Das Guinness wirkt schwarz, bis der Barkeeper das Glas kippt, und plötzlich leuchtet es rubinrot im Licht. Dublins liebste Illusion. Nach einem Schluck merken Sie, dass Irlands Hauptstadt dieses Spiel seit Jahrhunderten beherrscht: Wikingerlager werden zu gepflasterten Kais, georgianische Salons zu Punk-Locations und Mietshäuser zu Museen, die Sie erst lachen lassen und Ihnen dann das Herz brechen.
DDas Guinness wirkt schwarz, bis der Barkeeper das Glas kippt, und plötzlich leuchtet es rubinrot im Licht. Dublins liebste Illusion. Nach einem Schluck merken Sie, dass Irlands Hauptstadt dieses Spiel seit Jahrhunderten beherrscht: Wikingerlager werden zu gepflasterten Kais, georgianische Salons zu Punk-Locations und Mietshäuser zu Museen, die Sie erst lachen lassen und Ihnen dann das Herz brechen.
Dublin belohnt die Nase genauso wie das Auge. Folgen Sie im Morgengrauen der süßlichen Malzfahne von St James's Gate, dem Kohlenrauch über den rissigen Oberlichtern der Henrietta Street oder dem salzigen Atem der Dublin Bay, der Sie in der DART nach Howth trifft. Die Stadt ist menschlich im Maßstab. Die meisten Geschichten, die es wert sind, gehört zu werden, spielen sich innerhalb von 25 Gehminuten vom Liffey ab. Doch ihr Gedächtnis reicht weit. Ein Barkeeper schiebt Ihnen ein Pint hin und erzählt dabei 400 Jahre Rebellion, und die Stammgäste korrigieren ihn im Chor.
Die Neonspiegelungen von Temple Bar wirken harmlos genug, und doch wurde um jeden Stein gekämpft: von nordischen Königen an der Christ Church, von Rebellen, die 1916 das GPO mit Einschusslöchern übersäten, von Investoren, die erst letztes Jahr The Cobblestone für ein Hotel abreißen wollten. Diese Kämpfe sind keine Museumsstücke. Sie dauern an. Deshalb kommen Sie her: um dort zu stehen, wo über das nächste Kapitel bei einem Whiskey gestritten wird, eingeschenkt von jemandem, der sich noch an die Bestellung Ihres Großvaters erinnert.
What makes this place worth slowing down for.
Das illuminierte Evangelienbuch aus dem 9. Jahrhundert schimmert unter Glas, während die tonnengewölbte Long Room über Ihrem Kopf nach Eiche und Jahrhunderten riecht. Sie gehen hinaus und sind überzeugt, dass Bibliotheken Kathedralen sein sollten.
Vier arbeitende Destillerien dampfen heute in alten Mühlen und Kraftwerken; Teelings Pot-Still-Dunst zieht über Pflastersteine, auf denen 400 Jahre Dubliner Whiskey begannen. Fragen Sie bei Roe & Co nach einem direkten Fasszug und kosten Sie das Comeback der Stadt in einem Schluck.
Der Phoenix Park umfasst 1.750 Acres: wilde Hirschherden, die Silhouette des päpstlichen Kreuzes und die Haustür des Präsidenten, samstags kostenlos zu besichtigen. Der Sonnenuntergang über Fifteen Acres färbt die Wicklow Hills violett und lässt das Summen des Verkehrs wie einen anderen Kontinent wirken.
Lassen Sie die Eintrittspreise von Temple Bar aus: Im O’Donoghue’s in der Merrion Row drängen sich sieben Abende die Woche Fiedeln, ohne Bühne, nur im Kreis am Kamin. Meist setzt das erste Reel ein, bevor Sie Ihre Bestellung beendet haben.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Drumcondra, angesiedelt am historischen Norden Dublins, ist ein lebendiger Stadtteil, in dem jahrhundertealtes irisches Erbe nahtlos mit dem modernen…
Eingebettet in die malerischen Landschaften von Drumcondra, Irland, ist die Mellifont Abbey ein bedeutendes Denkmal des reichen kirchlichen Erbes des Landes.
Clochafarmore's Reiz beschränkt sich nicht nur auf seine mythologischen Verbindungen.
Rundturm Von Kells in Drumcondra, Irland.
Datum: 14.06.2025
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Ein alter Milchmarkt, heute ein lässiges Viertel, in dem auf dem Kopfsteinpflaster die Geigen von The Cobblestone klingen. Nullpunkt lebendiger Trad-Musik. Vegane Cafés teilen sich Wände mit Metzgereien, und das Morgenlicht trifft den Jameson-Schornstein wie einen Leuchtturm für Durstige.
Früher das Brauerei-Maschinenhaus der Stadt; heute hauchen vier neue Destillerien dem Beinamen „Golden Triangle“ wieder Leben ein. Werfen Sie einen Blick in Gassen aus dem 12. Jahrhundert, riechen Sie den Hopfen aus Teelings Reifelager und tauchen Sie dann in familiengeführte Pubs ab, die seit den Tagen der klappernden Guinness-Wagen fast unverändert wirken.
Kopfsteingepflasterter Touristenmagnet, den Einheimische angeblich meiden, bis TradFest beginnt und plötzlich alle Dubliner in denselben Neon-Gassen stehen. Gehen Sie samstags wegen des Freiluftmarkts hin, tagsüber wegen der Galerien und wegen des Leute-Beobachtens, das sich anfühlt wie Reality-TV mit besseren Akzenten. Trinken Sie woanders.
Terrassen am Kanal, wo Expats mit Laptop einen Flat White für €3 trinken neben Holocaust-Überlebenden, die das Feinkostgeschäft noch immer „den neuen Laden“ nennen. Abends kommen kerzenbeleuchtete Weinbars, kleine Teller für €14 und Kinorgelklänge hinzu, die aus der Stella der 1920er herüberwehen.
Ein Dorf in der Stadt für die kultivierte Südseite: Metzger, die den Namen Ihres Hundes kennen, Bäckereien, denen das Sauerteigbrot bis 10 Uhr ausgeht, und Gastropubs, in denen der Sonntagsbraten schon am Mittwoch ausverkauft ist. Beginnen Sie hier, wenn Sie sehen wollen, wie Dubliner leben, sobald die Reisebusse weg sind.
Seeluft und viktorianische Promenaden, 25 Minuten südlich mit der DART. Essen Sie Pommes am 200 Jahre alten Hafen, beobachten Sie Ganzjahresschwimmer am Forty Foot und steigen Sie dann auf James Joyces Martello-Turm für Ausblicke, die ihn überzeugten, dass das Exil erträglich sein könnte.
Merrion und Fitzwilliam Square bewahren die Symmetrie des 18. Jahrhunderts. Regendunkle Backsteintüren tragen ihre Oberlichter wie schmiedeeiserne Wimpern. Drinnen bewachen Kanzleien und Botschaften Treppenhäuser, in denen einst Diener über Rebellen tuschelten; 14 Henrietta Street erzählt die andere Seite, das Leben in den Mietskasernen.
Geschäftsviertel aus Glas und Stahl auf aufgeschütteten Docks aus der Zeit der Hungersnot. Kommen Sie wegen des EPIC Emigration Museum und des Hungerschiffs Jeanie Johnston, bleiben Sie für den Sonnenuntergang, der lachsrosa auf die Atrien der Tech-Firmen fällt, während Pendler über die Samuel Beckett Bridge nach Hause radeln.
Vom Sklavenmarkt zu den Silicon Docks in zwölf Jahrhunderten
Langschiffe glitten den Liffey hinauf und verschwanden nie wieder. Die Nordmänner nannten das Gezeitenbecken hinter dem heutigen Castle „Dyflin“ – altnordisch für „schwarzer Teich“ – und machten daraus einen der geschäftigsten Sklavenmärkte Europas. Ihr Thingmote, ein 12 Meter hoher Versammlungshügel, auf dem Gesetze über den Schlamm hinweg ausgerufen wurden, stand genau dort, wo heute Touristen für Guinness anstehen.
Das Heer des Hochkönigs Brian Boru traf die Dubliner Wikinger bei Sonnenaufgang an der Bucht. Bis zum Abend lagen 7.000 Männer im Seegras, und Boru war tot, doch mit ihm starb auch der nordische Traum von einem dauerhaften irischen Königreich. Die Stadt behielt ihre skandinavischen Händler, stand fortan aber unter irischen Königen.
Heinrich II. ritt in Kettenhemd und mit einer Krone aus Pfauenfedern ein und erklärte Dublin zum Sitz der englischen Herrschaft in Irland. Normannische Steinmetze begannen, Holzwälle durch Stein zu ersetzen; irische Stammesführer beobachteten vom anderen Ufer des Liffey aus, wie die Stimme der Stadt vom Altnordischen zu französisch gefärbtem Englisch wechselte.
Die Männer von König Johann rammten die ersten Eichenpfähle für eine Festung mit vier Türmen in den Boden, die 700 Jahre lang Irland beherrschen sollte. In den gewölbten Kellern des Schlosses riecht es noch immer nach Ale und feuchtem Kalkstein; der Record Tower, seit 1228 unverändert, ist das einzige Gebäude in Dublin, das jede Rebellion seit dem Mittelalter erlebt hat.
Pestgaleeren schlüpften in den Liffey und luden ihre sterbenden Besatzungen an den Kais ab. Mönche begruben 14.000 Leichen in Gräben außerhalb der Stadtmauern; das Viertel heißt bis heute Blackpitts. Die Mieten fielen, die Löhne verdoppelten sich, und die Überlebenden bauten fortan in Stein statt in Holz.
Die Königin konfiszierte das Kloster All Hallows und übergab das Gelände einer neuen protestantischen Universität. Die ersten 100 Studenten von Trinity schliefen in kalten Steinzellen und rezitierten Latein bei Kerzenlicht. Vier Jahrhunderte später hallen in denselben Mauern Joyces Schritte und die Kameras der Besucher wider, die das Book of Kells fotografieren.
Er kam schreiend in eine Stadt zur Welt, die nach Cromwell noch halb in Ruinen lag. Dublin formte seinen Zorn: der Anblick hungernder Weber vor St Patrick's, der Gestank englischer Gleichgültigkeit. Der Satiriker, der später Vermieter als Kannibalen verdammen sollte, lernte sein Handwerk in diesen verseuchten Gassen.
Neale's Musick Hall in der Fishamble Street verkaufte 700 Tickets zu je einer halben Krone. Der Komponist, fast bankrott, dirigierte mit einer geliehenen Perücke. Als der „Hallelujah“-Chor erklang, weinten Herren und Damen vergaßen ihre Fächer. Dublin war über Nacht zu einer europäischen Musikstadt geworden.
Der 34-jährige Brauer zahlte £45 im Jahr für eine stillgelegte Brauerei am St James's Gate. Wasser aus den Wicklow Mountains, Malz über irischem Torf geröstet und ein dunkler Porter, der besser reiste als Ale. Der Vertrag hat noch 8.735 Jahre Laufzeit; das schwarze Zeug geht heute in 150 Länder.
Der letzte Sprecher des unabhängigen irischen Parlaments verbeugte sich am College Green; Westminster verschluckte die Insel komplett. Innerhalb eines Jahrzehnts wurden die Hälfte der Herrenhäuser in der Henrietta Street in Mietskasernen aufgeteilt, ihre mit Seide ausgeschlagenen Salons mit jeweils 14 Familien vollgestopft. Dublins goldenes Zeitalter endete mit einer bürokratischen Unterschrift.
Ausgehungerte Familien trieben nach Dublin, mit Brennnesselsuppentöpfen und Räumungsbescheiden in den Händen. Die Bevölkerung verdoppelte sich in wenigen Monaten; Typhus zog durch die Liberties. Die Spuren der Hungersnot lassen sich noch heute lesen: prächtige georgianische Häuser, zerteilt in Einzimmerwohnungen, deren Treppen von verzweifelten Füßen schief abgetreten wurden.
Seine Mutter las Shelley laut vor, während unten Revolutionäre Pläne schmiedeten. Der Junge, der später das Epigramm perfektionieren sollte, lernte früh, dass Worte verletzen oder verführen können. Als er nach Oxford ging, hatte Dublin ihm sowohl die Liebe zur Schönheit als auch den Instinkt zum Widerspruch mitgegeben.
Er wuchs über einem Pub in Rathgar auf und sammelte Akzente wie Briefmarken. Jede Seitenstraße würde später in Ulysses aufblühen: der Käsegeruch bei Davy Byrne's, die meergrünen Augen eines Mädchens am Sandymount Strand. Dublin wurde sein Universum, weil er es nie ganz verließ.
Padraig Pearse verlas die Proklamation der Republik unter einem Granitbogen, während Schaulustige beim Einkaufen stehen blieben. Barrikaden aus Mehlsäcken, durchtrennte Telegrafendrähte, der Geruch von Kordit vermischt mit dem Abwasser des Liffey. Nach einer Woche ergaben sich die Rebellen; die britischen Erschießungskommandos in Kilmainham machten Märtyrer aus ihnen und zerstörten den Glauben an die Union endgültig.
Der Vertrag, der einen Krieg beendete, begann den nächsten. Michael Collins unterschrieb in London, kehrte nach Dublin zurück und starb in einem Hinterhalt bei Béal na Bláth. Artillerie vernarbte die Four Courts; der Liffey trug leere Patronenhülsen ins Meer. Die Unabhängigkeit kam, aber die Stadt behielt die Einschusslöcher als Erinnerung.
Vier Flugzeuge der Luftwaffe warfen 35 Bomben auf eine neutrale Stadt. 34 Menschen starben; 90 Häuser verschwanden. Die Detonation riss im Mai die Blätter von den Bäumen im Phoenix Park. Die irische Regierung hält die Akten zum Angriff noch immer unter Verschluss; Einheimische flüstern von falschen Koordinaten oder einer Warnung, still zu bleiben.
Er nahm den Preis in Stockholm entgegen und nahm dann den nächsten Flug zurück in eine stille Wohnung am Grand Canal. Der Mann, der schrieb „Ich kann nicht weitermachen, ich werde weitermachen“, trank Whiskey in denselben Pubs wie als Trinity-Student und weigerte sich, wegen des Ruhms aus der Stadt wegzugehen, die sein Schweigen geprägt hatte.
Der Stadtrat feierte „Dublin's Great in '88“ mit Lasershows und einem brennenden Wikingerschiff auf dem Liffey. Händler verkauften Millennium-Handtücher mit den Daten 988–1988 und ignorierten, dass die Nordmänner schon 841 ankamen. Ein Jahr lang wurde gefeiert; die Kräne blieben das nächste Jahrzehnt und bauten die Grundlagen einer Tech-Hauptstadt.
Im Innenhof von Dublin Castle brach Jubel aus, als das Ergebnis mit 62 % „Ja“ feststand. Fremde umarmten sich unter Bannern mit der Aufschrift „Grew Up, Came Out, Got Married“. Die Stadt, die Oscar Wilde einst ins Gefängnis brachte, wurde zur ersten, die die gleichgeschlechtliche Ehe per Volksabstimmung billigte, und die Regenbogen-Zebrastreifen werden bis heute jeden Frühling neu gestrichen.
Der Soundtrack der Junggesellenabschiede verstummte über Nacht. Auf dem Kopfsteinpflaster glänzte Regen statt verschüttetem Guinness. Zum ersten Mal seit 841 konnte man hören, wie die Strömung des Liffey gegen die Kaimauern schlägt, ohne Gitarrenakkorde oder Kreischen von Junggesellinnenabschieden. Die Stadt lernte wieder ihren eigenen Atem kennen.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Joyce hat Dublin so präzise kartiert, dass Sie heute Leopold Blooms Spuren folgen und bei Davy Byrne's noch immer ein Gorgonzola-Sandwich kaufen können. Er hätte wohl gegrinst, dass die Stadt den Bloomsday heute mit viktorianischen Kostümen und teureren Pints feiert. Genau jene provinzielle Absurdität, die er so gern aufspießte.
Wilde wuchs am 1 Merrion Square auf, wo seine Statue heute gegenüber dem Elternhaus auf einem Felsen liegt und vorbeiziehende Besucher spöttisch mustert. Der Geist, der die Londoner Gesellschaft sezierte, würde es wohl begrüßen, dass Dublin seinen Sarkasmus lebendig hält. Lokale Guides zitieren ihn noch immer bei literarischen Pub-Crawls vorbei an seinen Lieblingsbars.
Der Frontmann von Thin Lizzy lernte seine Bassläufe im Arbeiterstadtteil Crumlin und drehte das Video zu „Old Town“ auf der Ha'penny Bridge. Seine Bronzestatue in der Harry Street zeigt ihn mitten im Schritt; Einheimische legen Plektren und Bierkronkorken in seine Hand und machen die Figur zu einem inoffiziellen Schrein, auf den er mit einem Grinsen angestoßen hätte.
Stoker verbrachte kränkliche Kindheitstage in Clontarf und lauschte Dubliner Geistergeschichten, die später in „Dracula“ einflossen. Jeden Oktober feiert die Stadt ein Bram-Stoker-Festival; kostümierte Vampire ziehen am Castle vorbei, wo er einst als Verwaltungsbeamter arbeitete. Dublin liebt seine Monster mit echtem Lokalstolz.
Als Dekan der St Patrick's Cathedral schrieb Swift in seiner freien Zeit „Gulliver's Travels“ und vermachte seine Einkünfte zur Gründung von Dublins erstem psychiatrischen Krankenhaus. Er liegt unter dem Boden der Kathedrale begraben; seine selbst verfasste Grabinschrift beschwört „wilde Empörung“, eine Warnung, die sich noch immer gegen moderne Bürokratien zu richten scheint.
Sie sang zuerst auf den Straßen von Glenageary, rasierte sich den Kopf, als Plattenmanager Glamour wollten, und verwandelte ein Prince-Cover in einen weltweiten Aufschrei des Herzschmerzes. Dublin zuckt noch immer bei ihrem Protest in Saturday Night Live zusammen, aber Straßenmusiker in der Grafton Street spielen jedes Wochenende „Nothing Compares 2 U“ und halten ihr rebellisches Versprechen lebendig.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Kaufen Sie am Flughafen eine TFI Leap Visitor Card und sparen Sie 30% auf jede Fahrt mit Bus, Straßenbahn und DART. Ein einziges Antippen deckt die ganze Stadt für 1-7 Tage ab.
Einheimische trinken in Smithfield und Stoneybatter, nicht in Temple Bar. Gehen Sie 15 Minuten nach Norden zum The Cobblestone für Trad-Sessions ohne Touristenpreise.
Tickets für das Kilmainham Gaol sind oft Wochen im Voraus ausverkauft. Reservieren Sie online, sobald Ihre Reisedaten feststehen, sonst verpassen Sie das eindrucksvollste Museum der Stadt.
Zu zweit oder mehr? Ein Taxi vom Flughafen kostet oft dasselbe wie der Expressbus und bringt Sie direkt vor die Tür. Bitten Sie um die Route durch den Port Tunnel.
Essen in Temple Bar ist überteuert und meist mittelmäßig. Gehen Sie stattdessen in die Liberties für besseres Coddle, Boxty und Irish Stew zum halben Preis, mit Einheimischen am Nebentisch.
Das Wetter in Dublin wechselt in jedem Monat stündlich. Nehmen Sie selbst im Juli eine wasserdichte Schicht mit und vertrauen Sie nie einer sonnigen Morgenprognose.
The city, as it actually looks.
Die historischen Straßen von Dublin, Irland, zeigen einen schönen Kontrast zwischen prächtigen Steinfassaden und der typischen roten Backsteinarchitektur des Stadtzentrums.
Alexandre Scornet on Pexels
Eine erhöhte Perspektive auf die historische Christ Church Cathedral in Dublin, Irland, die ihre eindrucksvolle gotische Architektur und die umliegenden Stadtstraßen zeigt.
Jonathan Borba on Pexels
Einheimische genießen einen sonnigen Tag auf dem Gelände der St. Patrick's Cathedral, einem der bekanntesten historischen Wahrzeichen von Dublin.
Jonathan Borba on Pexels
Eine Reihe klassischer georgianischer Reihenhäuser aus rotem Backstein säumt eine ansteigende Straße in Dublin, Irland, und zeigt das ikonische architektonische Erbe der Stadt.
Lukas Kloeppel on Pexels
Eine eindrucksvolle Luftperspektive auf die historische Christ Church Cathedral im Herzen von Dublin, Irland.
Jonathan Borba on Pexels
Die historische Ha'penny Bridge steht als zeitloses Wahrzeichen über dem River Liffey im Herzen von Dublin, Irland.
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Ein auffälliges „I Love Dublin“-Wandbild auf der Backsteinfassade eines Restaurants im Herzen von Dublin, Irland.
Jonathan Borba on Pexels
Eine beeindruckende Luftperspektive auf Dublin, Irland, mit dem markanten River Liffey, der sich durch das historische Stadtzentrum windet.
Selim Karadayı on Pexels
Das warme Licht des Sonnenuntergangs erhellt eine geschäftige Straße in Dublin, Irland, und hebt die klassische Architektur und die lebendige Stadtszenerie hervor.
Gary Doherty on Pexels
Die historische Ha'penny Bridge leuchtet gegen den Nachthimmel und spiegelt ihre Lichter im ruhigen Wasser des River Liffey in Dublin.
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Die ikonische Ha'penny Bridge spannt sich unter dramatisch bewölktem Himmel über den River Liffey im Herzen von Dublin, Irland.
Selim Karadayı on Pexels
Ein schöner sonniger Tag am River Liffey in Dublin mit der ikonischen Architektur der Stadt und der historischen Ha'penny Bridge.
Carmen Dominguez on Pexels
Ja, wenn Ihnen Geschichten wichtig sind. Dublin schenkt Ihnen 1.200 Jahre schriftlich belegter Geschichte, die Sie an einem Nachmittag zu Fuß erleben können: Wikingerfundamente unter einer normannischen Burg neben einer georgianischen Bibliothek, in der spätere Nobelpreisträger einst vor Prüfungen nervös wurden. Dazu kommen Livemusik mit irischer Tradition in echten Pubs und Küstendörfer, die nur 20 Minuten mit dem Zug entfernt liegen.
Drei volle Tage sind ideal. Am ersten Tag schaffen Sie Trinity, die Burgen und Museen; am zweiten Guinness, Kilmainham und einen Pub-Crawl in Smithfield; am dritten fahren Sie mit der DART nach Howth zum Klippenweg oder nach Dalkey für Burgblicke und Meeresfrüchte. Ein vierter Tag lohnt sich, wenn Sie langsamere Kaffeemorgen oder Ausflüge nach Newgrange mögen.
Der Dublin Bus 41 kostet nur €2.60 und fährt rund um die Uhr, braucht aber 45 Minuten. Dublin Express kostet online €9, nutzt den Port Tunnel und erreicht das Trinity College in 14 Minuten. Für zwei Reisende kostet ein Taxi für €28 pro Person am Ende fast gleich viel und spart noch einmal 20 Minuten.
Sehr sicher. Die Gewaltkriminalität ist im Vergleich zu ähnlich großen europäischen Hauptstädten niedrig. Bleiben Sie auf beleuchteten Straßen, meiden Sie abgelegene Geldautomaten in der Talbot Street nach Mitternacht, dann fühlen Sie sich auf dem Rückweg aus Temple Bar oder nach einer späten Session in Portobello problemlos zu Fuß wohl. Normale Großstadtaufmerksamkeit reicht völlig aus.
Selten. Karten werden praktisch überall akzeptiert, selbst für einen Kaffee für €3. Etwas Bargeld ist sinnvoll für den Dublin Bus, wenn Sie keine Leap Card nutzen, für Marktstände am Wochenende und für Trinkgeldrunden in traditionellen Pubs. Geldautomaten von AIB und Bank of Ireland sind kostenlos. Meiden Sie die privaten Automaten mit €3 Gebühr.
Mai bis Juni oder September. Dann erwarten Sie Tage mit 15-18°C, Festivals wie TradFest (Januar) oder Bloomsday (Juni) und Hotelpreise, die noch nicht den Höchststand von Juli und August erreicht haben. Der Winter ist mild, aber ab 16:30 Uhr dunkel; der Sommer ist am wärmsten, aber auch voller und teurer.
Ready to book?
Der Flughafen Dublin (DUB) liegt 15 km nördlich; der Dublin Express 784 erreicht das Trinity College in 25 Min. über den Port Tunnel. Die Bahnhöfe Heuston, Connolly und Pearse bedienen die Fernverbindungen von Irish Rail. Die Autobahnen M1 (Norden), M4 (Westen), M7 (Südwesten) und der M50-Ring speisen die Stadt an.
Eine Metro gibt es noch nicht. Die LUAS-Straßenbahnen fahren auf zwei Linien: Red (Tallaght–The Point) und Green (Broombridge–Bride’s Glen). Die Küstenbahn DART folgt der Bucht von Malahide bis Greystones. Die TFI Leap Visitor Card kostet €10 (1 Tag), €19.50 (3 Tage), €40 (7 Tage) und deckelt alle Fahrpreise für Bus, Tram und Zug. Der 3-Tages-Pass von Dublin Bikes kostet €5, die ersten 30 Minuten sind frei.
Winter 3–8 °C, Sommer 11–20 °C. Regen fällt an 11–13 Tagen pro Monat; Mai und September bieten das trockenste Fenster mit 14 Stunden Tageslicht. Die meisten Besucher und die höchsten Preise kommen im Juli und August; April bis Juni oder September bedeuten 2 °C weniger, aber oft nur halb so lange Warteschlangen.
Englisch wird überall gesprochen; Irisch steht auf den Schildern, spielt im Alltag aber kaum eine Rolle. Es gilt nur der Euro (€) – in Nordirland wird GBP verwendet, also achten Sie auf Münzen, wenn Sie die Grenze überqueren. Karten funktionieren fast überall kontaktlos, dennoch sind Münzen für die exakten Fahrpreisboxen im Dublin Bus nützlich.
5 places, one continuous walking route. Free with your first city.
5 Orte zu entdecken
