露西与诸位皇帝
国家博物馆一楼陈列着有 3.2-million-year-old 历史的“露西”骨骼，楼上则一路梳理自 1000 BCE 以来的埃塞俄比亚诸王国。再往城市高处走三层，海尔·塞拉西昔日的宫殿如今成了民族学博物馆，礼仪长袍和乐器上仿佛还留着几个世纪焚香的气味。
Addis Ababa.
9° N · 38° E
Ethiopia
01 An 简介
综合自 240 多个来源 ·
A来到亚的斯亚贝巴，最先撞上您的，是稀薄的高原空气，里面混着咖啡烘焙的香气和桉树烟的味道。这里海拔 2,355 metres，是世界上地势最高的首都之一，却不像一座典型山城，反倒像停在两个世纪之间。埃塞俄比亚从未被殖民。光这一点，就会改变您读懂这里每一座博物馆、每一座教堂、每一个街角的方式。
您会先经过非洲联盟总部，那是一句用玻璃和钢铁写成的声明：自 1963 年起，亚的斯亚贝巴一直是非洲的外交首都。接着拐进小巷，又会听见手工拍打英吉拉的声音。这种反差无处不在，而且从不让人习惯。前一分钟您还在国家博物馆里盯着有 3.2 million 年历史的“露西”，下一分钟就可能看见白狮在团结公园修复过的宫墙后踱步。
埃塞俄比亚东正教决定了这里每天的节奏。像圣三一大教堂这样的教堂，安放着皇帝海尔·塞拉西的遗骨，彩色玻璃把傍晚的光线滤成浓重的红与金。但这座城市也背着另一种更沉默的重量，红色恐怖烈士纪念博物馆就是其中之一。那里免门票，而沉默是唯一合适的回应。
Photography Hotspot
Budget Friendly
02 为何 Addis Ababa.
是什么让这个地方值得你放慢脚步。
高海拔首都
海拔 2,355 metres 的亚的斯亚贝巴，1 月像春天，7 月像秋天。爬上恩托托的桉树林，整座城市尽收眼底；然后在傍晚下到友谊公园，看音乐喷泉把人工湖映成不断变换的色块。
咖啡的诞生地
Tomoca 烘焙的豆子来自咖啡起源的森林。坐在那道满是划痕的木质吧台边，完整经历 buna 仪式：三轮越来越浓的咖啡装在小杯里端上来，旁边有焚香，交谈也跟着慢到仪式的节奏。
阿杜瓦与未被殖民之国
阿杜瓦胜利纪念博物馆讲述了埃塞俄比亚如何在 1896 年成为唯一击败欧洲殖民军队的非洲国家。向导 Amanuel Zewdu 讲得太真切，真会让人觉得墙面上随时会回荡起当年的战呼。
04 街区.
按区漫步——每个街区都有自己的节奏。
01
Bole
这片聚集外籍人士和外交机构的区域沿着 Bole Road 展开，天台酒吧、现代餐厅和航空公司办公室混在一起。位于 47 层的 Marcus Addis Sky Bar 供应鸡尾酒，视野是整整 360 度；OM Indian Bistro 则在东正教一年 180 天斋戒期间提供素食 thali，那时候本地菜单上的肉几乎都会消失。这里英语很常见。价格也更高。整座街区的脉搏明显比城里别处更晚。
02
Piazza
旧亚的斯亚贝巴的气息，仍停留在大学附近的 Piazza 和 4 Kilo 一带。Tomoca Coffee House 在一间有百年历史、带意式风格的咖啡馆里烘豆，新鲜浓缩咖啡的香气会直接切开空气里的柴油味。学生和老居民一起端着小小一杯 buna 慢慢喝。这里的建筑叠着海尔·塞拉西时代的历史层次，却没有修复后的光鲜。
03
Arada
位于阿拉达的梅尔卡托，是非洲最大的露天市场，像迷宫一样摊开，里面有香料、电子产品、手工纺织品，以及按公斤卖的生咖啡豆。混乱是真混乱。带好小钞，走慢一点，也请认真考虑找个向导。回报很实在：这里的 berbere 和 mitmita，价格只有酒店礼品店的五分之一。
04
Haya Hulet
本地人吃饭的地方，游客通常不会走到这里。哈亚胡莱特的 Bekelech Kitfo 供应全城最受尊敬的生拌牛肉，碎牛肉里混着 mitmita 辣椒和澄清黄油。如果您对全生肉有点犹豫，就点 leb leb 版本，稍微加热过。这个街区给人的感觉是真有人在生活，不是在表演。没有现场舞者，只有认真吃饭的人和低低的阿姆哈拉语交谈声。
05
Entoto
城市北面的群山陡然抬升，一路通往恩托托玛利亚姆教堂和更深处的桉树林。清晨的光从树林间筛下来，整个亚的斯亚贝巴盆地尽收眼底。帝国时期建起的天文台至今还在，是个小小的提醒：埃塞俄比亚的天文学传统，比多数欧洲对应系统都更早。空气更稀薄。安静也更深。
06
Meskel Square
每年 9 月的梅斯凯尔节期间，这片开阔广场会彻底变样，人们点起高高的篝火，纪念真十字架的发现。其余时间，它更像一个交通环岛、锻炼场，也偶尔成为抗议地点。只有在黄昏时分真正站到广场中央，您才会明白它为什么要修得这么大。
历史年表
生于高地，淬于烈火
从预言之树到非洲外交首都
远古史前
c. 100,000 BCE
走出非洲的岔路口
一千名当地后裔的 DNA 里，至今还带着这片高原留下的印记。靠近东非大裂谷的这处高地，曾是最早现代人向北迁徙前留在非洲的最后一站。2355 米的稀薄空气，也许先替他们练好了肺，再送他们穿越荒漠。露西的遗骨虽然出土于更北方，却陈列在这里，让这个问题一直悬着。
中世纪舍瓦
1529
巴拉拉被焚为灰烬
艾哈迈德·伊本·易卜拉欣·加齐率领阿达尔战士自东而下。那座曾经立在这里的中世纪城市，几周之内便消失了。只剩焦黑的石块，还有齐夸拉与梅内加沙之间山坡上挥之不去的沉默。四个世纪后，孟尼利克走过同一片土地时，记忆仍在。
建城时代
1881
孟尼利克占据恩托托
这位未来的皇帝把舍瓦首府迁到了未来城市以北的寒冷高地。士兵们冻得发抖。木柴很快就不够烧了。泰图皇后已经盯上山下的温泉。这为历史上一次相当明智的王室迁都铺好了路。
1886
泰图为“新花”命名
雨季结束时，泰图·贝图勒带人下到芬芬尼蒸汽腾腾的温泉边。她在泉水上方扎下帐篷，并把这里命名为 Addis Ababa。孟尼利克指着祖父曾圈起的一棵老树说，预言应验了。几个月之内，他麾下将领的 safars 就环绕起了这座新首都。
帝国时期的埃塞俄比亚
1889
帝国首都确立
加冕为皇帝后，孟尼利克把泰图简朴的住宅扩建成第一座皇宫。此时已有 15,000 人居住在这片山坡上。城市沿着几个军营向外蔓延，中间隔着四条有名字的溪流。亚的斯亚贝巴正式取代了恩托托。
1896
阿杜瓦大捷
3 月 1 日，孟尼利克的军队击溃了 17,000 名意大利士兵。这是唯一一个在公开战场上击败欧洲殖民强权的非洲国家。消息传回亚的斯亚贝巴后，教堂钟声响了几个星期。圣乔治大教堂随后建起，为这场奇迹立下标记。
1896
孟尼利克二世
这位创建了这座城市的皇帝，从未停止建设它。他一车一车地引进桉树，下令开办第一所现代学校，还在士兵依旧拿着长矛的时候就开始做铁路梦。今天，亚的斯亚贝巴市中心几乎每一处重要地标，都还带着他的影子。
1903
桉树入侵
朝廷苦于柴火短缺，于是从澳大利亚引进蓝桉。它们长得比任何人预想的都快。不到十年，原本光秃秃的恩托托山坡就变成了一片银绿色。直到今天，下午的风穿城而过时，仍带着一股桉树味，像签名一样明显。
1917
铁路通到首都
历经多年法国工程建设，吉布提至亚的斯亚贝巴铁路终于汽笛长鸣驶入城中。过去要等上几个月的商队，如今几天内就能把咖啡运出去。十年之间，城市面积翻了一倍。蒸汽汽笛取代战鼓，成了进步的新声音。
1930
海尔·塞拉西加冕
11 月 2 日，新皇帝在圣乔治大教堂内戴上王冠。80,000 人站满街道迎接这一刻。随后他立刻开始安装电话、铺设道路、开办学校。全世界都在看着这个中世纪王国试图冲刺进入二十世纪。
1930
海尔·塞拉西一世
他本名塔法里·马康南，曾居住并统治于如今仍位于团结公园内的那座宫殿。他坚定不移地推动城市现代化，却没把它的魂弄丢。被墨索里尼流放后，他于 1941 年凯旋归来。如今安葬在圣三一大教堂中的他，至今仍吸引朝圣者前来。
意大利占领时期
1936
意大利占领开始
5 月 5 日，墨索里尼的军队在轰炸迫使城市屈服后进入城中。海尔·塞拉西从吉布提流亡海外。意大利人拆毁旧街区，以法西斯风格规划出宽阔大道。接下来的五年，只有混凝土与残酷。
1937
Yekatit 12 大屠杀
在总督格拉齐亚尼遇刺未遂之后，意大利军队在两天内杀害了数千名平民。尸体躺在街上，直到鬣狗出现。每年 2 月 19 日，人们仍会纪念这场惨剧。红色恐怖烈士博物馆让这段记忆始终带着刺。
现代埃塞俄比亚
1941
解放日
1941 年 5 月 5 日，海尔·塞拉西重返亚的斯亚贝巴，正好是他仓皇离开后的第五年。英军与埃塞俄比亚军队已将意大利人赶出城。那天下午，《Addis Zemen》报纸的第一期也同时印刷出版。空气里是桉树味，还有希望。
1942
圣三一大教堂崛起
这座教堂为纪念战胜意大利而建，后来成了帝国的精神中心。如今海尔·塞拉西与他的妻子长眠于穹顶之下。每逢重大宗教节日，香烟仍会在他们的墓前盘旋升起。这座建筑竟然熬过了之后的每一个政权。
1963
非洲统一的诞生地
32 位国家元首齐聚于此，成立非洲统一组织。亚的斯亚贝巴正式成为整个大陆的外交首都。今天的非洲联盟总部仍矗立在同一地点。外交官们也仍在那些回声空荡的大厅里争论不休。
1963
Mulatu Astatke
这位音乐家刚从伯克利回来，就在亚的斯亚贝巴的夜总会里，把埃塞俄比亚五声音阶与爵士、拉丁节奏揉在了一起。他创造的声音至今仍从出租车和酒吧里流出来。当地人叫它 Ethio-jazz。世界其他地方晚了几十年才跟上。
德尔格统治时期
1974
德尔格夺权
军人通过一场不流血的政变推翻了海尔·塞拉西，但很快局势就变得血腥。次年，这位皇帝死于狱中。私人住宅被收归国有。随后而来的红色恐怖，在首都及周边夺走了数以万计的生命。
1977
红色恐怖年代
德尔格在亚的斯亚贝巴街头搜捕被怀疑的反对者。许多家庭至今仍记得午夜敲门声。丘吉尔大道上的纪念博物馆如今展出失踪者的身份证和头骨。免费入场。没人会笑着出来。
联邦埃塞俄比亚
1991
EPRDF 进入城市
德尔格政权崩溃时，反政府武装进入亚的斯亚贝巴。一处弹药库在混乱中爆炸，造成一百多名平民死亡。城市又一次更换统治者。这一次，地图按族群重新划分，Finfinne 既成了联邦首都，也成了奥罗米亚身份象征。
2015
轻轨开通
非洲第一套轻轨系统开始在首都运行。中国修建，中国出资。曾经堵在车流里数小时的通勤者，如今可以从桉树树梢上方滑行而过。蓝绿相间的列车至今每天仍运送两十万乘客。
2019
团结公园开放
旧孟尼利克宫殿园区改造成对公众开放的公园，里面有圈养的狮子、修复后的宫殿大厅，还有海尔·塞拉西博物馆。普通埃塞俄比亚人第一次能走进过去皇帝发号施令的地方。$30 的导览票，值回每一 birr。
2026
高原上的电动未来
尽管地区战争和全球震荡不断，这座城市还是继续往前走。电动车越来越多，老旧的菲亚特出租车却还在吐着蓝烟。曾让孟尼利克士兵冻得发抖的高海拔，如今驱动着非洲的外交引擎。这里从来没有真正完工的一天。
今日
06 谁曾 在此生活.
塑造了这座城市的人——也被它塑造。
皇后与共同创建者
1851–1918
泰图·贝图勒皇后
亚的斯亚贝巴共同创建者
1886 年，泰图·贝图勒望向恩托托山下的温泉，认定寒冷山顶根本不适合作首都，于是把新聚落命名为 Addis Ababa，也就是“新花”。她选定了确切地点，建起第一座永久性住宅，并说服丈夫孟尼利克二世把宫廷迁来。今天您若走在宫殿园区里，脚下就是她当年圈下的土地；那时这里还只有帐篷和刚长起来的桉树苗。
皇帝
1844–1913
孟尼利克二世
创建亚的斯亚贝巴
1896 年，孟尼利克二世在阿杜瓦击败了 20,000 名意大利士兵，这是“瓜分非洲”时代唯一一次非洲军队战胜欧洲殖民军队。随后，他把妻子命名的那片帐篷聚落真正建成了一座城市，种下至今仍覆盖山坡的桉树林，也建起第一座石砌宫殿，这里后来成了团结公园的核心。他身后一个世纪，以他命名的胜利博物馆才正式开放。
皇帝
1892–1975
海尔·塞拉西
曾在此生活与统治
1930 年在圣乔治大教堂加冕后，海尔·塞拉西花了数十年推动亚的斯亚贝巴现代化，直到墨索里尼的军队逼他流亡海外。1941 年他重返故城，重建城市，如今则安葬在圣三一大教堂中殿，头顶是彩色玻璃；下午的光打上去，和葬礼当天几乎没有区别。他当年养过宠物狮子的宫殿，如今已对游客开放。
音乐家
born 1943
Mulatu Astatke
在亚的斯亚贝巴创造 Ethio-jazz
当世界大多数地方还不知道亚的斯亚贝巴在哪时，Mulatu Astatke 已经把埃塞俄比亚音阶和爵士、拉丁节奏融在了一起。他在伯克利学习，随后把这种声音带回 1960 和 70 年代烟雾缭绕的俱乐部。只要您站在博莱任何一家场子里，听见 krar 里拉琴和萨克斯开始互相接句，听到的就是他当年发明、至今仍在这座城市街头继续生长的乐种。
奥运马拉松冠军
1932–1973
阿贝贝·比基拉
在亚的斯亚贝巴训练并去世
阿贝贝·比基拉在 1960 年罗马奥运会上赤脚赢得马拉松冠军，四年后在东京穿着鞋再次夺冠。他曾在亚的斯亚贝巴上方那些种满桉树、如今仍以他命名的道路上训练。1973 年他在城中去世时，全国哀悼；如今他的雕像立在体育场附近，而他当年绕圈训练的高海拔，对多数外国人来说连快走都够呛。
08 美食推荐.
本地人真正会去订位的地方——而非游客菜单。
Injera & Wat
Injera & Wat
带酸味的发酵薄饼，上面铺着各式香料炖菜。去 Yod Abyssinia 吃最合适，那里有现场舞者和乐手，您会明白这顿饭在埃塞俄比亚社交生活里到底有多重要。
★ 本地之选
Buna Ceremony
Buna Ceremony
三轮下来要花 30 到 60 分钟，内容是现烘咖啡、爆米花和焚香。最后一杯 baraka 据说会带来祝福。Tomoca 或任何传统家庭，都是体验这一套仪式的好地方。
★ 本地之选
Kitfo
Kitfo
细细剁碎的生牛肉，拌上 mitmita 辣椒粉和澄清黄油。通常会配羽衣甘蓝和白软干酪一起上桌，有时会稍微加热一点。至于到底该不该煮熟，埃塞俄比亚人自己都能争上半天。
★ 本地之选
Ethio-jazz at Fendika
Ethio-jazz at Fendika
Mulatu Astatke 的余音仍留在这座文化中心里，传统 azmari 歌者和萨克斯手在这里轮番对唱。点一份 tibs，再来一瓶本地啤酒，一直坐到最后一个音符落下。
★ 本地之选
09 内行 贴士.
一些小事，会改变这座城市待你的方式。
先适应高海拔
亚的斯亚贝巴海拔 2,355m，是世界第三高的首都。前 24 小时放慢节奏，多喝水，早上去恩托托跑步这件事，等到第三天再说。
只用右手
在传统餐馆里，撕英吉拉、取食物只能用右手。左手被视为不洁。要是您忘了，服务员会注意到。
准备小面额 birr
梅尔卡托和希罗梅达的摊贩通常找不开 500-birr 面额。去市场前，先在博莱一带的 ATM 取一些 100 和 50 面额的小钞。
逛梅尔卡托请向导
非洲最大的露天市场像一座迷宫，扒手最喜欢这种地方。持证向导两小时大约 800 birr，能帮您避免迷路，也不容易被乱开价。
把 buna 仪式坐完
参加传统咖啡仪式时，第一轮千万别拒绝。三轮仪式——abol、tona、baraka——最多可持续一小时，也是结识当地人的最好方式。
周一别去团结公园
修复后的孟尼利克二世宫殿和园中的白狮每周一关闭。最好安排在周二到周日的 9am 到 4pm 之间参观。
11 图集.
这座城市真实的模样。
一支色彩鲜明的宗教游行队伍经过亚的斯亚贝巴大学大门，参与者身着传统白袍，中央还有一座大型华丽王冠结构。
Lan Yao on Pexels
亚的斯亚贝巴不断变化的天际线一览，现代玻璃高楼与茂盛城市绿地交织在一起。
Gift Habeshaw 🇪🇹 on Pexels
一幅开阔的亚的斯亚贝巴航拍图，画面中醒目的埃塞俄比亚商业银行大楼立于仍在扩展的城市景观之间。
Abenezer Muluken on Pexels
清晨时分，一架埃塞俄比亚航空喷气式客机停在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴博莱国际机场的停机坪上。
Planespotter Geneva on Pexels
信众聚集在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴，参加一场宗教活动，现场最醒目的是三座大型彩绘十字架。
Lan Yao on Pexels
12 常见问题
亚的斯亚贝巴值得一去吗？
如果您想理解旅游路线之外的埃塞俄比亚，那答案是肯定的。用三天时间，您能看到有 3.2 million 年历史的“露西”、海尔·塞拉西昔日居住的宫殿，以及 1896 年阿杜瓦战役中那个击败欧洲殖民军队的非洲国家留下的记忆。
游览亚的斯亚贝巴需要几天？
完整安排三天，就够看国家博物馆、民族学博物馆、团结公园、圣三一大教堂、梅尔卡托市场，再加一个有现场音乐和生拌牛肉的夜晚。如果您还想去德布雷利巴诺斯或恩托托一日游，最好再多留一天。
亚的斯亚贝巴对游客安全吗？
在市中心活动尽量选择白天，逛梅尔卡托时请使用正规持证向导。小偷小摸确实会发生。红色恐怖烈士纪念博物馆会让人清醒地意识到，这座城市的稳定从来不是理所当然。
什么时候最适合去亚的斯亚贝巴？
10 月到 2 月天空干爽，白天气温舒适，通常在 20–25°C 之间。尽量避开 7 月和 8 月，那时雨季会把道路变成泥地，也会让恩托托的步道很滑。
亚的斯亚贝巴对旅行者来说贵吗？
比内罗毕或开普敦便宜得多。一顿能吃饱的英吉拉配提布斯大约 250–400 birr。博物馆门票通常在 50–160 birr。算上交通和向导，每人每天预算大致为 $45–70。
逛梅尔卡托市场需要请向导吗？
是的。这个市场绵延数平方公里，几乎没有任何指示牌。一个好向导既能保证您的安全，也能解释您看到的东西，还能帮您按本地价买到真正的 berbere，而不是游客价。
准备好预订了吗？
13出发之前
实用信息
Flight
如何抵达
亚的斯亚贝巴博莱国际机场 (ADD) 位于 Meskel Square 东南 8 km。埃塞俄比亚航空在 Terminal 2 运营，通达 125 个国际目的地；国内航班则从 Terminal 1 出发。到 2026 年，如果您的国际转国内行程涉及入境、提取行李和重新值机，最好预留三到四小时。
Directions transit
市内交通
亚的斯亚贝巴轻轨共有两条线（东西线与南北线），在 Meskel Square 附近交汇，票价为 2–6 ETB。Sheger 公交和蓝白色小巴覆盖了大部分路线；只要您在到达层买一张 Ethio Telecom SIM 卡，ZayRide、Feres 和 Bolt 这些叫车 app 就能正常使用。沿 Bole Road 一带步行是可行的，但别忘了这里海拔有 2,355 m。
Thermostat
气候与最佳旅行时间
全年白天气温大致在 19–25 °C 之间，夜里会降到 6–10 °C。10 月到 2 月天气干燥晴朗，很适合高地游览。尽量避开 7 月和 8 月，这两个月月降雨量会超过 270 mm，道路很容易变成泥地。
Translate
语言与货币
阿姆哈拉语占主导地位，不过酒店、博物馆和餐厅里英语也很通行。埃塞俄比亚 birr 属于封闭货币，您无法在国外提前兑换。Dashen Bank 和 Commercial Bank of Ethiopia 的 ATM 通常都能稳定接受外国银行卡；去市场和坐出租车时，请随身带些小额纸币。