Pathar Masjid

SrinagarInde 34° N · 74° E Mis à jour May 2026

Construite par l'impératrice moghole Nur Jahan en 1623, cette mosquée de calcaire gris a été déclarée rituellement impure et est restée inutilisée pendant près de 300 ans. Srinagar, Inde.

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Durée de visite
30–45 minutes
Entrée
Gratuit
Meilleure saison
Été (avril–octobre)

La femme la plus puissante de l'Asie du XVIIe siècle a fait bâtir une mosquée en pierre dans une ville où l'on construisait tout en bois — et les religieux locaux l'ont déclarée maudite avant même que le mortier ne sèche. Pathar Masjid se dresse sur la rive sud du fleuve Jhelum à Srinagar, en Inde, ses murs de calcaire gris opposant un démenti à quatre siècles de calomnies, de négligence et d'instrumentalisation politique. Venez ici non pour la grandeur — la Jama Masjid de l'autre côté du fleuve est plus grandiose — mais pour un édifice dont les silences racontent sur le Cachemire une histoire plus honnête que n'importe quel monument de la vallée.

Le nom se traduit simplement : mosquée de pierre. Dans une ville où les mosquées et les sanctuaires étaient traditionnellement construits en bois de cèdre de l'Himalaya et en brique, le choix du calcaire gris relevait déjà de la provocation. Nur Jahan, impératrice de l'Empire moghol, en a ordonné la construction vers 1623 — même si aucune inscription ni aucun farman daté ne permet d'établir l'année exacte. L'architecte, identifié par la tradition locale comme Malik Hyder, a élevé neuf arches sur la façade et coiffé le toit de vingt-sept petits dômes nervurés. L'effet, aujourd'hui encore, tient davantage de la forteresse que de la salle de prière.

La suite rend l'histoire plus étrange encore. La légende veut que Nur Jahan ait comparé le coût de la mosquée au prix de sa chaussure, et que des mollahs l'aient alors déclarée impropre au culte. Les architectes chargés de la conservation à l'INTACH qualifient ce récit de fabrication — un morceau de propagande sectaire né dans les années 1930, sans le moindre fondement dans les sources de l'époque moghole. La vraie raison pour laquelle la mosquée est restée vide pendant plus d'un siècle est plus simple, et plus brutale : les forces sikhes s'en sont emparées en 1819, ont arraché les dalles du sol et l'ont transformée en grenier à riz. Les souverains dogras qui leur ont succédé l'ont laissée fermée. L'« histoire de la chaussure » est une fiction commode qui efface 130 ans de répression délibérée.

Aujourd'hui, Pathar Masjid est un monument protégé par l'Archaeological Survey of India, et les fidèles y prient encore pendant les mois d'été. Sa cour, autrefois remplie de 300,000 personnes lors de la fondation du premier parti politique du Cachemire, est désormais le plus souvent tranquille — quelques touristes, un gardien, des pigeons qui filent entre les dômes. Le Jhelum glisse à quelques mètres, entraînant lentement la berge et le soubassement enfoui de la mosquée plus profondément dans le limon.

Recherché par l'équipe éditoriale d'Audiala à partir d'archives historiques, d'archives architecturales et de connaissances locales.

À voir

  1. La façade aux neuf arches

    Neuf arches de pierre se dressent devant vous de l'autre côté de la cour, et le bâtiment ne ressemble à rien d'autre à Srinagar. Toutes les autres vieilles mosquées de la ville sont en bois chaleureux et en charpentes peintes. Celle-ci est en calcaire gris froid — 55 mètres de long, plus long qu'une piscine olympique — construite en 1623 sur l'ordre de l'impératrice Nur Jahan, qui chargea des artisans locaux d'élever une mosquée impériale moghole en pierre cachemirie, parce que faire venir du marbre depuis le Rajasthan jusqu'à cette vallée dépassait même son budget pourtant considérable. L'arche centrale avance comme un porche, plus haute que ses huit voisines, et chaque arche s'inscrit dans un cadre festonné polylobé lui-même pris dans un cadre rectangulaire — cette superposition de formes dans la forme relève du pur vocabulaire moghol, celui qu'on retrouve à Lahore ou à Agra, simplement vêtu ici d'un gris granitique au lieu du blanc. Venez en fin d'après-midi. La façade regarde vers l'est, donc le soleil couchant l'éclaire depuis votre dos, et les arches festonnées projettent des ombres qui révèlent des sculptures invisibles à midi. Au-dessus des arches, regardez la frise de feuilles de lotus sculptées sous les avant-toits. Certaines ont été percées de part en part dans la pierre — ce sont des ouvertures d'aération déguisées en décor, un dispositif de refroidissement passif vieux de 400 ans que presque tout le monde dépasse sans le voir.

  2. L'intérieur : dix-huit colonnes et vingt-sept dômes

    Entrez, et vos yeux auront besoin d'un instant. Après la clarté de la cour, la salle de prière paraît sombre, fraîche et étonnamment vaste — deux rangées de dix-huit énormes colonnes carrées avancent vers le mur de la qibla, chacune assez épaisse pour que vous ne puissiez pas en faire le tour avec les bras. Voici le détail qui récompense un regard attentif : accroupissez-vous légèrement et passez la main sur la surface d'une colonne. La moitié inférieure est en calcaire gris poli, lisse et froid même en juillet à l'altitude de 1,730 mètres de Srinagar. La moitié supérieure passe brusquement à la brique recouverte d'un enduit à la chaux couleur chamois. Cette transition de matériau, à peu près à hauteur de tête, expose la logique structurelle du bâtiment comme un schéma anatomique. Puis levez les yeux. Le plafond porte 27 dômes, mais ils ne sont pas uniformes — des dômes nervurés alternent avec des voûtes en berceau et des sections plates, créant au-dessus de vous un rythme discret que la plupart des visiteurs ne remarquent jamais parce qu'ils regardent le sol. Le plus grand dôme couronnait autrefois le centre de la ligne de toit, mais les souverains sikhs l'ont démoli vers 1819. Ce que vous voyez aujourd'hui, c'est le bâtiment privé de sa couronne, une absence visible qui en dit plus sur l'histoire stratifiée des conquêtes au Cachemire que n'importe quelle plaque. L'acoustique intérieure est extraordinaire — les sols de pierre et les dômes de pierre renvoient chaque pas, chaque prière murmurée, et transforment la salle en chambre de résonance.

  3. La vue depuis le pont : deux mondes de part et d'autre du Jhelum

    Marchez jusqu'au petit pont sur le Jhelum, juste à l'est de l'enceinte de la mosquée. D'ici, vous avez sous les yeux la composition la plus révélatrice du vieux Srinagar : sur la rive gauche se tient Pathar Masjid, austère et grise, pierre impériale dépouillée d'ornement. Sur la rive droite s'élève Khanqah-e-Moula, le sanctuaire en bois de Shah-e-Hamdan, avec ses boiseries sculptées, ses panneaux peints et ses toits très pentus — l'artisanat cachemiri autochtone dans ce qu'il a de plus exubérant. Les deux édifices se font face à travers peut-être 30 mètres d'eau, et ils incarnent deux visions entièrement différentes de la manière d'honorer Dieu dans cette vallée. Placez-vous ici pendant l'azan de fin d'après-midi et vous entendrez l'appel à la prière monter des deux rives en même temps. Puis revenez dans la cour de la mosquée, où les enfants de la madrasa étudient sur la pelouse en été — la même pelouse où, le 14 octobre 1932, Sheikh Abdullah fut élu premier président de l'All Jammu & Kashmir Muslim Conference, faisant de ce jardin tranquille l'un des lieux fondateurs de l'identité politique cachemirie moderne. Aucune signalétique ne le mentionne. Les pierres, elles, s'en souviennent.

Préparez votre visite

Accès
Depuis Lal Chowk, prenez un auto-rickshaw jusqu'à Zaina Kadal ou Nowhatta Chowk (₹100–150, environ 15 minutes), puis parcourez à pied les 200–400 derniers mètres dans les ruelles de la vieille ville. Depuis l'aéroport, un taxi prépayé coûte ₹700–1,000 et met 45–60 minutes. Les nouveaux bus électriques rouges de Srinagar sur la ligne 3B (TRC → Soura via Nowhatta) s'arrêtent à moins de 300 mètres de la mosquée. Ne venez pas en voiture — les ruelles sont trop étroites pour se garer, et vous n'aurez d'autre choix qu'une simple dépose.
Horaires d'ouverture
En 2025, la mosquée est ouverte tous les jours aux visiteurs d'environ 9 h à 21 h, sans droit d'entrée. La salle de prière n'est réellement utilisée pour le culte que pendant les mois d'été (avril–octobre) — la construction ouverte à arches de pierre rend la prière hivernale insupportable, si bien que les fidèles se déplacent vers une Darasgah voisine de novembre à mars. L'extérieur, la cour et la pelouse ombragée par les chinars restent visibles toute l'année pendant la journée.
Temps nécessaire
Une visite ciblée — la façade à neuf arches, le jardin de la cour et le cadre au bord du fleuve — prend 20–30 minutes. Pour une visite complète avec l'intérieur aux 27 dômes, l'escalier menant au toit, les sculptures de pierre en feuilles de lotus et un moment de calme sous les chinars, prévoyez 45–90 minutes. Le vrai plaisir consiste à l'associer à la promenade du cœur de la vieille ville : Pathar Masjid → Khanqah-e-Moula (200m de l'autre côté du Jhelum) → Jamia Masjid (800m), soit une demi-journée particulièrement dense.
Prix
L'entrée est entièrement gratuite, tous les jours, pour tous les visiteurs quelle que soit leur nationalité. Pas de billets, pas de système de réservation, pas de file d'attente. Pour situer, le SPS Museum voisin demande ₹10 aux Indiens et ₹50 aux étrangers, et les jardins moghols coûtent ₹20–100 — mais Pathar Masjid ne coûte rien.
Accessibilité
La mosquée repose sur un soubassement de pierre surélevé avec des marches à l'entrée, et les ruelles de la vieille ville alentour sont étroites, irrégulières et pavées — l'accès en fauteuil roulant est très difficile. La pelouse à l'avant est plate et accessible au niveau du sol, avec une vue dégagée sur la façade. Les nouveaux bus électriques de Srinagar sont bien équipés de rampes pour les personnes en fauteuil roulant, mais l'approche finale à pied sur 200–400 mètres reste le véritable obstacle.

Histoire

La revendication d'une reine gravée dans la pierre, puis celle d'une vallée en politique

L'histoire de Pathar Masjid n'est pas un seul récit, mais trois, déposés en couches comme des sédiments le long du Jhelum. Le premier est impérial : une impératrice moghole imprime la présence de sa dynastie sur le Cachemire en calcaire, alors que tout le monde bâtit en bois. Le deuxième est colonial : les souverains sikhs puis dogras dépouillent la mosquée de sa fonction, de son sol et de son dôme. Le troisième est révolutionnaire : un jeune homme nommé Sheikh Abdullah choisit précisément ce bâtiment — profané, disputé, politiquement explosif — comme lieu de naissance de l'identité politique cachemirie.

Chaque couche contredit celle que racontent les guides. La mosquée n'a pas été abandonnée à cause d'une malédiction. Elle a été saisie. Elle n'a pas rouvert par piété. Elle a été reprise comme un acte de défi.

Le tournant

Le dernier monument de Nur Jahan et le pouvoir qu'elle n'a pas su garder

En 1623, Nur Jahan n'était pas seulement une impératrice — elle était, de l'avis de la plupart des témoins de son temps, la véritable dirigeante de l'Empire moghol. Son mari Jahangir, dépendant à l'opium et au vin, lui avait abandonné le pouvoir réel. Elle émettait des farmans sous son propre sceau, faisait frapper des monnaies à son nom et prenait sur la guerre et la succession des décisions qui ont façonné le sous-continent. Les marchands européens présents à la cour décrivaient Jahangir comme « son prisonnier ». Elle fit construire Pathar Masjid pour la communauté chiite de Srinagar — elle-même était chiite — et choisit le calcaire gris, car acheminer du marbre blanc ou du grès rouge jusqu'à la vallée reculée du Cachemire aurait mis à rude épreuve même le trésor impérial.

Mais la mosquée était aussi un marqueur politique. En 1622, le prince Khurram — le futur Shah Jahan — s'était révolté contre Jahangir, et Nur Jahan manœuvrait pour imposer son propre gendre Shahriyar comme héritier. Le Cachemire servait alors de cour d'été moghole, et une mosquée permanente en pierre portant son patronage inscrivait une revendication dynastique dans la géographie même de la vallée. Malik Hyder, l'architecte qu'elle avait choisi, éleva la seule mosquée entièrement en pierre d'une ville de bois. Le message était limpide : cette dynastie n'est pas près de partir.

La dynastie est pourtant partie. Quand Jahangir mourut en 1627, Nur Jahan soutint Shahriyar pour le trône. Son propre frère Asaf Khan — père de Mumtaz Mahal, la femme pour laquelle Shah Jahan ferait bâtir le Taj Mahal — la trahit et soutint Khurram à la place. Shahriyar fut exécuté. Nur Jahan fut dépouillée de son pouvoir, et ses monnaies retirées de la circulation. Elle passa les dix-huit dernières années de sa vie à Lahore, vêtue uniquement de blanc, à visiter le tombeau de Jahangir. La mosquée qu'elle avait fait bâtir à Srinagar — sa construction religieuse la plus ambitieuse au Cachemire — a survécu à son influence pendant quatre siècles. Elle se dresse toujours sur la rive, grise et obstinée, bien après que la femme qui l'avait commandée eut été effacée des archives impériales.

Grenier, orphelinat, champ de bataille

En 1819, les forces sikhes placées sous le commandement de Ranjit Singh prirent Srinagar. Les troupes du gouverneur Akali Phula Singh s'emparèrent de Pathar Masjid, démolirent son dôme central, arrachèrent les dalles du sol et transformèrent la salle de prière en grenier à riz. Le voyageur britannique Godfrey Vigne, en visite en 1835, note avoir vu du grain stocké à l'intérieur. Sous la domination dogra après 1846, le bâtiment resta fermé ; le maharaja Pratap Singh aurait même proposé de le convertir en orphelinat Hanuman, une provocation qui enflamma les sentiments musulmans dans toute la vallée. La mosquée ne rouvrit au culte qu'au début des années 1930, après les troubles communautaires du 13 juillet 1931, lorsque les troupes dogras ouvrirent le feu et tuèrent vingt et un manifestants musulmans devant la prison centrale de Srinagar.

Octobre 1932 : trois cent mille personnes sur la rive

Le 14 octobre 1932, environ 300,000 personnes — soit à peu près toute la population de la capitale de la vallée du Cachemire — convergèrent vers Pathar Masjid et la rive du Jhelum pour la convention fondatrice de l'All Jammu and Kashmir Muslim Conference, premier parti politique de la vallée. Sheikh Muhammad Abdullah, âgé de vingt-huit ans et récemment libéré de prison, fut élu président. Le choix du lieu était délibéré : une mosquée profanée pendant plus d'un siècle par les souverains sikhs puis dogras, désormais reconquise comme espace de puissance collective. Sept ans plus tard, le 10 juin 1939, la même cour accueillit la session qui rebaptisa le parti All Jammu and Kashmir National Conference — l'organisation qui gouvernerait l'État après l'indépendance de l'Inde.

Conseils aux visiteurs

  • La tenue compte

    C'est une mosquée en activité : retirez vos chaussures avant d'entrer dans la salle de prière, couvrez-vous la tête (femmes comme hommes) et veillez à avoir les épaules et les genoux couverts. Aucun foulard n'est fourni — apportez le vôtre ou achetez-en un aux étals du bazar de Nowhatta pour ₹50–100.

  • Évitez les après-midi du vendredi

    Le quartier de Nowhatta a l'habitude des manifestations après la prière du vendredi et d'une présence sécuritaire renforcée. Venez n'importe quel autre jour, ou le vendredi matin avant midi, pour découvrir la mosquée sans tension ni barrages routiers.

  • Étiquette photo

    Photographiez librement l'architecture, mais ne braquez pas votre appareil sur les fidèles pendant la prière ni sur les points de contrôle et le personnel de sécurité dans les ruelles voisines. La meilleure lumière sur la façade en calcaire à neuf arches arrive en fin d'après-midi, quand la pierre prend une teinte dorée.

  • Dites « Naev Masheed »

    Les habitants appellent cette mosquée Naev Masheed en cachemiri, pas Pathar Masjid. Employer le nom cachemiri quand vous demandez votre chemin marque le respect et vous vaut une aide plus rapide et plus chaleureuse dans les ruelles de la vieille ville.

  • Mangez dans la vieille ville

    Marchez 800 mètres jusqu'au Kareema Restaurant sur Residency Road pour un wazwan thali authentique (~₹750) — les habitants le préfèrent aux adresses très fréquentées par les touristes. Au petit-déjeuner, cherchez une échoppe de harissa près de Nowhatta (uniquement en hiver) : une bouillie de viande longuement mijotée servie avec du pain kulcha tout juste cuit, introuvable ailleurs en Inde.

  • Meilleure saison : l'été

    Venez entre mai et septembre pour voir la mosquée comme un lieu de culte vivant, avec les prières qui résonnent sur le calcaire et les élèves de la madrasa récitant sous les chinars. En hiver, la salle de prière reste vide et la pierre diffuse du froid plutôt qu'une présence.

Questions fréquentes

Pathar Masjid à Srinagar vaut-elle la visite ?

Oui — c'est la seule mosquée en pierre d'une ville bâtie presque entièrement en bois, et cela suffit déjà à en faire un cas unique sur le plan architectural. La façade en calcaire gris à neuf arches tranche nettement avec le sanctuaire en bois très orné de Khanqah-e-Moula, juste en face de l'autre côté du Jhelum, créant l'un des face-à-face visuels les plus saisissants de Srinagar. Au-delà de l'architecture, c'est ici que Sheikh Abdullah fonda en 1932 le premier parti politique du Cachemire, ce qui donne au lieu une portée que la plupart des visiteurs n'apprennent jamais en lisant les panneaux sur place.

Peut-on visiter Pathar Masjid gratuitement ?

Entièrement gratuit, tous les jours, sans billet. La mosquée est gérée par le J&K Wakf Board et protégée par l'Archaeological Survey of India, mais il n'y a ni droit d'entrée, ni système de réservation, ni file d'attente. Entrez pendant les heures de jour — grosso modo de 9 AM à 9 PM — même si l'accès peut être brièvement restreint pendant les cinq prières quotidiennes.

Combien de temps faut-il prévoir pour Pathar Masjid ?

Une visite attentive prend 30 à 45 minutes si vous observez la façade, les 18 énormes colonnes intérieures et les 27 dômes au-dessus de vous. Associez-la à Khanqah-e-Moula de l'autre côté de la rivière et à la Jamia Masjid, à 800 mètres, et vous obtenez un parcours à pied de 3 à 4 heures dans la vieille ville, sur la portion la plus dense du patrimoine architectural de Srinagar.

Quel est le meilleur moment pour visiter Pathar Masjid ?

Tôt le matin ou en fin d'après-midi entre avril et octobre. La mosquée regarde vers l'est, donc la lumière du matin frappe directement la façade aux neuf arches et fait ressortir les détails sculptés des feuilles de lotus, qui s'aplatissent jusqu'à devenir invisibles à midi. En hiver, l'intérieur en pierre non isolé devient d'un froid brutal et le culte actif s'interrompt — le bâtiment reste visible, mais la salle de prière donne une impression d'abandon.

Comment aller à Pathar Masjid depuis Lal Chowk à Srinagar ?

Prenez un auto-rickshaw pour environ ₹100–150, ce qui couvre les 3 km en gros en 15 minutes. Les nouveaux e-bus électriques rouges de Srinagar sur la ligne 3B (TRC vers Soura via Nowhatta) passent aussi dans le quartier. Ne conduisez pas vous-même — les ruelles de la vieille ville autour de Zaldagar et de Nowhatta sont trop étroites pour se garer confortablement, donc demandez à votre chauffeur de vous déposer à Nowhatta Chowk et parcourez les 200 derniers mètres à pied.

Que ne faut-il surtout pas manquer à Pathar Masjid ?

Levez les yeux à l'intérieur : les 27 dômes ne sont pas identiques — certains sont nervurés en motifs étoilés, d'autres prennent la forme de voûtes en berceau plates, et le dôme central a entièrement disparu parce que les forces sikhes l'ont démoli vers 1819. À la base du bâtiment, accroupissez-vous et cherchez la moulure en feuilles de lotus sculptées dans le soubassement — elle est en grande partie enfouie sous terre après quatre siècles d'affaissement, si bien que vous ne voyez aujourd'hui que le sommet d'une structure qui était à l'origine plusieurs pieds plus haute. Entre la corniche et les avant-toits, certaines feuilles de lotus sculptées dans la pierre ont été percées de part en part, transformant l'ornement en système d'aération vieux de 400 ans.

Qui a construit Pathar Masjid et pourquoi ?

L'impératrice Nur Jahan fit construire la mosquée vers 1623, à l'époque où elle gouvernait de fait l'Empire moghol au nom de son mari Jahangir, dépendant à l'opium. Elle la fit bâtir en calcaire gris du Cachemire — plutôt qu'en marbre blanc ou en grès rouge comme à Delhi et Agra — parce qu'acheminer des matériaux impériaux jusqu'au Cachemire coûtait trop cher, même pour le trésor moghol. La mosquée servait la communauté musulmane chiite de Srinagar, reflet de la propre foi chiite de Nur Jahan, tout en affirmant la puissance dynastique dans la capitale d'été moghole.

L'histoire de la chaussure de Nur Jahan et de Pathar Masjid est-elle vraie ?

Presque certainement pas. La fameuse histoire — selon laquelle Nur Jahan aurait comparé le coût de la mosquée à sa chaussure sertie de bijoux, poussant les clercs à la déclarer rituellement impure — n'apparaît dans aucune chronique moghole, aucune inscription ni aucune source contemporaine. L'architecte d'INTACH Hakim Sameer Hamdani et l'ancien directeur du tourisme du J&K Saleem Beigh ont tous deux déclaré officiellement que cette histoire n'était pas vérifiée. Les chercheurs font remonter sa diffusion aux années 1930, quand des adversaires politiques de Sheikh Abdullah s'en servaient comme propagande sectaire pour dissuader les musulmans de se rassembler dans une mosquée qu'Abdullah avait choisie comme point de ralliement.

Sources 21

Recherché et rédigé par l'équipe éditoriale d'Audiala à partir d'archives historiques, d'archives architecturales et de connaissances locales. Dernière mise à jour : May 2026.

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Crédits photo (12)
  1. Marble Tablet in Pathar Masjid — Indrajit Das — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_Tablet_in_Pathar_Masjid.jpg
  2. Pathar Masjid (Stone Mosque) — Er. Zubair Bangroo — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pathar_Masjid_(Stone_Mosque).jpg
  3. N-JK-47 Pathar Masjid Interior — Parshati — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N-JK-47_Pathar_Masjid_Interior.jpg
  4. Pathar Masjid in Downtown Srinagar (2) — Tamjeed Ahmed — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pathar_Masjid_in_Downtown_Srinagar_(2).jpg
  5. Marble Tablet - Pathar Masjid in Srinagar — Indrajit Das — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marble_Tablet_-_Pathar_Masjid_in_Srinagar.jpg
  6. Pathar Masjid in Srinagar 02 — Indrajit Das — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pathar_Masjid_in_Srinagar_02.jpg
  7. Pathar Masjid in Downtown Srinagar (wide) — Tamjeed Ahmed — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pathar_Masjid_in_Downtown_Srinagar_(wide).jpg
  8. Pathar Masjid in Downtown Srinagar wide (2) — Tamjeed Ahmed — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pathar_Masjid_in_Downtown_Srinagar_wide_(2).jpg
  9. N-JK-47 Pathar Masjid Landscape and Lattice Detail — Parshati — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N-JK-47_Pathar_Masjid_Landscape_and_Lattice_Detail.jpg
  10. Pathar Masjid in Srinagar 04 — Indrajit Das — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pathar_Masjid_in_Srinagar_04.jpg
  11. Pathar Masjid in Srinagar 03 — Indrajit Das — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pathar_Masjid_in_Srinagar_03.jpg
  12. Pathar Masjid in Srinagar 06 — Indrajit Das — CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) — Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pathar_Masjid_in_Srinagar_06.jpg

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