas coquilliers et des poteries rouge sombre sur la frange nord. La culture de Yuanshan, nommée d'après le site archéologique découvert dans ce qui est aujourd'hui un parc urbain, a livré des herminettes de pierre, des hameçons et les signes d'une occupation durable remontant à des millénaires. Ce sont les premiers habitants connus du bassin, et leurs descendants — les Ketagalan — sont toujours là lorsque les Européens arrivent.
L'Espagne plante un fort à l'embouchure du fleuve
Pour contrer les ambitions néerlandaises sur la côte sud de Taïwan, l'Espagne construit Fort Santo Domingo à Tamsui, qui commande l'entrée du bassin de Taipei. Des prêtres commencent à documenter la langue et les usages ketagalan — les premiers témoignages écrits sur les peuples autochtones du bassin. La présence espagnole dure à peine seize ans. En 1642, les forces néerlandaises s'emparent à la fois de Keelung et de Tamsui, et le fort change de mains. La structure de briques rouges reconstruite par les Néerlandais en 1644 existe toujours aujourd'hui, transformée en musée au bord du fleuve.
Le premier permis de colonisation
Malgré l'interdiction imposée par les Qing à la migration vers Taïwan, des colons hoklo venus du Fujian s'installent discrètement dans le bassin de Taipei depuis des décennies. En 1709, la compagnie foncière Chen Lai Zhang reçoit la première autorisation officielle d'ouvrir la plaine à l'agriculture — le début formel du Taipei chinois han. Les colons se regroupent autour de Mengjia, là où se rencontrent les rivières Danshui et Xindian, et fondent un port marchand qui dominera le nord de Taïwan pendant un siècle.
Le temple Longshan s'élève à Mengjia
Des colons venus de Quanzhou construisent le temple Longshan au cœur de leur quartier marchand et le dédient à Guanyin. C'est à la fois une salle de prière et un point d'ancrage communautaire — l'endroit où l'on règle les litiges commerciaux, où les nouveaux arrivants trouvent leur place, et où l'identité des groupes dialectaux se renforce dans une ville-frontière disputée. Bombardé en 1945, reconstruit à plusieurs reprises, il se dresse toujours à Wanhua, saturé d'encens à minuit, plus ancien grand temple encore debout à Taipei.
Une violence ethnique fait naître un quartier marchand
Des affrontements de clans entre colons de Quanzhou et de Zhangzhou — deux groupes rivaux du Fujian qui se disputent terres et eau — éclatent à Mengjia. La communauté de Zhangzhou est chassée, forcée de remonter vers le nord le long de la rive. Elle se réinstalle à Dadaocheng, une bande de waterfront dégagée qui deviendra en moins de vingt ans la capitale asiatique du thé. L'expulsion d'une communauté crée le quartier commercial qui place Taipei sur la carte du monde.
Le oolong de Formose conquiert New York
Le marchand britannique John Dodd expédie vers New York la première cargaison importante de thé oolong cultivé à Taipei, sous la marque « Formosa Tea ». Tout est vendu. Des maisons de commerce occidentales — Jardine Matheson, Tait & Co. — se dépêchent d'ouvrir des bureaux à Dadaocheng. En moins de dix ans, le thé dépasse le camphre et le riz comme principale exportation du nord de Taïwan, et les entrepôts du waterfront de Dadaocheng bourdonnent au rythme d'une marchandise mondialisée. Ce boom transforme Taipei, jusque-là périphérie des Qing, en ville portuaire reliée au monde.
Les murailles montent, les Français sont repoussés
Les murailles de pierre et de brique de Taipei sont achevées — cinq portes enfermant environ 1.4 square kilometers de la nouvelle capitale préfectorale. Cette même année, la guerre franco-chinoise atteint Taïwan : l'amiral français Courbet bloque la côte et débarque des troupes à Keelung. Le gouverneur Liu Mingchuan mobilise les défenseurs et, le 8 octobre, les Français sont repoussés à la bataille de Tamsui — une rare victoire des Qing. La porte Nord, Cheng'en Men, est aujourd'hui le fragment le mieux conservé de ces murailles.
Le premier chemin de fer de Taïwan entre en gare à Taipei
Le gouverneur Liu Mingchuan inaugure la ligne ferroviaire Taipei-Keelung — la première de toute la Chine et de Taïwan. Il a aussi tendu une ligne télégraphique jusqu'à Tainan, éclairé les rues au gaz et mis en place un service postal. Taipei, promue capitale provinciale en 1885, est entraînée de force dans l'âge moderne. Liu démissionne la même année, épuisé, et son successeur revient sur les réformes. Mais les rails, eux, restent.
La première république d'Asie, disparue en deux semaines
Le Japon remporte la guerre sino-japonaise. Le traité de Shimonoseki cède Taïwan à perpétuité. Dans un geste désespéré, des responsables locaux proclament le 23 mai la République de Taïwan — première république d'Asie, avec un drapeau au tigre bleu et Taipei pour capitale. Les troupes japonaises débarquent près de Keelung le 29 mai. Le président Tang Jingsong s'enfuit par bateau le 3 juin. Quatre jours plus tard, les soldats japonais franchissent les portes de Taipei sans opposition. La république a duré douze jours. La résistance organisée se poursuit dans le sud jusqu'en octobre, au prix de 14,000 vies taïwanaises.
Le palais du gouverneur général
Après sept ans de travaux, le bureau du gouverneur général de Taïwan est achevé — une tour Renaissance-baroque de briques rouges culminant à 60 mètres au-dessus de l'ancienne ville close. À l'époque, c'est de très loin le plus haut bâtiment de Taïwan. Le gouvernement colonial japonais abat les murailles Qing pour tracer des boulevards, poser des lignes de tramway, créer des parcs et installer l'eau courante. Taipei est remodelée à l'image d'une capitale coloniale japonaise. Le bâtiment sert encore aujourd'hui de Palais présidentiel de Taïwan.
Chiang Wei-shui met le feu aux poudres
Médecin installé à Dadaocheng, Chiang Wei-shui fonde la Taiwan Cultural Association — premier mouvement structuré de la société civile taïwanaise pour les droits politiques sous la domination japonaise. Il ouvre une librairie qui sert de façade à des réunions, publie des journaux, organise les travailleurs et se fait arrêter à plusieurs reprises. En 1927, il fonde le Taiwan People's Party, premier parti politique de l'île. Il meurt du typhus en 1931 à quarante ans, pleuré dans toute l'île comme le « Sun Yat-sen de Taïwan ». Sa clinique porte encore une plaque à Dadaocheng.
Les bombes tombent, puis le drapeau change
Le 31 mai, des B-29 américains mènent l'un des raids les plus dévastateurs sur Taihoku — des centaines de morts, un centre-ville défiguré. Trois mois plus tard, le Japon capitule. Le 25 octobre, le général Chen Yi reçoit à Taipei la reddition au nom de la République de Chine. Le jour de la rétrocession se fête dans les rues. Mais l'administration du KMT qui suit expédie les vivres vers le continent pendant que Taipei a faim, et la joie tourne à l'amertume en moins d'un an.
Le massacre du 28 février
Le 27 février, un agent gouvernemental à Dadaocheng frappe une veuve qui vend des cigarettes non taxées et tire dans la foule. Le lendemain, Taipei s'embrase. Les manifestants s'emparent de la station de radio ; l'insurrection gagne toute l'île. Le 8 mars, les troupes du KMT arrivent du continent et lancent un massacre systématique — ciblant intellectuels, avocats, médecins, responsables civiques. Entre 18,000 et 30,000 personnes sont tuées à travers Taïwan. Une génération entière de Taïwanais instruits est décimée. Ce traumatisme, enfoui sous des décennies de silence, définira l'identité de l'île.
Deux millions de personnes traversent le détroit
Tchang Kaï-chek perd la guerre civile chinoise. Entre 1948 et 1950, plus d'un million de soldats et encore un million de civils — bureaucrates, universitaires, chanteurs d'opéra, cuisiniers, moines — fuient vers Taïwan. En décembre 1949, la capitale de la République de Chine est officiellement transférée à Taipei. La loi martiale, décrétée en mai, durera 38 ans. La Terreur blanche commence : 140,000 emprisonnés, des milliers d'exécutés. Taipei devient le siège d'un gouvernement en exil qui prétend gouverner toute la Chine depuis une île tropicale.
La Cité interdite rouvre à Shilin
Le National Palace Museum ouvre son siège permanent sur une colline de Shilin — il abrite 697,000 artefacts que le KMT a emballés dans des caisses et transportés à travers le détroit pendant la retraite. Le Chou de jade, la Pierre en forme de viande, des bronzes de la dynastie Shang, des rouleaux de calligraphie vieux de mille ans. C'est la plus grande collection d'art chinois au monde, exposée dans la capitale d'un gouvernement qui ne contrôle plus la terre où ces œuvres ont été créées. L'ironie fait partie de l'exposition.
L'incident de Kaohsiung fissure le barrage
Lors de la Journée internationale des droits humains, des militants pro-démocratie organisent un rassemblement à Kaohsiung. La police antiémeute attaque. Les dirigeants sont arrêtés et jugés par un tribunal militaire — parmi eux Annette Lu et Shih Ming-teh. Mais le procès produit l'effet inverse : leurs avocats de la défense, dont un jeune avocat de Taipei nommé Chen Shui-bian, deviennent des figures nationales. L'affaire galvanise le mouvement démocratique. Les accusés deviennent des martyrs ; leurs avocats, des présidents.
Trente-huit ans de silence prennent fin
Le 15 juillet, le président Chiang Ching-kuo lève la loi martiale — mettant fin à la plus longue période continue de loi martiale de l'histoire moderne. L'interdiction de la presse disparaît ; les partis politiques sont légalisés ; l'appareil de la Terreur blanche commence à se démonter. Chiang, fils du dictateur, a compris qu'une réforme contrôlée vaut mieux qu'une révolution incontrôlée. Il a raison, mais il ne vivra pas assez longtemps pour voir jusqu'où l'ouverture ira. Il meurt six mois plus tard, le 13 janvier 1988.
Lee Teng-hui prête serment
À la mort de Chiang Ching-kuo, le vice-président Lee Teng-hui prête serment — premier Taïwanais de naissance à accéder à la présidence. Né à Sanzhi sous domination japonaise, formé à l'université impériale de Kyoto puis à Cornell, Lee est un héritier improbable pour le gouvernement d'exil continental du KMT. En douze ans, il orchestre la transition de Taïwan d'un État autoritaire vers une démocratie pleine et entière : fin du vieux parlement, élections au suffrage direct, affirmation d'une identité distincte de la Chine. Les Taïwanais l'appellent le « père de la démocratie ».
A City of Sadness triomphe à Venise
Le film de Hou Hsiao-hsien, A City of Sadness, remporte le Lion d'or à la Mostra de Venise — premier film à aborder à l'écran le massacre du 28 février. Tourné en partie dans l'ancienne ville minière de Jiufen, il brise quatre décennies de silence sur le traumatisme qui a façonné Taïwan après-guerre. Hou, qui dirige sa société de production depuis un modeste bureau à Taipei, a passé la décennie à bâtir ce que les critiques appellent le nouveau cinéma taïwanais aux côtés d'Edward Yang, dont les films — Taipei Story, Yi Yi — transforment la trame de béton aliénante de la ville en paysage de dévastation silencieuse.
Les missiles volent, les électeurs votent
La Chine tire des missiles balistiques dans les eaux proches des grands ports de Taïwan — une tentative d'intimidation avant la première élection présidentielle au suffrage direct sur l'île. Les États-Unis envoient deux groupes aéronavals dans le détroit. Le 23 mars, 21 million de Taïwanais vont tout de même voter. Lee Teng-hui l'emporte avec 54%. C'est la première élection démocratique d'un dirigeant national en 5,000 ans d'histoire chinoise, organisée sous la menace des traînées de missiles. Le message est limpide : les menaces rendent les Taïwanais plus déterminés, pas moins.
La terre tremble à 1:47 AM
À 1:47 a.m. le 21 septembre, un séisme de magnitude 7.6 centré à Nantou secoue tout Taïwan pendant 102 secondes. Dans les montagnes, des villages entiers s'effondrent. À Taipei, les immeubles oscillent violemment et plusieurs se déforment — révélant le danger d'un bâti vieillissant. À l'échelle de l'île, 2,415 personnes meurent et plus de 100,000 logements sont détruits. Le séisme du 921 devient un traumatisme national majeur et entraîne une refonte complète des normes de construction.
Le pouvoir change de mains sans violence
Chen Shui-bian, l'avocat de la défense lors des procès de l'incident de Kaohsiung devenu maire de Taipei, remporte la présidence — premier dirigeant non issu du KMT dans l'histoire de la République de Chine. Le monopole du KMT sur le pouvoir national, long de 55 ans, prend fin sans un coup de feu. Taïwan rejoint le petit groupe des jeunes démocraties capables d'une alternance pacifique entre partis rivaux. Quoi qu'il advienne ensuite — et la présidence de Chen s'achèvera par une condamnation pour corruption — ce moment prouve que le système fonctionne.
Taipei 101 touche le ciel
Le soir du Nouvel An, Taipei 101 est inauguré comme le plus haut bâtiment du monde — 508 mètres de verre bleu-vert et d'acier surgissant du quartier financier de Xinyi, avec huit sections superposées qui évoquent une tige de bambou. À l'intérieur, un amortisseur à masse accordée doré de 660-tonne est suspendu entre les étages 87 et 92 pour contrer les vents de typhon. La tour conserve son record mondial pendant six ans jusqu'à ce que le Burj Khalifa de Dubaï la dépasse, mais son feu d'artifice annuel du Nouvel An — visible depuis la moitié de la ville — est devenu l'une des images les plus fortes de Taipei.
Les tournesols occupent le Parlement
Le 18 mars, des étudiants prennent d'assaut le Yuan législatif pour bloquer un accord commercial avec la Chine qu'ils voient comme une menace pour la souveraineté de Taïwan. Pendant 24 jours, ils occupent l'hémicycle — dorment à même le sol, retransmettent les débats en direct, organisent des chaînes d'approvisionnement de bentos et de bouteilles d'eau. Des centaines de milliers de personnes se rassemblent dehors. L'accord sur le commerce des services à travers le détroit est mis de côté. Le mouvement des Tournesols redessine la politique taïwanaise : une génération de militants entre dans la vie publique, et la méfiance envers la dépendance économique à la Chine devient dominante.
Morris Chang et la révolution des puces
Né à Ningbo en 1931, Morris Chang arrive à Taïwan des décennies plus tard et fonde en 1987 TSMC dans le parc scientifique de Hsinchu — pari audacieux : une entreprise fabriquant des puces conçues par d'autres peut transformer toute l'industrie. Il a spectaculairement raison. Dans les années 2020, TSMC produit plus de 90% des semi-conducteurs les plus avancés au monde, et la production taïwanaise fait tourner chaque smartphone, chaque serveur et chaque système d'IA de la planète. Installé à Taipei pendant des décennies, Chang a rendu une petite île indispensable à l'économie mondiale.
Pelosi atterrit, les missiles suivent
Le 2 août, l'avion de Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, se pose à l'aéroport Songshan — la visite américaine la plus haut placée à Taipei depuis 1997. La Chine réagit par les plus vastes exercices militaires jamais menés autour de Taïwan : des missiles balistiques survolent l'île pour la première fois, des navires de guerre l'encerclent, des avions de chasse franchissent la ligne médiane. Pendant cinq jours, le monde retient son souffle. Les rues de Taipei restent calmes. La crise passe, mais pas la nouvelle normalité — un détroit de Taïwan où la confrontation militaire devient routinière.
Personnalités remarquables
Edward Yang
1947–2007 · RéalisateurYang a passé toute sa vie de cinéaste à Taipei, utilisant la ville à la fois comme décor et comme sujet — A Brighter Summer Day (1991) reconstitue un meurtre de gang survenu en 1961 avec la précision d'une ville qui ne l'a jamais tout à fait oublié. Son chef-d'œuvre Yi Yi (2000) suit une famille de Taipei pendant une année de petites secousses intimes, et lui vaut le prix de la mise en scène à Cannes. Marcher aujourd'hui dans le district de Da'an, c'est marcher dans ses plans.
Chiang Wei-shui
1891–1931 · Médecin et militant anticolonialChiang tenait une clinique sur Dihua Street tout en fondant la Taiwan Cultural Association (1921) et le Taiwan People's Party (1927) — la première poussée organisée en faveur de droits politiques taïwanais sous la domination japonaise. Les autorités coloniales l'ont arrêté à plusieurs reprises et n'ont pourtant jamais réussi à l'arrêter vraiment. Il meurt du typhus à 40 ans, et le deuil qui traverse Taipei dit tout du poids qu'un seul médecin-militant pouvait porter.
Tsai Ing-wen
born 1956 · Femme politiqueNée à Taipei et formée dans ses institutions, Tsai est devenue en 2016 la première femme présidente de Taïwan — fait inimaginable pour les responsables Qing qui avaient fait bâtir la ville close sur le même sol 130 ans plus tôt. Elle gouvernait depuis le Palais présidentiel achevé par l'administration coloniale japonaise en 1919. Le bâtiment a peu changé ; tout ce qui l'entoure, si.
Jay Chou
born 1979 · MusicienChou a grandi à Linkou, aux marges de Taipei, et a lancé au début des années 2000 une carrière de Mandopop qui a fait de lui l'artiste de langue chinoise le plus vendu de sa génération. Sa musique a absorbé l'énergie de Taipei — supérettes au néon, salles de répétition bondées, ambitions étouffées — pour en faire quelque chose qui s'est vendu dans tout le monde sinophone. Son lien avec la ville reste si fort que ses concerts ici ressemblent moins à des événements qu'à des retrouvailles.
Jerry Yang
born 1968 · Entrepreneur du webYang est né à Taipei et a émigré aux États-Unis à 10 ans avec presque aucun mot d'anglais. Vingt-cinq ans plus tard, il avait cofondé Yahoo!, l'une des entreprises qui ont défini les débuts d'internet. Taipei tire une fierté discrète de cette histoire d'origine — le garçon venu de l'île qui a aidé à bâtir le web.
Teresa Teng
1953–1995 · ChanteuseTeng est née dans le Yunlin, mais Taipei a servi de rampe de lancement à une carrière qui a fait d'elle la voix de Mandopop la plus entendue du XXe siècle — ses chansons ont circulé dans les communautés chinoises de Singapour à Shanghai avant même que la Chine continentale sache qui elle était. Quand le continent s'est enfin ouvert, sa musique l'y avait précédée, déjà connue par cœur. Elle est morte en Thaïlande à 42 ans, mais l'industrie musicale de Taipei continue de se mesurer à ce qu'elle a construit ici.
Huang Tu-shui
1895–1930 · SculpteurNé à Wanhua — le même quartier que le temple Longshan — Huang devient en 1920 le premier artiste taïwanais admis à l'Exposition impériale d'art du Japon. Son grand relief Water Buffalo, qui représente les travailleurs ruraux de Taïwan avec une force tendre, est aujourd'hui exposé au National Taiwan Museum, à quelques minutes à pied de là où il a grandi. Il est mort à 35 ans ; la sculpture, elle, a survécu au système colonial qui l'avait obligé à partir à Tokyo pour être reconnu.
Pai Hsien-yung
born 1937 · RomancierPai est arrivé à Taipei avec la vague de Chinois continentaux qui ont suivi le gouvernement nationaliste en 1949, et son recueil Taipei People, publié en 1971, saisit exactement ce que l'on ressent quand on vit en exil à cent kilomètres de l'endroit où l'on pensait passer sa vie. Ses personnages hantent maisons de thé et salles de danse, traînant des souvenirs shanghaïens dans une ville taïwanaise qui ne sait pas très bien quoi en faire. Cela reste le portrait le plus juste d'une ville contrainte de devenir deux villes à la fois.
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Conseils pour une première fois à Taipei par un local pragmatique : les bonnes sorties de MRT, les meilleures heures pour Raohe et Liberty Square, ce qui est gratuit, et ce qui ne mérite pas votre temps.
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L'emblématique gratte-ciel Taipei 101 domine le paysage urbain illuminé de Taipei, à Taïwan, pendant un coucher de soleil spectaculaire.
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L'emblématique tour Taipei 101 domine l'étendue urbaine de Taipei, à Taïwan, baignée par la lumière chaude et dorée d'un beau coucher de soleil.
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Une scène de rue pleine de vie à Taipei, à Taïwan, qui montre le mélange propre à la ville entre architecture commerciale dense, enseignes colorées et circulation urbaine intense.
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Le gratte-ciel illuminé Taipei 101 domine le paysage urbain animé de Taipei, à Taïwan, à la tombée du soir sur la ville et l'aéroport.
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L'emblématique gratte-ciel Taipei 101 domine l'étalement urbain dense de Taipei, à Taïwan, tandis qu'un coucher de soleil spectaculaire éclaire la chaîne de montagnes au loin.
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Une scène de rue animée à Taipei, à Taïwan, qui montre le contraste entre les bâtiments urbains traditionnels et l'imposant gratte-ciel Taipei 101.
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L'emblématique gratte-ciel Taipei 101 domine le paysage urbain dense de Taipei, à Taïwan, sous un ciel couvert et dramatique.
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L'emblématique gratte-ciel Taipei 101 se détache sur un coucher de soleil éclatant au-dessus du vaste paysage urbain de Taipei, à Taïwan.
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L'emblématique gratte-ciel Taipei 101 domine le paysage urbain moderne de Taipei, à Taïwan, vu depuis un point en hauteur.
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L'emblématique gratte-ciel Taipei 101 brille dans le ciel nocturne, dominant le paysage urbain vibrant et densément éclairé de Taipei, à Taïwan.
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Informations pratiques
Comment arriver
L'aéroport international de Taïwan-Taoyuan (TPE) accueille la plupart des vols internationaux et se relie à Taipei Main Station par l'Airport MRT Express en 35 minutes (NT$160). L'aéroport de Taipei Songshan (TSA), situé en pleine ville sur la ligne Wenhu du MRT, dessert les liaisons intérieures ainsi que des vols vers Tokyo Haneda, Séoul Gimpo et quelques destinations régionales. Le train à grande vitesse taïwanais (THSR) a son terminus à Taipei Main Station, avec Kaohsiung à 1.5 hours.
Se déplacer
Le métro de Taipei (MRT) compte 6 lignes codées par couleur qui desservent presque tous les sites touristiques, avec une signalétique complète en anglais et des tarifs fixes de NT$20–65. Les stations de vélo partagé YouBike 2.0 couvrent toute la ville — NT$10 pour les 30 premières minutes avec EasyCard ou carte bancaire — et plus de 100+ km de pistes cyclables en bord de rivière relient les rivières Tamsui, Xindian et Keelung. Une EasyCard (disponible dans toute station de MRT ou supérette) fonctionne dans le métro, les bus, les vélos YouBike, les ferries et pour la plupart des achats en supérette.
Climat et meilleure période
Taipei a un climat subtropical humide : les étés (juin–septembre) montent à 33–36°C avec de fortes averses l'après-midi et parfois des typhons. Les hivers (décembre–février) sont doux mais humides, autour de 12–18°C sous un ciel gris persistant — Taipei reçoit plus de pluie que Londres, simplement répartie autrement. La meilleure période va d'octobre au début décembre et de mars à mai : journées chaudes autour de 22–28°C, humidité supportable, et cerisiers en fleurs à Yangmingshan fin février.
Langue et monnaie
Le mandarin est la langue principale ; les annonces du MRT sont aussi diffusées en hokkien taïwanais, en hakka et en anglais. Les jeunes habitants de Taipei parlent généralement un anglais fonctionnel, mais les vendeurs de marchés de nuit et les restaurants traditionnels le parlent rarement — une application de traduction aide vraiment. La monnaie est le nouveau dollar taïwanais (NT$) ; environ NT$31 pour 1 USD. La street food et les marchés traditionnels fonctionnent en espèces uniquement, mais les distributeurs 7-Eleven acceptant les cartes étrangères apparaissent tous les 100–200 mètres.
Sécurité
Taipei figure régulièrement parmi les grandes villes les plus sûres d'Asie. Le MRT circule jusqu'à minuit et voyager seul — y compris pour les femmes — n'y pose pas de problème particulier, quelle que soit l'heure. Les principaux risques concrets sont la saison des typhons (juillet–octobre, bien suivie à l'avance), la circulation agressive des scooters aux carrefours et la chaleur écrasante de l'été à midi ; le pourboire ne se pratique pas, et une charge de service de 10% est ajoutée automatiquement dans les restaurants avec service à table.
Où manger
Ne partez pas sans goûter
Chia Te Bakery
quick biteCommander : Gâteaux à l'ananas (鳳梨酥) — Chia Te utilise une vraie garniture à l'ananas, pas le substitut au melon d'hiver que la plupart des concurrents glissent discrètement dedans. La pâte sablée au beurre sert ici de référence à laquelle tout le reste est comparé.
Le plus beau cadeau gourmand à rapporter de Taipei. Avec près de 16,000 avis, le verdict est sans appel : c'est l'étalon-or de la ville pour les gâteaux à l'ananas et les pâtisseries au jaune d'œuf. Le week-end, la file se forme avant l'ouverture à 8:30am.
TOASTERiA CAFE
cafeCommander : Les assiettes de toasts méditerranéens et les grands brunchs du week-end — portions généreuses, bonne huile d'olive et pain enfin digne de ce nom dans une ville où le pain passe souvent après le reste.
Une adresse rare à Da'an, vraiment accueillante pour les animaux, les familles et les gens qui viennent d'abord pour bien manger. Son emplacement dans une ruelle lui donne un air de bistrot de quartier barcelonais que la plupart des cafés de Taipei n'arrivent jamais tout à fait à retrouver.
Tajin Moroccan Cuisine
local favoriteCommander : Le tajine maison — agneau au citron confit et aux olives cuit longuement à feu doux — et le couscous royal. Terminez par un thé à la menthe marocain. Dans une ville où les cuisines du monde ressemblent souvent à des approximations mollassonnes, ici on est dans le vrai.
La meilleure cuisine marocaine de Taïwan, cachée dans une ruelle de Da'an où l'on ne s'attendrait jamais à la trouver. Décor chaleureux, service sans précipitation, et une cuisine qui connaît clairement ses bases. Fermé le lundi — prenez-le en compte.
Dancing Pig Bistro
local favoriteCommander : Le menu très centré sur le porc, c'est tout l'intérêt — planches de charcuterie maison et côte de porc signature avec sauces tournantes de la maison. Quel que soit le plat du jour, prenez-le.
Un vrai bistrot de quartier adoré des habitués dans une petite rue de Da'an, fermé le lundi comme une bonne adresse européenne. C'est le genre d'endroit où la communauté expatriée de Taipei et les amateurs locaux de bonne chère finissent par partager une table sans l'avoir prévu.
Taihodien Restaurant
local favoriteCommander : Demandez au personnel ce qui est arrivé frais ce jour-là — la cuisine est particulièrement solide sur les fruits de mer et les plats longuement braisés. Les préparations de poisson entier reviennent sans cesse dans les éloges des habitués.
Ouvert jusqu'à minuit, ce qui en fait une rareté dans le milieu et haut de gamme à Taipei. Une adresse soignée de Da'an qui sait gérer repas privés et banquets familiaux sans la raideur qui accompagne souvent ce genre de lieu.
Seasons Garden Restaurant
fine diningCommander : Les menus de saison construits autour de ce que le marché offre de plus frais ; les plats braisés et sautés au wok s'en sortent régulièrement mieux que les cartes à la pièce dans des adresses comparables.
Caché dans un sous-sol de Da'an, c'est le restaurant chinois que les habitants de Taipei réservent pour les fêtes de famille et les déjeuners d'affaires — raffiné sans être raide, et l'une des cuisines les plus fiables du quartier.
Lawry's The Prime Rib
fine diningCommander : Le standing rib roast, découpé à table depuis le célèbre chariot en argent — choisissez votre coupe, le maïs à la crème est obligatoire, et la salade mélangée dans son bol tournant fait partie du rite. Yorkshire pudding à côté.
Le seul Lawry's de Taïwan, exécuté avec une fidélité totale à l'original de Los Angeles : le chariot, le cérémonial, la découpe en salle. Une vraie expérience de steakhouse américaine, menée avec un sérieux absolu dans le couloir de luxe de Xinyi.
Diamond Tony's Italian Restaurant 101
fine diningCommander : Les pâtes fraîches et le risotto — et réservez une table en bord de fenêtre. La vue depuis le 85e étage joue l'un des premiers rôles, mais la cuisine tient sa part.
Haute cuisine italienne 85 étages au-dessus de Taipei, avec la flèche de Taipei 101 dans le cadre. C'est ici que se font les demandes en mariage à Taipei, et on comprend pourquoi — difficile de résister à l'association entre cuisine sérieuse et vue renversante.
Second Floor Cafe Dunnan Restaurant
cafeCommander : Le matin, les formules œufs-toast et les combos de petit-déjeuner taïwanais ; l'après-midi, les tea sets attirent une clientèle régulière des bureaux et immeubles du quartier.
Un café de quartier calme et réellement sans prétention dans une ruelle tranquille de Da'an, où les habitants reviennent chaque semaine. Pas de mise en scène, pas de file — juste une cuisine réconfortante fiable et un lieu où l'on peut réellement s'asseoir et réfléchir.
Latest Recipe
fine diningCommander : Le brunch du week-end — le stand fruits de mer et le comptoir dim sum minute sont les meilleurs éléments du buffet. Les formules déjeuner en semaine sont plus intéressantes que le dîner.
Le restaurant ouvert toute la journée du Méridien compte parmi les buffets d'hôtel les plus crédibles de Taipei, avec un vrai comptoir pâtisserie et des stands de cuisson minute bien tenus. Un bon repli quand on veut de la variété sans traverser la ville à la chasse d'une adresse.
Little Dragon Cuisine
local favoriteCommander : Le poulet aux trois tasses (三杯雞) et le riz au porc braisé — les versions les plus franches de la cuisine réconfortante taïwanaise, aux prix les plus honnêtes de cette liste.
L'adresse la plus abordable de cette sélection, et l'une des plus satisfaisantes. Une institution de quartier à Songshan avec une carte resserrée qui réussit parfaitement les fondamentaux — le genre d'endroit où l'on mange deux fois avant de quitter Taipei.
Le Ble D'or Cellar Branch
cafeCommander : Les croissants sortis du four et la tarte de saison de la semaine. Le feuilletage ici tient la comparaison avec une vraie boulangerie parisienne sérieuse — et à Taipei, ce n'est pas une petite promesse.
Le Ble D'or s'est construit un vrai culte autour d'une boulangerie de formation française dans une ville fascinée par l'esthétique japonaise du pain. L'adresse souterraine de Xinyi est la plus atmosphérique, cachée sous terre près de Taipei 101.
Conseils restauration
- check Le pourboire n'est pas d'usage — les frais de service sont souvent déjà intégrés dans les additions des adresses haut de gamme ; laisser quelques pièces ne choque pas, mais personne ne l'attend
- check Gardez des espèces (TWD) pour les marchés de nuit, les petites échoppes de nouilles à l'ancienne et la cuisine de rue — beaucoup d'adresses adorées ne prennent que le cash, sans panneau en anglais pour vous prévenir
- check Les formules du déjeuner (商業午餐) dans les restaurants haut de gamme sont souvent 40–50% moins chères que le dîner — même cuisine, même niveau, pour moitié moins
- check Réservez les restaurants étoilés Michelin au moins 2–3 semaines à l'avance ; RAW ouvre les réservations 30 days ahead et affiche complet en quelques minutes via son application
- check Les marchés de nuit culminent entre 7–9pm le week-end — arrivez avant 6pm ou préparez-vous à faire la queue ; en semaine, Raohe reste gérable
- check Les horaires de repas sont légèrement plus tardifs que dans beaucoup de pays occidentaux : le vrai déjeuner tombe entre 12–2pm, le dîner entre 6–9pm ; la cuisine ferme quand les plats sont épuisés
- check L'EasyCard (悠遊卡) fonctionne dans le MRT et les bus — prenez-en une dans n'importe quelle station ; vous vous en féliciterez plusieurs fois par jour
- check La plupart des restaurants avec service à table acceptent les cartes, mais vérifiez toujours avant de commander dans les petites adresses de quartier
Données restaurants fournies par Google
Conseils aux visiteurs
Prenez une EasyCard d'abord
Une EasyCard (悠遊卡), achetée dans n'importe quelle station de MRT contre une caution de NT$100, permet de prendre le métro, les bus, les vélos YouBike et de payer dans les supérettes — c'est de loin le meilleur achat du premier jour.
Venez en octobre-novembre
La saison des typhons dure de juin à septembre ; octobre et novembre sont la période idéale — l'humidité baisse, le ciel se dégage et les températures se stabilisent autour de 22–26°C, parfaites pour grimper à Elephant Mountain au coucher du soleil.
Marchés de nuit : espèces uniquement
La plupart des vendeurs du marché de nuit de Shilin n'acceptent que les espèces en NT$ ; prévoyez de petites coupures. La halle alimentaire en sous-sol est l'endroit où mangent les habitants — vermicelles aux huîtres et célèbre escalope de poulet frit géante restent toutes deux sous la barre des NT$100.
Choisissez bien l'heure pour Elephant Mountain
La montée de 20 minutes jusqu'au belvédère de Xiangshan cadre Taipei 101 sur tout l'horizon urbain — arrivez 45 minutes avant le coucher du soleil en semaine pour éviter les files du week-end au promontoire photo.
Beitou pour NT$40
La Millennium Hot Spring de Beitou est un bain public en plein air à NT$40 — la même eau soufrée que dans des établissements thermaux qui coûtent cinquante fois plus cher. Elle se rejoint en 30 minutes de MRT par l'embranchement Xinbeitou.
Ne laissez pas de pourboire
Le pourboire n'est pas d'usage à Taïwan, ni au restaurant, ni en taxi, ni sur les marchés de nuit — en laisser peut provoquer une vraie perplexité plutôt que de la reconnaissance.
YouBike entre deux arrêts
Des stations YouBike 2.0 se trouvent presque à chaque sortie de MRT ; les 30 premières minutes coûtent NT$10 avec une EasyCard. Pour traverser les quartiers plats le long des rivières, c'est souvent plus rapide que d'attendre un bus.
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Questions fréquentes
Taipei vaut-elle le voyage ? add
Oui — Taipei réunit l'une des grandes collections muséales du monde (National Palace Museum, 697,000 artefacts), un véritable quartier de sources chaudes accessible en métro, et une scène de marchés de nuit où l'on mange un repas complet pour moins de NT$100. C'est l'une des grandes villes les plus économiques d'Asie.
Combien de jours faut-il pour visiter Taipei ? add
Trois jours suffisent pour voir l'essentiel : Taipei 101, le National Palace Museum, le temple Longshan, un marché de nuit et une excursion d'une journée aux sources chaudes de Beitou. Cinq jours vous permettent d'ajouter la télécabine de Maokong, Dihua Street, Elephant Mountain, ainsi que Jiufen ou Yehliu hors de la ville.
Taipei est-elle sûre pour les touristes ? add
Taipei figure régulièrement parmi les villes les plus sûres d'Asie. Les agressions violentes contre les touristes y sont extrêmement rares. Les principales difficultés, en pratique, viennent de la circulation des scooters et des perturbations liées aux typhons entre juin et septembre.
Comment se déplacer à Taipei ? add
Le MRT (métro) est propre, climatisé et dessert presque tous les grands sites ; un trajet simple coûte entre NT$20–65. Chargez une EasyCard pour enchaîner facilement métro, bus et locations YouBike. Les taxis utilisent le compteur et sont honnêtes ; les applications de VTC fonctionnent très bien pour les trajets plus longs.
Quelle est la meilleure période pour visiter Taipei ? add
Octobre et novembre offrent la météo la plus fiable : des températures autour de 22–26°C, peu de pluie et un ciel dégagé après la saison des typhons. Le printemps (mars–avril) arrive en deuxième position. Juillet et août sont chauds, humides et exposés aux typhons.
Combien coûte un voyage à Taipei ? add
Taipei est étonnamment abordable. Un dîner au marché de nuit coûte NT$100–200 (US$3–6) ; les trajets en MRT reviennent à NT$20–65 ; la source chaude publique de Beitou coûte NT$40. Une chambre d'hôtel de gamme moyenne revient à US$60–120/nuit. Avec un petit budget, on peut couvrir une journée entière de repas et de transports pour moins de NT$500.
Ai-je besoin d'un visa pour Taïwan ? add
Les citoyens de plus de 60 pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, les pays de l'UE, l'Australie, le Canada et le Japon, bénéficient d'une entrée sans visa à Taïwan pour 30–90 jours. Vérifiez le site du Bureau of Consular Affairs pour votre nationalité précise et les conditions en vigueur.
Que faut-il manger en premier à Taipei ? add
Commencez par une soupe de nouilles au bœuf, le plat que Taipei défend avec le plus d'ardeur, puis goûtez les vermicelles aux huîtres à Shilin, une galette à la ciboule achetée à une charrette de rue, et un bubble tea dans n'importe quelle enseigne rivale. En avril seulement, cherchez les gâteaux de riz verts à l'armoise (草仔粿) vendus par les marchands près des temples.
Sources
- verified Site officiel de Taipei 101 — Prix des billets, horaires de l'observatoire et informations pratiques pour les visiteurs de Taipei 101.
- verified National Palace Museum — Taille de la collection (697,000+ artefacts), tarifs d'entrée (NT$350) et horaires d'ouverture.
- verified Administration du tourisme de Taïwan — Informations générales pour les visiteurs, notamment sur l'EasyCard, les transports et les attractions régionales.
- verified Beitou Hot Spring Museum & Millennium Hot Spring — Tarifs d'entrée (piscine publique à NT$40, musée à NT$80–200) et accès via l'embranchement MRT de Xinbeitou.
Dernière révision :
