Das Erste, was auffällt, ist die Stille. An einem Werktagmorgen ist die Grand-Place in Brüssel leer genug, dass Ihre Schritte von 300 Jahre alten Zunfthäusern widerhallen, während das Blattgold im flachen Nordlicht wie verstreute Münzen aufleuchtet. Belgiens Hauptstadt versteckt ihre Pracht hinter unscheinbaren Fassaden — eine Stadt, in der die größte Magritte-Sammlung der Welt in einem neoklassizistischen Herrenhaus steckt und ein 55 Zentimeter großer Bronzebub mehr Garderobenwechsel hat als ein Popstar.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
BDas Erste, was auffällt, ist die Stille. An einem Werktagmorgen ist die Grand-Place in Brüssel leer genug, dass Ihre Schritte von 300 Jahre alten Zunfthäusern widerhallen, während das Blattgold im flachen Nordlicht wie verstreute Münzen aufleuchtet. Belgiens Hauptstadt versteckt ihre Pracht hinter unscheinbaren Fassaden — eine Stadt, in der die größte Magritte-Sammlung der Welt in einem neoklassizistischen Herrenhaus steckt und ein 55 Zentimeter großer Bronzebub mehr Garderobenwechsel hat als ein Popstar.
Das ist ein Ort, der den Blick nach oben belohnt. Über Augenhöhe zeigt die Stadt erst ihr wahres Gesicht: Jugendstil-Eisenarbeiten, die sich wie gefrorener Rauch kringeln, Sgraffito-Fassaden, die Geschichten in den Putz ritzen, und dazwischen die eine oder andere Art-déco-Basilika, die selbst Einheimische gern vergessen. Zwischen den Glastürmen des EU-Parlaments und den mittelalterlichen Gassen hält Brüssel eine zweisprachige Identität zusammen, die sich nicht entscheiden will — Straßenschilder auf Französisch und Niederländisch, Gespräche, die mitten im Satz die Sprache wechseln, und ein Dialekt namens Marollien, der mit den Flohmarkthändlern verschwindet, die ihn noch sprechen.
Das Genie der Stadt liegt in ihrem Maßstab. Sie laufen in zwanzig Minuten vom Königspalast zu einem kongolesischen Matonge-Restaurant, von einer Trappistenbier-Bar mit Westvleteren zu einem Comic-Wandbild, auf dem Tim und Struppi für immer eine Backsteinwand hinunterrennen. Brüssel drängt sich nicht auf. Es flüstert Einladungen durch Café-Türen, in Passagen, die Sie nie bemerkt haben, in Innenhöfe, in denen nur das Zischen der Milch zu hören ist, die für einen Kaffee aufgeschäumt wird, der weniger kostet als ein Metroticket.
What makes this place worth slowing down for.
Die Grand-Place wurde nach dem Bombardement von Louis XIV im Jahr 1695 in nur drei Jahren wieder aufgebaut, ihre Zunfthäuser aus Trotz vergoldet. Stehen Sie hier um 3 Uhr morgens, wenn das Pflaster wie Obsidian glänzt und der 96 Meter hohe Rathausturm das Einzige ist, was den Nebel durchsticht.
Brüssel versteckt mehr Jugendstilfassaden pro Häuserblock als jede andere Stadt — im Hausmuseum von Victor Horta riecht es noch immer nach Bienenwachs und Eisen. Halten Sie Ausschau nach dem geschwungenen Efeu aus Schmiedeeisen auf der Avenue Molière; Anwohner laufen daran vorbei, als wäre das völlig normal.
Cantillon in der Rue Gheude vergärt Bier mit der wilden Luft des Sennetals — kommen Sie um 10 Uhr zur Führung und probieren Sie 18 Monate alte Gueuze, die nach getrockneter Aprikose und Dachbodenstaub schmeckt. Es ist die letzte arbeitende Brauerei innerhalb des Stadtrings.
Der Forêt de Soignes beginnt am Bois de la Cambre — 20 Minuten mit der Tram, und schon stehen Sie in 4,000 Hektar Buchenwald, der im Mittelalter Holzkohle lieferte. Einheimische joggen hier in der Mittagspause; Touristen folgen selten.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Die Königlichen Museen der Schönen Künste Belgiens (RMFAB) sind ein kulturelles Juwel im Herzen von Brüssel und beherbergen über 20.000 Kunstwerke, die vom 15.
Grand-Place in Brüssel, Belgien.
Im kulturellen Herzen von Brüssel gelegen, ist das Königliche Opernhaus La Monnaie (Théâtre Royal de la Monnaie / Koninklijke Muntschouwburg) Belgiens…
Datum: 14.06.2025
Der Königliche Palast von Brüssel ist ein majestätisches Wahrzeichen des königlichen Erbes Belgiens, seiner prachtvollen neoklassizistischen Architektur und…
Das Königliche Schloss von Laeken, eingebettet im nördlichen Teil Brüssels, ist ein monumentales Symbol des königlichen Erbes Belgiens, architektonischer…
Der Cinquantenaire Park (Parc du Cinquantenaire oder Jubelpark) ist eines der ikonischsten historischen Wahrzeichen und Kulturerbestätten Brüssels.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Unter der massigen Wucht des Justizpalasts hält das älteste Arbeiterviertel der Stadt seinen Takt mit dem täglichen Flohmarkt auf der Place du Jeu de Balle. Antiquitätenhändler öffnen im Morgengrauen ihre Läden, Estaminets servieren Kaffee im Glas, und in der Luft liegen Reste des Marollien-Dialekts, der klingt, als würde Französisch von Niederländisch gekaut. Kommen Sie wegen der Schnäppchen, bleiben Sie wegen des Le Wine Bar des Marolles, wo Einheimische bei Naturwein über Fußball streiten.
Oben am Hang über den Marolles zeigt der Sablon zwei Gesichter. Auf dem Grand Sablon finden am Wochenende Antiquitätenmärkte statt, auf denen Sie Art-déco-Schmuck oder Karten aus dem 17. Jahrhundert entdecken können, während aus den Chocolatiers — darunter das Flagship von Pierre Marcolini — Kakaoduft auf die Straße zieht. Im kleinen Park des Petit Sablon stehen 48 Bronzefiguren mittelalterlicher Zünfte — die meisten laufen an diesen winzigen Handwerkern vorbei, ohne sie zu bemerken.
Dort, wo der Kanal auf das Zentrum trifft, sitzen heute belgische Modedesigner in ehemaligen Lagerhäusern, neben der Markthalle Halles Saint-Géry. Die Boutiquen der Rue Antoine Dansaert zeigen die geistigen Erben der Antwerp Six, während sich die Bars am Wasser mit EU-Praktikanten füllen, die Lambic trinken, das im besten Sinn nach flüssigem Scheunenhof schmeckt. Das Viertel steht mit einem Fuß im 19. Jahrhundert und mit dem anderen in den Trends von morgen.
Rund um zwei Teiche gebaut, die Jugendstilfassaden spiegeln, fühlt sich Ixelles an wie ein Dorf, das vergessen hat, klein zu bleiben. Im Viertel Matongé gibt es kongolesisches Moambe-Huhn und laute Musik, während auf dem Platz von Flagey das frühere Art-déco-Radiohaus heute Jazzkonzerte veranstaltet, die bis auf die Terrassen hinausdriften. Studierende der nahen Universität geben der Gegend ihre Energie, besonders rund um den Friedhof, wo Jugendstilgräber den Tod erstaunlich stilvoll aussehen lassen.
In institutionellen Gebäuden aus Glas und Stahl schlägt das Herz der EU, doch die Seele des Viertels steckt in kleineren Räumen. Die kostenlosen interaktiven Ausstellungen des Parlamentariums erklären europäische Geschichte mit Touchscreens und einem 360-Grad-Kino, während sich die Place du Luxembourg am Donnerstagabend mit Beamten füllt, die nach Feierabend Bier trinken. Der Triumphbogen im Parc du Cinquantenaire rahmt drei Museen und bietet eine grüne Pause von all den politischen Debatten.
Das eigene Hausmuseum von Victor Horta verankert ein Viertel, das dicht mit Jugendstil bebaut ist und in dem Balkone aus Schmiedeeisen wie Pflanzenstängel schwingen. Türkische Gemüsehändler, portugiesische Bäckereien und Naturweinbars liegen nebeneinander an der Rue de la Victoire, der Hauptschlagader von Brüssels LGBTQ+-Szene. Das eklektische Rathaus von 1900 ist während der Amtszeiten kostenlos zugänglich — die meisten merken nicht einmal, dass sie einfach hineingehen können.
Brüssel hat sich so oft neu aufgebaut, dass es lernte, in Stein, Glas und Stahl zu träumen
Töpfer und Soldaten wärmen sich an hypokaustbeheizten Böden, wo heute die Gärten des Königspalasts blühen. Die rot gedeckten Dächer der Villa fangen dieselbe flache Sonne ein, die heute die Gewächshäuser mit Glaskuppeln vergoldet. Archäologen ziehen noch immer Weinamphoren aus dem Schlick am Flussufer.
Auf der sumpfigen Insel, an der sich die Senne teilt, errichtet der Bischof eine hölzerne Kapelle. Fischer legen Aale am Altar nieder. Der Geruch von nassem Holzrauch und Schilf zieht durch die Lücken in den Flechtwerkwänden. Aus diesem schlammigen Kreuzungspunkt wird die Grand-Place.
Der Herzog verlegt die Reliquien der heiligen Gudula flussaufwärts und zieht damit Marmor und Glauben in den Sumpf. Steinmauern ersetzen Palisaden; Kaufleute wittern Chancen im fauligen Geruch des Schlicks bei Ebbe. Brüssel wird wirklich, als die Heiligen eintreffen.
Die Grafen von Löwen errichten einen Bergfried am Hang über dem Fluss. Durch die Schießschartenfenster lassen sich Kirchtürme in drei Grafschaften zählen. Der Herd im großen Saal ist breit genug, um einen Ochsen quer zu rösten; Troubadoure beschweren sich über die Zugluft.
Steinmetze brechen weißen Stein in den Hügeln von Gobertange. Mit jedem Wagenrad vertieft sich die Spur auf der Straße nach Brüssel, während die Zwillingstürme wachsen. Drinnen schmeckt die Luft nach Staub und Kerzenwachs. Die Arbeiten werden drei Jahrhunderte dauern.
Die Neun Nationen — Bäcker, Schiffer, Kurzwarenhändler — erringen das Recht, ihre eigenen Glocken zu läuten. An Markttagen wird die Grand-Place zu einem Meer aus gestreifter Wolle und schnatternden Gänsen. Die Macht wandert von der Burg ins Kontor.
Architekt Jacob van Thienen zieht Kalkstein 55 m in den Himmel. Der vergoldete Erzengel auf der Spitze glänzt wie eine Nadel, die Wolken einfädelt. Von hier aus trägt der Pulsschlag der Stadt — Glocken, Kanonen, Klatsch — über strahlenförmig verlaufende Pflasterstraßen nach außen.
In einem Fachwerkhaus nahe dem Vismarkt stiehlt der 15-jährige Andreas Vesalius Leichen vom Galgen, um zu kartieren, was die Alten nur erahnten. Durch sein Dachfenster zieht der Geruch von Formaldehyd und Aufruhr. Brüssel wird nicht nur Tuch exportieren, sondern auch Wissen.
In der Kathedrale treffen Hämmer auf Marmor. Bemalte Heiligengesichter blättern ab wie alte Haut. Achtzehn Monate lang verbietet die Stadt Weihrauch, Glocken, sogar Weihnachten. Als die spanischen Tercios zurückkehren, riecht die Luft noch immer nach frischem Putz und Angst.
Dreitausend französische Granaten machen aus drei Tagen einen Ofen aus Rauch und fallendem Schiefer. Die Grand-Place brennt so heiß, dass die Glocken des Rathauses zu Messinglachen schmelzen. Innerhalb von fünf Jahren bauen die Zünfte alles prächtiger wieder auf und meißeln steinerne Blumen dorthin, wo Flammen leckten.
Ein Koch entfacht Feuer unter jahrhundertealten Balken. Der Palast rutscht in seine eigenen Keller, und die Steine seufzen wie müde Riesen. Der Schutt wird zum romantischen Hang des Königlichen Viertels; Kutschen kreisen nun dort, wo einst das Schlafzimmer eines Herzogs lag.
Napoleons Offiziere vermessen Straßen in Dezimetern und nennen Saint-Géry in «Marché du Peuple» um. Kirchenglocken werden zu Kanonen, Mönchszellen zu Kasernen. Neunzehn Jahre lang ersetzt der Geruch von Waffenöl den Weihrauch.
Eine Oper über den neapolitanischen Aufstand löst einen belgischen aus. Jubel übertönt die Schlussarie; Pflastersteine fliegen noch vor dem Fallen des Vorhangs. Bis Oktober blühen orange-schwarz-gelbe Kokarden auf jedem Hut. Brüssel wird aus Versehen und durch Adrenalin zur Hauptstadt.
Eisen und Glas wölben sich 213 m lang durch den Häuserblock wie die Rippen eines Wals. Bei Dämmerung zischen die ersten Gaslichter auf und verwandeln Schaufensterbummler in Silhouetten. Regen wird zum Vergnügen, wenn man ihm drinnen beim Fallen zusehen kann.
In einem bescheidenen Haus an der Rue Royale sieht ein künftiger Architekt zum ersten Mal Licht durch Spitzengardinen des 19. Jahrhunderts fallen. Er wird Eisen wie Efeu biegen und Stein das Atmen beibringen. Brüssel wird seine Peitschenhieb-Kurven wie Schmuck tragen.
Stahlranken kriechen über eine Fassade, die sich weigert, quadratisch zu sein. Drinnen gleitet Sonnenlicht eine Wendeltreppe hinab wie gegossener Honig. Nachbarn nennen es das Haus ohne Ecken; die Geschichte wird es den Nullpunkt des Jugendstils nennen.
Ein Junge mit Tolle tritt aus einem Brüsseler Klassenzimmer direkt in die Sahara. Hergé zieht die erste Ligne-claire-Linie auf billiges Papier; die Tinte riecht nach Schulbank und Möglichkeit. Hier beginnen die Comic-Wände der Stadt.
Deutsche Stiefel hallen durch die Galeries, Fenster vernagelt, Schokolade unverkauft. Die Besatzer requirieren das Rathaus als Telefonzentrale; Tauben ersetzen Briefträger. Der Hunger bringt den Bürgern bei, Tulpenzwiebeln zu essen und das Eintopf zu nennen.
Die ersten britischen Späher erreichen die Grand-Place in der Dämmerung. Aus Bettlaken genähte Trikoloren flattern aus jedem Fenster. Jemand läutet die Rathausglocken, die einst geschmolzen sind; der Klang ist dünner, aber triumphierend.
Neun Edelstahlsphären schweben 102 m über dem Heysel wie ein Magnesiumatom, 165 Milliarden Mal vergrößert. Drinnen rattern Rolltreppen durch Röhren; an klaren Tagen reicht der Blick bis zur Küste. Brüssel tauscht Zunfthäuser gegen das Raumfahrtzeitalter.
Ein schmaler Junge mit ruandischem und flämischem Hintergrund nimmt in der städtischen Musikschule Polyphonie in sich auf. Er wird House-Beats mit Chanson-Melancholie verschmelzen und den Platz am Atomium ausverkaufen. Brüssel erfindet immer neue Arten, sich selbst zu hören.
Unter den Kronleuchtern des alten Egmont-Palasts wird Europas Zukunft formuliert. Bürokraten debattieren Subventionen, während sich Regen auf Fensterscheiben aus dem 17. Jahrhundert sammelt. Brüssel macht den Abschluss von der Hauptstadt eines Landes zur Hauptstadt eines Kontinents.
Selbstmordanschläge zerreißen Check-in-Schalter und einen U-Bahn-Wagen nahe Maelbeek. Zweiunddreißig Menschen sterben; die Rathausuhr bleibt um 09:11 stehen. Innerhalb weniger Stunden blühen Kreidebotschaften auf dem Pflaster: «Je suis Bruxelles» neben jahrhundertealtem Kopfsteinpflaster.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Er malte Männer mit Melone, die über der Rue Esseghem schwebten, nur wenige Schritte von seinem kleinen Backsteinhaus am Stadtrand entfernt. Heute krönt das Magritte-Museum den Mont des Arts — vermutlich würde er die Leinwanddecke himmelblau anstreichen, nur um die Besucher zu verwirren.
Hortas eiserne Ranken kringeln sich noch immer durch Saint-Gilles, wo Straßenbahnglocken an gebogenen Steinfassaden widerhallen. Einheimische behaupten, er habe Treppengeländer so entworfen, dass Bewohner automatisch langsamer gingen — und tatsächlich mit den Nachbarn sprachen.
In einem bescheidenen Atelier in Ixelles zeichnete er verschneite Kaps und Mondraketen. Gehen Sie heute durch die Rue de l’Étuve, und Sie sehen die Silhouette von Tim und Struppi über eine Backsteinwand sprinten — Brüssel lässt seinen berühmtesten Reporter für immer der nächsten Story hinterherjagen.
Patentstreitigkeiten zwangen ihn zum Pendeln zwischen Instrumentenwerkstätten nahe der Grand-Place und Gerichtssälen beim Justizpalast. In den Jazzclubs der Rue des Pierres wird noch immer auf den Belgier angestoßen, der der Welt ihr verführerischstes Blechblasinstrument schenkte.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Lassen Sie den Airport-Line-Bus für €7 aus — Züge vom Flughafen Brüssel sind in 18 min am Hauptbahnhof zum Preis eines normalen Tickets. Prüfen Sie die Anzeigetafeln in Echtzeit; Streiks können beide Varianten ohne Vorwarnung lahmlegen.
Halten Sie Ihre Bankkarte an Metro und Tram von STIB: €2.40 decken 60 min mit Umstiegen ab, die Tagesausgaben stoppen bei €8.50. Einmal pro Fahrt scannen — Papiertickets brauchen Sie nicht.
Trinken Sie Cantillon-Gueuze direkt in der familiengeführten Brauerei-Museum in Anderlecht (nur Sa, €9 mit zwei Gläsern). Es ist der letzte innerstädtische Lambic-Produzent; Flaschen anderswo kosten mehr als die Führung.
Das MIM-Café (Place Royale) bietet 360°-Blicke über die Altstadt zum Preis eines Espressos — ganz ohne Warten auf den Atomium-Aufzug.
Auf der Place du Jeu de Balle geht es bei Tagesanbruch los; um 11 Uhr haben die Händler die besten Stücke längst herausgepickt. Gehen Sie früh, zahlen Sie bar und feilschen Sie auf Französisch — Niederländisch geht auch, Englisch schreit nach Tourist.
Der April ist statistisch der trockenste Monat (51 mm), und die Königlichen Gewächshäuser öffnen dann nur drei Wochen lang — Jugendstil-Glaskorridore, die Sie sonst nie sehen.
The city, as it actually looks.
Diese bronzene Gedenktafel in Brüssel erinnert an die Mitglieder der Nationalen Royalistischen Bewegung, die im September 1944 ihr Leben für ihr Land opferten.
Syced
Eine stimmungsvolle Aquarelldarstellung von Brüssel, Belgien, mit den klassischen Zunfthäusern der Stadt und dem markanten Turm des Rathauses.
Marie-Claire
Ein historisches Foto eines Straßenverkäufers, der mit einem tragbaren Getränkespender durch einen belebten Platz in Brüssel, Belgien, zieht.
Edmund F. Arras
Die moderne Skyline und die geometrisch angelegten Gärten rund um die Madou Plaza in Brüssel, Belgien, aus erhöhter Perspektive aufgenommen.
Leo Van Vreckem
Der eindrucksvolle Justizpalast in Brüssel, Belgien, zeigt monumentale neoklassizistische Architektur und seine markante goldene Kuppel unter klarem blauem Himmel.
Syced
Eine lebendige, schmale Straße in Brüssel, Belgien, voller Außengastronomie, historischer Architektur und hängendem Grün.
Jaronax
Eine spielerische und surreale Kunstinstallation im öffentlichen Raum in Brüssel, Belgien, mit einer riesigen Eistüte, aus der Beine und Schuhe herausquellen.
dinamicline
Ein ungewöhnlicher, mit Gras verkleideter Werbewagen, geparkt auf einer historischen Kopfsteinpflasterstraße im Herzen von Brüssel, Belgien.
Syced
Ansicht der modernen Glasfassade des Gebäudes des Europäischen Parlaments in Brüssel, Belgien, eingerahmt von Bäumen und einer traditionellen Straßenlaterne.
fotokoci
Die ikonische geschwungene Fassade des Berlaymont-Gebäudes, Sitz der Europäischen Kommission, gilt als markantes architektonisches Wahrzeichen in Brüssel, Belgien.
Leo Van Vreckem
Die auffällige, mehrschichtige Fassade des Europa-Gebäudes in Brüssel, Belgien, zeigt eine moderne Verbindung aus Glas und wiederverwendeten Eichenfensterrahmen.
Leo Van Vreckem
Ein ruhiger Blick auf die moderne Architekturlandschaft und geometrischen Wasserbecken im Herzen von Brüssel, Belgien.
Leo Van Vreckem
Ja — Brüssel hat das dichteste Jugendstil-Straßenbild der Welt, Europas größte Dinosauriergalerie und Biersorten, die es sonst nirgends gibt. Dazu kommen kostenlose Museen nach 13:00 am ersten Mittwoch jedes Monats und 30-minütige Zugfahrten nach Gent/Brügge, und schon ist die Stadt Basislager statt Zwischenstopp.
Drei volle Tage: einer für Grand-Place/Museen, einer für die Horta-Häuser und die EU-Architektur, einer für Tagesausflüge nach Gent oder Waterloo. Nehmen Sie einen vierten dazu, wenn Sie Lambic-Brauereien abklappern oder einen Comic-Mural-Spaziergang ohne Eile machen wollen.
Das Zentrum ist gut beleuchtet und wird kontrolliert; rund um den Gare du Midi und im Fußgänger-Dreieck nach Mitternacht sollten Sie auf Taschendiebe achten. Bleiben Sie auf den Hauptachsen, zeigen Sie Ihr Handy nicht in leeren Seitenstraßen offen und nehmen Sie lizenzierte Taxis oder am Wochenende den Noctis-Nachtbus.
Ja — kontaktloses Fahren im Nahverkehr ist bei €8.50/Tag gedeckelt, die meisten Comic-Wandbilder sind draußen kostenlos zu sehen, und das Parlamentarium sowie die Königlichen Gewächshäuser kosten nichts, wenn sie geöffnet sind. Picknick-Einkäufe auf Wochenendmärkten halten das Essen unter €10; Bierverkostungen ersetzen nebenbei das Mittagessen.
Vor Ort dominiert Französisch, Niederländisch ist ebenfalls Amtssprache, und Englisch ist in Museen, Hotels und den EU-Vierteln weit verbreitet. Ein höfliches „Bonjour/Bonsoir“ vor dem Wechsel ins Englische glättet die meisten Begegnungen.
Nehmen Sie den Shuttle A zum Bahnhof Charleroi-Sud und dann den SNCB-Zug nach Brüssel — insgesamt etwa 55 min und günstiger als der Direktbus, wenn der Anschluss passt.
Ready to book?
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
Der Flughafen Brüssel (BRU) hat 6 Züge pro Stunde zum Hauptbahnhof, Fahrzeit 18 Minuten. Charleroi (CRL) liegt 55 Minuten per Shuttle entfernt. Hochgeschwindigkeitszüge von Thalys und Eurostar halten in Bruxelles-Midi; die E40 führt von Ostende herein, die E19 von Amsterdam.
STIB betreibt 4 Metrolinien, 18 Tramlinien und 53 Buslinien. Der Fahrpreis mit kontaktloser Bankkarte beträgt €2.40 pro 60-minütiger Fahrt, Tagesdeckel €8.50. Die Brussels Card 24h (€25) bündelt Nahverkehr und 49 Museen; die Leihräder von Villo! kosten €1.50 pro 30 Minuten.
Von Mai bis September gibt es Tage mit 18-23°C und die trockensten Monate (April erreicht 51 mm, August 86 mm). Im Winter liegt die Temperatur meist bei 3-7°C, mit 130 Regentagen. Die Königlichen Gewächshäuser öffnen nur drei Wochen im Frühling — dann buchen, wenn Sie Jugendstil-Glaskuppeln und Azaleen sehen wollen.
Offiziell zweisprachig Französisch/Niederländisch; in Museen und Bars klappt Englisch gut, in Bäckereien der Viertel deutlich weniger. Gezahlt wird in Euro; Service ist enthalten — für sehr guten Service rundet man mit Münzen auf, nicht mit Prozenten.
Taschendiebe arbeiten am Hauptbahnhof und nach Einbruch der Dunkelheit in der Fußgängerzone. Rund um Schuman können Demonstrationen aufflammen — prüfen Sie @STIB auf streikbedingte Störungen. Notruf: 112 für Medizin/Feuerwehr, 101 für Polizei.
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