Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula

Dhar, Índia

Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula

A estátua de Saraswati de Dhar está no British Museum desde 1880; os pilares esculpidos que ficaram para trás são hoje o monumento mais disputado da Índia.

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1-2 horas
Outubro–Março

Introdução

Todas as terças-feiras, devotos hindus entram num salão de arenito em Dhar, na Índia, para honrar Saraswati, deusa do saber. Às sextas-feiras, muçulmanos entram no mesmo salão para rezar voltados para Meca. A Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula é um único edifício com dois nomes, duas religiões e um calendário governamental que evita o choque entre ambas — um lugar onde um milénio de história disputada se desenrola numa rotina semanal.

O complexo fica no antigo centro circular de Dhar, uma cidade de Madhya Pradesh que foi em tempos a capital intelectual do centro da Índia. O que se vê hoje é um salão hipóstilo — uma floresta de pilares de arenito esculpido a sustentar um teto baixo — rodeado por um pátio, o túmulo de um santo sufi e paredes embutidas com diagramas de gramática sânscrita. Os pilares datam dos séculos XII e XIII. O mihrab e o minbar foram acrescentados na década de 1390. A ordem de proteção da ASI veio em 1952. Cada camada pertence a um século diferente e a uma civilização diferente.

Isto não é uma ruína. A Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula é um local vivo onde o culto acontece duas vezes por semana sob vigilância policial, onde um relatório arqueológico de 2.189 páginas permanece selado num tribunal superior e onde a questão de quem o construiu — e para quem — continua genuinamente sem resposta. Vem-se aqui não pela perfeição arquitetónica, mas por algo mais raro: um edifício que se recusa a ser uma coisa só.

A própria Dhar passa facilmente despercebida. Fica a 42 quilómetros dos monumentos mais conhecidos de Mandu, e a maioria dos circuitos turísticos ignora-a por completo. Mas o complexo Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula recompensa o visitante que chega com paciência e curiosidade. Só os pilares esculpidos — reciclados, empilhados e reaproveitados ao longo de sete séculos — já contam uma história sobre poder, memória e apagamento que nenhuma placa na parede conseguiria resumir.

O que ver

O Salão dos Pilares Empilhados

Entre no salão principal e os seus olhos vão discutir com o seu cérebro. Não há duas colunas iguais. Pilares de arenito dos séculos 12 e 13 — com diâmetros, entalhes e proporções diferentes — foram empilhados uns sobre os outros como um puzzle vertical, elevando o teto à altura de uma mesquita com peças de templo. Noventa e quatro fragmentos escultóricos sobrevivem dentro destas paredes: divindades de quatro braços, rostos sorridentes de kirtimukha, elefantes, leões, uma tartaruga. Muitos foram deliberadamente cinzelados, e o próprio apagamento conta uma história — passe a mão por uma coluna e sentirá a junção onde termina um fuste e começa o seguinte, cada segmento possivelmente recuperado de um edifício diferente. O relatório da própria ASI de 2024 concluiu que a estrutura foi construída "sem muita atenção à simetria, ao desenho ou à uniformidade". Essa linguagem clínica fica aquém do efeito real. Estar ali dentro é como ler um palimpsesto em três dimensões: um colégio de sânscrito da era Paramara desmontado e reconstruído como uma mesquita da era do Sultanato, com túmulos sufis acrescentados ao lado. Os tetos em mísulas lá em cima — formas de cúpula obtidas pela técnica hindu de suportes e vigas, e não por abóbadas em arco islâmicas — são o ponto onde as duas tradições arquitetónicas literalmente se encontram sobre a sua cabeça. Dilawar Khan acrescentou o mihrab e o minbar por volta de 1392-93, e, se encontrar a inscrição que regista essas reparações, terá na mão uma data fixa num edifício que, de resto, se recusa a permanecer quieto no tempo.

Interior ou detalhe estrutural da Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula em Dhar, Madhya Pradesh, Índia, mostrando características arquitetónicas do local histórico

As Paredes da Gramática Sânscrita

A maioria dos visitantes passa por elas sem reparar. Embutidas nas paredes mais baixas e nos painéis ao nível do chão, tábuas de pedra exibem o sistema sonoro do sânscrito e regras de gramática esculpidas como diagramas geométricos — quadros fonéticos, arranjos de sílabas, regras linguísticas dispostas com a precisão de um manual escolar. Datam do reinado de Naravarman, no início do século 12, e não são decoração. São instrumentos de ensino de uma universidade medieval, mais antigos do que qualquer gramática impressa em qualquer língua europeia por vários séculos. À primeira vista, parecem ornamentos geométricos islâmicos, e esse instante de espanto mental quando percebe que está a olhar para uma lição de fonética talhada em arenito é um dos grandes prazeres silenciosos da arqueologia indiana. A melhor luz para os ler surge de manhã cedo, quando o sol baixo raspa a pedra em ângulo e faz sobressair relevos que desaparecem por completo ao meio-dia. Leve uma lanterna se visitar à tarde. Estes painéis foram reunidos aqui como uma espécie de proto-museu de conhecimento epigráfico — objetos intelectuais selecionados, não simples espólios reutilizados como material de construção. Os construtores medievais, fossem eles quem fossem, arquivaram conhecimento ao mesmo tempo que transformavam a função do edifício.

Todo o Recinto: Pátio, Tanque e Túmulo de Kamal-al-Din

Reserve uma hora sem pressa para todo o complexo. Comece no pátio aberto, onde um tanque de água quadrado ocupa o centro — o agente político britânico Ernest Barnes tentou removê-lo, chamando-lhe um acréscimo posterior, mas ele continua ali. O pátio oferece o melhor ponto de observação para entender o perfil em camadas do edifício: arenito de Malwa em tons de bege e vermelho, a mesma paleta que verá em Mandu, 42 quilómetros a oeste, quente e ligeiramente áspero sob os dedos na estação seca, escurecendo para um tom mais rico depois das chuvas das monções. Depois aproxime-se do túmulo do santo sufi chishti Kamal-al-Din, que morreu por volta de 1331 — um espaço mais silencioso e contemplativo ao lado do salão principal. O contraste de atmosfera é imediato. E convém saber: às terças-feiras, os devotos hindus realizam aqui puja; às sextas-feiras, os muçulmanos reúnem-se para o namaz. Nos outros dias, funciona como monumento arqueológico da ASI, por vezes com equipamento de levantamento visível e cercas de escavação à volta do alpendre de entrada, onde elementos originais ocultos estavam a ser descobertos ainda em 2024. Isto não é uma ruína serena. É um edifício que está a ser estudado, contestado e usado para oração — tudo ao mesmo tempo, em tempo real.

Procure isto

Observe atentamente os pilares dentro do complexo em busca de figuras que foram deliberadamente cinzeladas ou desfiguradas — os contornos de divindades hindus (Hanuman, Ganesha, motivos de concha, sinos) ainda podem ser vagamente identificados na pedra, prova documentada pelo levantamento da ASI de 2024 ao longo de 2,189 páginas.

Logística para visitantes

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Como Chegar

Dhar fica a 65 km de Indore — cerca de 90 minutos de táxi pela NH 52. Não existe um serviço ferroviário fiável; venha por estrada. Do terminal rodoviário MPSRTC de Dhar, um auto-riquexó até Bhojshala custa ₹30–60. Peça por "Bhojshala" ou "Kamal Maula Masjid" — o nome que usar dirá algo sobre si ao condutor, mas ambos o levam ao mesmo lugar. O monumento pode ser alcançado a pé a partir do Forte de Dhar, a cerca de 800 metros a sudoeste.

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Horário de Funcionamento

Em 2026, o local segue o horário padrão da ASI: do nascer ao pôr do sol, aproximadamente das 6:00 AM às 6:00 PM todos os dias. O problema é o calendário de culto. As terças-feiras são reservadas para orações hindus; às sextas-feiras, os não muçulmanos não podem entrar durante a namaz de Jumu'ah. Em dias normais — quarta, quinta, sábado e domingo — o monumento funciona como um sítio arqueológico regular, sem restrições.

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Tempo Necessário

O complexo é compacto — uma sala hipóstila, pátio e túmulos sufis, tudo dentro de um único recinto. Uma visita direta leva 30–45 minutos. Para ler com atenção as inscrições em sânscrito nos pilares, procurar as esculturas hindus sobreviventes entre os arcos islâmicos e absorver a arquitetura em camadas, reserve 90 minutos a duas horas.

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Custo e Bilhetes

Em 2026, aplicam-se as tarifas padrão da ASI: ₹25 para cidadãos indianos, ₹300 para estrangeiros, grátis para crianças com menos de 15 anos. Não há bilhetes online — compre à entrada. O local não tem audioguia, nem aplicação, nem infraestrutura de visitas guiadas. Fica sozinho com as pedras.

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Acessibilidade

O acesso para cadeiras de rodas é fraco. A entrada tem degraus, as superfícies interiores são de pedra histórica irregular e não foram instaladas rampas nem elevadores — a ASI não adaptou a maioria dos monumentos de cidades secundárias. O acesso exterior pelas ruas da cidade velha de Dhar é pavimentado, mas estreito. Não existem audioguias nem recursos táteis.

Dicas para visitantes

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Verifique o Calendário

A cada poucos anos, o Vasant Panchami cai numa sexta-feira — o que significa que tanto a comunidade hindu como a muçulmana têm reivindicação legal sobre o local no mesmo dia. Quando isso acontece, Dhar entra em condições quase de recolher obrigatório, com forte mobilização policial. Verifique o calendário hindu antes de marcar a viagem; os choques de 2006, 2013 e 2016 foram todos notícia nacional.

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Vista-se com Modéstia, Tire os Sapatos

Cubra os ombros e os joelhos, independentemente do dia da visita. Tire o calçado antes de entrar no salão de oração. Às sextas-feiras — se for muçulmana e estiver a assistir ao namaz — as mulheres devem levar um lenço para a cabeça. A identidade religiosa disputada do local faz com que as expectativas de vestuário de ambas as tradições se apliquem ao mesmo tempo.

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Fotografe com Cautela

A fotografia pessoal da arquitetura é permitida pelas regras da ASI, mas não fotografe fiéis durante as orações de terça-feira nem durante o namaz de sexta-feira. Nada de tripés, nada de flash sobre as inscrições, nada de drones. Dado o processo judicial em curso e a segurança reforçada desde o levantamento da ASI em 2024, os guardas podem ser mais rígidos do que em monumentos comuns.

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Evite o Debate

Não pergunte casualmente aos moradores se isto é um templo ou uma mesquita. O nome que cada pessoa usa — Bhojshala ou Kamal Maula Masjid — assinala a sua identidade comunitária. Esta é a versão de Dhar de Ayodhya. Desconfie de "guias" não solicitados, que podem ter uma forte inclinação ideológica; fique pelas placas da ASI ou faça a leitura antes da visita.

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Combine com Mandu

A capital em ruínas do Sultanato de Malwa em Mandu fica 42 km a sul — uma combinação natural para uma excursão de um dia e, francamente, o local mais espetacular do ponto de vista visual. As hospedarias de Mandu oferecem refeições em terraços com vista para as ruínas, com mais ambiente do que qualquer coisa em Dhar. Os autocarros partem de hora a hora e demoram cerca de uma hora.

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Chegue Cedo no Verão

Dhar situa-se no Trópico de Câncer. De abril a junho, as temperaturas ultrapassam os 40°C, e as superfícies de pedra do monumento irradiam calor. Chegue à abertura — 6:00 AM — ou espere por outubro a fevereiro, quando o inverno seco de Malwa torna a cidade antiga percorrível sem a sensação de estar a derreter.

Onde comer

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Não vá embora sem provar

Thali de Malwa — refeição completa com dal, sabzi, roti, arroz, papad e pickle Dal Baati Churma — prato clássico de Malwa/Rajastão Bhutte ka Kees — milho ralado temperado, uma especialidade de Madhya Pradesh Poha — prato de arroz achatado, pequeno-almoço comum em todo o MP Dal Paniya — especialidade local de Malwa, um prato salgado à base de lentilhas Vada Pav — o snack de rua mais comum em Dhar Pav Bhaji — comida de rua popular ao fim da tarde Combinação de Jalebi + Poha — clássico par de pequeno-almoço matinal do MP

Hotel Tarang Vatika

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Restaurante indiano €€ star 3.6 (5) directions_walk ~2 km de Bhojshala

Pedir: Thali de Malwa com dal, sabzi, roti e arroz — a opção verificada mais próxima do monumento para uma refeição regional autêntica.

O Hotel Tarang Vatika é o único restaurante verificado com dados do Google Places perto de Bhojshala. É um local fiável, aberto desde cedo até tarde, o que o torna ideal para o pequeno-almoço antes da visita ou para o almoço depois de conhecer o monumento.

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Horário de funcionamento

Hotel Tarang Vatika

Segunda-feira 6:00 AM – 11:00 PM, Terça-feira
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Dicas gastronômicas

  • check A maioria dos restaurantes em Dhar é estritamente vegetariana — a cidade tem uma população predominantemente hindu/jainista, por isso as opções de carne são limitadas perto da área do monumento.
  • check O dinheiro em espécie é preferido nos pequenos estabelecimentos locais; a maioria não aceita cartões.
  • check Horários das refeições: almoço das 12h às 15h, jantar das 19h às 22h; as bancas de comida de rua ficam mais movimentadas ao anoitecer.
  • check A área do bazar de comida de rua perto da cidade velha fica a uma curta caminhada de Bhojshala — procure bancas de vada pav, pani puri e pav bhaji.
  • check O Hotel Tarang Vatika abre cedo, às 6:00 AM, o que o torna prático para tomar o pequeno-almoço antes de visitar o monumento.
Bairros gastronômicos: Área do bazar perto da cidade velha — centro de comida de rua com vada pav, pani puri e petiscos locais a curta distância a pé de Bhojshala Área de Motibag Chowk — onde fica o Hotel Tarang Vatika, um polo central de refeições

Dados de restaurantes fornecidos pelo Google

Contexto Histórico

As Mesmas Pedras, Orações Diferentes

Desde pelo menos o século XI, as pessoas reúnem-se neste local para procurar algo maior do que elas próprias — conhecimento, Deus, justiça. A forma de devoção mudou. O colégio em sânscrito tornou-se mesquita, tornou-se local de culto partilhado, tornou-se processo judicial. Mas o ato de se reunir aqui, de tratar estas pedras como solo sagrado, nunca parou.

O arranjo da Archaeological Survey of India em 2003 — hindus às terças-feiras, muçulmanos às sextas-feiras — foi pensado como uma solução temporária após violência comunitária. Duas décadas depois, continua a ser a característica definidora do local. Caminhe pelo salão hipóstilo numa quarta-feira tranquila e não encontrará nem tapetes de oração nem grinaldas de flores. Apenas pilares de arenito sustentando um teto que já abrigou tanto o Alcorão como os Vedas.

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Raja Bhoja e a Escola Que Sobreviveu ao Seu Rei

Raja Bhoja governou a dinastia Paramara aproximadamente entre 1010 e 1055 d.C., e não era um rei que por acaso escrevia livros. Era um polímata que por acaso governava um reino. Mais de 80 textos levam o seu nome — sobre gramática, arquitetura, medicina, astronomia, ioga e poesia. A sua capital em Dhar era a expressão física de uma convicção: que o saber em sânscrito, o patrocínio real e a graça divina através de Vagdevi eram inseparáveis. Segundo a tradição, o colégio que fundou aqui era o coração desse projeto.

O que estava em jogo para Bhoja era nada menos do que a ideia de que uma cidade podia organizar-se em torno do conhecimento. E depois ele perdeu. No fim do seu reinado, uma coligação de forças Chaulukya e Kalachuri derrotou-o. Morreu por volta de 1055 d.C., e a sua capital intelectual iniciou a sua longa transformação. Em dois séculos e meio, o governador do Sultanato de Deli, Ayn al-Mulk Multani, supervisionou a conversão de fragmentos de templo numa mesquita congregacional. Os pilares sânscritos da escola foram empilhados uns sobre os outros — a mesma técnica que os construtores usaram na Quwwat-ul-Islam, em Deli — para elevar a altura do teto para a oração islâmica.

Nenhuma inscrição encontrada no local identifica Bhoja como seu construtor. A ligação baseia-se no caráter erudito dos painéis em sânscrito, num texto jainista do século XIV que menciona um templo de Saraswati em Dhar e em séculos de reputação local. Mas a ligação do edifício ao saber sobreviveu a todas as convulsões políticas. Até a renovação de 1392 por Dilawar Khan — o homem que viria a tornar-se o primeiro sultão de um Malwa independente — preservou os painéis de gramática sânscrita nas paredes. Eles continuam ali hoje, legíveis para qualquer pessoa que conheça a escrita.

O Que Mudou: Deuses, Governadores e Governos

A dinastia Paramara caiu diante do Sultanato de Deli no início dos anos 1300, e a orientação do edifício mudou de mandapa para mesquita. Dilawar Khan acrescentou um mihrab e um minbar em 1392–93. Os maratas tomaram Dhar em 1732, mas deixaram a mesquita em grande parte intacta. Depois vieram os agentes políticos britânicos — um removeu a chamada estátua de Vagdevi para o British Museum em 1880, outro declarou o local protegido. O Diwan de Dhar declarou formalmente que se tratava de uma mesquita em 1934. Em 1952, a ASI já o reivindicava como monumento nacional. Cada nova autoridade impôs a sua própria leitura do significado do edifício.

O Que Permaneceu: O Ato de Comparecer

Em cada transição — de Paramara para Sultanato, de Sultanato para Mughal, de Mughal para Marata, de Marata para Britânico, de Britânico para República da Índia — as pessoas continuaram a vir a este local para rezar, estudar ou discutir o seu significado. Os painéis de gramática em sânscrito permanecem nas paredes há pelo menos oito séculos. O túmulo do santo sufi Kamal-al-Din, colocado ao lado da mesquita após a sua morte por volta de 1331 d.C., continua a atrair visitantes. E a cada Vasant Panchami, o festival da primavera dedicado a Saraswati, põe à prova se o arranjo de terça e sexta-feira consegue manter-se — sobretudo quando Panchami cai numa sexta-feira, como aconteceu em 2003, 2006, 2013 e 2016.

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Perguntas frequentes

Vale a pena visitar a Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula, em Dhar? add

Sim — se lhe interessa a forma como os edifícios carregam o peso da história, a Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula é um dos monumentos mais estratificados do centro da Índia. O salão é uma floresta de pilares de arenito do século XII, desiguais, empilhados uns sobre os outros para elevar o teto, com diagramas de gramática sânscrita esculpidos nas paredes que a maioria dos visitantes confunde com decoração. Convém saber que este é um local hindu-muçulmano ativamente disputado, com presença policial nos dias de culto, por isso verifique o calendário antes de ir.

Quanto tempo é preciso para visitar a Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula, em Dhar? add

Uma visita rápida leva de 30 a 45 minutos, mas reserve pelo menos 90 minutos para realmente ler o edifício. Os painéis de inscrição em sânscrito nas paredes inferiores recompensam um olhar demorado — são quadros medievais de gramática esculpidos em pedra, não ornamento. O túmulo sufi de Kamal-al-Din ao lado e o tanque no pátio acrescentam mais 20 minutos.

Como chego à Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula a partir de Indore? add

Vá de carro ou autocarro — são cerca de 65 km pela NH 52, aproximadamente 90 minutos por estrada. Os autocarros da MPSRTC circulam com regularidade entre Indore e a estação rodoviária central de Dhar, e daí um auto-rickshaw até à Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula custa ₹30–60. Dhar tem uma pequena estação ferroviária na linha Ratlam–Indore, mas o serviço é escasso; a estrada é a melhor opção.

Qual é a melhor altura para visitar a Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula? add

Nas manhãs de inverno entre novembro e fevereiro, quando a luz baixa do sol raspa o arenito esculpido e destaca detalhes em relevo que desaparecem sob a luz chapada do meio-dia. Evite terças e sextas-feiras, a menos que queira assistir ao culto hindu ou muçulmano, respetivamente — o acesso é restringido durante as horas de oração. Evite sem hesitar qualquer ano em que o Vasant Panchami caia numa sexta-feira; esse choque desencadeou violência comunitária e condições quase de recolher obrigatório em 2003, 2006, 2013 e 2016.

É possível visitar a Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula de graça? add

Aplicam-se as taxas de entrada normais da ASI: ₹25 para cidadãos indianos, ₹300 para estrangeiros. Os monumentos da ASI na Índia são tecnicamente gratuitos às sextas-feiras, mas como os não muçulmanos não podem entrar na Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula durante as orações de sexta, esse desconto é, na prática, irrelevante para a maioria dos turistas.

O que não devo perder na Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula? add

As tábuas de gramática sânscrita embutidas nas paredes inferiores — painéis de pedra com diagramas fonéticos e regras linguísticas de cerca do século XII, reunidos de diferentes locais como um museu medieval. A maioria dos visitantes passa por elas sem reparar, pensando que são padrões decorativos. Repare também nas juntas onde pilares do século XII foram empilhados uns sobre os outros para elevar a altura do teto e procure os rostos de kirtimukha parcialmente cinzelados nos capitéis das colunas — criaturas compostas de sorriso fixo que sobreviveram a séculos de apagamento deliberado.

A Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula é um templo ou uma mesquita? add

É ambos, e nenhum de forma limpa. A estrutura atual usa pilares da dinastia Paramara e inscrições em sânscrito dos séculos XI–XIII, reunidos numa mesquita no início dos anos 1300, depois de o Sultanato de Deli ter tomado Malwa. Uma inscrição de 1392–93 regista reparações feitas por Dilawar Khan, que acrescentou o mihrab e o minbar. Ao abrigo de uma ordem da ASI de 2003, os hindus prestam culto às terças-feiras e os muçulmanos rezam às sextas-feiras — um arranjo tenso que os tribunais ainda estavam a julgar em 2026.

O que é o relatório do levantamento da ASI sobre a Bhojshala E Mesquita De Kamal Maula? add

Em 2024, a Archaeological Survey of India realizou um levantamento científico de 98 dias com radar de penetração no solo e escavação física, produzindo um relatório de 2.189 páginas entregue ao Tribunal Superior de Madhya Pradesh. O relatório concluiu que a mesquita foi construída com restos de templos anteriores e sugeriu indícios de um templo de Vagdevi. O Supremo Tribunal ordenou a abertura do relatório em janeiro de 2026 e, no início de 2026, o Tribunal Superior estava a analisá-lo, com as partes a apresentarem objeções.

Fontes

Última revisão:

Images: Ms Sarah Welch (wikimedia, cc0) | Ms Sarah Welch (wikimedia, cc0)