Indien Aktualisiert Apr 2026
Der erste Schluck von Sulas Chenin Blanc schmeckt anders, wenn man merkt, dass der Weinberg kaum zwei Stunden von Mumbai entfernt liegt und sich doch wie ein anderer Kontinent anfühlt. Nashik in Indien überrascht mit einer gespaltenen Persönlichkeit: Einer der zwölf Jyotirlingas zieht Millionen barfüßiger Pilger an, während zehn Kilometer weiter Sommeliers im perfekten Nachmittagslicht ihre Gläser schwenken. Die Luft rund um Ramkund riecht nach Holzrauch, Weihrauch und dem leichten Schwefelton des heiligen Flusswassers; fünfzehn Minuten westlich duftet es nach reifen Trauben und rotem Lateritstaub.
Foto: Pranjal Mulane / Pexels
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Hier beginnt die Godavari ihren Weg zur Bucht von Bengalen, und hier verbrachte laut Überlieferung Lord Ram sein Exil im Wald. Panchavati hallt noch immer von dieser Geschichte nach. Doch auf denselben Hügeln wachsen heute Cabernet und Sauvignon Blanc. Dieser Kontrast bleibt seltsam und wunderbar. An einem Morgen siehst du zu, wie Asche am Badeghat flussabwärts treibt; am nächsten probierst du einen Riesling von 2023, der pro Flasche mehr kostet, als die meisten Einheimischen in einer Woche verdienen.
Nashik weigert sich, nur eine Sache zu sein. Es ist zugleich die Weinhauptstadt Indiens und alle zwölf Jahre Gastgeberstadt der Kumbh. Einheimische streiten leidenschaftlich darüber, wessen Misal das wahre Original ist, während Sommeliers über Fassreifung diskutieren. Die Stadt wirkt gerade deshalb so lebendig, weil diese Widersprüche so dicht nebeneinanderliegen, dass man in zwanzig Minuten vom einen ins andere laufen kann.
Komm der Tempel wegen, wenn du willst. Bleib wegen der Art, wie dieser Ort leise neu verdrahtet, was eine indische Pilgerstadt sein kann.
Nicht jedes Denkmal, nur die, an denen wir dich selbst vorbeiführen würden.
Wo es sich zu schlendern lohnt, Viertel für Viertel — jedes mit eigenem Rhythmus.
Bevor es losgeht
Vom Exil im Ramayana zur Weinhauptstadt Indiens
Archäologen haben Werkzeuge und Abschläge gefunden, die belegen, dass Menschen hier rund um die Godavari schon in der frühen Steinzeit lebten. Der Fluss gab ihnen Wasser, Wild und später den schwarzen Basalt, den sie in Höhlen meißelten. Lange vor jedem Tempel oder Weinberg war diese Biegung des Flusses bereits Heimat.
Dem Ramayana zufolge lebten Lord Ram, Sita und Lakshman im Hain von Panchavati am linken Ufer der Godavari. Als Ravanas Schwester Surpanakha versuchte, Ram zu verführen, schnitt Lakshman ihr die Nase ab. Der Ort erhielt seinen Namen von nasika — dem Sanskritwort für Nase. Fünf alte Banyanbäume geben dem Viertel noch heute seinen Namen.
Im 2. Jahrhundert v. Chr. war Nashik bereits zum größten Marktplatz des Landes geworden. Es lag an der Handelsroute, die Tagara und Pratishthana mit dem Hafen von Bharuch verband. Nashiker Seide war so begehrt, dass das Wort nasich später in mittelalterlichen europäischen Inventaren für goldbrokatene Stoffe auftauchte. Der Geruch von Färbebottichen und das Klappern der Webstühle erfüllten die Straßen.
Der Shaka-Herrscher Nahapana ließ buddhistische Höhlen in den Trirashmi-Hügel schlagen. Sein Schwiegersohn Ushavadata fügte weitere hinzu. Mönche erhielten in den Fels gehauene Zellen, Zisternen und Inschriften, die Unterstützung zusagten. Die Höhlen riechen noch immer nach altem Stein und Fledermauskot; ihre kühlen Innenräume hallten einst von Pali-Gesängen wider.
Der Satavahana-König Gautamiputra Satakarni besiegte Nahapana irgendwo im Distrikt Nashik. Er überprägte mehr als zehntausend Silbermünzen der Shaka, die später bei Jogal Tembhi gefunden wurden. Die in den Höhlen eingravierte Siegesinschrift rühmt sich, er habe Shakas, Yavanas und Pahlavas in einem entscheidenden Schlag vernichtet.
Der Abhira-König Ishvarasena hinterließ in Höhle IX eine Inschrift, die Geschenke an buddhistische Mönche verzeichnet, und begann einen neuen Kalender, der später als Kalachuri-Chedi-Ära bekannt wurde. Mit diesen Mitteln wurde kostenlose Medizin für kranke Bettelmönche finanziert. In den folgenden 67 Jahren herrschten zehn Abhira-Könige von Nashik aus.
Der Varkari-Heilige Nivruttinath, älterer Bruder von Dnyaneshwar, lebte und lehrte in der Yadava-Zeit nahe Trimbakeshwar. Die Frömmigkeit seiner Familie prägte die Bhakti-Tradition, die noch heute Hunderttausende an die Godavari zieht. Ihre Fußspuren sollen noch auf dem heiligen Felsen zu sehen sein.
Der ruhige Shiva-Tempel in Panchavati wurde ohne den üblichen Nandi-Stier errichtet, der dem massiven Lingam gegenübersteht. Gläubige bemerken diese ungewöhnliche Leere noch immer. Licht fällt durch die offene Mandapa auf schwarzen Stein, der durch Jahrhunderte der Berührung glatt geworden ist.
Mogulische Truppen eroberten die Stadt von den Nizam Shahis und nannten sie Gulshanabad — Rosengarten. Kaiser Akbar beschrieb später ihre Weinberge und ihren Safran im Ain-i-Akbari. Der neue Name setzte sich bei den Einheimischen nie durch; sie nannten sie still weiter Nashik.
Nach Jahrzehnten der Kämpfe nahmen die Marathen die Stadt offiziell zurück und gaben ihr den alten Namen wieder. Bald folgte die Förderung durch die Peshwas. Der Kalaram-Tempel aus schwarzem Stein, bis heute eines der Wahrzeichen von Panchavati, entstand in dieser Zeit; seine Ram-Statue wurde aus einem einzigen Basaltblock gehauen.
Im selben Jahr, in dem die Peshwas endlich formell die Kontrolle erhielten, eroberten die Briten Nashik und gliederten es in die Bombay Presidency ein. Innerhalb weniger Jahrzehnte bauten sie eine Stadtverwaltung, eine Bibliothek und eine Straßenbahnlinie auf. Die alte Ordnung der Marathen wich kolonialen Registern und englischen Schildern.
Eine der frühesten öffentlichen Bibliotheken des Bundesstaats öffnete in Nashik ihre Türen. Gelehrte und Revolutionäre saßen unter denselben Lampen und lasen sowohl klassische Texte als auch eingeschmuggelte Flugschriften. Der Geruch von altem Papier und Tinte haftet noch immer an der Vorstellung von Nashik als einem Ort, der denkt.
Monsunregen ließ den Fluss so stark anschwellen, dass er durch die Stadt brach und Häuser und Tempel zerstörte. Die Bewohner sprechen noch immer von jener Nacht, in der die Godavari zurücknahm, was sie gegeben hatte. Die Hochwassermarke ist an mehreren alten Gebäuden in Panchavati noch sichtbar.
Vinayak Damodar Savarkar kam im Dorf Bhagur außerhalb von Nashik zur Welt. Als Teenager gründete er in der Stadt die Abhinav Bharat Society und schwor junge Männer auf den bewaffneten Widerstand ein. Die Briten schickten ihn später für zwei lebenslange Strafen ins Cellular Jail.
Am 21. Juni 1909 betrat der Revolutionär Anant Kanhere ein Theater in Nashik und erschoss den britischen Collector A.M.T. Jackson. Danach folgte der Nashik Conspiracy Case. Kanhere wurde mit neunzehn Jahren gehängt; Savarkar wurde belastet und auf die Andamanen verschifft.
Dr. B.R. Ambedkar startete in Nashik die Bewegung für den Zutritt zum Kalaram-Tempel und forderte, dass Dalits hineingelassen werden. Fünf Jahre lang marschierten Tausende und protestierten sitzend. Die Kampagne wurde zu einem nationalen Symbol im Kampf gegen die Unberührbarkeit.
Der Mann, der 1870 in Trimbak bei Nashik geboren wurde und Indien 1913 mit Raja Harishchandra seinen ersten abendfüllenden Spielfilm gab, starb still. Heute steht nahe den Pandavleni-Höhlen ein Denkmal, wo er einst Szenen bei natürlichem Licht drehte.
Der Bundesstaat Bombay wurde geteilt, und Nashik lag nun im neuen sprachlich definierten Bundesstaat Maharashtra. Die Obstgärten und Weinberge rund um die Stadt bekamen plötzlich staatliche Unterstützung. Innerhalb von zwei Jahrzehnten wurde Nashik zur unbestrittenen Traubenhauptstadt Indiens.
Rajeev Samant verwandelte 30 Acres Brachland, 180 km von Mumbai entfernt, in Indiens erstes modernes Weingut. Chenin Blanc und Sauvignon Blanc gediehen auf dem schwarzen Boden und in den kühlen Nächten. Heute erstreckt sich das Gut über 1,800 Acres, und Nashik ist weltweit als Weinhauptstadt Indiens bekannt.
Mehr als zwanzig Millionen Pilger badeten während der Kumbh 2015 in Ramkund und Trimbakeshwar. Die Tropfen Amrit, die hier beim Samudra Manthan gefallen sein sollen, zogen wieder die Gläubigen an. Der Fluss wirkte von der Morgendämmerung bis zum letzten Muschelhorn bei Einbruch der Nacht schwarz vor Menschen.
Filmemacher · 1870–1944
In Nashik geboren
1913 zeigte Dadasaheb Phalke Raja Harishchandra in einem Zelt in Bombay und veränderte Indien für immer. Der Sohn eines Sanskritgelehrten aus Nashik hatte zuvor Bühnenkulissen gemalt, bevor er sich in London selbst das Filmemachen beibrachte. Über die riesigen Starschnitte entlang der Straßen von Nashik während der Festzeit würde er vermutlich lächeln.
Freiheitskämpfer und Ideologe · 1883–1966
Geboren im Dorf Bhagur, Distrikt Nashik
Mit 23 gründete Savarkar in einem Haus in Nashik, das noch immer steht, die Abhinav Bharat Society. Zwei Jahrzehnte später kehrte er aus dem Cellular Jail zurück und wurde am selben Bahnhof wie ein Held empfangen. Das heutige Nashik mit seinen Weinbars und ruhigen Tempeln hätte den Mann wohl irritiert, der einst erklärte, dieser Boden bringe Krieger hervor.
Marathi-Dichter und Dramatiker · 1912–1999
In Nashik geboren und dort gelebt
Kusumagraj schrieb 1942 Vishakha in einem kleinen Zimmer in Nashik, während draußen die Unabhängigkeitsbewegung brannte. Der Gedichtband wurde zum Rufzeichen des Widerstands. Er verbrachte den Rest seines Lebens hier und weigerte sich zu gehen, selbst als Bombay mehr bot. Einheimische streiten bis heute darüber, welches seiner Stücke die störrische Seele der Stadt am besten traf.
Revolutionär · 1891–1910
Verübte das Attentat in Nashik
Am 21. Juni 1909 betrat der 18-Jährige ein Theater in Nashik und erschoss den britischen Collector Jackson. Er handelte innerhalb des Netzwerks, das Savarkar hier aufgebaut hatte. Zehn Monate später wartete der Galgen. In Nashik wird noch immer über jene Nacht geflüstert, in der ein Junge aus der Stadt das Empire bluten ließ.
Wo Einheimische wirklich zum Abendessen einkehren — keine Touristenmenüs.
Kleine Dinge, die verändern, wie die Stadt dir begegnet.
Die Stadt, so wie sie wirklich aussieht.
Ja, wenn du verstehen willst, warum Nashik die Hälfte des indischen Weins hervorbringt, während du genau in dem Panchavati-Hain stehst, in dem laut Ramayana Lakshman Surpanakha die Nase abschnitt. Der Kontrast zwischen dem uralten Pilgerchaos am Ramkund und dem ruhigen Sundowner im Weinberg bei Soma ist verblüffend. Drei Tage reichen, um beide Seiten ohne Erschöpfung zu erleben.
Drei Tage passen für die meisten. Einer für die Tempel von Panchavati und die Süßigkeiten von Alt-Nashik, einer für die Weingüter und einer für die Pandavleni-Höhlen plus Trimbakeshwar. Plane einen vierten ein, wenn du zum Ramshej Fort wanderst oder im September das ICH Festival in Surgana besuchen willst.
Von Oktober bis März sind die Temperaturen angenehm, sowohl für Tempelbesuche als auch für Touren durch die Weingüter. Meide die Hitze von April bis Juni und die Wochenenden bei Sula zwischen Dezember und März, wenn die Menschenmassen aus Mumbai einfallen. Das Nashik ICH Festival findet vom 19. bis 21. September statt und bietet kostenlose Aufführungen mit Stammestänzen.
Nashik gilt im Allgemeinen als sicher, sowohl für Alleinreisende als auch für Familien. Übliche Vorsicht ist rund um die überfüllten Ghats von Ramkund und in Kumbh-Mela-Jahren sinnvoll. Frauen sollten sich in Tempelnähe eher konservativ kleiden. Der religiöse Pilgercharakter hält Kleinkriminalität tatsächlich niedrig.
Ein Paar kann für ₹3500-5000 pro Tag gut essen und trinken, einschließlich eines Weingutbesuchs. Misal Pav kostet ₹60-120, der Eintritt bei Sula unter der Woche mit Verkostung liegt nach Verrechnung bei ₹700-900, und Thalis kosten ₹200-350. Unterkünfte an der Gangapur Road bieten meist das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis als Hotels direkt an den Weinbergen.
Einmal hinfahren lohnt sich, aber vermeide das Wochenende. Der Chenin Blanc und der Tropical Rosé sind ordentlich, das Restaurant Rasa serviert anständige indisch-italienische Gerichte, und die Aussicht bei Sonnenuntergang rechtfertigt den Ausflug. Wenn du es ruhiger magst und bessere Ausblicke auf den Stausee willst, wähle stattdessen Soma Vineyards.
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