Ireland

• G Galway A medieval fishing port that reinvented itself as Ireland's festival capital, where Quay Street buskers compete with Atlantic squalls and the Spanish Arch still marks where wine barrels once came ashore.
• C Cork Ireland's second city runs on a cheerful conviction that it is actually the first, and the English Market — a Victorian iron-and-glass food hall trading since 1788 — gives it a reasonable argument.
• L Limerick Long traduced by its own poetic form, the city on the Shannon is quietly rewriting its reputation through a regenerated Georgian quarter and a Hunt Museum collection that has no business being this good in a mid-sized Ir
• K Killarney The Victorian tourist infrastructure here is unapologetic and dense, but step past it onto the Muckross Peninsula and you are inside a National Park where oak woods run to the edge of three lakes and red deer graze withi

• Dublin

  Dublin und die Ostküste

  Dublin ist das Wohnzimmer des Landes, doch der Osten besteht nicht nur aus der Hauptstadt und ihren Flughafenhotels. Hier treffen georgianische Stadtplanung, Hafenverkehr, literarische Eitelkeit und S-Bahn-Linien aufeinander, und genau hier erlebst du Irland in seiner städtischsten Form, bevor sich die Straßen nach Wicklow und in den Südosten lockern.

  Dublin · Trinity College · Kilmainham Gaol · Howth · Wicklow Mountains

• Cork

  Der Südwesten und das Land um Cork

  Cork folgt seinem eigenen Takt, weniger zeremoniell als Dublin und eigensinniger in seinen lokalen Loyalitäten. Der weitere Südwesten mischt Marktstädte, eine buttrige Esskultur, alten Hafenreichtum und Straßen, die immer wieder zu Buchten, Inseln und Halbinseln abbiegen, wo der Atlantik den Plan zuverlässig unterbricht.

  Cork · English Market · Kinsale · Mizen Head · West Cork

• Killarney

  Kerry und die Atlantik-Halbinseln

  Killarney ist die praktische Basis, doch der eigentliche Sinn dieser Region liegt weiter draußen, wo die Straßen schmaler werden und das Wetter beginnt, Entscheidungen für dich zu treffen. Dingle und die Halbinseln leben von Meereslicht, frühchristlichen Stätten, Bergpässen und jenen Distanzen, die auf dem Papier harmlos wirken und im wirklichen Leben einen halben Tag verschlingen.

  Killarney · Dingle · Ring of Kerry · Slea Head · Skellig Michael

• Galway

  Der Westen: Clare und Galway

  Galway ist gesellig, unruhig und voller seitlicher Energie, während Clare mit Stein, Wind und plötzlichen Ausblicken handelt. Ennistymon ist das perfekte Scharnier dazwischen: Von hier wechselst du mühelos zwischen Trad-Sessions, dem aufgerissenen Kalkstein des Burren und Atlantikklippen, ohne dir einzureden, diese Küste sei sanft.

  Galway · Ennistymon · Cliffs of Moher · The Burren · Aran Islands

• Westport

  Mayo und der Nordwesten

  Westport gehört zu den einfachsten Orten im Westen, in denen man sich für ein paar Tage einrichtet, doch die größere Region wird immer rauer, je weiter du nach Norden ziehst. Mayo und Sligo bieten Moor, Surf, Pilgerberge und literarische Geister, mit weniger Blockbuster-Sehenswürdigkeiten und mehr Landschaften, die dir jahrelang im Kopf bleiben.

  Westport · Sligo · Croagh Patrick · Achill Island · Benbulben

• Kilkenny

  Der mittelalterliche Süden und Südosten

  Kilkenny, Waterford und Cashel tragen das Gewicht alten Steins, ohne mumifiziert zu wirken. In diesem Teil Irlands liegen Türme, Abteien, Wikingerspuren und Kaufmannsstraßen eng beieinander, was die Region zu einer der angenehmsten für Reisende macht, die Geschichte lieber dicht und zu Fuß erleben als verstreut über lange Fahrten durchs Land.

  Kilkenny · Waterford · Cashel · Rock of Cashel · Kilkenny Castle

1. 3 Tage

   3 Tage: Dublin und der sonnige Südosten

   Diese kurze Route passt zu Erstbesuchern, die Stadtstraßen, mittelalterlichen Stein und den Kontrast zwischen Küste und Inland wollen, ohne die halbe Reise im Transit zu verbringen. Beginne in Dublin, fahre dann nach Süden nach Waterford und Kilkenny, wo die Distanzen angenehm bleiben und der Stimmungswechsel sofort einsetzt.

   Dublin → Waterford → Kilkenny

   Am besten für: Erstbesucher mit wenig Zeit

2. 7 Tage

   7 Tage: Von Shannon an den Atlantik

   Fliege in den Westen und ziehe dann nach Norden weiter, ohne zurückzusetzen. Limerick gibt dir einen städtischen Auftakt, Ennistymon öffnet die Küste von Clare, Galway verschiebt den Takt Richtung Musik und späte Abende, und Westport beendet die Route mit Mayo-Licht, Hafenluft und leichtem Zugang zu wilder Atlantiklandschaft.

   Limerick → Ennistymon → Galway → Westport

   Am besten für: Reisende, die die Westküste wollen, ohne jeden Tag zu fahren

3. 10 Tage

   10 Tage: Der Süden per Bahn und Straße

   Diese Route ist für Reisende gebaut, denen Essen, historische Straßen und der südliche Bogen des Landes wichtig sind. Cork, Cashel, Killarney und Dingle fügen sich sauber zusammen, mit guten Bahnverbindungen am Anfang und einigen der schönsten kurzen Fahrten Irlands, sobald du Kerry erreichst.

   Cork → Cashel → Killarney → Dingle

   Am besten für: kulinarisch interessierte Reisende und Freunde schöner Fahrten

4. 14 Tage

   14 Tage: Irland ohne die offensichtliche Schleife

   Diese längere Reise verzichtet auf den üblichen Kreis im Uhrzeigersinn und verbindet stattdessen den Nordwesten mit dem Südosten, sodass sich die Landschaft ständig verändert. Sligo liefert Atlantiksurf und Yeats-Land, während das Finale in Waterford und Kilkenny die Reise zurück zu alten Handelsstädten, Türmen und kompakten mittelalterlichen Straßen bringt.

   Sligo → Westport → Galway → Waterford → Kilkenny

   Am besten für: Wiederkehrer, die jenseits der klassischen Ring-of-Kerry-Route mehr vom Land sehen wollen

• Galway City Museum

  Galway

• Galway-Mayo Institute of Technology

  Galway

• Dublin

  Drumcondra

Visum

Irland liegt in der EU, aber außerhalb des Schengen-Raums, daher decken Schengen-Visa und Aufenthaltstitel die Einreise hier nicht ab. Reisende aus der EU, dem EWR, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, den USA, Kanada und Australien können für kurze touristische Aufenthalte meist ohne Visum einreisen, doch Fluggesellschaften verlangen trotzdem oft einen Reisepass, ein Weiterreiseticket und einen Unterkunftsnachweis.

Währung

Die Republik verwendet den Euro, und Karten sind in Dublin, Galway, Cork und den meisten touristischen Betrieben der Standard. Nimm 50 bis 100 € in bar mit, wenn du nach ländlichen Teilen von Clare, Kerry, Mayo oder in kleinere Marktorte fährst, wo ein Pub, Parkautomat oder familiengeführtes B&B noch lieber Scheine und Münzen sieht.

Anreise

Der Flughafen Dublin bietet die größte Auswahl an Langstrecken- und Europaflügen, während der Flughafen Cork und der Flughafen Shannon sinnvoller sind, wenn du zuerst in den Süden oder Westen willst. Shannon ist die kluge Ankunft für Limerick, Ennistymon, Galway und die Küste von Clare, weil du dir damit einen kompletten Umweg über Dublin sparen kannst.

Fortbewegung

Irish Rail funktioniert gut auf den Hauptachsen von Dublin nach Cork, Galway, Limerick, Waterford, Westport und Sligo, doch sobald du quer durch den Westen und Südwesten reist, wird das Netz deutlich dünner. Für Dingle, Killarney, Connemara, die Halbinseln und kleinere Küstenstopps schließen Busse manche Lücken, und ein Mietwagen spart oft Stunden.

Klima

Erwarte eher ein mildes Atlantikklima als dramatische Jahreszeiten: Im Sommer liegen die Temperaturen oft bei 15 bis 20 °C, im Winter bei 4 bis 8 °C, und Regen kann in jedem Monat auftauchen. Mai, Juni und September bieten meist das beste Gleichgewicht aus Tageslicht, Zimmerpreisen und erträglichen Besucherzahlen, während der Westen nasser und windiger bleibt als die Seite von Dublin.

Konnektivität

4G ist in Städten und auf den wichtigsten Reiserouten stark, und InterCity-Züge haben meist WLAN und Steckdosen. In Teilen von Connemara, West-Mayo und auf Offshore-Routen wird das Signal löchriger, daher lade Karten vor langen Fahrten herunter und geh nicht davon aus, dass jedes Cottage schnelles Breitband hat.

Sicherheit

Irland ist nach europäischen Maßstäben ein Reiseziel mit geringem Risiko, mit den üblichen Taschendiebstählen rund um Verkehrsknoten und Ausgehviertel in Dublin und Cork. Die größere Gefahr ist die Straße: Linksverkehr, schmale Heckenstraßen und Atlantikwetter machen Fahrten durchs Land langsamer, als die Karte verspricht.

Tipps für Besucher

• Etwas Bargeld dabeihaben

  Karten funktionieren fast überall, doch ein Pub auf dem Land, eine Spendenbox in der Kirche, ein Marktstand oder ein älterer Parkautomat wollen manchmal noch Bargeld. Behalte lieber einen 20-Euro-Schein und ein paar Münzen, statt dich auf einen Geldautomaten in letzter Minute zu verlassen, den das Dorf womöglich gar nicht hat.

• Züge früh buchen

  Fahrkarten von Irish Rail sind meist günstiger, wenn du früh buchst, besonders auf den Strecken Dublin nach Cork, Galway und Westport. Wenn du am Freitagnachmittag oder Sonntagabend fährst, reserviere, sobald deine Daten feststehen.

• Automatik früh mieten

  Autos mit Automatik kosten mehr und sind als Erste weg, besonders von Mai bis September. Wenn du für Straßen in Kerry, Clare oder Donegal eines brauchst, wird die Auswahl erstaunlich schnell schmal, wenn du zu lange wartest.

• August-Betten sichern

  Im Juli und August schießen die Zimmerpreise in Dublin, Galway, Killarney und Dingle nach oben, und an Feiertagswochenenden wird das Angebot noch knapper. Buche früh, wenn deine Route Festivals, Küstenorte oder Übernachtungen umfasst, bei denen du nach Einbruch der Dunkelheit nicht improvisieren möchtest.

• Die Pub-Regel kennen

  Wenn du in einer Bestellrunde mittrinkst, zahl deinen Teil, sobald du dran bist; kurz vor der eigenen Runde zu verschwinden, fällt sofort auf. An der Bar wird Trinkgeld nicht erwartet, beim Service am Tisch im Restaurant sind etwa 10 % üblich, falls sie nicht schon auf der Rechnung stehen.

• Vor der Fahrt herunterladen

  Auf Hauptstraßen ist der Empfang gut, an Bergpässen, auf Inseln oder in abgelegeneren Atlantikabschnitten nicht lückenlos. Speichere Offline-Karten, Hoteldaten und Ticket-PDFs, bevor du eine Stadt oder einen größeren Ort verlässt.

• Für Wind anziehen

  Ein irischer Tag mit 16 °C kann sich kälter anfühlen, als die Zahl verspricht, sobald Wind und Nieselregen gemeinsam auftauchen. Packe eine wasserdichte Außenschicht und Schuhe ein, die nasses Pflaster aushalten; Regenschirme verlieren an der Westküste ihre Debatten schnell.

• language

  Ein Satz kommt nie allein an

  In Irland reist Sprache nie allein. Zuerst kommen die Worte, dann das Schulterzucken, die hochgezogene Braue, die kleine Wetterfront, die über ein Gesicht zieht. In Dublin kann ein Busfahrer „grand“ in einem Tonfall sagen, der ja, nein, vielleicht, reicht schon und bitte hör auf zu spielen zugleich bedeutet.

  Das Irische selbst, Gaeilge, verändert die Luft, auch wenn du keine Silbe verstehst. Straßenschilder werden zweisprachig, Ortsnamen verlängern sich zu älterer Musik, und plötzlich benimmt sich das Land nicht mehr wie eine englischsprachige Insel mit Regen. Galway weiß das gut. Dingle auch, wo ein Laden ganz gewöhnlich wirken kann, bis die Sprache auf der Scheibe dich daran erinnert, dass Geschichte nicht gestorben ist, sondern nur Geduld gelernt hat.

  Das Vergnügen liegt in der Untertreibung. Ein Ire kann eine Katastrophe als „nicht ideal“ bezeichnen und die Zeile mit der Ruhe eines Mönchs servieren, der Tee einschenkt. Ein Land ist ein gedeckter Tisch für Fremde, aber in Irland spricht der Tisch zuerst und sagt dir, sehr höflich, du mögest bitte nicht laut sein.

• etiquette

  Die Höflichkeit des Seitenlichts

  Irische Höflichkeit schmeichelt nicht. Sie schützt. Man sagt sorry, um sich hinter dir vorbeizuschieben, eine Frage zu beginnen, zu widersprechen, dich zum Verrücken zu bitten und manchmal auch, um anzuerkennen, dass das Leben sich wieder wie ein schlecht erzogener Hund benommen hat.

  Für Besucher schafft das ein köstliches Problem. Wenn du mit Erklärungen, Meinungen und dem Appetit anreist, einen Raum zu beherrschen, wird niemand mit dir kämpfen. Die Strafe ist feiner. Der Raum kühlt ab, das Gespräch rückt einen halben Zentimeter weg, und du merkst, dass Wärme in Irland denen zufällt, die warten können.

  Runden im Pub sind teils Arithmetik, teils Moral. In Cork oder Limerick kurz vor der eigenen Runde zu verschwinden, ist ein soziales Vergehen von solcher Eleganz, dass es womöglich nicht einmal benannt wird, was noch schlimmer ist. Die Lektion ist einfach: kaufen, zuhören, lachen ohne darauf zu bestehen und dem Busfahrer danken, wenn du aussteigst. Diese letzte Geste erzählt die ganze Geschichte.

• music

  Fiedeln gegen den Atlantik

  Irische Musik ist weniger Darbietung als Besitzergreifung. Eine Session beginnt, als wäre sie ein Unfall: eine Fiedel, dann eine Flöte, dann ein Bodhrán, das mit der Selbstverständlichkeit des Wetters einsetzt, und plötzlich ist der Raum in Galway oder Westport nicht mehr um Tische herum organisiert, sondern um Puls. Man schaut nicht von außen zu. Es fährt einem in die Handgelenke.

  Der Fehler besteht darin, nur Heiterkeit zu hören. Reels sind schnell, ja, aber Tempo ist keine Unschuld. Unter dem Auftrieb sitzt etwas Älteres und Dunkleres, eine störrische Erinnerung daran, dass diese Insel tanzen lernte, während sie Verluste zählte, und deshalb können die Melodien im selben Atemzug ekstatisch und trauernd klingen, wie Lachen nach schlechten Nachrichten.

  Höre zu, bevor du handelst. In Dingle, in Sligo, in irgendeinem Hinterzimmer heißen manche Sessions jeden willkommen, der Instrument und Nerven mitbringt; andere sind private Gespräche in Melodie. Die richtige Antwort ist Aufmerksamkeit. Die zweitbeste Antwort ist noch eine Runde.

• literature

  Tinte, Torf und ein gutes Gedächtnis für Kränkungen

  Irische Literatur hat die unhöfliche Angewohnheit, in gewöhnlicher Rede weiterzuleben. Die großen Namen liegen offen genug: Joyce, der Dublin heimsucht, Beckett, der die Existenz bis auf den Knochen reduziert, Yeats, der allem Nebel gibt und ihn dann mit dem Messer aufschneidet. Das eigentliche Wunder ist aber, dass die Insel Literatur nicht den Toten überlassen hat. Sie hat die Gewohnheit behalten.

  Erzählen ist hier kein Schmuck. Es ist Sozialwährung, Verteidigungswaffe, Verführungstechnik, historisches Archiv. Jemand erzählt dir, was passiert ist, dann, wer es zuerst erzählt hat, dann, warum diese frühere Version gelogen war, und am Ende hast du weniger Information erhalten als eine Art Einweihung.

  Darum kann eine Stadt wirken, als sei sie geschrieben. Dublin wird immer wieder überschrieben. Galway bevorzugt die Anekdote. Kilkenny trägt mittelalterlichen Stein unter seinen Sätzen, während Waterford, älter als seine Gelassenheit vermuten lässt, mit der Autorität eines Hafens spricht, der jeden Akzent gehört und nur wenigen vertraut hat. In Irland sitzt Erinnerung nicht im Regal. Sie kommt ins Zimmer und bestellt Tee.

• cuisine

  Butter als Theologie

  Irisches Essen erinnert sich noch an Knappheit, und genau diese Erinnerung hat es präzise gemacht. Butter zählt. Brot zählt. Kartoffeln sind nie komisch, wenn man sie am richtigen Ort gegessen hat, aufgebrochen unter einer Dampfwolke, mit gesalzener Butter, die so rasch ins Innere stürzt, als sei es ihr peinlich, dabei gesehen zu werden.

  Die Grammatik der Insel ist einfach: Hafer, Kohl, Lauch, Lamm, Rind, Miesmuscheln, Räucherfisch, Soda Bread, Tee. Dann mischt sich der Atlantik ein. In Cork begegnest du Drisheen und Kutteln, streng wie alte Katechismen. In Waterford erscheint der Blaa in einer weißen Mehlwolke und beweist, dass ein Brötchen lokaler Patriotismus sein kann. In Galway kommt Chowder so dick auf den Tisch, dass sie als Wetter durchgeht.

  Am meisten interessiert mich das Fehlen von Eitelkeit. Irische Küche bittet selten darum, bewundert zu werden. Sie stellt Speck und Kohl, Boxty, Coddle, braunes Brot oder einen Teller Austern vor dich hin und wartet darauf, dass die Hauptwörter ihre Arbeit tun. Meist tun sie es.

• religion

  Stein, Asche und die Gewohnheit zu knien

  Der Katholizismus hat die Republik Irland so gründlich geprägt, dass selbst sein Rückzug Spuren im Mobiliar hinterlassen hat. Kirchen stehen mitten in den Städten wie strenge Tanten. Feiertage, Schulsysteme, Familienrituale, Schuld, Verweigerung, Zärtlichkeit, Heimlichkeit: All das ist irgendwann durch die Kapelle gegangen, auch wenn die Kapelle heute nicht mehr das ganze Kommando hält.

  Religion war in Irland jedoch nie bloß Lehre. Sie war auch Quellen, Pilgerpfade, vom Wind gekippte Friedhöfe, Kerzen, die neben Plastikblumen herunterbrennen, und die seltsame Intimität, mit den Toten zu sprechen, als seien sie nur kurz ins Nebenzimmer gegangen. Fährst du westlich von Dublin oder hinunter durch Cashel, erzählt der Stein die Geschichte weiter, lange nachdem der Glaube kompliziert geworden ist.

  Das moderne Land hat laut mit der Kirche gestritten, und aus gutem Grund. Trotzdem lebt die alte Choreografie in Gesten, bei Beerdigungen und im Instinkt weiter, beim Betreten bestimmter Räume die Stimme zu senken. Der Glaube mag schwächer geworden sein. Das Ritual nicht. Irland weiß, dass der Körper Dinge lernt, die der Verstand erst später bestreitet.

Das Land schmecken

• Full Irish Breakfast

  Morgen, Boardinghouse, Pub-Hotel. Würstchen, Speck, Black Pudding, Ei, Tomate, Pilze, Toast, Tee. Familien, Arbeiter, späte Überlebende.

• Braunes Soda Bread mit gesalzener Butter

  Frühstückstisch, Suppenmittag, Teepause. Dicke Scheibe, harte Kruste, dichte Krume, Butter, die sofort schmilzt. Küchengespräche, kein Zeremoniell.

• Seafood Chowder und braunes Brot

  Hafenstadt, nasser Nachmittag, Fensterplatz. Löffel, Dampf, Muscheln, Weißfisch, Kartoffeln, Sahne, Brot für die Schüssel. Galway, Dingle, Killarney lohnen den Umweg.

• Waterford Blaa mit Speck

  Früher Morgen, Bäckertheke, Papiertüte. Mehl an den Fingern, weiches Brötchen, die Hitze des Specks, Tee in der Hand. Waterford läuft darauf.

• Boxty

  Grillplatte, Butter, Kartoffel, Rauch. Mittag- oder Abendessen, oft mit Speck oder Lachs, oft nach Regen. Sligo und der Nordwesten halten daran fest.

• Dublin Coddle

  Abendessen, kaltes Wetter, Rückkehr aus dem Pub. Wurst, Speck, Zwiebel, Kartoffel, Pfeffer, Brot. Freunde verteidigen es, Außenstehende zögern.

• Austern mit Stout

  Platz an der Theke, Marktstand, Küstenpub. Erst Salzlake, dann dunkles Malz. In Galway wirkt diese Paarung zwangsläufig.

Berühmte Persönlichkeiten

• Saint Patrick

  Missionsbischof · c. 385-c. 461

  Patricks Verbindung zu Irland beginnt mit einer Katastrophe: Er wurde aus dem römischen Britannien entführt und als Teenager auf der Insel versklavt. Später kam er aus freiem Willen zurück, brachte das Christentum mit und eine verletzte, sehr menschliche Stimme, die in seinen eigenen Schriften noch immer zu hören ist.

• Brian Boru

  Hochkönig von Irland · c. 941-1014

  Brian Boru verbrachte Jahrzehnte damit, regionale Macht in etwas zu verwandeln, das einer nationalen Königsherrschaft nahekam, was in Irlands zerklüfteter politischer Welt selten war. Er starb nach der Schlacht von Clontarf 1014, und spätere Generationen machten aus ihm den König, der die ganze Insel beinahe in eine einzige Geschichte gezogen hätte.

• Grace O'Malley

  Clanführerin und maritime Machtmaklerin · c. 1530-c. 1603

  Grace O'Malley gehört zum atlantischen Irland: Schiffe, Tribut, Inselstützpunkte und harte Verhandlungen. Ihre Audienz bei Elisabeth I. machte sie zur Legende, doch die eigentliche Leistung war kälter und beeindruckender: Du hieltst die Macht deiner Familie in einem Zeitalter am Leben, das genau dafür gebaut schien, sie zu zerquetschen.

• Wolfe Tone

  Revolutionärer Republikaner · 1763-1798

  Tone gab dem irischen Aufstand ein modernes politisches Vokabular. Er wollte Katholiken, Protestanten und Dissenters als Bürger statt als Untertanen vereinen, und obwohl der Aufstand von 1798 scheiterte, überlebte seine Idee seine Niederlage.

• Daniel O'Connell

  Politischer Führer und Anwalt · 1775-1847

  O'Connell verstand, dass disziplinierte Menschenmengen Regierungen wirksamer erschrecken konnten als viele Milizen. Er machte öffentliche Versammlungen zu Druckinstrumenten und erkämpfte Rechte für Katholiken, während er bewies, dass irische Politik theatralisch sein konnte, ohne leer zu wirken.

• Constance Markievicz

  Revolutionärin und Politikerin · 1868-1927

  Eine anglo-irische Gräfin, die zur Rebellin wurde, ist an sich schon eine gute Geschichte; Markievicz machte sie besser, indem sie jede dekorative Rolle verweigerte. Sie kämpfte 1916, wurde die erste in das Westminster-Parlament gewählte Frau und entschied sich für Gefängnis und Politik statt für gesellschaftlichen Komfort.

• Michael Collins

  Revolutionärer Führer und Staatsgründer · 1890-1922

  Collins vereinte die Gewohnheiten eines Büroangestellten, eines Verschwörers und eines Spielers, was ihn für die britische Verwaltung ungewöhnlich gefährlich machte. Er half beim Aufbau des neuen Staates und starb, bevor er ihn prägen konnte, sodass Irland bis heute darüber streitet, ob er zu viele Kompromisse einging oder weiter sah als seine Rivalen.

• James Joyce

  Schriftsteller · 1882-1941

  Joyce verbrachte einen großen Teil seines Lebens fern von Irland, und doch haben nur wenige Autoren eine Stadt so vollständig an die Seite geheftet wie er Dublin. Er verwandelte ihre Pubs, Kais, Katechismen, Kränkungen und privaten Erniedrigungen in eine Literatur von solcher Genauigkeit, dass die Stadt noch immer durch seine Sätze zu gehen scheint.

• W. B. Yeats

  Dichter und Erneuerer des kulturellen Lebens · 1865-1939

  Yeats schenkte dem modernen Irland einige seiner großartigsten Verse, doch er war nie bloß Zierde. Er verwandelte Folklore, aristokratische Melancholie, politische Unruhe und private Obsession in eine nationale Literatur, die sowohl zu den mythischen Landschaften von Sligo als auch zur brutalen Moderne von 1916 sprechen konnte.

• Mary Robinson

  Präsidentin und Menschenrechtsanwältin · born 1944

  Als Mary Robinson 1990 Präsidentin wurde, wirkte das Amt plötzlich weniger zeremoniell und mehr wie ein moralischer Wetterhahn. Sie stand für ein Irland, das alte Schweigen abstreifte und Frauen, Emigranten und Rechten Aufmerksamkeit schenkte, die frühere Regierungen lieber übersahen.