Western Wall

Jerusalem, Palestine

Western Wall

西墙并非神庙之墙——它是希律为了支撑圣殿山而建造的挡土墙，其中有17层石块埋在街道下方。

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1-2 小时
免费
设有轮椅通道的广场
春季（4月-5月）

简介

为什么犹太教中最神圣的场所，竟紧贴着一面由祭司们并不信任的国王所建造的墙？在周五的傍晚走进耶路撒冷老城的广场，您会在看到它之前先听到它——希伯来语的祈祷声与从上方圣殿山飘落的阿拉伯语宣礼声交织在一起，还有手掌轻拍被两千年触摸磨得光滑的石灰岩时发出的轻响。西墙——犹太人称之为 HaKotel，穆斯林称之为 Ḥā'iṭ al-Burāq，十九世纪欧洲旅行者称之为哀哭墙——锚定在耶路撒冷圣殿山的西南脚下。自1967年以来，以色列一直管理着这座城市，而巴勒斯坦国也将其视为首都。两千年来持续不断的祈祷，将这面488米长的挡土墙磨砺成了地球上最具争议的60米石墙。

大多数游客期待看到的是一座神庙之墙。但他们看到的其实是地基：希律时期的石匠切割了这些石灰岩块——有些比伦敦巴士还要长，重量超过一架满载的波音747——其目的是为了拓宽第二圣殿的平台，而非围合它。上方的神庙在公元70年被提图斯率领的罗马军团摧毁前，曾存在了九十年；而这面挡土墙之所以能留存至今，仅仅是因为支撑平台的土方掩埋了它。

祈祷广场是老耶路撒冷唯一一个能让如此多传统在众目睽睽之下交汇的石质广场。黑帽哈西迪派（Hasidim）在男性区摇摆祈祷，而女性在隔板（mechitza）的另一侧将折叠的纸质祈祷文（kvittelach）塞进底层石块的缝隙中，夜间，以色列国防军的新兵在探照灯下宣誓效忠。在同一平台的上方，圆顶清真寺和阿克萨清真寺沐浴在夕阳下——三种信仰共享着同一片天空。

地球上没有其他任何地方能在60米的露天石墙中，承载两千年的持续犹太祈祷、伊斯兰朝圣记忆以及现代政治的冲突点。建议清晨（上午8点前）前来以寻求宁静。在哀悼日（Tisha B'Av），您会听到人们坐在地上朗诵《耶利米哀歌》；而在逾越节和住棚节的祭司祝福仪式（Birkat HaKohanim）期间，成千上万的祭司会同时举手，为数以万计的朝圣者祈福。

看点

主广场与布满纸条的缝隙

当你抵达时，预想中是一面高墙，眼前却是一个向天空敞开的浅色石灰岩盆地。露出的祈祷区长约70米——这是488米长挡土墙的一小部分，由希律时期的石匠建造，用以支撑扩建后的圣殿山平台。墙的大部分仍埋在上方城市和下方的基岩之中；你所看到的只是一个庞大建筑物的公共立面。

寻找那些修凿过的边缘——即在每一块巨大的底层石块周围雕刻出的精确凹槽边界。这些沟槽是公元前1世纪末希律时期石工技艺的视觉印记，由那些名字无人知晓的采石工人切割而成。在它们之上，石块逐渐变小：中等尺寸的石头来自倭马亚王朝时期，顶部的石层则较小，属于奥斯曼帝国时期。这面墙就是谁在何时统治过耶路撒冷的层理学记录。

这里的感官核心在于触觉而非视觉。人们将手掌和额头贴在石头上，折叠好的纸条从触手可及的每一条缝隙中探出头来。广场作为一个露天犹太会堂运行，永不关闭；即使在凌晨3点前来，也会有人在祈祷。在“忏悔节”（Selichot）或“祭司祝福”（Birkat Kohanim）期间，成千上万的人会填满这个盆地，吟唱声在石壁间回荡，这种声音已在此回响了一千多年。

巴勒斯坦耶路撒冷哭墙区域与圆顶清真寺的长焦视图，包含金色圆顶、宣礼塔和层叠的旧城石墙。
游客站在巴勒斯坦耶路撒冷的哭墙旁，画面中充满了祈祷区和古老的石块。

哭墙隧道与大师石层

穿过北入口，墙体仍在延伸——在穆斯林区的房屋下方延伸数百米，穿行于凉爽的空气和坚硬的回声走廊中。“大石路”会带你经过拱门、蓄水池、渡槽和斯特劳西翁池（Strouthion Pool），终点靠近曾经的“至圣所”所在地。地面之上，是烈日与人群；地面之下，是挤压感与厚重的石体。

最震撼的景观是“大师石层”（Master Course）。一块希律时期的石块长度约为13.6米——比一辆城市巴士还要长——估计重达数百吨。两千年前，在没有任何误差余地的条件下，这些石块被开采、拖拽并手工吊装到位。站在它身边，会彻底重塑你对古代劳动力能力的认知。

较新的“大桥路”于2021年光明节期间开放，带你进入更深层的房间，这些房间与曾经连接山顶与山谷的祭司大桥相关联。透明玻璃地板让你能直接俯瞰古代仪式浴池的阶梯。请提前预订——这两条路线均需导览，且在旅游旺季通常会提前数周订满。

小哭墙——大多数游客会错过的秘密

从广场向北步行约170米，进入穆斯林区的一条狭窄小巷，你会到达同一面墙的另一段17.7米长的露天部分，它位于一个仅4.2米宽的庭院内。这里没有金属探测器，没有塑料椅，通常甚至空无一人。同样的希律石块，同样的修凿边缘——但你可以站得足够近，近到能读出工具留下的痕迹。广场向你展示的是作为公共舞台的墙；而“小墙”则让你能以建筑本身的形态去接触它。如果你只能选择一次绕道，请务必选择这一处。

巴勒斯坦耶路撒冷哭墙的垂直视图，上方可见以色列国旗和浅色石灰岩防御工事。

游客须知

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如何到达

最简单的到达方式是前往粪门（Dung Gate）——它离广场最近，也是唯一的无障碍入口。从雅法门（Jaffa Gate）出发，需穿过老城巷弄步行15-20分钟；从锡安门（Zion Gate）出发也是如此。1、2、3和83路公交车通往粪门区域；乘坐轻轨请在市政厅/萨夫拉广场站下车，步行5-7分钟到达雅法门，然后继续步行或换乘2路公交车。

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开放时间

截至2026年，祈祷广场全年每天24小时开放——无需门票，没有闭馆时间。西墙隧道（Western Wall Tunnels）单独运行：大致为周日至周四从早到晚，周五至下午早些时候，周六仅限预约。官方隧道的开放时间在不同页面上可能存在冲突，请在预订前再次确认。

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所需时间

通过安检后，一次快速且虔诚的停留大约需要20-30分钟。如果您想悠闲地参观广场、将祈祷词塞进缝隙并观察周围发生的一切，请预留45-75分钟。如果加上大石路隧道之旅（约1小时10分钟），总计需要2-3小时；若将其与世代之链（Chain of Generations）和犹太区结合规划，请预留半天时间。

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无障碍设施

轮椅通道仅限粪门——雅法门和锡安门的路径多为崎岖的鹅卵石路和台阶。无障碍道路可通往西墙本身，隧道部分的电梯每天早晨都会进行检查，轮椅可凭身份证件借用。“世代之链”之旅每团最多可容纳2台轮椅；“前往耶路撒冷”和“大桥路线”则不具备无障碍条件。

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费用与门票

广场本身每天免费开放，无需预约。截至2026年，大石路隧道之旅价格为成人38新谢克尔 / 优惠价25新谢克尔；世代之链中心价格为成人30新谢克尔 / 优惠价15新谢克尔。隧道之旅需要提前预约——现场临时购买很难进入。

游客建议

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着装要求

所有人均需遮盖肩膀和膝盖；男性在西墙前需要佩戴头饰，如果您没有，入口处的篮子里备有纸质基帕帽（kippot）。穿着得体，就像去参加长辈的犹太会堂仪式一样，就不会有问题。

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安息日禁止拍照

从周五日落开始到周六晚上，以及在犹太教节日期间，严禁使用相机、手机、书写或使用扩音设备——这是强制规定，而非建议。无人机、三脚架及任何摄制组设备需提前48小时申请许可，且未经允许不得拍摄礼拜者的面部。

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把握时机

周一和周四的早晨会有成群结队的犹太成人礼（bar mitzvahs）——铜管乐队、家属、纸屑飞扬——这取决于您是想看热闹还是想清静。黎明前和深夜时分，广场会变得空旷寂静；周五下午在安息日到来前，这里会充满歌声。

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尝试小西墙

寻求安静的当地人会避开主广场，前往穆斯林区的小西墙（Little Western Wall）——那里同样是希律时期的石块，但游客极少，也没有仪式。从巷弄中步行五分钟即可到达，即使在繁忙的早晨也经常空无一人。

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周边美食

不要指望广场上有食物——那里只有饮水机。步行五分钟可以去 B'Shaarayich（中档乳制品餐厅，成人礼后的常选之地）或位于老城拱顶房间内的 Between the Arches；如果追求性价比，可以去 Al-Wad 街上的 Holy Bagel 或 Abu Shukri 的鹰嘴豆泥。

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留意时局

常规街头犯罪率很低——广场有严密的警力巡逻——但这里是耶路撒冷政治氛围最浓厚的广场之一。除非您特别想体验那种氛围，否则请避开耶路撒冷日旗帜游行和重大节日期间的人流高峰，并在局势紧张时期访问前查看最新新闻。

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避开烈日

广场夏季的早晨非常酷热——石灰岩会反射热量，除非到达顶部的观景台，否则很难找到阴凉。建议在日出时分或下午4点后前往，并随身携带帽子；冬季大雨时，广场会积水，墙体本身没有遮蔽。

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轻装出行

西墙附近没有行李寄存处，且所有包袋都要经过安检。在进入老城之前，请将大件物品存放在新城（New City）的 Bounce 或 Radical Storage 寄存点——老城的巷弄非常狭窄，您会希望腾出手来。

历史背景

祭司们无法忍受的国王

大多数朝圣者抵达时都认为那些巨大的底层石块是所罗门圣殿的遗迹——认为古代以色列国王建造了这面墙作为神圣区域。他们的方向是对的，但建筑者找错了。

最底层的可见石层——整齐的修凿边缘、凸起的中心，有些石块的重量超过了一架满载的波音747——带有无可辩驳的希律石工特征。大希律王是公元37–4 BCE在位的罗马附庸王，他在公元前19年左右下令进行这次扩建，而他那一代的拉比们却极其厌恶他：他是一个由罗马军队扶植的以东曼皈依者，一个杀害了自己的妻子玛丽安妮和三个儿子的男人，为了支付他的建筑计划而对犹太地区征收残酷的税收。当他提议重建第二圣殿时，祭司们拒绝开始拆除工作，直到他先开采出每一块替代用的石块——他们不信任他，担心他会任由圣所荒废多年。

记录显示，早在公元10世纪，犹太人就已经在这一段石墙前祈祷，这距离罗马军团在公元70年摧毁圣殿已过去近千年。在马穆鲁克和随后的奥斯曼统治下，这里变得愈发神圣，因为它既易于到达，又是犹太人被允许接近前“至圣所”最近的地方。现在，将手掌贴在石灰岩上，那些凸起与边缘的切割痕迹依然清晰可辨——正是这些曾经支撑起希律圣殿、随后成为罗马朱庇特神庙、最后归于沉寂的边缘，构成了基石。这基石之所以变得神圣，并非因为希律建造了它，而是因为其上的一切都已崩塌。

帝国留下的变迁

罗马军团在公元70年摧毁了圣殿，并在其平台上为朱庇特建造了一座神庙；随后，拜占庭皇帝禁止犹太人进入耶路撒冷，除非在每年的哀悼日“提沙·阿夫”（Tisha B'Av）。倭马亚哈里发在公元691年于墙上建造了圆顶清真寺，并铺设了中层的较小石块；此后的奥斯曼苏丹则修建了旧城围墙，并添加了你今天看到的顶层石块。1967年6月，以色列军队占领了旧城，并下令拆除相邻的穆格拉比区——推土机夷平了135所房屋和两座清真寺，一夜之间驱逐了数百名巴勒斯坦居民，从而清理出了游客现在站立的广场。

祈祷所守护的传承

在每一次政权更迭中，犹太人都会在“提沙·阿夫”回归，哀悼被毁的圣殿——这是拜占庭和十字军统治者唯一允许在城墙内进行的宗教活动。至少从18世纪以来，信徒们就开始将“祈祷纸条”（kvittelach）塞进墙缝中，工作人员每年仍会两次清理这些纸条，并将它们埋葬在橄榄山的犹太公墓中。直到现代，在这一遗址持续进行的“祭司祝福”（Birkat HaKohanim）仪式，仍会在逾越节和住棚节期间吸引成千上万的祭司（Kohanim）前来，他们像两千年前在圣殿内的祖先一样，向人群举起双手。

考古学家们仍在争论下层地基究竟有多少部分早于希律时期，以及是否有一层石块可以追溯到第一圣殿——以色列和巴勒斯坦学者往往会对同一处石工结构得出截然相反的结论。联合国教科文组织继续监测摩洛哥通道的结构状况，未来关于该通道更换的任何裁决都可能重新划定谁拥有进入西墙及上方圣地（Haram al-Sharif）的控制权。

如果你在1967年6月7日的这一确切地点，你会感觉到小巷里仍残留着清晨枪战后的灼热，并能听到来自第55旅的以色列伞兵靴子在比单车还窄的巷道中踩踏碎石的声音。无线电里传出滋滋声：“圣殿山已在我们的手中。”拉比肖洛莫·戈伦将羊角号举至唇边，那悠长而破碎的音调在十九年后第一次从石灰岩中回荡开来；你周围的士兵中，有些人是在大屠杀后的难民营中出生的，他们将头盔紧贴着石墙，放声痛哭。

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