O Tigre fica prateado ao entardecer, e o cheiro de café com cardamomo sai de uma cafeteria de 1917 onde a mesma família torra grãos desde que os otomanos partiram. Em Bagdá, no Iraque, as manhãs de sexta-feira transformam a Rua Al-Mutanabbi num rio de livros — caixas de poesia do século X passando ao lado de impressões em PDF de novos ensaios dissidentes — enquanto, a dois quilómetros dali, o maior arco de tijolos do mundo (Ctesifonte, do século III) continua de pé sem um único pino de aço. Esta é uma cidade onde a carpa grelhada cozinha lentamente ao lado da mesma via fluvial que já transportou tabuletas cuneiformes e barcos blindados britânicos, e onde uma única viela pode reunir tanto um local de batismo mandeu mais antigo que o cristianismo quanto um café no terraço que serve café de origem única para estudantes de ciência da computação.
BO Tigre fica prateado ao entardecer, e o cheiro de café com cardamomo sai de uma cafeteria de 1917 onde a mesma família torra grãos desde que os otomanos partiram. Em Bagdá, no Iraque, as manhãs de sexta-feira transformam a Rua Al-Mutanabbi num rio de livros — caixas de poesia do século X passando ao lado de impressões em PDF de novos ensaios dissidentes — enquanto, a dois quilómetros dali, o maior arco de tijolos do mundo (Ctesifonte, do século III) continua de pé sem um único pino de aço. Esta é uma cidade onde a carpa grelhada cozinha lentamente ao lado da mesma via fluvial que já transportou tabuletas cuneiformes e barcos blindados britânicos, e onde uma única viela pode reunir tanto um local de batismo mandeu mais antigo que o cristianismo quanto um café no terraço que serve café de origem única para estudantes de ciência da computação.
Bagdá não sussurra o seu passado; ela o sobrepõe em camadas. Caminhe para sul a partir da madraça Mustansiriya de 1227 — com tijolos geométricos anteriores ao primeiro colégio de Oxford — e você dará de cara com ministérios modernistas dos anos 1950, com brises arabescos, antes de topar de repente com as espadas de bronze de 43 metros fundidas a partir de armas iranianas derretidas e modeladas a partir dos próprios antebraços de Saddam Hussein. Entre esses marcos, a cidade real pulsa: caldeireiros ajustando anéis nas abóbadas medievais de Shorja, vendedores de gelado em Karrada enrolando kleicha coberta de pistácio à 1 da manhã, e construtores de alaúdes batendo nos tampos harmónicos em oficinas que sobreviveram aos mongóis, às sanções e aos drones.
O que faz a capital valer a burocracia do visto é a força imediata dos seus contrastes. Você pode tomar o pequeno-almoço com tashreeb — caldo de cordeiro absorvido por pedaços de pão achatado com lima seca — às 6 da manhã ao lado de um ponto de táxi e, ao meio-dia, já estar dentro de um santuário de cúpula dourada onde espelhos lançam a luz das velas ao infinito e os enlutados batem no peito em ritmos perfeitos de maqam em 12 tempos. Ao pôr do sol, pegue um táxi fluvial de cinco dinares e veja rapazes saltarem dos pilares de uma ponte abássida enquanto, lá no alto, a torre de TV Zawra, com 205 metros — outrora restaurante giratório da elite baathista — pisca as luzes de aviação sobre famílias a grelhar masguf na margem. Bagdá recompensa quem troca a certeza pela curiosidade: o livreiro que insiste para você levar grátis uma banda desenhada egípcia dos anos 1960, o desconhecido que o acompanha até a qahwa onde o seu avô bebia chá em 1958, o arquiteto que sabe explicar por que as abóbadas do Khan Murjan do século XIV se mantêm frescas sem ar-condicionado.
What makes this place worth slowing down for.
Todas as sextas de manhã, o ar enche-se de tinta e cardamomo enquanto os vendedores dispõem primeiras edições raras ao lado de poesia fotocopiada sob o olhar de bronze do poeta do século X. O atentado de 2007 despedaçou a rua; a sua ressurreição é o ato mais silencioso de desafio de Bagdá.
Fique cara a cara com o Vaso de Warka de 3,200 BCE — um dos primeiros relevos narrativos da humanidade — e passe, numa única galeria, de touros sumérios de lápis-lazúli para astrolábios islâmicos. A maior parte das peças saqueadas voltou para casa; as ausências que restam contam a sua própria história.
Ao entardecer, os cafés à beira do rio abrem carpas do Tigre ao meio, prendem-nas junto ao fogo e servem a carne fumada com pickles e pão achatado enquanto os copos de chá tilintam como sinos ao vento. É o ritual culinário mais antigo de Bagdá — mais antigo do que as próprias muralhas da cidade.
Trinta e sete metros de alvenaria sassânida continuam suspensos 35 km ao sul da cidade, enquadrando o céu do deserto onde antes havia o palácio desaparecido de Ctesifonte. Chegue ao nascer do sol e terá a abóbada ecoante do século VI só para si.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Situado no Distrito de Al-Salihiyyah, em Bagdá, o Museu Nacional do Iraque é um repositório mundialmente renomado de artefatos mesopotâmicos, babilônicos,…
Data: 14/06/2025
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A Mesquita e Mausoléu Zumurrud Khatun, situada no coração de Bagdá, é um testemunho monumental das realizações artísticas, religiosas e sociais do período…
A Mesquita Sheikh Abdul Qader Al-Jilani em Bagdá, Iraque, ergue-se como um símbolo de duradoura herança espiritual e riqueza cultural.
Aninhada no coração histórico de Bagdá, a Mesquita Al-Khulafa (Jami’ al-Khulafa) ergue-se como um testemunho monumental da rica herança islâmica e da grandeza…
Situada no coração histórico de Bagdá, a Mesquita Al-Sarai é um testemunho notável do rico património islâmico e do legado urbano do Iraque.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Uma estreita península do Tigre que funciona como a sala de estar de Bagdá. De dia, tem bazares de eletrónica e bancas de reparação de alaúdes; à noite, os restaurantes avançam sobre os passeios servindo carpa masguf e gelado de cardamomo enquanto as famílias passeiam pela fila luminosa do Faqma. As ruas laterais escondem blocos de apartamentos dos anos 1950 com varandas curvas e bares no terraço de onde se vê o rio a cintilar entre minaretes.
O pulmão literário da cidade. Todas as sextas, a rua transforma-se num mercado de livros a céu aberto — primeiras edições de poesia síria ao lado de peças estudantis agrafadas — ancorado pelo Café Shabandar, cujas paredes de fotografias a preto e branco guardam a memória do atentado de 2007 e da reconstrução desafiadora. Caminhe dois quarteirões para leste e você estará em vielas de metalúrgicos com cheiro de solda e cominhos vindos dos balcões de tashreeb do pequeno-almoço que abrem ao amanhecer.
Uma cidade-santuário circular enxertada no noroeste de Bagdá. Duas cúpulas douradas marcam os túmulos do sétimo e do nono imãs xiitas; os pátios brilham com mosaicos de espelho e peregrinos empurram carrinhos prateados com água de rosas. Do lado de fora dos portões, ruas de ourives martelam conjuntos de noiva enquanto padarias de kleicha recheada de tâmara disputam a crosta mais estaladiça.
Do outro lado do rio em relação a Kadhimiya, este distrito sunita vive num relógio mais lento. Ruelas estreitas levam à mesquita de Abu Hanifa, cujo minarete de 1,200 anos se inclina como um professor cansado. Nas tardes de sexta-feira, criadores de pombos sobem aos terraços e homens idosos discutem ritmos de maqam diante de copos de chá sem fim em qahwas centenárias.
Avenidas largas e arborizadas e vivendas dos anos 1970 construídas durante o boom do petróleo. Hoje o bairro reúne cafés perto das embaixadas que torram grãos iemenitas de origem única, bistrôs libaneses com licença para vender álcool e pastelarias boutique onde a baklava leva manteiga búlgara. É o lugar para comer mezze à meia-noite enquanto as parabólicas piscam sobre jardins murados.
Uma cidade universitária numa curva do rio. O plano diretor de 1957 de Walter Gropius criou faculdades de baixa altura em torno de um eixo central; os estudantes passam de scooter entre salas modernistas e clubes de remo à beira do lago onde skiffs individuais cortam a água ao amanhecer. Ao anoitecer surgem jardins de shisha ao ar livre e círculos de debate sobre letras de rap iraquiano.
O boulevard dos anos 1920 que teve o primeiro cinema de Bagdá e ainda projeta as suas arcadas da era otomana sobre cubículos de conserto de sapatos e tipografias. Equipas de restauro vão retirando lentamente décadas de fuligem para revelar fachadas art déco; ao mesmo tempo, rapazes do chá ziguezagueiam entre os carros com bandejas de latão cheias de copinhos para taxistas que se recusam a desligar o motor.
Corredor de poder da margem oeste. Para além dos muros antiexplosão, você encontra o Museu Nacional (Vaso de Warka, 3,200 BCE) e as espadas de bronze do Arco da Vitória. Cafés virados para o rio servem masguf a funcionários públicos; caminhe dez minutos para sul e as torres residenciais dos anos 1970 da Rua Haifa — antes corredores de franco-atiradores — agora abrigam ateliês de arte em coberturas com vista livre para o Tigre.
De aldeia mesopotâmica a capital intelectual global
Generais macedónios constroem Selêucia do Tigre mesmo em frente da atual Bagdá, criando uma metrópole de 600,000 habitantes. A cidade planejada em grelha torna-se o coração comercial da região, com a ágora a ecoar grego, persa e aramaico. Nos 450 anos seguintes, esse gigante urbano projeta a sua sombra sobre a aldeia modesta que virá a tornar-se Bagdá.
Em 30 de julho, o califa al-Mansur funda Madinat al-Salam, a perfeita "Cidade da Paz" redonda. 100,000 trabalhadores passam quatro anos a construir 2.4 quilómetros de muralhas duplas, quatro portas e um palácio central que brilhava em ouro. O projeto de 4.8 milhões de dirhams transforma uma aldeia sonolenta na maior cidade do mundo fora da China.
Na Casa da Sabedoria, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi escreve "O Livro Compendioso sobre Cálculo por Completação e Balanceamento", dando à matemática a sua ferramenta mais poderosa. O seu método sistemático para resolver equações torna-se o algoritmo que ainda move a nossa era digital. Os estudiosos de Bagdá não estão apenas a traduzir textos gregos — estão a criar ciências inteiramente novas.
Quando Harun al-Rashid sobe ao trono, a população de Bagdá atinge um milhão. Os 600 hammams da cidade fumegam com água de rosas, os mercados transbordam seda chinesa e marfim africano, e as ruas brilham com lamparinas a óleo — uma inovação que mantém a cidade acordada depois do pôr do sol. Esta é a Bagdá das Mil e Uma Noites, onde o califa caminha incógnito entre os seus súbditos.
O califa al-Ma'mun transforma Bagdá na capital mundial do conhecimento, contratando tradutores a preço de dinares de ouro para converter textos gregos, persas e sânscritos. A biblioteca circular contém tantos livros que, quando o Tigre transborda, os trabalhadores usam-nos como sacos de areia. Aqui, al-Kindi desenvolve a criptografia enquanto astrónomos calculam a circunferência da Terra com 99% de precisão.
Os 150,000 mongóis de Hulagu Khan rompem as muralhas de Bagdá após um cerco de 12 dias. Massacram entre 200,000 e 800,000 habitantes, esmagam o último califa abássida enrolado num tapete e atiram tantos livros ao Tigre que o rio corre negro de tinta, depois vermelho de sangue. A Casa da Sabedoria arde durante sete dias. Bagdá nunca recupera por completo.
Os canhões otomanos silenciam a última resistência safávida, colocando Bagdá sob o domínio de Istambul por 280 anos. O sultão Suleiman visita o túmulo de Abu Hanifa, restaurando locais sunitas danificados durante o domínio xiita safávida. A cidade torna-se um posto fronteiriço, com a população reduzida a 50,000, mas ganha banhos otomanos, cafés e uma nova mesquita de sexta-feira.
O Tigre transborda e destrói metade das casas de adobe de Bagdá no mesmo ano em que o reformador otomano Ali Ridha Pasha chega para esmagar os governadores mamelucos autónomos. As águas levam consigo séculos de história acumulada, enquanto o novo governador introduz a primeira tipografia e o primeiro jornal da cidade, arrastando Bagdá para a era moderna.
O exército indiano do general Maude entra em Bagdá depois de 13,000 soldados britânicos terem morrido na tentativa de fazer o mesmo dois anos antes. O governador otomano foge de barco, deixando os 145,000 habitantes da cidade ver soldados de caqui ocuparem as suas ruas. A famosa proclamação de Maude promete libertação, não conquista — palavras que perseguirão ambos os impérios por um século.
No Palácio Omíada com vista para o Tigre, autoridades britânicas colocam uma coroa na cabeça de Faisal bin Hussein, criando o Iraque a partir de três províncias otomanas. O rei hachemita mal fala árabe com fluência e governa uma cidade onde populações sunitas, xiitas, curdas e judaicas se observam com desconfiança. Bagdá torna-se uma capital à procura de uma nação.
A mulher que desenhou as fronteiras do Iraque com uma caneta-tinteiro inaugura o Museu do Iraque num palácio otomano adaptado. Bell cataloga pessoalmente 3,000 artefactos que cobrem 7,000 anos, do Estandarte de Ur, com 5,000 anos, a tabuletas com as primeiras palavras escritas da humanidade. Ela morre quatro anos depois, sepultada no cemitério britânico de Bagdá, e o seu museu torna-se a grande joia cultural da cidade.
Ao amanhecer, tanques atravessam os portões do palácio. Soldados arrastam o rei Faisal II, de 23 anos, para o pátio e matam-no a tiro, encerrando 37 anos de domínio hachemita. O corpo do jovem rei junta-se ao do tio na rua, enquanto o primeiro-ministro Nuri al-Said é apanhado a fugir vestido de mulher e morto no dia seguinte. A população de Bagdá, agora com 550,000 habitantes, acorda com uma república proclamada por altifalantes de rádio.
Numa reunião televisionada do Partido Baath, Saddam Hussein lê nomes de uma lista. Cada dirigente chamado é levado para execução enquanto as câmaras filmam. Em poucos dias, 500 membros do partido são eliminados. O presidente de 42 anos, vindo de Tikrit, transforma Bagdá num palco para o seu culto de personalidade, erguendo arcos triunfais com espadas cruzadas e retratos gigantes que vigiam todas as ruas.
O escultor Ismail Fatah Al-Turk conclui o marco mais impressionante de Bagdá: duas meias-cúpulas turquesa que se elevam 40 metros, simbolizando os capacetes dos soldados mortos. O monumento torna-se visita obrigatória para dignitários estrangeiros, que precisam depor coroas enquanto a segurança de Saddam observa. Durante a guerra Irão-Iraque, passa de memorial a ferramenta de propaganda, com o espelho de água a refletir luto e glória.
Às 4:30 AM, bombas americanas perfuram o abrigo civil de Amiriyah e matam 408 pessoas — metade delas crianças em busca de refúgio dos ataques aéreos. As paredes de betão, feitas para resistir a bombas convencionais, acabam por amplificar o calor até 900 graus. Bagdá desperta e encontra as paredes do abrigo ainda quentes, com marcas queimadas das mãos dos mortos visíveis na luz da manhã.
Na Praça Firdos, um tanque americano prende uma corrente à estátua de bronze de 12 metros de Saddam. Quando ela tomba ao vivo para a televisão global, iraquianos dançam sobre o metal torcido. Mas o verdadeiro saque começa horas depois — 15,000 artefactos desaparecem do Museu do Iraque enquanto os fuzileiros navais dos EUA guardam o Ministério do Petróleo. Os 5 milhões de habitantes de Bagdá tentam orientar-se entre libertação e caos.
Um carro-bomba explode na Rua Al-Mutanabbi às 11:40 AM, matando 26 pessoas e destruindo o mercado de livros ao ar livre que funcionava todas as sextas desde os anos 1930. A explosão destrói o Café Shabandar, onde gerações de poetas discutiam versos e política. Em poucos meses, os livreiros reabrem as bancas entre os escombros, provando que o coração intelectual de Bagdá continua a bater.
Um camião frigorífico carregado de explosivos detona no distrito comercial de Karrada, matando 325 pessoas durante as celebrações do Ramadão. A explosão é tão forte que vaporiza um centro comercial, deixando apenas uma cratera que se enche com água das condutas rompidas. Bagdá sofre o seu ataque isolado mais mortal desde 2003, com o eco da explosão a espalhar-se por uma cidade já entorpecida pela violência.
Centenas de milhares ocupam a Praça Tahrir, transformando-a numa cidade em miniatura de tendas, cozinhas gratuitas e círculos de debate. Os manifestantes ocupam a abandonada torre do Restaurante Turco e usam-na como quartel-general contra atiradores do governo. Em novembro, as forças de segurança já mataram mais de 600 manifestantes, mas a ocupação continua — os jovens de Bagdá descobrem que podem tomar nas mãos o futuro da sua cidade.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Dizia que a sua poesia podia fazer camelos ajoelharem; os cortesãos temiam mais a sua língua do que exércitos. Hoje os amantes de livros pechincham sob o seu olhar de bronze na rua que leva o seu nome — ele adoraria o caos, detestaria as barricadas.
Enviava presentes a Carlos Magno enquanto passeava por avenidas ladeadas de palmeiras iluminadas por lamparinas a óleo — a primeira iluminação pública da Bagdá medieval. A cidade moderna ainda cita as suas noites de poesia e espionagem; ele reconheceria a brisa do rio, embora não o trânsito.
Ia de camelo até Babilónia antes do pequeno-almoço e desenhou as primeiras fronteiras do Iraque durante o chá na Residência Britânica. As fotografias que tirou do arco de Taq Kasra sobreviveram; ela espantar-se-ia ao ver que os tijolos continuam de pé enquanto a sua máquina de escrever enferruja numa loja de antiguidades de Karrada.
As margens recortadas do rio ensinaram-lhe que o espaço podia fluir. Partiu para Londres depois da instabilidade dos anos 1970; hoje estudantes desenham os seus telhados ondulantes no mesmo campus de Jadiriyah onde ela faltava às aulas para ficar a olhar o Tigre.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Carpa de rio inteira, aberta ao meio, salgada e grelhada lentamente na vertical ao lado de fogos de caniço; a carne ganha um fumo que você ainda sente horas depois. Coma à beira do rio em Abu Nuwas com nabo em conserva e pão samoon acabado de sair do forno.
Desde os anos 1970, esta gelataria bate goiaba, melaço de tâmaras e pistácio num gelado elástico tão denso que chega com faca. Espere fila depois das 20h — os locais tratam isso quase como oração da noite.
Siga o aroma até às pirâmides de cardamomo verde, sumagre vermelho-escuro e lima seca que perfumam vielas abertas por caravanas otomanas. Os vendedores fazem-lhe um copinho de chá com cardamomo se você pechinchar com educação.
Bandejas de cobre com chai amargo e o borbulhar dos narguilés atraem poetas desde 1917. Fotografias a preto e branco de escritores desaparecidos cobrem as paredes, observando cada novo verso rabiscado em cadernos com cheiro a nicotina.
Peça um "qahwa sada" para receber uma dose sem açúcar perfumada com cardamomo, servida de uma dallah de bico longo em chávenas minúsculas. O ritual vem com um copo de água para limpar o paladar e, muitas vezes, um debate político acalorado nas mesas ao lado.
Bolinhos de farelo de arroz recheados com carne picada temperada nadam num ensopado ácido de quiabo avivado com tomate e lima seca. É comida de conforto para os almoços familiares de quinta-feira — procure nas cozinhas menores de Karrada.
Small things that change how the city treats you.
Bagdá chega a 45 °C no auge do verão — planeie jantares à beira do rio, não circuitos por museus ao meio-dia. De novembro a março, as temperaturas ficam entre 15–23 °C e o céu costuma estar limpo.
Os caixas eletrónicos muitas vezes recusam cartões estrangeiros; troque notas novas de $100 nas casas de câmbio de Karrada para conseguir a melhor taxa em IQD. Notas gastas são recusadas.
A carpa é grelhada na hora — chegue ao calçadão Abu Nuwas antes do pôr do sol para comer enquanto o chamado à oração se espalha sobre o Tigre.
Os pátios exteriores da Mesquita Al-Kadhimiya permitem fotos; o santuário interior, não — confirme sempre primeiro com o guarda de turbante preto.
Os táxis oficiais pedem IQD 25 000, mas os hotéis enviam um motorista de confiança por USD 30 — vale a pena para passar pelas filas dos postos de controlo às 2 da manhã.
A Rua Al-Mutanabbi vira uma biblioteca a céu aberto na manhã de sexta-feira — fale baixo; os poetas ainda discutem versos do século X por aqui.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Uma impressionante vista ao entardecer do horizonte de Bagdá, no Iraque, destacando o contraste entre a arquitetura moderna em altura e a paisagem urbana tradicional da cidade.
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O pátio sereno de um edifício histórico em Bagdá, no Iraque, revela elementos arquitetónicos tradicionais, incluindo uma fonte central e elaborados trabalhos em tijolo.
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Uma poderosa escultura em bronze representando uma figura a sustentar um pilar cuneiforme, localizada num parque público em Bagdá, no Iraque.
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Edifícios históricos com arcos, marcados pelo tempo, alinham-se numa rua tranquila de Bagdá, no Iraque, enquanto riquixás coloridos passam sob o sol quente da tarde.
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A arquitetura intrincada e o desenho tradicional do pátio deste edifício histórico em Bagdá, no Iraque, são belamente iluminados por uma claraboia central em vidro.
khezez | خزاز on Pexels
Uma estátua de bronze serve de peça central de um complexo arquitetónico histórico e circular em Bagdá, no Iraque, enquadrado por palmeiras e um céu claro e luminoso.
Muhammad Nabeel on Pexels
Uma impressionante perspetiva aérea de Bagdá, no Iraque, captando o tecido urbano denso e a proeminente Torre de Bagdá num dia claro e ensolarado.
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A marcante silhueta moderna da sede do Banco Central do Iraque eleva-se sobre o horizonte de Bagdá durante a sua construção em curso.
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Uma ampla perspetiva aérea de Bagdá, no Iraque, com o rio Tigre a correr sob uma grande ponte no meio da densa paisagem arquitetónica da cidade.
Muhammad Nabeel on Pexels
Uma perspetiva aérea capta a construção em andamento de uma ponte e o desenvolvimento urbano ao longo do rio Tigre em Bagdá, no Iraque.
Aladdin Alhakeem on Pexels
Uma impressionante perspetiva aérea de projetos de construção em altura em andamento, transformando o horizonte de Bagdá, no Iraque, durante um pôr do sol dourado.
Muhammad Nabeel on Pexels
Sim — se você busca história viva. O Vaso de Warka, com 5 000 anos, no Museu do Iraque, os jantares de masguf à beira do rio e o mercado de livros de sexta-feira na Rua Al-Mutanabbi funcionam todos os dias. A segurança melhorou muito desde 2017, mas você deve seguir as orientações atuais da embaixada e contratar um guia local.
Três dias inteiros cobrem o essencial: Dia 1 — Museu Nacional, Rua Al-Mutanabbi, café Al-Shabandar; Dia 2 — santuários de Kadhimiya e Abu Hanifa, passeio de barco ao pôr do sol no Tigre; Dia 3 — excursão ao arco de Ctesifonte e roteiro de arquitetura modernista. Acrescente um quarto dia se quiser fazer Babilónia como bate-volta.
Quase em lugar nenhum, exceto nos restaurantes do Babylon Rotana e do Hotel Al-Rasheed. Leve dinheiro em espécie — notas de USD 100 em estado impecável para trocar em casas de câmbio autorizadas em Karrada ou no mercado de Shorja.
As mulheres locais circulam livremente em Karrada e Mansour, mas mulheres estrangeiras chamam atenção. Use mangas compridas e soltas, saia longa ou calças, e cubra o cabelo perto dos santuários. Use um motorista de confiança depois de escurecer; evite Sadr City e o perímetro da Zona Verde.
Táxi amarelo do aeroporto por IQD 15 000–25 000 (US $11–19) se você pechinchar bastante no piso superior das partidas. Há minibuses partilhados, mas eles não têm paragens fixas e exigem árabe — para a primeira visita, fique com o táxi.
Ctesifonte (35 km ao sul) ao amanhecer — ficar debaixo do Taq Kasra, com 37 m de altura, o maior arco de tijolos do mundo, sem mais nenhum turista por perto. Combine com Babilónia na mesma tarde.
Ready to book?
O Aeroporto Internacional de Bagdá (BGW) recebe voos diários da Emirates, Qatar Airways, Turkish e Iraqi Airways. Não existe comboio de passageiros; por terra, chega-se pela Highway 1 a partir da Jordânia, pela Highway 5 a partir do Kuwait ou pela autoestrada Erbil–Bagdá vinda do norte curdo.
Não existe metro — os planos continuam no papel desde os anos 1980. Minibuses partilhados brancos e laranja percorrem rotas fixas por 1,000 IQD, mas a sinalização é só em árabe. Táxis amarelos licenciados negociam 5,000–15,000 IQD dentro da cidade; carros de hotel custam mais, mas incluem um motorista que conhece os postos de controlo.
O verão (Jun–Aug) chega a 45 °C e é, na prática, impossível de visitar. O inverno (Dec–Feb) fica entre 4–16 °C, com chuva ocasional. Vá entre novembro e março para ter dias de 15–25 °C, céu limpo e o único clima realmente suportável para caminhar; tempestades de poeira ainda podem encobrir o céu em março.
Karrada central, Mansour e a Rua Al-Mutanabbi ficam cheias de gente durante o dia, mas ataques com foguetes ainda atingem a franja da Zona Verde. Leve cópias do passaporte para os postos de controlo, não fotografe nada militar e respeite o aviso do FCDO britânico de "all-but-essential-travel".
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