Der Tigris wird in der Dämmerung silbern, und aus einem Kaffeehaus von 1917 zieht der Duft von Kardamomkaffee, in dem dieselbe Familie seit dem Abzug der Osmanen Bohnen röstet. In Bagdad, Irak, werden Freitagmorgen in der Al-Mutanabbi-Straße zu einem Fluss aus Büchern — Kisten mit Dichtung aus dem 10. Jahrhundert gleiten an ausgedruckten PDFs neuer dissidenter Essays vorbei — während zwei Kilometer weiter der größte Backsteinbogen der Welt (Ktesiphon aus dem 3. Jahrhundert) noch immer ohne einen einzigen Stahlstift steht. Das ist eine Stadt, in der gegrillter Karpfen langsam am selben Wasserlauf gart, der einst Keilschrifttafeln und britische Panzerboote trug, und in der eine einzige Gasse sowohl eine mandäische Taufstätte beherbergen kann, die älter ist als das Christentum, als auch ein Dachcafé, das Single-Origin-Kaffee an Informatikstudierende serviert.
BDer Tigris wird in der Dämmerung silbern, und aus einem Kaffeehaus von 1917 zieht der Duft von Kardamomkaffee, in dem dieselbe Familie seit dem Abzug der Osmanen Bohnen röstet. In Bagdad, Irak, werden Freitagmorgen in der Al-Mutanabbi-Straße zu einem Fluss aus Büchern — Kisten mit Dichtung aus dem 10. Jahrhundert gleiten an ausgedruckten PDFs neuer dissidenter Essays vorbei — während zwei Kilometer weiter der größte Backsteinbogen der Welt (Ktesiphon aus dem 3. Jahrhundert) noch immer ohne einen einzigen Stahlstift steht. Das ist eine Stadt, in der gegrillter Karpfen langsam am selben Wasserlauf gart, der einst Keilschrifttafeln und britische Panzerboote trug, und in der eine einzige Gasse sowohl eine mandäische Taufstätte beherbergen kann, die älter ist als das Christentum, als auch ein Dachcafé, das Single-Origin-Kaffee an Informatikstudierende serviert.
Bagdad flüstert seine Vergangenheit nicht; es schichtet sie übereinander. Gehen Sie von der Mustansiriya-Madrasa von 1227 nach Süden — mit geometrischem Ziegelwerk, das älter ist als das erste College in Oxford — und Sie stoßen auf modernistische Ministerien der 1950er mit arabesken Sonnenschutzgittern, nur um dann plötzlich vor den 43 Meter hohen Bronzesäbeln zu stehen, die aus eingeschmolzenen iranischen Waffen gegossen und nach Saddam Husseins eigenen Unterarmen modelliert wurden. Dazwischen pulsiert die eigentliche Stadt: Kupferschmiede, die in den mittelalterlichen Gewölben von Shorja Ringe anpassen, Eisverkäufer in Karrada, die um 1 Uhr nachts mit Pistazien bestreute Kleicha rollen, und Oud-Bauer, die in Werkstätten Resonanzdecken abklopfen, die Mongolen, Sanktionen und Drohnen überstanden haben.
Was die Hauptstadt den Visaantrag wert macht, ist die Unmittelbarkeit ihrer Gegensätze. Sie können um 6 Uhr morgens neben einem Taxistand Tashreeb frühstücken — in Lammbrühe getränktes Fladenbrot mit getrockneter Limette — und mittags in einem goldkuppeligen Schrein stehen, in dem Spiegel das Kerzenlicht ins Unendliche werfen und Trauernde sich im perfekten 12-Schläge-Maqam-Rhythmus auf die Brust schlagen. Bei Sonnenuntergang steigen Sie in ein Flusstaxi für fünf Dinar und sehen Jungen von den Pfeilern abbasidischer Brücken springen, während darüber der 205 Meter hohe Fernsehturm von Zawra — einst Drehrestaurant für die Elite der Baath-Partei — seine Warnlichter über Familien blinken lässt, die am Ufer Masguf grillen. Bagdad belohnt Besucher, die Gewissheit gegen Neugier tauschen: den Buchhändler, der darauf besteht, Ihnen einen ägyptischen Comic aus den 1960ern zu schenken, den Fremden, der Sie zu der Qahwa führt, in der Ihr Großvater 1958 Tee trank, den Architekten, der erklären kann, warum die Gewölbe des Khan Murjan aus dem 14. Jahrhundert auch ohne Klimaanlage kühl bleiben.
What makes this place worth slowing down for.
Jeden Freitagmorgen füllt sich die Luft mit Tinte und Kardamom, wenn Händler seltene Erstausgaben neben fotokopierter Dichtung unter dem bronzenen Blick des Dichters aus dem 10. Jahrhundert auslegen. Der Anschlag von 2007 zerschmetterte die Straße; ihre Wiederauferstehung ist Bagdads stillster Akt des Widerstands.
Stehen Sie der Warka-Vase von 3,200 v. Chr. auf Augenhöhe gegenüber — einem der ersten erzählerischen Reliefs der Menschheit — und gehen Sie in einer einzigen Galerie direkt von sumerischen Lapislazuli-Stieren zu islamischen Astrolabien. Die meisten geplünderten Stücke sind zurückgekehrt; die Lücken der fehlenden erzählen ihre eigene Geschichte.
In der Dämmerung klappen Cafés am Flussufer gespaltene Tigris-Karpfen auf, spießen sie neben offenen Feuern auf und servieren das rauchige Fleisch mit Pickles und Fladenbrot, während Teegläser wie Windspiele klingen. Es ist Bagdads ältestes kulinarisches Ritual — älter als die Mauern der Stadt selbst.
37 Meter sassanidisches Ziegelwerk schweben noch immer 35 km südlich der Stadt und rahmen den Wüstenhimmel anstelle des verschwundenen Palasts von Ktesiphon. Wenn Sie bei Sonnenaufgang kommen, gehört Ihnen das hallende Gewölbe aus dem 6. Jahrhundert ganz allein.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Das Nationalmuseum des Irak in Bagdad ist ein monumentales Zeugnis der Wiege der Zivilisation und birgt eine der weltweit reichsten Sammlungen mesopotamischer…
Datum: 14.06.2025
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Die Zumurrud-Chatun-Moschee und das Mausoleum im Herzen von Bagdad sind ein monumentales Zeugnis der künstlerischen, religiösen und sozialen Errungenschaften…
Die Sheikh Abdul Qader Al-Jilani Moschee in Bagdad, Irak, ist ein Symbol für nachhaltiges spirituelles Erbe und kulturellen Reichtum.
Die Al-Khulafa-Moschee (Jami’ al-Khulafa) im Herzen Bagdads ist ein lebendiges Zeugnis der glorreichen Abbasiden-Vergangenheit und des anhaltenden islamischen…
Die Al-Sarai Moschee im historischen Herzen Bagdads ist ein herausragendes Zeugnis des reichen islamischen Erbes und der städtischen Entwicklung des Irak.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Eine schmale Halbinsel im Tigris, die als Wohnzimmer Bagdads dient. Tagsüber finden Sie hier Elektronikbasare und Stände für Oud-Reparaturen; nachts breiten sich Restaurants über die Gehwege aus und servieren Masguf-Karpfen und Kardamom-Eis, während Familien an der leuchtenden Warteschlange von Faqma vorbeiflanieren. In den Seitenstraßen verbergen sich Wohnblocks der 1950er Jahre mit geschwungenen Balkonen und Rooftop-Bars, von denen aus der Fluss zwischen Minaretten aufblitzt.
Die literarische Lunge der Stadt. Jeden Freitag wird die Straße zu einem Freiluft-Buchmarkt — Erstausgaben syrischer Poesie neben zusammengetackerten Studentenstücken — mit dem Shabandar-Café als Ankerpunkt, dessen Wände aus schwarz-weißen Fotos an den Bombenanschlag von 2007 und den trotzigen Wiederaufbau erinnern. Zwei Blocks weiter östlich geraten Sie in Gassen der Metallarbeiter, die nach Lötzinn und Kreuzkümmel von den Tashreeb-Ständen riechen, die im Morgengrauen öffnen.
Eine kreisförmige Schreinstadt, die sich an den Nordwesten Bagdads angefügt hat. Zwei goldene Kuppeln markieren die Gräber des siebten und neunten schiitischen Imams; die Höfe glitzern von Spiegelmosaiken und Pilger schieben silberne Wagen mit Rosenwasser. Vor den Toren hämmern Goldschmiedegassen an Brautschmuck, während Bäckereien mit dattelgefüllter Kleicha um die knusprigste Kruste wetteifern.
Auf der anderen Flussseite von Kadhimiya geht diese sunnitische Gegend langsamer. Schmale Gassen führen zur Abu-Hanifa-Moschee, deren 1,200 Jahre altes Minarett wie ein müder Lehrer schief steht. Freitagnachmittage bringen Taubenzüchter auf die Dächer und ältere Männer, die bei bodenlosen Gläsern Tee in jahrhundertealten Qahwas über Maqam-Rhythmen debattieren.
Breite, von Bäumen gesäumte Alleen und Villen aus den 1970er Jahren, erbaut während des Ölbooms. Heute finden Sie hier Cafés in Botschaftsnähe, die Single-Origin-Bohnen aus dem Jemen rösten, libanesische Bistros mit Alkohollizenz und Boutique-Bäckereien, deren Baklava mit bulgarischer Butter bestrichen wird. Der richtige Ort für Mezze um Mitternacht, während über umzäunten Gärten Satellitenschüsseln blinken.
Eine Universitätsstadt an einer Flussbiegung. Walter Gropius’ Masterplan von 1957 schuf niedrige Fakultätsgebäude entlang einer zentralen Achse; Studierende flitzen auf Rollern zwischen modernistischen Hörsälen und Ruderclubs am See hindurch, wo Einer im Morgengrauen das Wasser schneiden. Abends füllen sich offene Shisha-Gärten und Debattierkreise, in denen über irakische Rap-Texte gestritten wird.
Der Boulevard der 1920er Jahre, der einst Bagdads erstes Kino hatte und noch immer seine osmanischen Arkaden über Schuhreparatur-Nischen und Druckereien spannt. Restaurierungsteams legen langsam die Art-déco-Fassaden unter Jahrzehnten von Ruß wieder frei; währenddessen schießen Teejungen zwischen dem Verkehr hindurch und tragen Messingtabletts mit kleinen Gläsern zu Taxifahrern, die ihre Motoren nicht abstellen wollen.
Machtkorridor am Westufer. Jenseits der Schutzmauern finden Sie das Nationalmuseum (Warka-Vase, 3,200 v. Chr.) und die bronzenen Schwerter des Victory Arch. Cafés mit Blick auf den Fluss servieren Masguf an Staatsbedienstete; zehn Minuten weiter südlich beherbergen die Wohntürme der Haifa Street aus den 1970er Jahren — einst Scharfschützengassen — heute Rooftop-Ateliers mit freiem Blick auf den Tigris.
Vom mesopotamischen Dorf zur globalen Hauptstadt des Wissens
Makedonische Generäle errichten Seleukeia am Tigris direkt gegenüber dem heutigen Bagdad und schaffen damit eine Metropole mit 600,000 Einwohnern. Die schachbrettartig angelegte Stadt wird zum Handelszentrum der Region, ihre Agora hallt von Griechisch, Persisch und Aramäisch wider. In den nächsten 450 Jahren wirft dieser urbane Riese seinen Schatten auf das bescheidene Dorf, aus dem Bagdad werden wird.
Am 30. Juli gründet Kalif al-Mansur Madinat al-Salam, die vollkommen runde „Stadt des Friedens“. 100,000 Arbeiter verbringen vier Jahre damit, 2.4 Kilometer doppelte Mauern, vier Tore und einen zentralen Palast zu errichten, der in Gold glänzt. Das Projekt im Wert von 4.8 Millionen Dirham verwandelt ein schläfriges Dorf in die größte Stadt der Welt außerhalb Chinas.
Im Haus der Weisheit schreibt Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi „Das kurzgefasste Buch über die Rechenverfahren durch Ergänzen und Ausgleichen“ und schenkt der Mathematik ihr mächtigstes Werkzeug. Sein systematischer Ansatz zur Lösung von Gleichungen wird zum Algorithmus, der bis heute unser digitales Zeitalter antreibt. Bagdads Gelehrte übersetzen nicht nur griechische Texte — sie schaffen völlig neue Wissenschaften.
Als Harun al-Rashid den Thron besteigt, erreicht Bagdad eine Einwohnerzahl von einer Million. In den 600 Hammams der Stadt steigt Rosenduft auf, auf den Märkten stapeln sich chinesische Seide und afrikanisches Elfenbein, und Öllampen — eine Neuerung, die die Stadt nach Sonnenuntergang wach hält — erhellen die Straßen. Das ist das Bagdad aus Tausendundeiner Nacht, in dem der Kalif unerkannt unter seinen Untertanen umhergeht.
Kalif al-Ma'mun macht Bagdad zur Wissenshauptstadt der Welt und bezahlt Übersetzer mit Gold-Dinaren, damit sie griechische, persische und Sanskrit-Texte übertragen. Die runde Bibliothek enthält so viele Bücher, dass Arbeiter sie bei Tigris-Hochwasser als Sandsäcke einsetzen. Hier begründet al-Kindi die Kryptografie, während Astronomen den Erdumfang mit 99 % Genauigkeit berechnen.
Hulagu Khans 150,000 Mongolen durchbrechen nach einer 12-tägigen Belagerung die Mauern Bagdads. Sie massakrieren zwischen 200,000 und 800,000 Einwohner, trampeln den letzten abbasidischen Kalifen in einen Teppich gewickelt zu Tode und werfen so viele Bücher in den Tigris, dass der Fluss erst schwarz von Tinte und dann rot von Blut wird. Das Haus der Weisheit brennt sieben Tage lang. Bagdad erholt sich davon nie ganz.
Osmanische Kanonen bringen den letzten safawidischen Widerstand zum Schweigen und stellen Bagdad für 280 Jahre unter die Herrschaft Istanbuls. Sultan Süleyman besucht das Grab von Abu Hanifa und lässt sunnitische Stätten restaurieren, die unter der schiitischen Herrschaft der Safawiden beschädigt worden waren. Die Stadt wird zu einem Grenzposten, ihre Bevölkerung schrumpft auf 50,000, gewinnt aber osmanische Bäder, Kaffeehäuser und eine neue Freitagsmoschee.
Der Tigris tritt über die Ufer und zerstört die Hälfte der Lehmziegelhäuser Bagdads — im selben Jahr, in dem der osmanische Reformer Ali Ridha Pascha eintrifft, um die autonomen Mamluken-Gouverneure zu entmachten. Die Fluten reißen Jahrhunderte aufgestauter Geschichte mit sich, während der neue Gouverneur die erste Druckerpresse und die erste Zeitung der Stadt einführt und Bagdad ins moderne Zeitalter zieht.
General Maudes indische Armee zieht in Bagdad ein, nachdem zwei Jahre zuvor 13,000 britische Soldaten beim Versuch desselben Unterfangens gestorben waren. Der osmanische Gouverneur flieht per Boot und hinterlässt den 145,000 Einwohnern der Stadt das Bild von khakigekleideten Soldaten in ihren Straßen. Maudes berühmte Proklamation verspricht Befreiung statt Eroberung — Worte, die beide Imperien ein Jahrhundert lang verfolgen werden.
Im Umayyadenpalast mit Blick auf den Tigris setzen britische Beamte Faisal bin Hussein eine Krone auf und erschaffen den Irak aus drei osmanischen Provinzen. Der haschemitische König spricht kein fließendes Arabisch und herrscht über eine Stadt, in der sich sunnitische, schiitische, kurdische und jüdische Bevölkerungsgruppen misstrauisch mustern. Bagdad wird zur Hauptstadt eines Landes, das erst noch zu sich finden muss.
Die Frau, die mit einem Füllfederhalter die Grenzen des Irak zog, eröffnet das Irak-Museum in einem umgebauten osmanischen Palast. Bell katalogisiert persönlich 3,000 Artefakte aus 7,000 Jahren, vom 5,000 Jahre alten Standard von Ur bis zu Tafeln mit den ersten geschriebenen Worten der Menschheit. Vier Jahre später stirbt sie und wird auf dem britischen Friedhof in Bagdad begraben; ihr Museum wird zum kulturellen Kronjuwel der Stadt.
Im Morgengrauen brechen Panzer durch die Palasttore. Soldaten zerren den 23-jährigen König Faisal II. in den Hof und erschießen ihn, womit 37 Jahre haschemitischer Herrschaft enden. Der Leichnam des jungen Königs liegt bald neben dem seines Onkels auf der Straße, während Premierminister Nuri al-Said in Frauenkleidung fliehen will, gefasst und am nächsten Tag getötet wird. Bagdad mit inzwischen 550,000 Einwohnern erwacht zu einer Republik, die über Radiolautsprecher ausgerufen wird.
In einer im Fernsehen übertragenen Sitzung der Baath-Partei liest Saddam Hussein Namen von einer Liste vor. Jeder genannte Funktionär wird vor laufender Kamera abgeführt und hingerichtet. Innerhalb weniger Tage werden 500 Parteimitglieder ausgeschaltet. Der 42-jährige Präsident aus Tikrit verwandelt Bagdad in eine Bühne seines Personenkults und lässt Triumphbögen mit gekreuzten Schwertern sowie riesige Porträts errichten, die über jede Straße wachen.
Der Bildhauer Ismail Fatah Al-Turk vollendet Bagdads markantestes Wahrzeichen: zwei 40 Meter hohe türkisfarbene Halbkugeln, Sinnbilder für die Helme gefallener Soldaten. Das Denkmal wird zur Pflichtstation für ausländische Würdenträger, die Kränze niederlegen müssen, während Saddams Sicherheitsapparat zusieht. Im Iran-Irak-Krieg wandelt es sich vom Mahnmal zum Propagandainstrument; sein Wasserbecken spiegelt zugleich Trauer und Triumph.
Um 4:30 Uhr morgens durchschlagen amerikanische Bomben den zivilen Schutzraum von Amiriyah und töten 408 Menschen — die Hälfte davon Kinder, die vor Luftangriffen Schutz gesucht hatten. Die Betonwände, dafür gebaut, konventionellen Bomben standzuhalten, verstärken stattdessen die Hitze auf 900 Grad. Bagdad erwacht und findet die Wände des Bunkers noch warm vor, mit verbrannten Handabdrücken der Toten im Morgenlicht.
Auf dem Firdos-Platz legt ein amerikanischer Panzer eine Kette um Saddams 12 Meter hohe Bronzestatue. Als sie live im Weltfernsehen zu Boden geht, tanzen Iraker auf dem verdrehten Metall. Doch die eigentlichen Plünderungen beginnen Stunden später — 15,000 Artefakte verschwinden aus dem Irak-Museum, während US-Marines das Ölministerium bewachen. Die 5 Millionen Einwohner Bagdads bewegen sich zwischen Befreiung und Chaos.
Um 11:40 Uhr explodiert in der Al-Mutanabbi-Straße eine Autobombe, tötet 26 Menschen und zerstört den Freiluftbuchmarkt, der dort seit den 1930er Jahren jeden Freitag stattfindet. Die Explosion zerstört auch das Shabandar-Café, in dem Generationen von Dichtern über Verse und Politik gestritten hatten. Schon wenige Monate später öffnen trotzig Buchhändler ihre Stände zwischen den Trümmern wieder und beweisen, dass Bagdads intellektuelles Herz noch schlägt.
Ein Kühllastwagen voller Sprengstoff detoniert im Einkaufsviertel von Karrada und tötet während der Ramadan-Feierlichkeiten 325 Menschen. Die Explosion ist so stark, dass sie ein Einkaufszentrum förmlich verdampft und nur einen Krater hinterlässt, der sich mit Wasser aus geborstenen Leitungen füllt. Bagdad erlebt den tödlichsten Einzelanschlag seit 2003; sein Echo zieht durch eine Stadt, die von Gewalt längst abgestumpft ist.
Hunderttausende besetzen den Tahrir-Platz und verwandeln ihn in eine kleine Stadt aus Zelten, kostenlosen Küchen und Debattierkreisen. Demonstranten besetzen das verlassene türkische Restaurant-Hochhaus und nutzen es als Hauptquartier gegen Scharfschützen der Regierung. Bis November haben Sicherheitskräfte über 600 Demonstrierende getötet, doch die Besetzung geht weiter — Bagdads Jugend entdeckt, dass sie die Zukunft ihrer Stadt selbst in die Hand nehmen kann.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Er prahlte damit, seine Dichtung könne Kamele in die Knie zwingen; Höflinge fürchteten seine Zunge mehr als Armeen. Heute feilschen Bücherfreunde unter seinem bronzenen Blick in der Straße, die seinen Namen trägt — das Chaos würde ihm gefallen, die Barrikaden eher nicht.
Er schickte Geschenke an Karl den Großen und spazierte über palmengesäumte Boulevards, die von Öllampen beleuchtet wurden — die erste Straßenbeleuchtung des mittelalterlichen Bagdad. Die moderne Stadt zitiert noch immer seine Nächte voller Dichtung und Spionage; die Brise vom Fluss würde er wiedererkennen, den Verkehr kaum.
Sie ritt noch vor dem Frühstück auf Kamelen nach Babylon und zog die ersten Grenzen des Irak bei Tee in der britischen Residenz. Ihre Fotografien vom Bogen des Taq Kasra sind erhalten; sie würde staunen, dass die Ziegel noch stehen, während ihre Schreibmaschine in einem Antiquitätenladen in Karrada rostet.
Die schroffen Flussufer der Stadt lehrten sie, dass Raum fließen kann. Nach den Unruhen der 1970er Jahre ging sie nach London; heute skizzieren Studierende ihre geschwungenen Dächer auf demselben Campus in Jadiriyah, wo sie einst Vorlesungen schwänzte, um auf den Tigris zu schauen.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Ein ganzer Flusskarpfen, aufgeklappt, gesalzen und langsam aufrecht neben Schilffeuern gegrillt; das Fleisch nimmt Rauch an, den man Stunden später noch schmeckt. Essen Sie ihn am Ufer von Abu Nuwas mit eingelegten Rüben und frisch gebackenem Samoon-Brot.
Seit den 1970er Jahren schlägt diese Eisdiele Guave, Dattelsirup und Pistazien zu einem zähen Eis auf, das so dicht ist, dass es mit einem Messer serviert wird. Nach 20 Uhr sollten Sie mit einer Schlange rechnen — Einheimische behandeln den Besuch fast wie das Abendgebet.
Folgen Sie Ihrer Nase zu Pyramiden aus grünem Kardamom, purpurrotem Sumach und getrockneter Limette, deren Duft durch Gassen zieht, die einst von osmanischen Karawanen angelegt wurden. Wenn Sie höflich handeln, brühen Ihnen die Händler ein kleines Glas Kardamomtee auf.
Kupfertabletts mit bitterem Chai und das Blubbern von Nargile-Pfeifen ziehen seit 1917 Dichter an. Schwarz-weiße Fotos längst verstorbener Schriftsteller tapezieren die Wände und beobachten jeden neuen Vers, der in nikotinduftende Notizbücher gekritzelt wird.
Bestellen Sie „qahwa sada“ für einen ungesüßten, mit Kardamom versetzten Kaffee, der aus einer langhalsigen Dallah in Fingerhut-Tassen gegossen wird. Zum Ritual gehören ein Glas Wasser zum Neutralisieren des Gaumens und oft eine hitzige politische Debatte an den Nachbartischen.
Mit gewürztem Hackfleisch gefüllte Klöße aus Reiskrümeln schwimmen in einem säuerlichen Okra-Eintopf, aufgehellt durch Tomate und getrocknete Limette. Das ist Wohlfühlessen für das Familienmittagessen am Donnerstag — halten Sie in kleineren Küchen in Karrada danach Ausschau.
Small things that change how the city treats you.
In Bagdad steigt das Thermometer im Hochsommer auf 45 °C — planen Sie Abendessen am Fluss statt Museumsschleifen zur Mittagszeit. Von November bis März liegen die Temperaturen bei 15–23 °C und der Himmel ist klar.
Geldautomaten lehnen ausländische Karten oft ab; tauschen Sie frische 100-Dollar-Scheine bei den Sarrafa-Wechselstuben in Karrada zum besten IQD-Kurs. Abgenutzte Scheine werden nicht angenommen.
Karpfen wird auf Bestellung gegrillt — kommen Sie vor Sonnenuntergang zur Abu-Nuwas-Uferpromenade, damit Sie essen, während der Gebetsruf über den Tigris zieht.
In den äußeren Höfen der Al-Kadhimiya-Moschee sind Fotos erlaubt; im inneren Heiligtum nicht — fragen Sie immer zuerst den Wächter mit schwarzem Turban.
Offizielle Taxis verlangen IQD 25 000, aber Hotels schicken Ihnen einen verlässlichen Fahrer für USD 30 — das lohnt sich, wenn Sie um 2 Uhr morgens an den Warteschlangen vor den Kontrollpunkten vorbeiziehen wollen.
Die Al-Mutanabbi-Straße verwandelt sich am Freitagmorgen in eine Bibliothek unter freiem Himmel — sprechen Sie leise; hier streiten Dichter noch immer über Verse aus dem 10. Jahrhundert.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Ein eindrucksvoller Abendblick auf die Skyline von Bagdad im Irak, der den Kontrast zwischen moderner Hochhausarchitektur und der traditionellen Stadtlandschaft zeigt.
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Der ruhige Innenhof eines historischen Gebäudes in Bagdad, Irak, zeigt traditionelle Architekturelemente, darunter einen zentralen Brunnen und kunstvolles Ziegelwerk.
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Eine kraftvolle Bronzeskulptur, die eine Figur zeigt, die eine Keilschriftsäule stützt, gelegen in einem öffentlichen Park in Bagdad, Irak.
Muhammad Nabeel on Pexels
Historische, verwitterte Bogenbauten säumen eine ruhige Straße in Bagdad, Irak, während bunte Rikschas durch die warme Nachmittagssonne fahren.
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Die kunstvolle Architektur und die traditionelle Innenhofgestaltung dieses historischen Gebäudes in Bagdad, Irak, werden durch ein zentrales Glasoberlicht wunderschön beleuchtet.
khezez | خزاز on Pexels
Eine Bronzestatue bildet das Zentrum eines historischen runden Architekturkomplexes in Bagdad, Irak, eingerahmt von Palmen und einem hellen, klaren Himmel.
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Eine eindrucksvolle Luftperspektive auf Bagdad, Irak, die die dichte Stadtlandschaft und den markanten Bagdad-Turm an einem hellen, sonnigen Tag zeigt.
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Die markante moderne Silhouette des Hauptsitzes der Zentralbank des Irak erhebt sich während der laufenden Bauarbeiten über die Skyline von Bagdad.
Aladdin Alhakeem on Pexels
Eine weite Luftperspektive auf Bagdad, Irak, mit dem Tigris, der unter einer großen Brücke durch die dichte architektonische Landschaft der Stadt fließt.
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Eine Luftperspektive zeigt laufende Brückenbauarbeiten und Stadtentwicklung entlang des Tigris in Bagdad, Irak.
Aladdin Alhakeem on Pexels
Eine eindrucksvolle Luftperspektive auf laufende Hochhausprojekte, die die Skyline von Bagdad, Irak, in goldenes Abendlicht tauchen.
Muhammad Nabeel on Pexels
Ja — wenn Sie nach gelebter Geschichte suchen. Die 5 000 Jahre alte Warka-Vase im Irak-Museum, Masguf-Abendessen am Flussufer und der Freitagsbuchmarkt in der Al-Mutanabbi-Straße finden alle täglich statt. Die Sicherheitslage hat sich seit 2017 deutlich verbessert, aber Sie sollten die aktuellen Hinweise Ihrer Botschaft beachten und einen ortskundigen Guide engagieren.
Drei volle Tage reichen für das Wesentliche: Tag 1 — Nationalmuseum, Al-Mutanabbi-Straße, Al-Shabandar-Café; Tag 2 — die Schreine von Kadhimiya und Abu Hanifa, Bootsfahrt bei Sonnenuntergang auf dem Tigris; Tag 3 — Ausflug zum Taq Kasra in Ktesiphon und eine Tour zur modernistischen Architektur. Einen vierten Tag sollten Sie einplanen, wenn Sie Babylon als Tagesausflug sehen möchten.
Fast nirgends, außer in den Restaurants des Babylon Rotana und des Al-Rasheed Hotels. Nehmen Sie Bargeld mit — 100-USD-Scheine in makellosem Zustand, die Sie in lizenzierten Wechselstuben in Karrada oder auf dem Shorja-Markt tauschen können.
Einheimische Frauen bewegen sich in Karrada und Mansour frei, aber ausländische Frauen ziehen Aufmerksamkeit auf sich. Tragen Sie weite langärmlige Kleidung, einen langen Rock oder eine lange Hose, und bedecken Sie in der Nähe von Schreinen die Haare. Nutzen Sie nach Einbruch der Dunkelheit einen vertrauenswürdigen Fahrer; meiden Sie Sadr City und den Randbereich der Grünen Zone.
Ein gelbes Flughafentaxi kostet IQD 15 000–25 000 (US $11–19), wenn Sie auf der oberen Abflugebene hart verhandeln. Es gibt auch Sammel-Minibusse, aber sie haben keine festen Haltestellen und setzen Arabischkenntnisse voraus — für den ersten Besuch sollten Sie beim Taxi bleiben.
Ktesiphon (35 km südlich) im Morgengrauen — unter dem 37 m hohen Taq Kasra zu stehen, dem größten Backsteinbogen der Welt, ohne andere Touristen. Am besten kombinieren Sie das noch am selben Nachmittag mit Babylon.
Ready to book?
Der internationale Flughafen Bagdad (BGW) wird täglich von Emirates, Qatar Airways, Turkish Airlines und Iraqi Airways angeflogen. Es gibt keinen Personenverkehr auf der Schiene; über Land erreichen Sie die Stadt über Highway 1 aus Jordanien, Highway 5 aus Kuwait oder die Autobahn Erbil–Bagdad aus dem kurdischen Norden.
Eine Metro gibt es nicht — die Pläne existieren seit den 1980er Jahren nur auf dem Papier. Weiß-orange Sammel-Minibusse fahren feste Routen für 1,000 IQD, aber die Beschilderung ist nur auf Arabisch. Lizenzierte gelbe Taxis handeln Fahrten innerhalb der Stadt für 5,000–15,000 IQD aus; Hotel-Limousinen kosten mehr, bringen aber einen Fahrer mit, der die Kontrollpunkte kennt.
Im Sommer (Jun–Aug) steigt die Temperatur auf 45 °C und die Stadt ist praktisch nicht zu besichtigen. Im Winter (Dez–Feb) liegen die Werte bei 4–16 °C mit gelegentlichem Regen. Kommen Sie zwischen November und März für Tage mit 15–25 °C, klaren Himmel und das einzige halbwegs erträgliche Wetter zum Laufen; Staubstürme können den Märzhimmel trotzdem verdunkeln.
Im Zentrum von Karrada, Mansour und in der Al-Mutanabbi-Straße herrscht tagsüber reges Leben, doch der Rand der Grünen Zone bleibt Ziel von Raketenangriffen. Tragen Sie Kopien Ihres Passes für Kontrollpunkte bei sich, fotografieren Sie nichts Militärisches und beachten Sie den Hinweis des britischen FCDO zu „allen nicht unbedingt notwendigen Reisen“.
60 places, one continuous walking route. Free with your first city.
60 Orte zu entdecken
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