Tschechien Aktualisiert May 2026
Die Glocken der Kathedrale von Brünn schlagen mittags elf, ein so alter städtischer Streich, dass er Gesetz geworden ist. In Tschechiens zweiter Stadt sagt dir dieser eine Schlag gegen den Takt alles: Mittelalterliche Legenden stellen noch immer die Uhren, doch die Studierenden, die aus 27 nahen Hochschulen strömen, geben das Tempo vor. Zwischen den mährischen Weinbergen im Süden und den Wäldern, die an den nördlichen Rand der Stadt schlagen, verbirgt Brünn unterirdische Wasserreservoirs wie geflutete Basiliken, das zweitgrößte Ossuarium Europas und eine funktionalistische Villa, die so modern ist, dass sie noch immer wie morgen aussieht.
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Kompakt genug, um sie in zwanzig Minuten zu Fuß zu durchqueren, stapelt Brünn trotzdem gotische Türme, avantgardistische Villen der Zwischenkriegszeit und Bunker aus dem Atomzeitalter in dieselbe Skyline. Die Einheimischen behandeln den Hauptplatz wie ein Wohnzimmer unter freiem Himmel: Schachspieler drücken draußen vor dem Rathaus aus dem 13. Jahrhundert auf die Uhren, während burčák, der junge, halbgärige Wein, jeden September in Plastikkanistern auftaucht und ebenso schnell wieder verschwindet.
Was die Stadt davor bewahrt, wie ein Freilichtmuseum zu wirken, ist die schiere Dichte des Alltagslebens. Straßenbahnen rattern bis 1 Uhr nachts durchs Zentrum; Jazzclubs im Keller sitzen in ehemaligen Zivilschutzräumen; und der Duft von geröstetem Kaffee zieht aus gut 60 Cafés - ein Beleg für eine Tradition, die 1702 begann, als ein Jesuit die ersten Bohnen aus Wien über die Grenze brachte. Dazu kommt eine Weinkultur, die älter ist als die von Bordeaux, und Eintrittspreise, die ungefähr auf dem Niveau des Prag der 1990er Jahre liegen, und schon wirkt Brünn wie das bestgehütete urbane Geheimnis des Kontinents.
Nicht jedes Denkmal, nur die, an denen wir dich selbst vorbeiführen würden.
Wo es sich zu schlendern lohnt, Viertel für Viertel — jedes mit eigenem Rhythmus.
Bevor es losgeht
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Belagerungen, Fabriken und eine Villa, die die Architektur für immer veränderte
Glockenbecherleute pflanzen Weizen auf den Schotterterrassen oberhalb der Svratka. Ihre Feuersteinsicheln und Kupferahlen kommen jedes Mal wieder ans Licht, wenn moderne Straßenbahntrassen aufgegraben werden, und erinnern Pendler daran, dass der Boden unter ihnen älter ist als die Pyramiden.
In Staré Zámky werden Eichenpalisaden errichtet. Die Wälle umschließen eine steinerne Kirche und Handwerker, die slawische Gürtelbeschläge gießen; drinnen wird die Messe nach griechischer Liturgie gesungen, 150 Jahre bevor Prag seinen ersten Bischof bekommt.
Cosmas schreibt, dass König Vratislav II. die „Burg Brünn“ seines Bruders belagert. Die Tinte der ersten schriftlichen Erwähnung eines Ortes ist noch frisch, der später Olmütz und Znaim überstrahlen wird.
Václav I. unterzeichnet eine Urkunde, die Brünn Selbstverwaltung und einen 24-köpfigen Rat verleiht. Über Nacht wird die Siedlung zur königlichen Stadt mit eigenem Siegel, Marktgebühren und dem Recht, Diebe an der neuen Steinbrücke aufzuhängen.
Steinmetze vollenden das Měnín-Tor, den südöstlichen Engpass der Stadt. Wagen rumpeln unter seinem Bogen Richtung Wien; dieselbe Route wird später von Napoleons Versorgungskarren und 1945 von sowjetischen T-34 erschüttert.
Elisabeth Richza, polnische Prinzessin und Witwe Wenzels II., stattet in Altbrünn eine Zisterzienserabtei aus. Die Basilika der Nonnen wird zur Bühne, auf der sechs Jahrhunderte später Leoš Janáček Opern uraufführt, die die Musikwelt aufreißen.
Achtundzwanzigtausend Schweden lagern vor den Mauern. Drinnen halten 1.400 Bürger und Jesuiten 112 Tage lang stand. Als die Belagerung zusammenbricht, stockt Torstenssons Marsch auf Wien - Brünn gewinnt einen Platz im europäischen Gedächtnis, und die Glocken der Kathedrale läuten fortan für immer um 11 Uhr.
Joseph II. schließt die Festung und eröffnet sie als Gefängnis neu. Eisenfesseln ersetzen Kanonenkugeln; bald teilen italienische Revolutionäre, ungarische Liberale und serbische Aufständische Zellen mit mährischen Wilderern, alle in Hörweite der neuen Cafés der Stadt.
Der kränkliche Sohn einer Bauernfamilie wird in die Abtei St. Thomas in Altbrünn eintreten, in ihrem Garten 28.000 Erbsenpflanzen setzen und die Mathematik der Vererbung entdecken - während sich die Stadt draußen mit dem Klappern der ersten mechanisierten Webstühle füllt.
Der Sohn eines Schuhmachers aus Hukvaldy steigt am Dominikanerplatz aus einer Postkutsche. Fünfzig Jahre später wird er der Welt Jenůfa schenken und eine Klanglandschaft, gebaut aus dem Straßenlärm Brünns, Gefängnischören und dem Knarren der Zugbrücke von Špilberk.
Im Keller des Mahen-Theaters summen Thomas Edisons Dynamos. Als sich am 18. November der Vorhang hebt, weicht Gaslicht den Kohlefäden - Prag, Wien und Budapest flackern noch im Dunkeln.
Löw-Beer & Co. setzen in der Cejl-Straße eine Dampfmaschine in Gang. Innerhalb eines Jahrzehnts rattern 20.000 Spindeln Tag und Nacht, Baumwollflaum legt sich auf die Türme der Kathedrale, und die Bevölkerung Brünns verdoppelt sich, während tschechische, deutsche und jüdische Arbeiter in Backstein-Mietshäuser drängen.
Mit Gesetz 50/1919 wird die zweite tschechische Universität gegründet. Die Vorlesungen beginnen in beschlagnahmten deutschen Kasernen; binnen Monaten füllen 3.000 Studierende Anatomiesäle und juristische Hörsäle und bringen Brünn das jüngste Blut, das die Stadt je gespürt hat.
Mies van der Rohe übergibt die Schlüssel zu einem Haus aus Stahl und Onyx in der Černopolní-Straße. Die Glaswände gleiten beiseite wie Zugabteile, und das Wohnzimmer schwebt über den mährischen Hügeln - die moderne Architektur ist soeben in Brünn angekommen.
In einer bürgerlichen Wohnung am Krautmarkt atmet das Kind, das die Grenzen der Mathematik beweisen wird, zum ersten Mal. Die Glocken von St. Jakob läuten um 11 Uhr; noch ahnt niemand, dass das Universum selbst zum Teil unerkennbar ist.
Nach drei Luftangriffen und einer Zangenoffensive sichert die 2. Ukrainische Front Brünn. Zerborstene Fassaden riechen noch nach Kordit, als tschechische Partisanen die Trikolore auf den Turm des Alten Rathauses hissen - nur damit sie binnen Stunden still durch sowjetisches Rot ersetzt wird.
Die Webstühle, die einst Baumwolle für die habsburgische Armee webten, gehorchen nun Fünfjahresplänen. Die Namen Löw-Beer und Tugendhat verschwinden aus den Briefköpfen; Villen werden zu sowjetischen Gewerkschaftssanatorien, und der Geruch von verbrannter Stärke zieht wieder über Cejl.
Ein brutalistischer Keil aus weißem Beton landet am Ufer der Svratka. Drinnen blicken 1.100 Samtsitze auf eine Bühne, gebaut für slawische Epen; die Premiere - Janáčeks Die Ausflüge des Herrn Brouček - hallt durch kupferne Lautsprecher in Form mährischer Helme.
Während die Stimmzettel der Samtenen Revolution noch warm sind, wird die föderale Landkarte neu gezeichnet. Brünn erwacht als republikanische Hauptstadt auf Abruf: Studentencafés ersetzen Parteikomitees, und der erste postkommunistische Bürgermeister verspricht, der Stadt „ihren Fluss zurückzugeben“.
Nach einem Jahrzehnt zäher Restitutionsstreitigkeiten wird das Glashaus vom sozialistischen Schmutz befreit und als Welterbe eingetragen. Heute stehen Touristen Schlange, um die versenkbare Onyxwand zu sehen, hinter der Greta Tugendhats Weihnachtsbaum einst vor Nazi-Inspektoren verborgen war.
Von Jazzclubs im Keller bis zu den atonalen Ensembles der Janáček-Akademie vibriert die Stadt, die einst von Belagerungsglocken erfüllt war, heute mit 400 Konzerten im Monat. Die Begründung lobt einen Ort, „an dem experimenteller Klang schlicht zum Alltag gehört“.
Die Stadt, so wie sie wirklich aussieht.
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