Das Erste, was Sie in Rawalpindi, Pakistan, trifft, ist der Geruch von Diesel und Kardamom — Lkw-Abgase kringeln sich um einen Wagen, an dem ein Mann in einer einst weißen Weste Katlama wendet, eine blättrige Teigscheibe, die wie Pergament zerbricht und weniger kostet als ein Ticket für den Stadtbus. Zwischen dem Hupen auf der Murree Road und dem Klicken der Gebetsperlen im Raja Bazaar merken Sie schnell: Das hier ist nicht der ordentlichere Zwilling von Islamabad, sondern ein 2.300 Jahre alter Flussübergang, der noch immer von Klatsch, Waffengrau und Fett angetrieben wird.
RDas Erste, was Sie in Rawalpindi, Pakistan, trifft, ist der Geruch von Diesel und Kardamom — Lkw-Abgase kringeln sich um einen Wagen, an dem ein Mann in einer einst weißen Weste Katlama wendet, eine blättrige Teigscheibe, die wie Pergament zerbricht und weniger kostet als ein Ticket für den Stadtbus. Zwischen dem Hupen auf der Murree Road und dem Klicken der Gebetsperlen im Raja Bazaar merken Sie schnell: Das hier ist nicht der ordentlichere Zwilling von Islamabad, sondern ein 2.300 Jahre alter Flussübergang, der noch immer von Klatsch, Waffengrau und Fett angetrieben wird.
Soldaten in gestärktem Khaki teilen sich die Gehwege mit Metzgern, die um 6 Uhr morgens Ziegenrippen zerhacken; dieselben Gassen hallen um 5 Uhr von Koranrezitationen und um 2 Uhr nachts von Hochzeitstrommeln wider. Rawalpindis Identität ist aus drei Stoffen zusammengenäht, die eigentlich nicht zusammenpassen: Mogul-Karawanenstation, britisches Garnisonsdepot und Schmelztiegel der Flüchtlinge nach der Teilung. Alle drei schmecken Sie in einem einzigen Löffel Pindi Chhole — pfeffrig, trocken, von Granatapfelsamen dunkel gefärbt und ohne Zwiebeln gekocht, weil sich Flüchtlinge, die 1947 aus Delhi flohen, diese nicht leisten konnten.
Gehen Sie in der Dämmerung durch das Cantonment, und die viktorianischen Backsteinarkaden leuchten natriumorange, während darüber Urdu-Neonschilder wie fehlerhafter Morsecode flackern. Ein Rikschafahrer macht gern einen Umweg über Lal Haveli — Sheikh Rashids verkehrsampelrot gestrichene politische Festung —, um Ihnen den Bahnhof von 1881 zu zeigen, an dem einst Vizekönige ankamen und an dem heute an Spieltagen 15.000 Cricketfans auf Gleis 3 strömen und für Babar Azam singen. Rawalpindi bittet nicht darum, geliebt zu werden; die Stadt fordert Sie heraus, Schritt zu halten.
What makes this place worth slowing down for.
Spazieren Sie im Morgengrauen die Saddar Road entlang, und der Bahnhof von 1881, die gotische St. Paul’s Church und die Ladenfronten mit Arkaden aus den 1930er-Jahren hallen noch immer von Stiefeln auf dem Exerzierplatz wider; die Schatten des roten Backstein-Uhrturms ziehen sich über die Rasenflächen des Cantonments, wo britische Landvermesser einst die afghanische Grenze kartierten.
Tauchen Sie unter Neonreklamen in die Perlengassen des Moti Bazaar, die Goldgassen von Sarafa und das Gemüsedonnern der Sabzi Mandi um 4 Uhr morgens ein — Rawalpindis lebendiges Kontobuch riecht nach Kreuzkümmel, Diesel und frisch aufgetragener Truck-Art.
Das kleine Stadtmuseum verbirgt 500.000 Jahre alte Steinwerkzeuge, die aus dem nahegelegenen Soan River geborgen wurden — eine der frühesten Menschheitsgeschichten Südasiens, still eingeräumt zwischen gandharischen Buddhas und kolonialem Eisenbahn-Silber.
Blättriges, frittieres Katlama-Brot — nur hier zu finden — kostet am Banni Chowk 30 PKR und schmeckt am besten mit einer Schüssel langsam gekochter Paye-Trotter, ausgeschöpft noch vor dem ersten Gebetsruf der Stadt.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Was sind die Öffnungszeiten des Liaquat Bagh? - Der Park ist täglich von 7:00 bis 22:00 Uhr geöffnet.
Die Rawat-Festung war einst eine Karawanserei am Grand Trunk Road, bevor sie zur wehrhaften Bastion wurde. Östlich von Rawalpindi erzählen ihre verwitterten Mauern noch heute vom erbitterten Widerstand der Gakhar-Herrscher im 16. Jahrhundert.
Eingebettet in die ruhigen Ausläufer der Margalla-Bergkette bei Islamabad bieten die Shah Allah Ditta Höhlen eine einzigartige Mischung aus historischem…
F: Was sind die Öffnungszeiten des Lohi Bher Wildlife Park?
Die Attock Refinery Limited (ARL) in Morgah, Rawalpindi, ist Pakistans älteste aktive Ölraffinerie und ein Eckpfeiler des industriellen Erbes des Landes.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Ein mittelalterliches Gewirr überdachter Gassen, in dem Sonnenlicht durch Planen und Kupferrauch fällt. Im Moti Bazaar glitzert Brautgold, im Urdu Bazaar liegen abgegriffene Physiklehrbücher neben Raubkopie-DVDs, und an den Nihari-Ständen, die nur im Morgengrauen öffnen, wird markdicke Brühe geschöpft, bis die Töpfe leergekratzt sind. Kommen Sie für die Jalebi, die um 8 Uhr im Ghee blubbert, und bleiben Sie für das Echo des Feilschens, das hier seit dem 18. Jahrhundert nicht verstummt ist.
Breite, von Bäumen gesäumte Alleen, einst für britische Regimenter angelegt, tragen noch immer kolonialen roten Backstein zur Schau: den Bahnhof von 1881, die gotische Spitze von St. Paul’s, Arkaden, in denen Offiziere einst Tropenhelme kauften und in denen heute Handyhüllen verkauft werden. Abends riecht es nach Diesel und Seekh Kebab; die Tore des Rawalpindi Club bleiben Nichtmitgliedern verschlossen, doch die Straßencafés an der Bank Road servieren Samtteedicken Kardamomtee an Soldaten im Urlaub und Schüler, die für ihre Abschlussprüfungen pauken.
Eine einzige Neon-Gasse, die nach dem Maghrib-Gebet erwacht. Plastiktische breiten sich über das Kopfsteinpflaster aus; Woks klirren, Fett zischt, und Kellner balancieren vier Teller mit schwarz gerösteter Karahi-Ziege in einer Hand. Dienstagabende sind angenehmer als Freitage; bestellen Sie ein Viertelkilo Charga, ein ganzes mit Gewürzen eingeriebenes Huhn, und sehen Sie zu, wie der Koch es mit einem Holzhammer bearbeitet, damit die Masala bis an den Knochen zieht.
Benannt nach den scharlachroten Röcken der britischen Militärpolizei des 19. Jahrhunderts, heute ein Basar der Mittelschicht, auf dem Armeefrauen um Spitze feilschen und Kadetten für Teller mit Dal Chawal zu 70 Rupien Schlange stehen. In versteckten Innenhöfen finden sich Barbershops, die noch Rasuren mit dem offenen Messer anbieten, und Bäckereien, die Kardamom-Zwieback in Kohleöfen backen, die 1952 errichtet wurden.
Zweitausenddreihundert Acres Banyan und Eukalyptus zwischen der Stadt und der Startbahn von Islamabad. Einheimische mieten pastellfarbene Tretboote auf einem See, der sowohl die herabsinkenden F-16 darüber als auch den Höhenzug des Rawat Fort aus dem 16. Jahrhundert dahinter spiegelt. Sonntagabende bringen Cricketspiele auf staubigen Plätzen und Händler, die rosa Zuckerwatte für 40 PKR verkaufen.
Arbeiterviertel, in denen küchenbreite Garküchen Speisekarten mit genau einem Gericht ausgeben – Ziegen-Karahi oder Paya –, gekocht in Kesseln, die älter sind als der Koch. Keine Schilder, nur das Klappern der Schöpfkellen und Empfehlungen per Mundpropaganda, die Lastwagenfahrer auf der GT Road zu U-Turns bewegen. Frauen essen selten vor Ort; Mitnehmportionen werden in Zeitungspapier und Schnur gewickelt.
Abgeschirmte Vorstadtwelt, die in den 2010er Jahren aus Kartoffelfeldern schoss: von Palmen gesäumte Boulevards, Espressobars mit Latte für PKR 380 und Einkaufszentren, die Bollywood-Neustarts zeigen, an die sich die Kinos im Zentrum nicht heranwagen. Hierhin flieht Pindis Instagram-Generation für Faux-Miami-Selfies, doch die Wachleute halten Autos noch immer mit derselben rituellen Frage an: „Armee oder Zivilist?“
Von der Gakhar-Festung zum militärischen Herzen Pakistans
Die Vermesser Dareios' des Großen pflanzen das kaiserliche Banner auf dem Potohar-Plateau auf. Die Region Rawalpindi wird zur östlichsten Satrapie des Achämenidenreichs; ihre strategische Lage an den Handelswegen zum Ganges ist schon damals offensichtlich. Karawanen mit persischem Silber und griechischem Wein machen nun hier Halt.
Die Phalanx Alexanders des Großen marschiert durch das Gebiet, aus dem später Rawalpindi werden wird; ihre Bronzehelme glänzen in der gnadenlosen Sommerhitze. Die Makedonen sind auf dem Weg zu ihrer entscheidenden Begegnung mit Raja Porus am Jhelum. Lokale Stämme beobachten das Geschehen von den Hügeln aus und prägen sich die Taktik der Eindringlinge ein.
Die Missionare Kaiser Ashokas treffen ein, bringen die Lehren des Buddha mit und hinterlassen Felsedikte, die in die Sandsteinhügel gemeißelt werden. Die Region wird zu einem wichtigen Zentrum des gandharischen Buddhismus, in dem sich griechische Kunsttechniken mit buddhistischer Philosophie verbinden. Auf jeder strategisch wichtigen Anhöhe entstehen Klöster.
Der Gakhar-Anführer Rawwal baut die zerstörte Siedlung wieder auf und gibt ihr seinen Namen: Rawwal-pindi, „das Dorf des Rawwal“. Die Stadt erhebt sich aus der Asche, die Timurs Heere 1398 hinterlassen haben; ihre Lehmziegelmauern schützen nun eine Gemeinschaft aus Händlern, Bauern und Kriegern, die den wichtigen Pass nach Kaschmir kontrolliert.
Der afghanische Kaiser Sher Shah Suri begutachtet den Verlauf der Grand Trunk Road durch Rawalpindi und befiehlt seinen Ingenieuren, sie mit gebrannten Ziegeln zu befestigen. Die Stadt wird zu einer unverzichtbaren Sarai an der 2,500 Kilometer langen Schlagader, die Kabul mit Kalkutta verbindet. Händler reisen nun mit persischen Pferden und indischen Textilien.
Die Heere des Löwen von Punjab stoßen aus Lahore vor und beenden zwei Jahrhunderte Gakhar-Autonomie. Die blau-safranfarbenen Banner der Sikh Khalsa wehen über Rawalpindis Lehmfestung, als Maharaja Ranjit Singh die strategisch wichtige Stadt in sein wachsendes Reich einbindet. Die Gakhar-Häuptlinge ziehen sich in ihre Bergfestungen zurück.
Nach ihrem Sieg im nahegelegenen Gujrat besetzen britische Truppen Rawalpindi. Innerhalb weniger Wochen vermessen Planer ein riesiges Kantonnement, eines der größten Indiens, und verwandeln die bescheidene Marktstadt in das Hauptquartier des Northern Command. Rote Backsteinkasernen ersetzen Lehmhäuser.
Während Delhi brennt und Cawnpore fällt, weigern sich die mehrheitlich muslimischen Truppen Rawalpindis, sich dem Aufstand anzuschließen. Das Kantonnement wird zu einem wichtigen Aufmarschplatz für britische Einheiten, die zum Entsatz Delhis marschieren. Diese Loyalität bringt der Stadt besondere Gunst beim Raj ein – und enorme Militärinvestitionen.
Vizekönig Lord Dufferin empfängt Afghanistans Amir Abdur Rahman Khan in einer außergewöhnlichen Inszenierung imperialer Pracht. Vierzigtausend Soldaten paradieren, während die beiden Herrscher ihre Einflusssphären aushandeln; dieses Treffen prägt Afghanistans Grenzen für Generationen. Für kurze Zeit wird die Stadt zur Hauptstadt des Großen Spiels.
Im nahegelegenen Sialkot kommt der Dichter zur Welt, der später Rawalpindis berühmtester Gefangener werden sollte. Seine Verse, geschmiedet während seiner Haft hier im Jahr 1951, würden die Urdu-Poesie verändern. Die Zellen des Zentralgefängnisses der Stadt sollten von seinen revolutionären Zweizeilern widerhallen.
Der bewaffnete Handelskreuzer, der nach der Stadt benannt ist, trifft im Nordatlantik auf Deutschlands Scharnhorst und Gneisenau. Kapitän E.C. Kennedy weigert sich zu kapitulieren; seine 8-Zoll-Geschütze feuern weiter, bis das Schiff unter ihm sinkt. Zweihundertfünfundsechzig Seeleute sterben – vielleicht mit letzten Gedanken an die Stadt in Punjab, die sie nie gesehen haben.
Die erste große konfessionelle Gewalt bricht aus, als muslimische Mobs Sikh-Dörfer angreifen. In Thoha Khalsa springen 500 Sikh-Frauen in einen Brunnen, um einer Gefangennahme zu entgehen. Die Massaker beschleunigen den großen Bevölkerungsaustausch, der Rawalpindi von einem multikulturellen Handelsplatz in eine mehrheitlich muslimische Garnisonsstadt verwandeln wird.
Während des Freitagsgebets im Company Bagh fallen zwei Schüsse. Pakistans erster Premierminister bricht zusammen, sein weißer Shalwar Kameez färbt sich karminrot. Der Attentäter, ein Afghane namens Said Akbar, wird sofort erschossen – und nimmt die Wahrheit hinter der Verschwörung mit ins Grab. Der Park wird in Liaquat Bagh umbenannt.
Der Militärgeheimdienst verhaftet Generalmajor Akbar Khan und den Dichter Faiz Ahmed Faiz wegen der Planung eines kommunistischen Staatsstreichs. Der Skandal erschüttert die junge Nation und prägt das Muster der Spannungen zwischen ziviler Führung und Militär. Faiz schreibt einige seiner besten Gefängnisgedichte in den Zellen von Rawalpindi.
Präsident Ayub Khan erklärt Rawalpindi zur provisorischen Hauptstadt Pakistans, während Islamabad auf der grünen Wiese entsteht. Ausländische Botschaften schießen in Kolonialbungalows aus dem Boden, und die Bevölkerung der Stadt verdoppelt sich fast über Nacht. Ein Jahrzehnt lang wird dieses Militärhauptquartier zum politischen Herzen des Landes.
In einem Arbeiterviertel nahe dem Kantonnement macht der Junge, der später zum „Rawalpindi Express“ werden wird, seinen ersten Atemzug. Er wächst damit auf, Bälle gegen die Mauern des Kantonnements zu werfen; sein Tempo jagt den Schlagmännern der Gegend Angst ein. Bis 1999 wird er internationale Schlagmänner mit 161.3 km/h das Fürchten lehren.
Zulfikar Ali Bhutto geht im Zentralgefängnis zum Galgen; sein letzter Blick fällt auf die Margalla Hills, sichtbar durch das vergitterte Fenster. Die Hinrichtung bei Morgengrauen spaltet Pakistan dauerhaft. Das Gefängnis wird für seine Anhänger zu einem Schrein; auf seinen Mauern steht als Graffiti: „Zinda hai Bhutto, zinda hai.“
Die C-130 von General Zia ul-Haq stürzt nahe Bahawalpur ab und tötet ihn sowie den US-Botschafter Arnold Raphel. Die Explosion ist so vollständig, dass Ermittler nur ein 6-Fuß langes Stück Tragfläche finden. Verschwörungstheorien blühen im Kantonnement wie Jacaranda: War es Mangogift, ein technischer Defekt oder Sabotage?
Benazir Bhutto winkt aus ihrem weißen Land Cruiser, als er sich durch die Menge am Liaquat Bagh schiebt – demselben Park, in dem Liaquat Ali Khan 56 Jahre zuvor starb. Drei Schüsse, eine Explosion, und Pakistans erste Premierministerin ist tot. Die Detonation hinterlässt einen 6-Fuß-Krater und ein Land in Flammen.
Pakistans erstes Schnellbussystem wird eröffnet; seine roten Fahrzeuge gleiten auf eigenen Spuren zwischen Rawalpindi und Islamabad dahin. Die 22-Kilometer-Strecke verändert den Alltag von Millionen und verkürzt Pendelzeiten von Stunden auf Minuten. Zum ersten Mal bewegen sich Militärhauptstadt und politische Hauptstadt wie eine Einheit.
Anhänger der PTI stürmen die Residenz des Corps Commander aus britischer Zeit; bis zum Abend stehen ihre kolonialen Veranden in Flammen. Der Angriff auf Militäreigentum – in der Garnisonsstadt Rawalpindi einst undenkbar – markiert ein neues Kapitel in den Beziehungen zwischen Zivilgesellschaft und Militär. Die militärische Unantastbarkeit der Stadt, 174 Jahre lang bewahrt, zerbricht innerhalb von Stunden.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
Fotografieren Sie niemals das GHQ, die Lal Masjid oder Soldaten im Dienst — Touristen wurden deswegen schon festgehalten. Richten Sie Ihre Kamera nur auf Monumente und Märkte.
Rawalpindis typisches frittiertes Fladenbrot gibt es nur vor 8 Uhr morgens nahe Banni Chowk; es ist blättrig, herzhaft und kostet etwa 20 PKR — sonst nirgends in Pakistan wird es serviert.
Die BRT-Linie verbindet die Basare von Saddar mit der Blue Area von Islamabad für 30 PKR in 25 Minuten — schneller und angenehmer als ein Taxi im Berufsverkehr.
In den Gassen der Altstadt wird nur Bargeld akzeptiert; wechseln Sie 1 000-PKR-Scheine in den Malls von Saddar, bevor Sie sich auf die Snacks für 20–30 PKR im Raja Bazaar stürzen.
Seien Sie am Museumstor, wenn es öffnet; nehmen Sie den Guide für 500 PKR — ab 11 Uhr macht die Sonne aus den Stupas im Freien einen Ofen.
Der Schrein von Golra Sharif bietet jeden Donnerstag nach 20 Uhr kostenlose Andachtsmusik; kommen Sie früh für einen Platz auf dem Boden und rosenduftige Luft.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Eine Luftperspektive auf eine belebte Rastanlage an der Autobahn in Rawalpindi, Pakistan, die moderne Infrastruktur vor der Kulisse ländlicher Felder zeigt.
Khalid Khan auf Pexels
Das historische Gordon College in Rawalpindi, Pakistan, leuchtet im warmen Licht eines schönen Sonnenuntergangs.
Raqeeb Ahmed auf Pexels
Eine stimmungsvolle erhöhte Aussicht auf die historische Stadt Rawalpindi, Pakistan, die eine Mischung aus traditionellen Minaretten und dichter Wohnbebauung zeigt.
Aa Dil auf Pexels
Eine lebendige Langzeitaufnahme fängt die geschäftige Energie von Rawalpindi, Pakistan, ein, während Verkehrsspuren nachts das historische Stadtzentrum erhellen.
Wasif Mehmood auf Pexels
Der historische Bahnhof von Rawalpindi ist ein markantes Wahrzeichen, belebt vom täglichen Treiben der Pendler und des Verkehrs in Pakistan.
Filmy Kashif auf Pexels
Ein älterer Mann ruht neben einem kleinen weiß gekalkten Backsteingebäude mit öffentlicher Notfallkontaktliste in einem Park in Rawalpindi, Pakistan.
Ali Hassan auf Pexels
Eine hoch aufgenommene Drohnenaufnahme, die das komplexe Autobahnkreuz und das umliegende Grün in der geschäftigen Stadt Rawalpindi, Pakistan, zeigt.
Khalid Khan auf Pexels
Ein farbenfroher, traditioneller pakistanischer Lastwagen steht in einer belebten Straße in Rawalpindi und zeigt die besondere urbane Atmosphäre der Stadt.
Mr. Sami auf Pexels
Eine eindrucksvolle nächtliche Luftaufnahme des Arfa Software Technology Park, beleuchtet vor der weitläufigen Stadtlandschaft von Rawalpindi, Pakistan.
Wasif Mehmood auf Pexels
Ein ruhiger Pendlernachmittag auf einer von Bäumen gesäumten Straße in Rawalpindi, Pakistan, der den täglichen Fluss des lokalen Verkehrs einfängt.
Ali Hamza Tullah auf Pexels
Eine weitläufige Luftperspektive auf die dichte Wohn- und Geschäftsbebauung von Rawalpindi, Pakistan, aufgenommen bei hellem Tageslicht.
Tahamie Farooqui auf Pexels
Ein belebter Nachtmarkt in Rawalpindi, Pakistan, auf dem Straßenhändler und Pendler unter den Lichtern der Stadt für eine lebhafte Atmosphäre sorgen.
Iqbal Khattak auf Pexels
Auf jeden Fall. Pindis Festung aus dem 16. Jahrhundert, der größte Stadtpark Asiens, eine von Flüchtlingen geprägte Esskultur und das Cantonment aus der Raj-Zeit geben der Stadt eine rauere, ältere Seele als dem geplanten Islamabad. Übernachten Sie in Islamabad, aber verbringen Sie mindestens einen ganzen Tag und Abend in Pindi.
Ein dichter Tag reicht für Ayub Park, Frühstück im Raja Bazaar, einen Spaziergang durch das koloniale Saddar und die Food Street am Abend. Planen Sie einen zweiten Tag für die UNESCO-Ruinen von Taxila ein und einen dritten, wenn Sie die Pinienhügel von Murree oder den Sufi-Schrein von Golra Sharif sehen möchten.
Ja — Careem und InDrive funktionieren beide; rechnen Sie für die 35-minütige Fahrt mit 1 500–2 500 PKR (USD 5–9). Vorausbezahlte Taxischalter im Terminal verlangen pauschal 2 000–3 500 PKR, falls Ihre mobilen Daten nicht funktionieren.
Tagsüber ist es mit zurückhaltender Kleidung (Shalwar Kameez, Dupatta) und der Metro Bus unproblematisch. Meiden Sie die Gassen der Altstadt nach 21 Uhr und registrieren Sie sich bei Ihrer Botschaft. Die starke Präsenz des Militärs hält Gewaltkriminalität niedrig, doch in vollen Basaren kann es zu kleineren Belästigungen kommen.
Planen Sie 1 500–2 000 PKR (USD 5–7) ein: 30 PKR für BRT-Fahrten, 200 PKR für Museumseintritte, 300 PKR für ein Taxi zur Festung, 600 PKR für Streetfood-Mahlzeiten und 200 PKR für Chai. Restaurants der Mittelklasse schlagen mit weiteren 1 000–1 500 PKR pro Mahlzeit zu Buche.
Spazieren Sie entlang der viktorianischen Arkaden der Saddar Road (The Mall), fotografieren Sie den roten Backsteinbahnhof von 1881 und den Friedhof der St Paul’s Church — alles innerhalb eines Radius von 1 km südlich des Ayub Park. Starten Sie um 8 Uhr, bevor der Verkehr die Straßen verstopft.
Ready to book?
Der Islamabad International Airport (ISB) liegt 30 km nordwestlich; Emirates, Qatar, Turkish und PIA bieten Direktverbindungen. Der Bahnhof Rawalpindi – ein Relikt aus rotem Backstein von 1881 – hat Schnellzüge nach Lahore, Karachi und Peshawar. Die Grand Trunk Road (N-5) und die Autobahn M-2 speisen Fernbusse aus jeder größeren pakistanischen Stadt ein.
Der Rawalpindi-Islamabad Metro Bus fährt über 24 Hochstationen von Saddar bis zum Pak Secretariat für 30–50 PKR; einen Touristenpass brauchen Sie nicht, kaufen Sie einfach an jeder Station eine wiederaufladbare Karte. Careem und Uber decken beide Städte ab; kurze Fahrten kosten 150–500 PKR. Radwege gibt es nicht – Rikschas in der Altstadt (30–100 PKR nach dem Feilschen) quetschen sich dorthin, wo Autos nicht durchkommen.
Oktober bis November bringen 21–27 °C am Tag und glasklaren Himmel – ideal für die Ruinen von Taxila und die Höhenzüge von Murree. März bis April fühlen sich wie Frühling an, mit 21–28 °C und blühenden Jacarandas. Im Sommer (Mai bis Juni) werden 38–42 °C erreicht; der Monsun im Juli und August bringt monatlich 200 mm Regen und Warnungen vor Sturzfluten. Im Winter liegen die Werte bei 4–16 °C mit Morgennebel – warme Kleidung ist unverzichtbar.
Seit das Hauptquartier der Armee im Stadtzentrum liegt, sind die Sicherheitsmaßnahmen verschärft; nahe dem Kantonnement müssen Sie mit Straßensperren rechnen. Fotografieren Sie niemals Soldaten oder den Bereich um die Lal Masjid. In den Menschenmengen des Raja Bazaar sind Taschendiebe unterwegs – Geld mit Reißverschluss sichern und Kopien Ihres Passes im Hotelsafe aufbewahren.
Mit Urdu kommen Sie überall weiter, doch auf den Basaren antworten Verkäufer oft in Punjabi-gefärbtem Potohari. In Hotels und Metrostationen ist Englisch verbreitet. Währung ist die pakistanische Rupie (PKR); Geldautomaten geben täglich bis zu 50,000 PKR aus, und die meisten gehobenen Adressen akzeptieren Karten – für Streetfood und Rikschas sollten Sie Bargeld dabeihaben.
5 places, one continuous walking route. Free with your first city.
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