Berchtesgaden

District of Berchtesgadener Land, Germany

Berchtesgaden

贝希特斯加登直到1803年都是独立的亲王教长领地，三面被奥地利环绕，当地人把它叫作“Berchtesgodn”——不是希特勒的小镇。

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2-3天
小镇免费 / 盐矿成人€21
老城区为鹅卵石路面；国家公园步道条件不一
9月下旬（Almabtrieb）或12月上旬（Advent）

介绍

一位伯爵夫人在临终时许下的誓愿，催生了贝希特斯加登的建立。而起草建院契据的修士团成员，趁她不知情时把采盐权悄悄写进了羊皮纸里。这一手中世纪的小把戏，替这个夹在巴伐利亚阿尔卑斯山中的修道院侯国撑起了700年的财政命脉。这里位于如今德国东南部、靠近奥地利边境的贝希特斯加德纳兰县。人们为瓦茨曼山群而来，它高耸于一片翡翠色湖泊之上，海拔2,713米；也会为德国仍在运作的最古老盐矿、集市广场上幸存的奥古斯丁会修道院回廊，以及城镇上方那片林木覆盖的高地停留，因为20世纪最黑暗的一页之一，正是在那里翻开。

这里的同一座山谷，容得下两段故事。更早的那个贝希特斯加登，属于修士团、盐矿、彩绘民居，以及把暴君国王化作山峰的瓦茨曼传说。另一段则位于海拔1,000米的上萨尔茨堡，希特勒把那里选作周末住处，张伯伦也曾在1938年9月前来拜访。下方的小镇在1945年的空袭中幸免于难，看上去基本还是1900年的模样。从集市广场开车到文献中心只要二十分钟，穿行于两个世纪之间，却要久得多。

大多数游客是为国王湖而来。这座峡湾般的湖泊，曾被修士团当作私人鳟鱼池和运输通道，四周峭壁陡得惊人，真正可行的下山方式几乎只剩从耶纳山脊步行。镇上的盐矿可参加导览，穿过昔日采掘坑道，那些亲王教长曾从这里截取财富，用来修建自己的宫殿。奥古斯丁会教堂里安放着这些教长的遗骨。集市广场上鹿屋那幅彩绘立面，则留着他们佃农对他们的辛辣意见。

这座小镇不大，约8,000人，却很清楚自己是谁。它是一个仍在运转的阿尔卑斯山社区，只不过曾经做了七个世纪的主权国家；也只不过恰好见证了20世纪30年代末两场影响深远的外交会晤。这里的徒步路线确实出色，历史也格外浓密。至少安排两天。

看什么

Salzbergwerk——自1517年运作至今的在役盐矿

1517年，亲王教长格雷戈尔·赖纳开设了这座盐矿，此后矿工们就一直钻进同一座山体作业。您要先把白橙相间的连体服套在衣服外面，登上一列狭窄的电动小火车，哐当哐当地深入岩层数百米；无论是8月还是2月，里面都稳定维持在12°C。接着就是木制滑道了。两条并行的轨道被一代代穿着皮裤的矿工磨得光滑如玻璃，中间凹成一道湿滑的弧形槽，坐下前用手掌一摸就能感觉到。

再往里走，隧道会豁然通向一座地下湖。红白灯光映在几乎静止的水面上，把洞穴完整地复制了一遍；木筏载着您悄无声息地划过去，耳边只剩滴水声。矿工守护圣人圣芭芭拉的小礼拜堂就凿在附近的岩盐里，她的塑像被灯光照亮，微微发亮，因为她四周的墙壁，真的就是盐。

全程两小时，€22.50，出来时嘴唇上都像留着矿物的味道。夏季最好提前预订。德语方言讲解对非母语者并不轻松，所以进门时记得领取耳机翻译。

德国贝希特斯加登地区贝希特斯加登王宫（原奥古斯丁会修道院）
德国贝希特斯加登地区贝希特斯加登圣彼得与圣施洗者约翰修道院教堂

奥伯萨尔茨堡文献中心

从这座粉彩色小镇乘公交上山，10分钟就到奥伯萨尔茨堡那片山肩。明信片般的风景不会告诉您另一件事：这里曾是希特勒的第二政府驻地。贝格霍夫官邸曾立在这里，博尔曼、戈林、施佩尔的住所也在这里。1945年4月，盟军轰炸几乎将其夷平，如今林间仍能看到地基遗迹。

文献中心在多年重建后于2023年9月重新开放，常设展名为“Idyll und Verbrechen”，意思是“田园与罪行”。约350件实物、照片和文件，讲述纳粹政权如何把一处阿尔卑斯山度假地变成宣传舞台与国家恐怖机器的节点。建筑下方还能走进原始地堡网络：潮湿的混凝土走廊、防爆门，以及一种低沉而黯淡的寂静，这地方原本是为了熬过那场最终却失败的战争而建。

这是一趟沉重的参观，而且它本来就该如此。至少留出两小时，之后别安排任何轻松愉快的项目。展览提供德语和英语内容，免费入场。

国王湖与七重回声的柔音号

从镇上搭短程公交到国王湖码头，德国最洁净的湖水就在那儿，碧绿得像一块宝石，夹在直插水中的峭壁之间。这里的船自1909年起就使用电力驱动，是世界上最早的电动渡船服务之一；当年这样规定，是为了让湖水保持可饮用状态，所以船不是轰鸣着前进，而是静静滑行。行至湖中央，船长会在一面名叫“回声壁”的陡峭岩壁前关掉引擎，举起柔音号，吹出四五个音。悬崖会把这些音符送回来七次，一次比一次轻。

多数乘客都会拿起手机拍。尽量别这么做。回声之间的空隙里，您才真正听得见这条山谷到底有多大。

在圣巴托洛梅下船，去看那座红色洋葱顶小教堂；然后穿过森林步行15分钟到Malerwinkel，也就是“画家角”，那是所有巴伐利亚日历最爱用的取景地。游船从复活节开到10月中旬；前往上湖的延伸航线只在旺季开放。

德国贝希特斯加登地区贝希特斯加登附近，被阿尔卑斯山峰环绕的国王湖航拍氛围景观

步行穿过老城：王宫广场、Luftmalerei与一处安静的拱廊

早上10点前从王宫广场开始，那时昔日奥古斯丁会教长府粉色立面正好接住柔和的阿尔卑斯山晨光，旅游大巴也还没到。王宫本身就值得参加一次导览，哪怕只为那座罗马式回廊也值回票价：12世纪早期的柱头上刻着植物与兽形图案，是巴伐利亚现存最古老的石雕之一。导览为德语，配有英文手册。

走进集市区，读一读这些房子。那些彩绘立面叫Luftmalerei：圣经场景、狩猎队伍、其实并不存在的错视窗框。留意画师的签名，还有藏在假壁龛里的家庭守护圣人。接着钻进王宫广场旁的拱廊，找到那幅德意志国防军士兵向家人告别的壁画。大多数游客会直接从它面前走过去。别这样。

最后去老公墓看看，这里自1685年起一直在使用。墙上的纪念牌嵌着阵亡者的照片，每一张脸都各不相同，而大多都还没脱少年气。这段绕路只要5分钟，却会重新校准您这一天余下的心情。

留意观察

到了集市广场，找一找 Hirschenhaus，仔细看看它墙上的 Lüftlmalerei 壁画，那些彩绘立面画着民间与圣经场景。再留意任何阿尔姆阿布特里布照片展示里的牛头饰（Fuikln）：如果上面没有花和镜子，说明那个夏天在高山牧场上有牛或牧人去世。

游客须知

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如何到达

从慕尼黑出发，IC“Königssee”可直达，车程约2h30；自驾走A8大约2小时。从萨尔茨堡出发，RVO 840路巴士每小时一班，从中央火车站旁的南蒂罗尔广场发车，50分钟就到，比火车还快。若您自驾走这条线，记得在任意加油站买一张€3的奥地利高速通行贴，因为道路会短暂接上A10。

schedule

开放时间

截至2026年，皇家城堡只提供导览参观。夏季（16 May–15 Oct）开放时间为周日至周五10:30、12:00、14:00、15:30，周六关闭；冬季缩减为周一至周四11:00和14:00，周五11:00，周末关闭。Haus der Berge全年每日9:00–17:00开放，最晚入场时间为16:00。鹰巢和各峡谷从11月一直关闭到5月中旬。

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所需时间

把贝希特斯加登当作大本营，而不是一日游目的地。两整天可以覆盖盐矿（2h）、乘船游国王湖前往圣巴托洛梅教堂（半天），再加上鹰巢或上萨尔茨堡文献中心二选一（各需2.5–3h）。如果待三到四天，就能把阿尔姆巴赫峡谷、辛特湖和城堡导览也从容排进去，不必一路赶场。

payments

门票与联票

Haus der Berge门票成人€4，儿童€2，6岁以下免费。€13.50的联票有效期整整一年，包含Haus der Berge、贝希特斯加登城堡、上萨尔茨堡文献中心和阿德尔斯海姆城堡博物馆；不过抵达后最好再次确认，因为这张联票在Covid期间曾暂停。当地游客卡通常可让大多数门票减免€0.50，并可免费乘坐838和843路巴士。

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无障碍信息

国王湖使用电动船，登船为直接踏步式。鹰巢可乘巴士上山，再经隧道电梯抵达顶部，但悬崖边步道为高低不平的碎石路面。皇家城堡属于仅限导览参观的历史建筑，内部有楼梯；若您想先确认细节，预订前可致电Maximilianstraße上的AlpenCongress旅游办公室。

游客建议

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任何地方都别飞无人机

整个贝希特斯加登国家公园都明确禁止使用无人机，巴伐利亚宫殿管理局的规定也禁止在城堡上空放飞。任何商业拍摄都必须向县政府申请许可，并至少提前10个工作日提交。巡护员会主动巡查，也会直接开罚单。

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别报萨尔茨堡组合团

从萨尔茨堡出发去鹰巢的一日游价格从 €60 起跳。自己搭乘 840 路公交到贝希特斯加登，再转 838 路公交接上奥伯萨尔茨贝格的凯尔施泰因摆渡车，同样的路线只要花很少一部分钱；如果您住酒店拿到了当地宾客卡，838 路这一段还是免费的。

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别在集市广场上吃饭

主广场上的那些“正宗巴伐利亚”餐馆，按它们的水平来说价格偏高。拐进旁边的小街去 Gasthof Goldener Bär 吧，主菜 €10–18，家庭经营，本地人也在那儿吃；或者去 Bräustüberl Berchtesgaden，坐进皇家啤酒厂的啤酒花园。想奢侈一晚，就订凯宾斯基酒店里的 Restaurant 1875。

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去盐矿要穿对衣服

盐矿内部常年维持在 12°C，现场会在您的衣服外面发放防护连体服。里面最好穿长袖和包脚鞋，因为您要滑木制滑槽，还要穿过地下盐湖，而您穿着什么到场，就得穿着什么完成全程。

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先看凯尔施泰因有没有雾

鹰巢有一半时间都在云里。如果山顶被浓雾封住，您花钱坐上 1,834m 的巴士路程，最后看到的只会是一堵白墙。不如临时改去拉姆绍的欣特湖，那里赖特阿尔卑山群倒映在水面上的镜像，并不需要晴空配合。

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9月或12月来

9月下旬是阿尔姆阿布特里布赶牛下山节，时间就在圣米夏埃利日（9月29日）前后，牧人会把装饰过的奶牛从高山牧场一路赶下山，当地人觉得这才是真正的节日。12月上旬则轮到贝希特斯加登降临节集市登场，城堡广场上有 50+ 个小木屋，还有 Buttenmandllauf 稻草服奔跑仪式。7月至8月则拥挤得厉害。

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停车要聪明

经过 AlpenCongress 后、位于 Maximilianstraße 的地下车库全天 24/7 开放，但整日停车费贵得让人心疼。中央火车站后面的停车场更便宜，记得看清不同分区对应的缴费机。在国王湖，请认准官方的舍瑙停车场，收费 €5–6，别理那些写着“Parkplatz”的私人招牌，很多一开口就是 €10+。

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国王湖船票只在官方窗口买

湖上游船只由巴伐利亚湖泊航运公司独家运营，只能在舍瑙码头他们的官方售票窗口购买，别从黄牛手里买。7月至8月最好网上预订，否则排队 90 分钟很常见。坐到萨莱特终点站再去上湖，至少要半天；只去圣巴托洛梅来回大约两小时。

历史背景

比一个帝国活得更久的干草棚

这个名字来自古高地德语 parach，意思是干草棚，再加上 gadem，也就是单间小屋。当地导游会告诉您，它和冬日精灵珀赫塔夫人有关，或者源于一位叫佩特尔的萨尔茨堡猎场领主。两种说法都只是民间附会，是原始含义被遗忘后硬补上的解释。更朴素的事实是：这个延续了700年的亲王国，名字竟然来自一处阿尔卑斯山牧牛棚。

这个亲王国之所以能存活下来，是因为它的创立者绕开了萨尔茨堡大主教，把整片领地直接置于教皇和皇帝的保护之下。此后七个世纪里，萨尔茨堡一直试图扭转这一安排，用过战争、贸易施压，也曾在1394年至1409年间短暂吞并这里，却始终没能彻底成功。贝希特斯加登一直保持着 reichsunmittelbar，也就是帝国直属地位，像阿尔卑斯森林中的一座教权孤岛，直到1803年拿破仑推动的世俗化才将它抹去。

伊尔姆加德的誓言

大约在11世纪90年代末，罗特的伊尔姆加德的丈夫在萨尔茨堡以南的荒野森林中一次狩猎时失踪了。史料对他的身份说法不一，有的说是苏尔茨巴赫的格布哈德二世，有的说是恩格尔伯特，这确实是个真实存在且至今无解的问题。几周过去后，身为罗特行宫伯爵之女的伊尔姆加德许下誓言：如果他能活着回来，她就要在他消失的地点建一座修道院。

他回来了。她却没能亲手建成。记录显示，她于1101年去世，誓言尚未兑现，于是把这件事托付给儿子们苏尔茨巴赫的贝伦加尔一世和霍尔堡的库诺去完成。1102年，他们建立了奥古斯丁会教长修道院，但没有把它置于当地最显而易见的权威萨尔茨堡大主教之下，而是直接把捐赠土地转交给了罗马。

正是这一项法律操作，为后面发生的一切创造了条件。教皇加理斯笃二世在1121年确认了这一安排。约1190年，戈伦巴赫开始采盐；按照传统说法，1102年的建院契约里其实已经包含了采矿权，而创始家族并未有意授出这项权利。究竟是修士们真的瞒过了伊尔姆加德的儿子们，悄悄塞进了这一条款，还是后来的作者为了说明修道院财富来源而编造了这个细节，结果都一样：一间干草棚般的小屋，最终成了神圣罗马帝国里最小、最富、也最倔强的国家之一。

盐之战争

贝希特斯加登夹在萨尔茨堡的盐业垄断与巴伐利亚对盐的渴求之间，亲王教长们花了四个世纪同时对抗这两方。所谓 Salzirrungen，也就是“盐争端”，从13世纪到17世纪之间一再升级为公开战争。1394年至1409年间，萨尔茨堡曾短暂吞并贝希特斯加登，后来又被迫归还。自16世纪50年代起，巴伐利亚不再靠刀剑，而是通过商业条约把这个亲王国绑在自己身边。1517年，亲王教长格里高尔·赖纳开设的盐矿至今仍在运作，它是德国持续开采时间最长的盐矿，也是1190年至1803年间这座山谷里每一件大事最直接的经济根基。

1945年4月

1933年，希特勒选中了位于镇上方1,000米、林木覆盖的山台奥伯萨尔茨贝格，作为自己的周末居所。贝格霍夫由此成了全世界被拍摄最多的纳粹私人住址。1938年2月，他在这里胁迫奥地利总理舒施尼格接受德国主导；同年9月，他又在这里接待内维尔·张伯伦，那次会面最终催生了《慕尼黑协定》。1945年4月25日，英国皇家空军359架兰开斯特轰炸机向奥伯萨尔茨贝格建筑群投下1,232吨炸药，把贝格霍夫炸得四分五裂。下方山谷里的小镇看着烟雾升上瓦茨曼峰的雪线，自己却毫发无损。九天后，也就是5月4日，美军接受了这座小镇的投降。

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常见问题

贝希特斯加登值得一去吗？ add

值得。这里有德国最富戏剧性的阿尔卑斯山景之一，瓦茨曼山群直接耸立在小镇背后，而祖母绿般的国王湖坐公交短短一程就到。至少安排整整两天：一天留给国王湖和盐矿，另一天留给奥伯萨尔茨贝格和老城。只有在天气预报明确显示整片大雾时才建议放弃，因为您来这里的大半理由，本来就是为了看风景。

在贝希特斯加登需要待多久？ add

至少两整天，若想把整个贝希特斯加德纳兰县真正看明白，最好安排三到四天。国王湖加盐矿会占满一天；奥伯萨尔茨贝格文献中心加鹰巢又是一天；皇家城堡、山之屋，以及阿尔姆巴赫峡谷或温巴赫峡谷，足够拼成第三天。把这座小镇当作大本营，而不是单一景点。

怎么从萨尔茨堡去贝希特斯加登？ add

从萨尔茨堡中央火车站搭乘 RVO 840 路公交，班次大约每小时一班，车程约50分钟，会直接把您送到贝希特斯加登中央火车站。经弗赖拉辛转乘的火车约需1小时20分钟，但首末班时间比公交更早也更晚。自驾约40分钟，不过有些路线会经过奥地利高速公路，需要购买 Vignette（€3 / 10 days），而大多数德国租车并不自带。

怎么从慕尼黑去贝希特斯加登？ add

开车走 A8 高速公路，大约两小时。坐火车约两个半小时，通常需要在弗赖拉辛换乘贝希特斯加德纳兰地方铁路；城际列车“国王湖号”在部分日期会从汉堡经慕尼黑直达。当天往返不是不行，但如果您还想去国王湖，时间会相当紧。

什么时候最适合去贝希特斯加登？ add

当地人的答案是9月下旬。9月29日圣米夏埃利日前后会有阿尔姆阿布特里布赶牛下山节，那才是居民真正庆祝的时候；落叶松转成金色，7月至8月的人潮也已经散去。12月上旬则有城堡广场上的贝希特斯加登降临节集市，街头还能看到 Buttenmandllauf 稻草人奔跑仪式。除非您真的喜欢人挤人，否则最好避开7月中旬到8月中旬。

不跟团也能去鹰巢吗？ add

可以。先从贝希特斯加登中央火车站搭乘 RVO 838 路公交到奥伯萨尔茨贝格站，然后购买通往凯尔施泰因的专线摆渡巴士车票，那是唯一允许驶上山路的车辆。到顶后，还要经过一部124米长、黄铜镶边的隧道电梯，使用的还是1938年的原装部件，才能抵达最后一段。山顶公路通常从5月中旬开放到10月下旬，最后一班上山巴士大约在16:00。

到贝希特斯加登有什么不能错过？ add

最不该错过的是国王湖电船上的圆号回声表演。船长会在湖心的回音壁前停船，崖壁会把音符反弹回来七次。还有萨尔茨贝格盐矿里的矿工滑梯和地下盐湖，这座盐矿自1517年起持续运作，是德国历史最悠久、仍在开采的盐矿。奥伯萨尔茨贝格文献中心也别错过，它在2023年重新开放，设有名为“田园与罪行”的常设展。如果天气突然转坏，皇家城堡的罗马式回廊和维特尔斯巴赫王朝国事厅在雨天里同样很见分量。

鹰巢和希特勒的贝格霍夫是同一个地方吗？ add

不是。这是两座完全不同的建筑，而把它们混为一谈，是游客最常见的错误。贝格霍夫，也就是希特勒真正的住所，位于奥伯萨尔茨贝格更低约一千米的位置，1945年4月25日被英国皇家空军359架兰开斯特轰炸机炸毁，1952年又被彻底夷平。凯尔施泰因别墅，也就是鹰巢，是博尔曼送给希特勒的50岁生日礼物，希特勒本人只去过大约14次；它在战争中完好无损地保存下来，如今是一家餐厅。

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