Japan

• T 420 guide Tokyo Tokyo is the city that makes you feel simultaneously lost and entirely at home — a place where temple incense drifts past espresso machines, and a ¥400 bowl of beef rice at 3am is among the most satisfying meals you will…
• K 231 guide Kyoto The light hits the moss at Gio-ji differently at 7:30am. You suddenly understand why Kyoto has survived a thousand years of fires and wars.
• O 195 guide Osaka Eat until you can’t stand up straight, then walk it off under the giant neon Glico Man at 2 a.m. while salarymen sing enka in the alley. That’s Osaka.
• N 183 guide Nagoya Nagoya doesn’t try to charm you. It hands you a bowl of miso-katsu, points at a golden dolphin on a castle under scaffolding, and waits to see if you’ll notice how much is actually going on.
• H Hiroshima The city rebuilt itself so completely after August 6, 1945 that the skeletal Genbaku Dome — deliberately left standing — is the only structure that looks like what happened here.
• N Nara Free-roaming sika deer bow to receive shika senbei crackers from strangers outside the gates of Tōdai-ji, whose bronze Buddha required every kilogram of Japan's copper production to cast in 752 CE.

• Tokyo

  Kanto

  Il Kanto è il luogo dove le mappe ferroviarie si annodano in un capolavoro e la scala del Giappone diventa fisica. Tokyo fa da titolo, ma la regione funziona perché riesce a passare dai vicoli notturni alle colline termali in meno di due ore, con Hakone come valvola di sfogo classica quando la città comincia a ronzare troppo forte.

  Tokyo · Hakone · Asakusa · Shibuya · Nikko

• Kyoto

  Kansai

  Il Kansai custodisce le antiche capitali e il dibattito più acceso del paese su come il Giappone dovrebbe sapere, suonare e apparire. Kyoto offre templi e sobrietà, Osaka risponde con grigliate, comicità e appetito, mentre Nara ricorda quanto presto sia cominciata la storia.

  Kyoto · Osaka · Nara · Uji · Himeji

• Kanazawa

  Chubu and the Japan Alps

  Il Giappone centrale è il paese visto da un'angolazione diversa: città con castelli, inverni pesanti, bacini montani e tradizioni artigianali sopravvissute perché il territorio ha rallentato tutto. Kanazawa è il volto raffinato, Matsumoto porta l'austerità alpina, e Nagoya ancora le pianure con fabbriche, musei e solidi collegamenti ferroviari.

  Kanazawa · Matsumoto · Nagoya · Takayama · Kiso Valley

• Sapporo

  Hokkaido

  Hokkaido sembra meno compressa del resto del Giappone, con strade più larghe, una luce più fredda e inverni che fanno sul serio. Sapporo è la base pratica, ma il richiamo della regione è stagionale: neve in polvere, mercati del pesce, campi di lavanda e la sensazione che la terra abbia ancora più spazio di quanto l'orario dei treni lasci supporre.

  Sapporo · Otaru · Furano · Niseko · Shiretoko

• Hiroshima

  Western Honshu and the Inland Sea

  Questo tratto del Giappone porta con sé una delle storie più pesanti del paese e alcuni dei suoi paesaggi più dolci. Hiroshima chiede tempo e attenzione, mentre il Mare Interno di Seto ammorbidisce l'umore con traghetti, isole e il matrimonio improbabile di Naoshima tra cemento, arte e aria di mare.

  Hiroshima · Miyajima · Naoshima · Okayama · Kurashiki

• Nagasaki

  Kyushu and the Southern Islands

  Il Giappone sudoccidentale è più caldo, più verde e più aperto al mondo esterno, plasmato dai vulcani, dai porti commerciali e da un lungo contatto con l'estero. Nagasaki è la città imprescindibile per questa storia, mentre Yakushima offre un'atmosfera completamente diversa: pioggia, muschio, tronchi di cedro e sentieri che sembrano più antichi dell'orario che vi ha portati fin lì.

  Nagasaki · Yakushima · Kagoshima · Aso · Beppu

1. 3 giorni

   3 giorni: Tokyo e Hakone

   È il primo viaggio breve e pulito: qualche giornata intensa a Tokyo, poi una pausa ad Hakone tra terme, aria di montagna e, se le nuvole si comportano bene, una visione limpida del Fuji. Ideale per chi vuole una grande città e un brusco cambio di ritmo senza sprecare tempo in transito.

   Tokyo → Hakone

   Ideale per: viaggiatori alla prima esperienza, scali, soggiorni brevi

2. 7 giorni

   7 giorni: Kyoto, Nara, Osaka, Hiroshima

   Questo itinerario attraversa il cuore imperiale antico fino alla grinta mercantile di Osaka, per concludersi a Hiroshima, dove il Giappone moderno e il peso del Novecento si incontrano faccia a faccia. Le distanze sono brevi, i collegamenti ferroviari ottimi, e ogni tappa cambia l'atmosfera invece di ripeterla.

   Kyoto → Nara → Osaka → Hiroshima

   Ideale per: appassionati di storia, viaggiatori golosi, prime visite classiche

3. 10 giorni

   10 giorni: Kanazawa, Matsumoto, Nagoya

   Questo itinerario nell'Honshu centrale evita l'ovvio e premia i viaggiatori che amano castelli, artigianato, clima di montagna e città che sembrano ancora abitate invece che messe in scena. Kanazawa offre lacca e quartieri delle case da tè, Matsumoto porta il legno scuro e le Alpi, mentre Nagoya dà senso alla spina dorsale industriale del Giappone.

   Kanazawa → Matsumoto → Nagoya

   Ideale per: visitatori abituali, appassionati di architettura, chi cerca un circuito più tranquillo

4. 14 giorni

   14 giorni: Sapporo, Tokyo, Naoshima, Yakushima

   Due settimane permettono di vedere quanto il Giappone cambi da nord a sud: i cieli aperti di Sapporo, la densità di Tokyo, l'esperimento dell'isola-museo di Naoshima, poi le foreste di cedri umidi di Yakushima. Non è il percorso più economico, ma regala una visione del paese che va ben oltre l'ennesimo giro tra templi e neon.

   Sapporo → Tokyo → Naoshima → Yakushima

   Ideale per: secondi viaggi, amanti dell'arte, chi vuole mescolare città e natura

• Osaka-Jō Hall

  Osaka

  Built partly underground so it wouldn't upstage a 400-year-old castle, Osaka-Jō Hall holds 16,000 fans and hosts Beethoven's Ninth for 10,000 singers every winter.

• Sensō-Ji

  Tokyo

  Tokyo’s oldest temple keeps its main Kannon image hidden from everyone.

Visto

I titolari di passaporto statunitense, britannico, canadese, australiano e dei paesi UE o Schengen possono di norma entrare in Giappone senza visto per un massimo di 90 giorni per turismo. Il Giappone è esterno all'area Schengen, quindi le sue norme di ingresso sono separate; se viaggiate con un passaporto non esente da visto, verificate presso l'ambasciata giapponese più vicina prima di prenotare i voli.

Valuta

Il Giappone usa lo yen (JPY, ¥), e il contante conta ancora più qui che in gran parte d'Europa o del Nord America. Gli sportelli bancomat di 7-Eleven e Japan Post sono la scelta più sicura per le carte straniere, la mancia non è prevista, e molti hotel a Tokyo, Kyoto e Osaka aggiungono la tassa di soggiorno locale in cima alla tariffa della camera.

Come arrivare

La maggior parte dei voli intercontinentali atterra a Tokyo Narita o Tokyo Haneda, con Kansai per Osaka e Kyoto, Chubu per Nagoya e New Chitose per Sapporo che gestiscono il traffico regionale principale. Haneda è il collegamento più rapido verso il centro di Tokyo, mentre Kansai è il punto d'ingresso più comodo se il viaggio inizia a Kyoto, Osaka o Nara.

Come spostarsi

Il Giappone funziona meglio in treno: lo shinkansen per le lunghe distanze, le reti JR locali e metropolitane nelle città, e le IC card come Suica o Pasmo per viaggiare con un semplice tocco. Il JR Pass nazionale conviene solo per itinerari con molte tratte intercity veloci e costose, quindi calcolate prima il vostro percorso; per molti viaggiatori, i pass regionali per il Kansai, Hakone o Kyushu fanno risparmiare di più.

Clima

Il Giappone va dalla Hokkaido subartica alle isole subtropicali del sud, quindi il clima cambia notevolmente da regione a regione. Primavera e autunno sono di solito le stagioni più agevoli per spostarsi, mentre giugno e inizio luglio portano le piogge del tsuyu, settembre e ottobre possono portare i tifoni, e il versante del Mar del Giappone riceve nevicate invernali abbondanti.

Connettività

Le eSIM e i piani pocket Wi-Fi sono la soluzione più semplice per mappe, cambi di treno e traduzione. Il Giappone urbano è ben connesso, ma alcuni percorsi di montagna, le coste rurali e parti di Yakushima possono avere una copertura così discontinua da rendere utili le mappe offline e i biglietti scaricati in anticipo.

Sicurezza

Il Giappone è uno dei paesi più facili al mondo per viaggiare senza stress, con una criminalità violenta bassa e trasporti pubblici affidabili. I rischi reali sono ambientali: terremoti, tifoni, caldo estivo e neve abbondante in inverno, quindi tenete sul telefono la Japan Official Travel App o le allerte locali.

Consigli per i visitatori

• Prima il budget

  I viaggiatori con budget ridotto risparmiano soprattutto dormendo vicino alle stazioni principali e facendo del pranzo il pasto principale a pagamento. I menu fissi del pranzo a Tokyo, Kyoto e Osaka costano spesso la metà della cena per una cucina quasi identica.

• Calcola il pass

  Non comprate il JR Pass per abitudine. Un andata e ritorno Tokyo-Kyoto più qualche tratta locale costa spesso meno acquistando i biglietti singoli, mentre i pass regionali per il Kansai o Hakone possono offrire un valore migliore.

• Prenota in anticipo

  Prenotate hotel e ryokan non appena avete le date definite, se viaggiate durante la fioritura dei ciliegi, la Golden Week, l'Obon o la stagione del foliage autunnale. I posti migliori nei piccoli alberghi si esauriscono per primi, e il costo dell'attesa a Kyoto e Hakone è reale.

• Le prenotazioni contano

  I banconi del sushi più ambiti, i ristoranti kaiseki e persino le famose friggitorie di tonkatsu possono funzionare solo su prenotazione o con posti limitati nella stessa giornata. Se un pasto è importante per voi, chiedete all'hotel di telefonare o usate la piattaforma di prenotazione del ristorante, senza sperare di entrare a colpo sicuro.

• Le buone maniere contano

  Non lasciate mance, abbassate la voce sui treni e non mangiate camminando nelle zone affollate, a meno che il contesto non lo permetta chiaramente. La disciplina nelle code è presa sul serio, e le piccole infrazioni si notano più di qualsiasi discorso.

• Restate connessi

  Una eSIM è di solito sufficiente per i viaggi in città, ma il pocket Wi-Fi ha ancora senso per i gruppi o per chi si avventura nelle regioni di montagna e sulle rotte dei traghetti. Scaricate le mappe offline prima di lasciare Tokyo, Osaka o Sapporo, non dopo che il segnale è svanito.

• Viaggiate leggeri

  Il Giappone premia i bagagli leggeri, perché le scale delle stazioni, i cambi di binario e le camere d'albergo compatte penalizzano quelli grandi. Usate il servizio di spedizione bagagli tra Tokyo, Kyoto, Osaka e gli hotel regionali quando potete: costa qualcosa, ma vi restituisce un'intera giornata di serenità.

• language

  Il silenzio ha le sue coniugazioni

  Il giapponese non si limita a farvi parlare. Vi colloca alla distanza giusta dalla persona che avete di fronte, poi misura di nuovo quella distanza. Un semplice grazie può arrivare come arigato, arigato gozaimasu, domo, sumimasen, o come un inchino che dice più di qualsiasi sillaba. A Tokyo, la cassiera del convenience store esegue questo balletto duecento volte al giorno. A Kyoto, il vecchio negoziante sa rendere un ulteriore livello di cortesia simile a uno schermo di seta calato tra voi e il mondo.

  Il miracolo è che la lingua conferisce dignità alle pause. Il ma, quell'intervallo carico di significato, vive nelle porte dei treni prima che si chiudano, nel silenzio prima che venga versato il tè, nel piccolo momento di quiete dopo che qualcuno dice hai. Le orecchie straniere sentono un accordo. Le orecchie giapponesi sentono attenzione. Un paese si rivela da ciò che si rifiuta di affrettare.

  Ascoltatelo sulla Yamanote Line a Tokyo, poi a Nara sotto i cedri, poi a Osaka dove il parlato si fa più veloce e le risate mostrano i denti. Stessa lingua, clima diverso. Persino le desinenze raccontano storie di rango, tenerezza, stanchezza o malizia. La grammatica, qui, è una forma di etichetta travestita da suono.

• cuisine

  Il brodo prima della dottrina

  La cucina giapponese comincia con qualcosa di quasi invisibile: il dashi. Kombu. Katsuobushi. Acqua. Calore. Pazienza. Da quel liquido pallido nasce un'intera civiltà di zuppe, salse, radici in umido, brodi per noodle e piccole meraviglie che sembrano semplici finché non si prova a prepararle, scoprendo che la semplicità è una punizione per gli impazienti.

  A Osaka si dice che la città sia la cucina del Giappone, e per una volta l'orgoglio civico è giustificato. L'okonomiyaki sfrigola sulle piastre di ferro. Il kushikatsu arriva in una crosta sottilissima, poi incontra la salsa comune una volta sola, mai due, perché le buone maniere si estendono persino all'olio della frittura. A Kyoto, il kaiseki dispone un pasto come una sequenza di stagioni; una foglia d'acero in ceramica a novembre dice più di un discorso. A Sapporo, il ramen al miso sembra meno un pranzo che un trattato firmato con l'inverno.

  Il cibo qui è un rituale in cui precisione e appetito fanno pace. Un bancone del sushi a Tokyo può contenere otto persone e la concentrazione di una cappella. Una ciotola di soba a Kanazawa scompare con un unico slurp pulito. Persino il dessert si comporta diversamente: il wagashi non seduce con lo zucchero, ma con il tempismo, con la forma, con l'esatto istante prima che l'amaro del matcha arrivi. Un paese è una tavola apparecchiata per gli stranieri.

• etiquette

  L'arte di non collidere

  L'etichetta giapponese viene spesso scambiata per obbedienza. È coreografia. Le porte si aprono, le code si formano, gli ombrelli gocciolano negli appositi supporti, le scale mobili si dividono a sinistra o a destra a seconda che siate a Tokyo o a Osaka, e il corpo impara lo schema prima che lo faccia la mente. Nessuno tiene discorsi. Tutti capiscono.

  L'inchino non è un gesto solo, ma un vocabolario. L'angolo cambia. La durata cambia. Gli occhi si abbassano o no. Le scarpe si fermano sulla soglia come se avessero raggiunto una frontiera morale. Le pantofole prendono il loro posto, poi anche le pantofole vengono congedate prima dei tatami, perché i tappeti di paglia meritano un piede più pulito della strada e più pulito del bagno. Non è ossessione. È grammatica in forma fisica.

  Ciò che ammiro di più è la misericordia nascosta dentro tutta questa formalità. Il tatemae, il volto pubblico, protegge la stanza da danni inutili; l'honne, il sentimento privato, sopravvive sotto come una fiamma custodita. A Hiroshima, in un corridoio di ryokan ad Hakone, in un piccolo bar nella prefettura di Osaka, si avverte la stessa proposta: gli altri esistono, quindi bisogna muoversi con cura. Civile, e leggermente estenuante. Come tutte le cose belle.

• architecture

  Legno, carta e l'intelligenza delle ombre

  L'architettura giapponese sa che un muro può essere troppo sicuro di sé. Gli shoji preferiscono l'allusione. Le verande engawa tengono l'interno e l'esterno in uno stato di elegante indecisione. Un tempio a Kyoto, una townhouse machiya a Kanazawa e un corridoio di terme ad Hakone conoscono tutti lo stesso segreto: il recinto è più bello quando respira.

  Qui domina il legno, e il legno ricorda il fuoco, la pioggia, gli insetti e il tocco umano. Da quella fragilità è nata una delle immaginazioni architettoniche più audaci del mondo. L'Horyu-ji a Nara regge ancora in piedi con legname che ha sopravvissuto alle dinastie. A Ise, il santuario viene ricostruito ogni vent'anni, il che significa che la permanenza si ottiene attraverso la ripetizione, non attraverso la pietra. L'Europa venera l'originale. Il Giappone venera spesso l'atto del rinnovamento.

  Poi arriva il contraccolpo moderno. Tokyo impila cemento, vetro e neon con la febbre di una città che sa come i terremoti possano riscrivere tutto senza preavviso. Kenzo Tange ha dato al Giappone del dopoguerra un linguaggio monumentale; Tadao Ando, soprattutto a Naoshima, ha lasciato che il cemento incontrasse la luce così silenziosamente da diventare quasi devoto. La lezione è severa e stranamente tenera: gli edifici non sono qui per sconfiggere il tempo. Sono qui per negoziare con esso.

• religion

  Dove le campane e i torii condividono l'aria

  Il Giappone non ha mai sentito l'obbligo di scegliere un unico vocabolario sacro. Shinto e buddhismo convivono con la calma di vecchi vicini che hanno smesso di litigare. Ci si lava le mani alla fontana di un santuario, si batte due volte le mani per i kami, poi si visita un tempio buddhista per suonare una campana abbastanza pesante da farvi tremare le costole. Una contraddizione? Tutt'altro. Il genio giapponese consiste nel lasciare che i rituali coesistano finché non diventano una famiglia.

  Qui la religione odora di cedro, incenso, muschio umido, cera di candela e a volte sale marino. A Nara, i cervi si aggirano nei recinti dei santuari con la sicurezza di divinità minori. A Yakushima, la foresta stessa sembra più antica di qualsiasi dottrina, come se ogni radice avesse la propria liturgia. A Fushimi Inari a Kyoto, migliaia di torii vermiglio salgono lungo la montagna e trasformano il camminare in ripetizione, la ripetizione in pensiero, il pensiero in qualcosa di molto vicino alla preghiera.

  Ciò che mi ha commosso di più non è stata la fede dichiarata, ma la fede praticata in piccoli gesti quotidiani. Un amuleto comprato per gli esami. La visita al santuario di Capodanno. La tomba di famiglia ripulita prima dell'Obon. Il buddhismo offre l'impermanenza; lo shinto offre la presenza. Insieme producono una vita religiosa che parla meno di confessione che di attenzione. Ci si inchina, si accende l'incenso, si continua.

• literature

  L'inchiostro dell'impermanenza

  La letteratura giapponese ha sempre saputo che l'imbarazzo è serio quanto la guerra. Il Libro del cuscino può dedicare pagine alle maniche, alla neve, agli amanti e alle cose che irritano, e dire comunque la verità su una civiltà. Il Racconto di Genji conosce il desiderio come politica di corte condotta attraverso profumi, stoffe, calligrafia e visite ritardate. Un biglietto su carta color fiore di pruno poteva cambiare una vita. È una cultura letteraria che non ha mai sottovalutato la cancelleria.

  Poi i secoli girano e la sensibilità rimane: Basho che cammina verso nord con un taccuino e i piedi doloranti, Soseki che diagnostica la solitudine moderna, Kawabata che congela la bellezza fino quasi a spezzarla, Dazai che rende l'autodistruzione simile a una confessione dopo cena. Più tardi ancora, Murakami riempie Tokyo di jazz, pozzi, gatti e assenze. Il filo non è ordinato, ma l'ossessione è costante. Le cose passano. Le persone non riescono a dire ciò che intendono. La luna rimane professionalmente indifferente.

  Leggete nei luoghi che hanno ispirato i libri, se potete. Kyoto porta ancora i profumi dell'era Heian sotto il diesel. Tokyo dopo mezzanotte appartiene ancora ai romanzieri. In un caffè vicino a Jimbocho, con il caffè che si raffredda accanto a un tascabile, potreste scoprire che la letteratura giapponese non chiede di essere ammirata. Chiede se anche voi abbiate notato quanto possa essere insopportabile ed esquisito un momento che passa.

Assapora il Paese

• Edomae sushi omakase

  Sgabelli al bancone. Silenzio. Un pezzo, un boccone. Lo sguardo del cuoco, il passaggio di mano, la sobrietà della soia.

• Osaka okonomiyaki

  Tavolo con piastra. Cavolo, pastella, maiale, polpo. Gli amici in cerchio, le spatole battono, la birra segue.

• Kyoto kaiseki

  La sequenza delle stagioni. Stanze piccole, voci basse, vassoi laccati. Il pranzo per chi presta attenzione, la cena per la cerimonia.

• Sapporo miso ramen

  Mezzogiorno d'inverno. Vapore, mais, burro, brodo denso. Si mangia in fretta, si slurpa rumorosamente, poi si affronta il freddo fuori.

• Zaru soba

  Sera d'estate. Vassoio di bambù, ciotola per intingere, cipollotto, wasabi. Atto finale: il sobayu versato nella salsa rimasta.

• Yakitori with sake

  Dopo il lavoro. Gomiti al bancone, fumo di brace, spiedini a ondate. Prima il negima, poi il tsukune, brodo di pollo a chiudere.

• Wagashi and matcha

  Il ritmo della sala da tè. Prima il dolce, poi l'amaro. Castagna d'autunno, pasta di fagioli di primavera, un sorso attento.

Personaggi illustri

• Himiko

  Regina-sciamana · c. 170-248

  Il Giappone entra nella storia scritta attraverso di lei, il che è già una deliziosa ironia: la prima sovrana di cui si conosca il nome potrebbe aver governato attraverso la trance, il rituale e la distanza piuttosto che attraverso la legge. Gli inviati cinesi descrivono una regina assistita da donne, protetta dal contatto diretto, e abbastanza potente da far discutere il Giappone per secoli sull'esatta ubicazione della sua capitale, forse in Kyushu, forse vicino a Nara.

• Prince Shotoku

  Statista e mecenate del buddhismo · 574-622

  Si trova sulla soglia in cui la politica dei clan divenne qualcosa di più simile a uno stato. La tradizione gli attribuisce una costituzione, una visione diplomatica e una saggezza quasi sovrumana; che ogni storia sia vera conta meno del fatto che il Giappone successivo lo abbia scelto come il principe che diede all'ordine, al buddhismo e all'eleganza un linguaggio comune.

• Murasaki Shikibu

  Romanziera e dama di corte · c. 973-c. 1014 o 1025

  Prese il fruscio della seta, la stanchezza delle cerimonie, la gelosia delle donne prigioniere del rango, e ne fece letteratura. Il Racconto di Genji non è importante perché è antico; è importante perché i suoi personaggi sembrano ancora vanitosi, teneri, spaventati e straordinariamente riconoscibili.

• Oda Nobunaga

  Signore della guerra e unificatore · 1534-1582

  Nobunaga aveva il raro dono di vedere che l'abitudine è spesso solo debolezza in abiti cerimoniali. Abbracciò le armi da fuoco, distrusse le fortezze militari buddhiste e terrorizzò gli alleati quasi con la stessa efficienza con cui trattava i nemici; persino nella morte, tradito all'Honno-ji a Kyoto, rimane l'uomo che rese l'impossibile improvvisamente inevitabile.

• Toyotomi Hideyoshi

  Unificatore e sovrano · 1537-1598

  Un portatore di sandali di origini contadine che salì fino a governare il paese è già materia da teatro, e Hideyoshi lo sapeva. Censì le terre, disarmò i contadini, costruì il Castello di Osaka come una dichiarazione in pietra, e non riuscì mai del tutto a liberarsi dall'insicurezza di un uomo che era salito troppo in alto per fidarsi di chiunque stesse sotto di lui.

• Tokugawa Ieyasu

  Fondatore dello shogunato Tokugawa · 1543-1616

  Dove Nobunaga abbagliava e Hideyoshi abbagliava ancora di più, Ieyasu aspettava. Vinse a Sekigahara, fondò una dinastia e creò una macchina politica così disciplinata da trasformare strade, matrimoni, riparazioni di castelli e presenze cerimoniali in strumenti di controllo.

• Emperor Meiji

  Imperatore della Restaurazione Meiji · 1852-1912

  Divenne il giovane volto di una rivoluzione che tagliò i chignon, importò le ferrovie, riscrisse le istituzioni e insegnò al Giappone a guardare l'Europa negli occhi senza abbassare la testa. Eppure il regno che porta il suo nome aprì anche la porta all'ambizione imperiale, dimostrando che modernizzazione e moderazione non sono gemelle.

• Emperor Hirohito

  Imperatore Showa · 1901-1989

  Nessuna figura giapponese moderna è più difficile da guardare con sguardo fermo. Presiedette alla catastrofe, poi rimase sul trono mentre il Giappone si ricostruiva, diventando nell'arco di una sola vita il sovrano dell'impero, della sconfitta, dell'occupazione e di una ripresa straordinaria.

• Akira Kurosawa

  Regista cinematografico · 1910-1998

  Kurosawa filmò samurai, corruzione, intemperie e panico morale con tale forza che il mondo intero cominciò a prendere in prestito la sua grammatica. Ciò che conta per il Giappone è più sottile: trasformò la storia nazionale in cinema senza imbalsamarla, lasciando il fango sui sandali e il dubbio negli eroi.

• Hayao Miyazaki

  Animatore e regista · nato nel 1941

  Appartiene al Giappone che risorse dalle ceneri e non si fidò mai del tutto delle macchine. Nei suoi film le foreste ricordano, i bambini vedono ciò che gli adulti non riescono a vedere, e il volo è insieme libertà e avvertimento, il che è forse la sintesi più concisa dell'immaginario giapponese del dopoguerra che si possa desiderare.

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