Ica, Peru, riecht mittags nach in der Sonne getrockneten Rosinen und Diesel, und kippt gegen Abend zu Salzlake und Pisco-Nebel. Eben noch blinzeln Sie in Sanddünen, die Kathedralen verschlingen könnten, im nächsten Moment treiben Sie an einer neon-grünen Lagune vorbei, umringt von Dattelpalmen und Diskobars. Irgendwo dazwischen winkt eine 2.000 Jahre alte Mumie aus einem offenen Grab, und ein Glas Quebranta-Pisco kostet weniger als die Fahrt zum Flughafen.
DIca, Peru, riecht mittags nach in der Sonne getrockneten Rosinen und Diesel, und kippt gegen Abend zu Salzlake und Pisco-Nebel. Eben noch blinzeln Sie in Sanddünen, die Kathedralen verschlingen könnten, im nächsten Moment treiben Sie an einer neon-grünen Lagune vorbei, umringt von Dattelpalmen und Diskobars. Irgendwo dazwischen winkt eine 2.000 Jahre alte Mumie aus einem offenen Grab, und ein Glas Quebranta-Pisco kostet weniger als die Fahrt zum Flughafen.
Das ist der einzige Ort auf dem Kontinent, an dem drei Wüsten, ein Ozean und ein Weintal an einem einzigen Nachmittag die Hände schütteln. Piloten der Nazca-Linien legen ihre Cessnas über geometrische Wale in die Kurve, während 54 km weiter südlich Seelöwen an Ausflugsbooten bellen, die durch die Ballestas-Inseln schneiden. Weiter im Landesinneren bringt Tacama mit Reben aus dem Jahr 1540 noch immer Malbec in denselben Adobe-Kellern hervor, in denen spanische Mönche barfuß Trauben zertraten.
Die Einheimischen nennen es la tierra del sol eterno, weil der Himmel das Regnen vergisst. Diese Vergesslichkeit hat alles geprägt: mumifizierte Körper mit noch immer geflochtenem Haar, Pisco aus Trauben, die durch unterirdische Aquifere anschwollen, und eine Schlucht, die bis 2011 niemand bemerkte und die heute aussieht, als hätte jemand mit einem rosa Messer in den Mars geschnitten. Man kommt wegen der Dünen. Man fährt mit dem Gefühl, durch ein lebendiges Museum gelaufen zu sein, in dem die Ausstellungsstücke sich weiterbewegen.
What makes this place worth slowing down for.
Ein von Palmen umstandenes Wasserbecken zwischen 100 Meter hohen Dünen, fünf Minuten vom Zentrum von Ica entfernt. Beim Sonnenaufgang wird das Wasser kupferfarben; bei Dämmerung leuchten die Kämme wie geschnittener Stahl, und Sandboarder schießen mit 60 km/h hinab.
Steigen Sie am Flughafen Pisco (PIO) von Ica in eine sechssitzige Cessna und kreisen Sie über einem 2.000 Jahre alten Kolibri, so groß wie drei Fußballfelder. Der Pilot kippt die Tragfläche, damit jeder Passagier freie Sicht hat, und wiederholt das Kunststück dann für den Astronauten, die Spinne und den Affen.
Tacama schenkt seit 1540 unter denselben Adobe-Bögen Wein aus. Probieren Sie einen nach Veilchen duftenden Quebranta-Pisco im Schatten eines 240 Jahre alten Pfefferbaums, während Kolibris die Bougainvillea plündern.
Das Regionalmuseum bewahrt Paracas-Textilien, deren Indigo nach 1.500 Jahren noch immer elektrisch leuchtet. Gleich um die Ecke zeigen verlängerte Schädel die Gehirnchirurgie, die die Wüstenvölker mit Obsidian-Klingen praktizierten.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Eintrittspreise - Es gibt keine Eintrittsgebühr, um Huacachina selbst zu besuchen, aber Aktivitäten wie Sandboarding und Buggyfahrten sind mit Kosten verbunden,
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Die siebenarmige Palme von Cachiche wird regelmäßig geschnitten, damit sie keine Flutprophezeiung erfüllen kann. Perus Hexendorf, 4 km von Ica entfernt, wo Curanderismo bis heute praktiziert wird.
Die Desierto de Ica war seit Jahrtausenden eine Wiege der Zivilisation.
Die Entwicklung der Institution von einer kolonialen Bildungseinrichtung zu einem modernen Lernzentrum spiegelt die breiteren Veränderungen in der…
Das 1947 gegründete Museo Regional de Ica Adolfo Bermúdez Jenkins wurde hauptsächlich gegründet, um das umfangreiche archäologische und kulturelle Erbe der…
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Fünf Minuten vom Zentrum entfernt, in der Stimmung aber ein anderer Kontinent: eine von Palmen beschattete Lagune, eingerahmt von 100 Fuß hohen Dünen. Tagsüber dröhnen Sandboards und Buggy-Motoren wie wütende Bienen; nachts leuchten dieselben Dünen grün von Cocktailbars, die in ehemalige Bootshäuser eingebaut wurden. Günstige Hostels teilen sich den Sand mit Boutique-Hotels, deren Balkone wie Schiffsbug über das Wasser ragen.
Centro histórico auf fünf Häuserblöcke konzentriert: die senfgelbe Kathedrale, Arkaden aus dem 19. Jahrhundert und alte Männer, die unter Feigenbäumen Schach spielen. Punkt 15 Uhr lassen Eiswagen ihre Glocken klingen; das Regionalmuseum liegt zwei Gehminuten südlich, falls Sie nach dem Mittagessen 1.000 Jahre alte Textilien sehen möchten.
Eine koloniale Hacienda, 10 km westlich der Stadt in ein Weingut verwandelt. Eiserne Tore öffnen sich zu Bougainvillea-Alleen, die zu Verkostungsräumen führen, wo Quebranta-Pisco neben Petit Verdot von 2015 eingeschenkt wird. Vom Restaurantbalkon blickt man über 240 Hektar Reben; bestellen Sie mittags das Tasting mit drei Gläsern, es ist günstiger als die offizielle Führung, und der gegrillte Oktopus ist besser als alles, was Lima auf den Teller bringt.
Ein Dorf am südlichen Stadtrand, das noch immer nach getrocknetem Basilikum und Weihrauch riecht. Kopfsteingassen führen zum Parque Temático Las Brujas, wo Statuen kräuterkundiger Hexen adobeverputzte Häuser in Himmelblau und Blutrot bewachen. Kaufen Sie ein Glas Sirup aus sieben Kräutern von der Frau in der Tür; sie schwört, er helfe gegen alles von Höhenkrankheit bis Herzschmerz.
Von Paracas-Mumien bis zu Pisco-Brennblasen: Die Geschichte von Ica steht in Sand, Reben und seismischen Nachbeben geschrieben
Nomadische Gruppen richten auf der Paracas-Halbinsel saisonale Muschelsammelplätze ein. Sie hinterlassen Körbe aus Schilfgeflecht, noch feucht vom Meersalz, und die frühesten Belege für absichtliche Schädelverformung: Babyköpfe, an keilförmige Bretter gebunden, eine Mode, die vier Jahrtausende überdauern wird.
Priesterherrscher im Ica-Tal beginnen, ihre Toten in kegelförmigen Gräbern zu mumifizieren, die mit bestickten Mänteln ausgekleidet sind. Ein Grabpaket enthält 400 Quadratmeter Stoff, jeder Faden mit aus Ecuador gehandeltem Indigo gefärbt, und am Saum haftet noch immer der metallische Geruch von geopfertem Lamablut.
Auf den Pampas südlich von Ica tragen Arbeiter 15 Zentimeter dunklen Kies ab, um den hellen Lehm darunter freizulegen, und zeichnen so einen 96 Meter langen Kolibri. Das Ritual dauert Generationen; vor jeder Pflanzsaison wird jede Linie erneut sauber gefegt, eine Bitte um Wasser in einer Wüste, die pro Jahr weniger als zehn Minuten Regen sieht.
Baumringdaten aus eingestürzten Dachbalken in Cahuachi zeigen 32 Jahre in Folge kein Wachstum. Pyramidentempel werden aufgegeben; Priester lassen halb fertige Textilien und Maisbierkrüge zurück, die noch mit Baumwolle verschlossen sind. Die Überlebenden verstreuen sich in Richtung Hochland, nehmen ihre Webstühle mit und überlassen die Geoglyphen dem Wind.
Von ihrer Hauptstadt La Centinela aus schicken die Herren von Chincha Balsaflöße bis nach Panama und tauschen Spondylus-Muscheln gegen Kupferäxte. Ihre Lagerhäuser in Ica speichern 200-Tonnen-Partien getrockneter Sardellen, versiegelt mit Tonsiegeln, die selbst heute noch schwach nach Salz und Guano riechen.
Tupac Inca Yupanqui erscheint mit 20.000 Soldaten. Der Herrscher von Chincha tritt friedlich zurück und nimmt eine goldene Sänfte an, die ihm erlaubt, auf gleicher Höhe mit dem Sapa Inka selbst zu reisen. Ica wird zur Kornkammer des Reiches; Maisfelder werden so präzise terrassiert, dass sich der Morgenfrost in vollkommenen Schachbrettmustern bildet.
Nicolás de Rivera, einer von Pizarros Dreizehn von Ruhm, reitet dem Hauptheer voraus ins Tal. Er notiert, dass die Bewässerungskanäle, von denen einige noch heute genutzt werden, Schmelzwasser 80 Kilometer weit aus den Anden heranführen und Weinreben bewässern, die die Inka erst Jahrzehnte zuvor gepflanzt hatten.
Spanische Mönche pflanzen Mission-Reben am Río Ica. Das Wüstenklima mit 350 Sonnentagen und null Frost sorgt für in Europa unbekannte Zuckerwerte; der erste Pisco wird noch vor Ende des Jahrzehnts gebrannt und aus dem Hafen verschifft, der dem Brand seinen Namen gibt.
Gouverneur Luis Jerónimo de Cabrera verlegt die Siedlung nach Sturzfluten, die den vorherigen Platz überflutet haben, zum dritten und letzten Mal. Er legt 64 quadratische Blöcke in strengem Raster an, jeder Solar misst 55 mal 110 kastilische Varas, Maße, die noch heute in der Breite der Avenida Municipalidad zu erkennen sind.
In einem schlichten Adobe-Haus an der Calle Bolívar kommt der spätere Verfasser des Textes der peruanischen Nationalhymne zur Welt. Die Einheimischen behaupten, der erste Schrei des Säuglings habe dem Auftaktakkord der Militärkapelle entsprochen, die jeden Samstag auf dem Platz probte, ein Omen für einen Mann, der den Patriotismus in Musik fassen würde.
120 Kilometer weiter östlich im Hochland donnern Kanonen, doch Ica erfährt das Ergebnis zuerst: die spanische Kapitulation. Die Bewohner läuten die Glocken der Kathedrale so heftig, dass der Turm von 1746 am Glockengeschoss reißt; der Riss ist noch immer mit eisenbeschlagenen Klammern in Form von Fleur-de-Lis geflickt.
Soldaten des Regimiento 2 de Línea lagern zwischen den Reben von Tacama und trinken gereiften Pisco direkt aus den Ton-Chombas. Sie setzen Bewässerungsschleusen in Brand, um Guerilla-Hinterhalte zu verhindern; wochenlang zieht Rauch über die Wüste, und der teerschwarze Geruch dringt in hölzerne Gärtanks ein, die dadurch noch Jahre lang Ernten verderben.
Der Archäologe hebt die letzte Baumwollschicht von Grabpaket 298: darin ein Schal, bestickt mit 310 winzigen fliegenden Figuren, jede kaum größer als ein Daumennagel. Die Textilien haben 2.000 Jahre überlebt, weil die Wüstenluft weniger Feuchtigkeit enthält als eine Museumsvitrine; Tello verschickt 400 Kisten an das neue Museum, das noch heute seinen Namen an der Avenida Ayabaca trägt.
Um 11:35 Uhr rollt das Beben der Stärke 8,2 durch die Stadt und stürzt die neoklassizistische Fassade der Kathedrale auf den Platz. Steine mit der Inschrift 1757 landen mit der Schrift nach oben, als verlange die Geschichte selbst, gelesen zu werden. Drei Wochen lang folgen Nachbeben; die Bewohner schlafen in Weinbergen, über ihnen rascheln die Blätter wie grüne Zelte.
Die Militärregierung von Präsident Velasco enteignet 5.800 Hektar von Tacama und umliegenden Gütern. Genossenschaften ersetzen die patrones, doch die alten Weinpressen, 1790 aus Algarrobo-Holz geschnitzt, drehen sich weiter. Ihre Eisenschrauben tragen die Initialen längst verstorbener spanischer Grafen, über Jahrzehnte des Drehmoments ins Metall eingeschliffen.
Die UNESCO bezeichnet die Geoglyphen als „eine einzigartige Leistung menschlicher schöpferischer Genialität“. Die Rundflüge für Touristen verdreifachen sich über Nacht; Piloten legen sich so steil in die Kurven, dass Passagiere in Papiertüten erbrechen, bedruckt mit genau dem Kolibri, den sie sehen wollten. Maria Reiche, 91, schaut von ihrem Rollstuhl nahe dem Aussichtsturm zu, die Hände noch immer von 50 Jahren Berechnungen mit Tinte verfärbt.
Um 18:40 Uhr ruckt der Boden; 58.000 Häuser stürzen in 45 Sekunden ein. Das Hotel Mossone in Huacachina verliert sein zweites Stockwerk, Gäste fallen wie Puppen in die Lagune. Am Morgen riecht die Oase nach Dieselgeneratoren und zerdrückter Bougainvillea; Geologen messen später 4 Meter seitliche Verschiebung entlang der Verwerfung, die direkt unter den Weinbergen verläuft.
Drei Tage warmer Regen, mehr als die Region sonst in einem Jahrzehnt sieht, verwandeln die Wüste in einen schokoladenbraunen See. Spargel in Exportqualität im Wert von 120 Millionen US-Dollar verfault unter Wasser. Der Río Ica schwillt auf 2.300 Kubikmeter pro Sekunde an, reißt Steinbrücken aus dem 19. Jahrhundert fort und hinterlässt Traktoren kopfüber in Bewässerungskanälen wie vergrabene Dinosaurier.
Agro-Exporteure pumpen so stark, dass der Wasserspiegel der Lagune von Huacachina jedes Jahr um 30 Zentimeter sinkt. Elektrische Pumpen laufen 24 Stunden lang, um den postkartentauglichen Spiegel für Instagram-Touristen zu erhalten; Ingenieure warnen, der Grundwasserleiter könnte innerhalb eines Jahrzehnts kollabieren. Dasselbe Wasser, das vor 2.000 Jahren die Kanäle von Nazca speiste, könnte bald verschwunden sein und nur Sand und Erinnerung zurücklassen.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Der Traubenmost wird einmal destilliert, in Kupfer gelagert und dann mit Limette und Eiweiß geschüttelt. Der Cocktail riecht nach frischer Aprikose und endet mit einem herben Biss nach Wüstenkräutern - am besten trinkt man ihn bei Sonnenuntergang im kolonialen Innenhof.
Ein Eintopf aus sonnengetrockneten Kartoffeln und Schweinefleisch, gebunden mit gerösteten Erdnüssen und Mirasol-Chili. Der Tontopf kommt mit Bananenblatt versiegelt an; wenn Sie ihn öffnen, steigt Ihnen reiner präkolumbischer Trost in die Nase.
Icas typische Süßigkeit: eine Schale aus kandierter Limettenschale, gefüllt mit Milchkaramell und einer Pekannuss, dann in weißen Zuckerguss getaucht. Kaufen Sie sie warm bei den Frauen, die die Dulce de Leche in Kupferpfannen in der Calle Lima noch immer von Hand rühren.
Ein Cousin des Ceviche von der Küste, gemacht aus feinen Streifen getrockneten Gitarrenrochens, roter Zwiebel und Limo-Chili, mariniert in Pisco statt in Limette. Salzig, rauchig, leicht riskant - dazu passt ein kaltes Bier aus Arequipa.
Wörtlich „trockene Suppe“: Engelshaar-Pasta wird zuerst angebraten und dann in Brühe aus Lamm und Koriander gekocht, bis die Flüssigkeit verschwunden ist. Die Nudeln saugen das Fett auf und werden grün - bestellen Sie das Gericht auf dem Sonntagsmarkt hinter der Kathedrale.
Small things that change how the city treats you.
Halten Sie nur Funktaxis an oder buchen Sie über InDriver - für Straßentaxis sind Raubüberfälle dokumentiert. Bitten Sie Ihr Hotel, eines zu rufen; die fünf Soles extra sind besser als ein verlorener Reisepass.
Buchen Sie die erste Sandboarding-Tour um 7 Uhr morgens - die Dünen sind leer, das Licht färbt den Sand roségold, und Sie sind fertig, bevor das Thermometer 35°C erreicht.
Wechseln Sie Bargeld in Lima; Geldautomaten in Ica verlangen bis zu 18 Soles pro ausländischer Abhebung, und kleinere Bodegas akzeptieren nur Bargeld. Nehmen Sie kleine Scheine für Combis und Mototaxis mit.
Lassen Sie die Speisekarten direkt an der Lagune aus - gehen Sie zwei Blocks weiter in die Stadt und nehmen Sie das menú del día: Suppe, Hauptgericht, Getränk, 12–15 Soles. Gleiche Produkte, halber Preis.
Auf Nazca-Rundflügen bieten die Sitze auf der rechten Seite den besten Winkel auf den Kolibri und den Astronauten. Nehmen Sie 60 min vorher Tabletten gegen Reisekrankheit; die Piloten gehen hart in die Kurven.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Das markante Terminal mit Bambuskonstruktion und der Kontrollturm des Aerodromo Las Dunas in Ica, Peru.
Leland Jackson
Ein weiter Panoramablick auf die ausgedehnten goldenen Sanddünen der Wüstenlandschaft von Ica, Peru.
Diego Delso
Reihen traditioneller Tongefäße, sogenannte Botijas, werden auf einem historischen Weingut in Ica, Peru, für die Gärung und Lagerung von Pisco verwendet.
David Stanley aus Nanaimo, Kanada
Ein friedlicher Blick auf eine traditionelle Kirche im Kolonialstil in der sonnigen Region Ica, Peru.
Qwertymith
Ein ruhiger goldener Sonnenuntergang erhellt den weiten Himmel über der Wüstenregion von Ica, Peru.
Jose Luis Sulca Jota
Ein einheimischer Fischer arbeitet an einem sonnigen Tag in Ica, Peru, an seinen Netzen, umgeben von der typischen städtischen Landschaft der Stadt.
Qwertymith
Die weiten, sonnengetränkten Sanddünen von Ica, Peru, ziehen sich unter einem hellen, klaren Himmel bis zum Horizont.
Diego Delso
Die weiten, sanft geschwungenen Sanddünen von Ica, Peru, bieten eine eindrucksvolle Wüstenlandschaft unter einem strahlenden wolkenlosen Himmel.
Diego Delso
Ein Dünenbuggy bewegt sich unter einem hellen, klaren Himmel durch die weiten, sanft geschwungenen Sanddünen von Ica, Peru.
Diego Delso
Die weiten, sanft geschwungenen Sanddünen von Ica, Peru, bieten eine dramatische Wüstenlandschaft mit fernem Blick auf die Stadt vor den Bergen.
Alex Proimos aus Sydney, Australien
Die weiten und faszinierenden Sanddünen von Ica, Peru, bieten unter der hellen Sonne einen atemberaubenden Blick über die Wüstenlandschaft.
Diego Delso
Das karge, sonnenüberflutete Wüstengelände von Ica, Peru, bildet einen starken Kontrast zu der üppig grünen Oase in der Ferne.
JYB Devot
Ica verdient mindestens einen ganzen Tag mehr als nur die Oase. Im Regionalmuseum liegen 1.000 Jahre alte Paracas-Textilien, noch immer leuchtend wie frische Farbe, Tacama schenkt Jahrgänge aus dem ältesten Weingut Südamerikas aus, und im Zentrum glühen koloniale Adobe-Bauten in der Abenddämmerung. Wenn Sie hier nur durchfahren, verpassen Sie die Kultur, die die Dünen überhaupt erst finanziert hat.
Drei volle Tage decken das Wesentliche ab: Tag 1 morgens Bus Lima→Ica, bei Sonnenuntergang in die Dünen; Tag 2 früh Flug über die Nazca-Linien, Friedhof Chauchilla; Tag 3 Ballestas-Inseln und Tambo Colorado, Nachtbus zurück. Einen vierten Tag brauchen Sie, wenn Sie die Pisco-Ernte oder eine Canyonwanderung ohne Eile einbauen möchten.
Ja, Flüge starten um 7 Uhr morgens vom 70 km nördlich gelegenen Flughafen von Pisco, kosten 135–150 USD und ersparen Ihnen die 2,5-stündige Fahrt nach Süden. Sie sehen dieselben Figuren, müssen aber mindestens 48 Stunden im Voraus buchen; zum Abheben brauchen sie mindestens vier Passagiere.
Das Zentrum und Huacachina sind tagsüber in Ordnung; nach Einbruch der Dunkelheit bleiben Sie bei beleuchteten Restaurantzeilen und nehmen lieber InDriver, statt allein zu Fuß zu gehen. Das eigentliche Risiko ist Kleindiebstahl: Halten Sie Ihre Tasche in den combis auf dem Schoß, nicht auf dem Boden.
Der ‚Imperial‘-Liegesitz von Cruz del Sur kostet 35–40 Soles, wenn Sie ihn unter der Woche online buchen. Die Fahrt dauert vier Stunden auf der Panamericana mit einem Toilettenstopp; nehmen Sie Snacks mit, denn die Sandwiches an Bord sind teuer.
Ready to book?
Fliegen Sie nach Jorge Chávez International (LIM) in Lima. Von dort brauchen Busse von Cruz del Sur oder Oltursa 4 Stunden nach Ica (S/35-70). Kleine Flugzeuge für Überflüge der Nazca-Linien nutzen den Capitán FAP Renán Elías Olivera Airport (PIO) in Pisco, 70 km nördlich; prüfen Sie LC Perú oder Sky Airline auf gelegentliche Flüge Lima-Pisco.
Keine Metro, keine Straßenbahnen. Combis (Minivans) kosten innerhalb der Stadt S/1-2; Mototaxis zur Oase Huacachina S/5-10. Laden Sie InDriver herunter, Uber ist hier kaum vertreten. Auf der Straße herangewunkene Taxis bergen Überfallrisiko; bestellen Sie über das Hotel oder per App.
In Ica regnet es das ganze Jahr über nicht. Die Tageshöchstwerte schwanken von 21 °C im Juli bis 32 °C im Februar. Kommen Sie zwischen April und November für Dünsport ohne Backofenklima: Nachmittage um 24 °C, null Luftfeuchtigkeit und ein Himmel, saubergewaschen vom Küstennebel der garúa.
Außerhalb von Hotelrezeptionen wird nur Spanisch gesprochen, laden Sie ein Offline-Wörterbuch herunter. Bezahlt wird in peruanischen Soles (PEN); in Huacachina gibt es keine Geldautomaten, heben Sie also im Zentrum von Ica Geld ab, bevor Sie zu den Dünen fahren.
Am Busbahnhof sind Taschendiebe unterwegs; behalten Sie Rucksäcke im Blick. Nach Einbruch der Dunkelheit bleiben Sie bei den beleuchteten Bereichen der Oase oder der Plaza de Armas. Tragen Sie eine Fotokopie Ihres TAM-Einreisezettels bei sich, auf der südlichen Fernstraße gibt es Polizeikontrollen.
6 places, one continuous walking route. Free with your first city.
6 Orte zu entdecken
