China Atualizado Apr 2026
Ao cair da tarde, o Bund impõe-se de forma quase teatral: de um lado, a sucessão solene das fachadas de pedra dos antigos bancos e casas comerciais; do outro, já para lá do Huangpu, os arranha-céus de Pudong acendem-se em néon sobre o céu escuro e húmido. É esta a imagem de Xangai, na República Popular da China: uma cidade que não escolhe entre memória e futuro, e prefere encenar os dois ao mesmo tempo, noite após noite.
Foto: Bruna Santos / Pexels
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Basta afastarmo-nos uns minutos da marginal para a cidade mudar de tom. O rumor do rio dá lugar ao estalar das peças de mahjong atrás de muros discretos, ao vapor dos cestos de xiaolongbao logo pela manhã e ao ambiente íntimo das antigas casas shikumen, onde a roupa continua a secar sobre ruelas carregadas de vida. O encanto de Xangai nasce precisamente destes encontros improváveis: um edifício Art Déco pode hoje acolher um café de especialidade no rés do chão, enquanto no andar de cima se preservam ritmos muito mais antigos.
É essa sobreposição de tempos e estilos que torna Xangai tão fascinante. Num só dia, pode visitar coleções de bronzes e cerâmica num grande museu da cidade, atravessar ruas cheias de aromas a cebolinho frito e massa acabada de fazer, passear sob as copas da antiga Concessão Francesa e terminar num observatório suspenso sobre um mar de luzes. Xangai está sempre a reinventar-se, mas sem apagar completamente o que veio antes.
Apesar da fama da linha do horizonte e das torres gigantes, a cidade que verdadeiramente fica na memória revela-se em escala mais humana: o eco dos passos num beco ao entardecer, o perfume dos pratos sazonais de caranguejo no outono, a luz filtrada pelas janelas rendilhadas do Jardim Yuyuan, quase como há séculos. Porto de tratados, palco revolucionário, capital industrial e potência financeira, Xangai soube guardar fragmentos valiosos de cada uma das suas vidas.
Não todos os monumentos, apenas aqueles por onde nós próprios o levaríamos a passar.
Onde deambular, bairro a bairro — cada um com o seu próprio ritmo.
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Seis mil anos de transformação nas margens do Huangpu
Os mais antigos antepassados conhecidos de Xangai ergueram casas, abriram poços e cultivaram arroz ao longo deste delta pantanoso. O sítio de Songze preserva os vestígios humanos mais antigos da cidade, além de cerâmica e provas de uma agricultura sedentária. O que começou por ser um conjunto disperso de aldeias piscatórias em terreno húmido acabaria por dar origem a uma das maiores metrópoles do planeta.
Durante a dinastia Tang, as autoridades delimitaram o condado de Huating a partir destas vastas zonas húmidas. Foi o primeiro reconhecimento administrativo formal da região de Xangai. Na fala local continuavam a ouvir-se os nomes "Shen" e "Hu", sinal de que a cidade ainda não tinha afirmado plenamente a sua identidade.
A corte Song elevou este assentamento piscatório à categoria de vila mercantil. Pouco depois surgiu um posto alfandegário para cobrar taxas sobre o comércio fluvial em expansão. O cheiro a sal, peixe e algodão começou então a marcar o ar junto ao Huangpu.
A dinastia Yuan criou oficialmente o condado de Xangai, no gesto administrativo que melhor assinala o nascimento da cidade. Nessa altura, o porto já enviava têxteis de algodão para várias partes do império. O nome "Xangai", literalmente "sobre o mar", fixou-se finalmente.
Assustados com os repetidos ataques dos wokou, os habitantes construíram uma muralha de tijolo com 4,5 quilómetros de extensão e 8 metros de altura, equipada com seis portas terrestres e três portas de água. Essa muralha delimitou a antiga cidade chinesa durante quase 360 anos, moldando-lhe a forma até grande parte ser demolida na era republicana.
O oficial ming Pan Yunduan deu início à construção do jardim clássico que viria a ser conhecido como Yuyuan. Ao longo de décadas, rochedos, pavilhões e lagos foram dispostos para criar um refúgio erudito e privado no coração de uma próspera vila algodoeira. Hoje continua a ser o fragmento mais visitado da Xangai da época Ming.
Após a derrota na Primeira Guerra do Ópio, os Qing foram obrigados a abrir Xangai como porto de tratado. A cidade, até então uma modesta sede de condado, ficou subitamente à porta de uma transformação global. Navios de guerra estrangeiros passaram a ancorar onde antes dominavam os juncos de pesca.
Os britânicos estabeleceram a sua concessão ao longo do Bund. Em poucos anos, americanos e franceses seguiram o exemplo, formando um mosaico de zonas extraterritoriais. Essas cidades paralelas moldariam o caráter híbrido e singular de Xangai durante o século seguinte.
A Sociedade das Pequenas Espadas, aliada aos rebeldes Taiping, tomou a cidade chinesa amuralhada. Em busca de segurança, muitos refugiados afluíram às concessões estrangeiras, acelerando o seu crescimento. As muralhas da cidade antiga assistiram a combates ferozes até as forças Qing recuperarem o distrito em 1855.
O primeiro complexo industrial moderno da China começou a produzir navios, armas e maquinaria nas margens do Huangpu. O arsenal marcou a passagem de Xangai de porto algodoeiro a potência industrial e lançou bases para o desenvolvimento científico e militar das décadas seguintes.
O pintor Liu Haisu criou a Escola de Belas-Artes de Xangai, uma das primeiras academias de arte moderna da China. Escandalizou a sociedade conservadora ao introduzir modelos vivos e técnicas ocidentais, ajudando a dar forma a uma estética modernista tipicamente xangaiense.
Treze delegados, entre eles um jovem Mao Zedong, reuniram-se em segredo numa casa shikumen da Rue Wantz. O I Congresso Nacional do PCC teve de terminar a bordo de um barco em Jiaxing, nas proximidades, depois de despertar suspeitas policiais. A decisão tomada nesse verão húmido em Xangai viria a redesenhar o século XX.
A polícia britânica disparou sobre manifestantes chineses à porta de uma fábrica japonesa, matando treze pessoas. O massacre desencadeou protestos e boicotes em todo o país. De repente, as concessões estrangeiras de Xangai sentiram todo o peso da indignação nacionalista chinesa.
O maior escritor moderno da China instalou-se na cidade em 1927 e aqui viveu até morrer, em 1936. A partir do seu modesto apartamento escreveu ensaios mordazes, críticos tanto dos nacionalistas como da esquerda, ao mesmo tempo que retratava as contradições da vida num porto de tratado.
A 12 de abril, as forças de Chiang Kai-shek e os seus aliados da Green Gang massacraram milhares de operários comunistas e sindicalistas. A purga destruiu a Primeira Frente Unida e tingiu de sangue as ruas de Xangai. A cidade nunca mais seria a mesma.
Nascida numa família aristocrática em declínio, a adolescente Eileen Chang absorveu o glamour e a decadência da cidade. As contradições que observou na Xangai dos anos 1930 viriam mais tarde a alimentar as suas obras-primas da literatura chinesa moderna, captando um mundo à beira da catástrofe.
As forças japonesas atacaram Xangai naquele que se tornou um ensaio brutal da guerra total. O 19.º Exército de Rota resistiu ferozmente durante mais de um mês. Bairros civis foram reduzidos a escombros, antecipando o horror ainda maior que chegaria em 1937.
Durante três meses terríveis, forças chinesas e japonesas combateram nas ruas e nos arredores da cidade. Morreram mais de 250 mil soldados chineses. A defesa heroica do Armazém Sihang por 420 homens tornou-se lenda nacional enquanto Xangai ardia à sua volta.
Quando a Europa lhes fechou as portas, cerca de 18 mil a 20 mil refugiados judeus encontraram refúgio na Xangai ocupada pelos japoneses. A cidade tornou-se um dos raros lugares do mundo que os acolhia sem exigência de visto. No distrito de Hongkou, reconstruíram fragmentos da vida europeia em pleno caos de guerra.
O Exército de Libertação Popular entrou na cidade a 27 de maio, após uma campanha cuidadosamente conduzida que poupou o núcleo urbano. Os últimos navios de guerra estrangeiros desceram o Huangpu. Começava um novo capítulo, com o fim definitivo da era dos portos de tratado.
A decisão de Deng Xiaoping de desenvolver as terras lamacentas do outro lado do Huangpu transformou o destino de Xangai. Em menos de uma década, arrozais deram lugar a uma floresta de arranha-céus. A Torre Pérola Oriental surgiria pouco depois como símbolo dessa nova ambição.
Com 468 metros, a Pérola Oriental tornou-se então a estrutura mais alta da Ásia. As suas esferas cintilantes e a silhueta neon redefiniram de imediato o horizonte de Xangai. O contraste com o Bund colonial, do outro lado do rio, era exatamente a imagem que a nova Xangai queria mostrar ao mundo.
A cidade recebeu a maior e mais visitada Exposição Mundial da história, atraindo 73 milhões de visitantes. O tema "Better City, Better Life" refletia o próprio percurso de Xangai, de porto de tratado a metrópole global. Os enormes pavilhões erguidos em ambas as margens do Huangpu celebraram o regresso da China ao centro do palco mundial.
Com 632 metros de altura e 127 andares, a Shanghai Tower tornou-se o edifício mais alto da China. A sua forma helicoidal e as tecnologias sustentáveis anunciaram que a cidade já não se limitava a alcançar o Ocidente, mas procurava definir um novo futuro urbano asiático.
Escritora · 1920–1995
Nasceu e estudou em Xangai
Eileen Chang transformou a Xangai das décadas de 1930 e 1940 em matéria literária quase mítica. Foi na cidade, entre ruelas cheias de vida e mansões em decadência, que escreveu obras como Love in a Fallen City e Lust, Caution. Ainda hoje, ao passear pela antiga Concessão Francesa, sente-se a atmosfera ambígua e elegante que ela soube captar como poucos.
Escritor · 1881–1936
Viveu em Xangai de 1927 até à sua morte
Lu Xun instalou-se em Xangai em 1927 e ali consolidou a sua posição como uma das vozes mais incisivas da literatura chinesa moderna. Foi na cidade, em pleno ambiente das concessões estrangeiras, que escreveu alguns dos seus textos mais mordazes. A antiga residência em Hongkou continua a ser um lugar discreto e carregado de memória no meio da cidade contemporânea.
Jogador de basquetebol · nascido em 1980
Nasceu e cresceu em Xangai
Yao Ming começou a jogar basquetebol em Xuhui e ganhou destaque nos Shanghai Sharks antes de se tornar estrela da NBA. Em Xangai, continua a ser visto como a figura que levou o basquetebol chinês ao mapa mundial sem perder a imagem de gigante tranquilo e próximo. O orgulho local em torno do seu nome permanece muito vivo.
Arquiteto · 1893–1958
Viveu e trabalhou em Xangai entre 1918 e a década de 1940
O arquiteto húngaro László Hudec desenhou alguns dos edifícios mais marcantes da Xangai pré-guerra, entre eles o Park Hotel e o Grand Theatre. A forma como combinou Art Déco com sensibilidade local ajudou a definir a silhueta histórica da cidade. Quem percorre Nanjing Road continua, literalmente, rodeado pelo seu legado.
Onde os locais realmente reservam jantar — não as ementas para turistas.
Pequenas coisas que mudam a forma como a cidade o trata.
A cidade, tal como realmente é.
Sim, Xangai vale claramente a visita. Poucas cidades na Ásia mostram tão bem o contraste entre passado e futuro: basta um passeio pelo Bund para ver edifícios coloniais frente às torres futuristas de Pudong. A isso juntam-se museus fortes, bairros históricos fáceis de explorar a pé e uma cena gastronómica muito acima do que muitos visitantes esperam.
Para a maioria dos viajantes, três a cinco dias chegam bem. Em três dias inteiros consegue ver o Bund, o Jardim Yuyuan, Lujiazui, pelo menos um grande museu e ainda fazer um roteiro gastronómico pela antiga Concessão Francesa. Com cinco dias, já dá para acrescentar uma escapadinha a uma aldeia aquática ou explorar Xuhui com mais calma.
A Linha 2 do metro liga o Aeroporto de Pudong à Praça do Povo em cerca de uma hora por CNY 7. O Maglev faz o percurso até Longyang Road em apenas oito minutos por CNY 50, e depois basta mudar para o metro. De táxi, conte com cerca de CNY 180 e aproximadamente 50 minutos, dependendo do trânsito.
Xangai é geralmente considerada uma das grandes metrópoles mais seguras para turistas. As zonas centrais costumam ser tranquilas mesmo à noite, a criminalidade violenta é rara, e os problemas mais comuns tendem a ser carteiristas em áreas movimentadas ou alguns esquemas em zonas de vida noturna.
As melhores alturas são a primavera, entre abril e maio, e o outono, sobretudo entre outubro e novembro. Estas épocas evitam tanto as chuvas húmidas de junho como o calor pesado de julho e agosto, além do período de maior risco de tufões no fim do verão.
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