Malta

A History Told Through Its Eras

在国王出现之前，先有石头

神庙时代, 约公元前5200年至前2350年

清晨的光线以硬邦邦的白色带状打在南岸，Ħaġar Qim 的石灰岩看上去与其说是建出来的，不如说是被召唤出来的。约公元前5200年，从西西里渡海而来的第一批农人，抵达的是一组没有河流、没有值得炫耀的森林、连土壤都得从石头里硬抠出来的岛。他们还是留下来了。

大约从公元前3600年到前2500年，马耳他建起了一批至今仍让人觉得近乎不讲理的圣所：戈佐岛上的 Ġgantija、海边高地上的 Mnajdra、内陆的 Tarxien，还有直接凿入地下的 Ħal Saflieni 地下墓穴神庙。这不是粗糙的栖身之处。弧形后殿、拼合严密的石块、钻孔、雕刻的螺旋纹：有人非常在意仪式、在意行进路线，也在意一个身体从强光走进阴影时会感受到什么。

多数人并不知道，地下世界和阳光下的神庙一样重要。地下墓穴神庙既是墓地，也是礼仪空间，还是一件声学装置；声音若落进其中一间房，至今仍会在石头里慢慢变厚。换句话说，马耳他的开端并不是一个骑马的国王，而是数以千计被仔细安放在地下的死者，以及一个愿意把力气花在陪伴他们上的社会。

然后，建造者消失了。约在公元前2500年至前2350年之间，神庙文化崩溃，原因至今仍拒绝被解释得漂漂亮亮：土地衰竭、社会压力、岛屿的孤立，或是几种因素凑在一起的阴沉组合。这段沉默把群岛暴露给后来者，而后来的世界，会把马耳他系在地中海航道上，而不是它自身内部那层神秘里。

地下墓穴神庙出土的“沉睡女士”仅长12厘米，却把马耳他的第一个时代一下拉到贴身可感的尺度：史前时代，小到能安静躺进一只手掌。

Ħal Saflieni 的几间地下墓室对地上建筑的模仿如此精确，以至于考古学家曾借这些埋在地下的石头，去推测那些早已消失的神庙屋顶本来可能是什么样子。

港口、海难，以及那个用拉丁字母说阿拉伯语的岛

腓尼基、罗马与中世纪时期的马耳他, 约公元前800年至1428年

想象一下冬天海滩上的一堆火、浸透海水的木头，还有276名遇难船的乘客，一边抖着湿衣服，一边看雨从圣保罗湾上方压过。《使徒行传》把保罗放在这里，大约公元60年左右，而马耳他从未放开过这个场景：柴堆里的毒蛇、接待异乡人的普布利乌斯、三个月的风雨、治愈与叙事，然后航程再度继续。它之所以成了这座岛的奠基戏剧之一，是因为它把灾难变成了被拣选。

但在那堆篝火之前很久，腓尼基人、随后是迦太基水手，就已经看明白马耳他是干什么用的。这些岛几乎正好位在商人最想要的位置：介于西西里与北非之间，适合停泊、修补、交换，也适合祈祷。公元前218年，罗马在第二次布匿战争中夺取马耳他；后来连西塞罗都提到过这里，不是出于对岛的钟爱，而是因为马耳他的圣物在一宗大陆腐败案件里，是一份很好用的证据。

下一次巨变发生在870年，阿格拉卜王朝的军队攻下群岛，以真实的暴力打碎了旧秩序。穆斯林统治不只是换掉一个精英阶层那么简单。它重新塑造了田地、地名、灌溉方式和语言，深到今天的马耳他语仍天天带着这份遗产：一种写成拉丁字母、却在教堂钟声下被说出来的闪米特语言。

1091年，来自西西里的诺曼统治降临，不过后世传说把罗杰伯爵打磨成了比史料所允许的更干净利落的解放者。中世纪的马耳他依旧贫穷、暴露，而且由外部统治；也正因如此，1420年至1428年的事件才格外关键：王室把群岛抵押给了贡萨尔沃·蒙罗伊，马耳他人起而反抗，人们甚至试图用3万弗罗林把自己的国家赎回来。圣若望骑士团不久后就会发现，这段斗争给这座岛留下了怎样的政治记忆。

《使徒行传》里那位“岛上的首要人物”普布利乌斯，如今仍像马耳他最完美的主人形象：罗马要人、应急旅店老板，以及后世传统里的第一任主教。

根据后来的文书传统记载，蒙罗伊在遗嘱中免除了马耳他赎金尚未付清的余额，于是讽刺地成了自己起义对象的一位勉强的恩人。

十字架、炮烟，以及一座为荣耀而建的城

骑士团时代, 1530-1798

1530年春天，一艘桨帆船驶入大港，带来的是被逐出罗得岛后的圣若望骑士团。查理五世把马耳他交给他们，几乎像把一份难处理的遗产递出去：暴露、干燥、战略价值极高，也极其烧钱。骑士团接手，部分因为别无选择；然后他们花了两个半世纪，把不得已活成了戏剧。

这场戏在1565年差点被烧光。奥斯曼军队大举登陆，圣埃尔莫堡被轰成废墟，维托里奥萨和森格莱阿则在数月围攻、饥饿、酷热和火药味中死撑，而已经七十多岁的让·帕里索·德·瓦莱特拒绝投降。多数人并不知道，大围城不只是军事史诗，也是一部平民史诗：女人提水，军医在缺布的情况下动刀，镇上的人明白，一旦投降，等着他们的就是奴役。

胜利并没有带来休息。它带来了施工。1566年，骑士团在西贝拉斯山上奠立瓦莱塔，一座在灾难之后用尺子拉出来的新首都，满是笔直街道、纪律严明的立面、骑士旅馆、教堂，以及面对大海的棱堡，仿佛几何学本身就足以把恐惧挡在外面。

但这个骑士团从来没有大理石看上去那么虔诚。它的统治者几乎是换了名字的王侯，礼仪丰盛，派系尖锐，完全有能力同时拥有虚荣、债务与私人欲望；1607年卡拉瓦乔一到此地，就立刻看懂了这一点，用一个杀人犯的目光在这里画圣徒。到了18世纪后期，这个制度看上去既壮丽又疲惫，而历史往往就在这种时候，把像波拿巴这样的人送到港口口门。

让·帕里索·德·瓦莱特并不是一尊大理石圣徒；他是个上了年纪的战争行政者，明白决定1565年的，与其说是城墙，不如说是士气。

骑士团是在撑过围城之后才建立瓦莱塔的，这意味着马耳他的巴洛克首都，几乎就是一座直接从集体创伤里盖出来的城市。

拿破仑的四十句话、米字旗，以及通往独立的漫长学徒期

法国插曲与英国时期的马耳他, 1798-1964

1798年6月，拿破仑在前往埃及途中进入马耳他，并以惊人的速度剥除了旧秩序。骑士团既被禁与基督徒作战，内部又早已腐朽，几乎是立刻就垮了。法国改革随后急速推进，有些现代化，有些则盛气凌人；马耳他由此学会了一课，而且记得很牢：当“启蒙”的语言伴随着征用和空荡荡的教堂一起出现时，它就没那么容易让人信服。

起义从乡间开始，最后把法军驻军困在瓦莱塔。英国、那不勒斯和葡萄牙力量加入封锁，但这并不是一场整齐的外国营救；马耳他村民忍饥、临场应变、彼此争吵，同时持续施压，直到法军在1800年投降。结果不是自由，而是另一个帝国，不过这个新帝国存在得更久，在许多方面也塑造得更深。

在英国统治下，马耳他成了堡垒、船坞、煤站、海军医院和教室。英语进入公共生活，与马耳他语并行；靠左行驶成了习惯；比尔古与三城周边的港口，则回荡着从直布罗陀到亚历山大的帝国交通声。但依赖总有代价：经济越来越向舰队需求倾斜，而宪政生活则在让步与控制之间摇摆不定。

战争让这座岛出名，也几乎把它压碎。二战期间，轴心国轰炸把整个街区炸成灰，1942年乔治六世把乔治十字勋章授予马耳他人民，那段嘉奖辞也把“忍耐到底”写成了国家神话。独立最终在1964年9月21日到来，但并不是一次漂亮干净的胜利，而是从劳工骚动、党派竞争、帝国衰落，以及数十年与比自己更强大力量周旋的学习中慢慢长出来的。

学者兼麻烦制造者米基耶尔·安东·瓦萨利，很早就主张马耳他语应当拥有语法、尊严和政治分量，远早于国家自己准备好点头。

马耳他至今仍是世界上唯一一个把乔治十字勋章纳入国旗的国家，一枚战时勋章，最终变成了国家象征的永久组成部分。

一个记忆极长的小共和国

独立后的马耳他与共和国, 1964年至今

1964年的独立，并没有替马耳他解决身份问题，反而让这个问题变得再也躲不开。这个岛会继续在情感上依附英国吗，会更深地向地中海倾斜吗，还是会从更古老的碎片中，拼出一个现代自我：天主教仪式、闪米特语言、欧洲法律、家族网络、船坞政治、村镇节庆，以及一种顽强的生存本能？答案和往常一样，是全部同时成立。

共和国于1974年宣告成立，1987年，中立原则在多年激烈内斗后进入宪法。那些年代并不只是象征装饰。它们关乎帝国退场之后，究竟谁拥有这个国家：政党机器、教会权威、工会力量、新兴商业精英，还是那些习惯在厨房餐桌边衡量政治、而不是在抽象理论里讨论政治的家庭。

2004年加入欧盟、2008年启用欧元，再次改写了框架。瓦莱塔既是首都，也是橱窗；姆迪纳维持着贵族式的安静；马尔萨什洛克黎明时仍是柴油和鱼味；戈佐岛的维多利亚，则看着这个世纪以更慢的速度抵达。今天的马耳他出售金融、教育、博彩、修船、语言学校和冬日阳光，但在这层新经济之下，旧事实依旧顽固：一座土地有限、记忆过密、而且家家户户彼此知道得几乎太多的小岛。

这种压力，会同样产出 brilliance 和 scandal。2017年记者 Daphne Caruana Galizia 遇刺，逼马耳他正视腐败、有罪不罚，以及当权力在一个极小国家里过于舒服时，亲密网络会带来怎样的代价。岛屿的下一章仍在书写，但它依旧压在那条最古老的张力线上：如何在别人家的海中央，住在一块小小的石头上，却不丢掉自己的声音。

Daphne Caruana Galizia 的死，把一道国家伤口变成了国际清算时刻，也证明了马耳他的现代史，至今仍可能围绕一个不肯退让的声音突然转向。

马耳他的官方语言马耳他语，是欧洲联盟唯一一种同时属于闪米特语系、又以拉丁字母书写的官方语言。

The Cultural Soul

喉咙里装着一片海

马耳他语听起来，像阿拉伯语在西西里岛过了一个放纵的夏天，随后又接受了英式教育，却始终不肯放弃自己的口音。您会在卢卡开出的公交上听见它，在拉巴特的面包店里听见它，在马尔萨什洛克的鱼摊前听见它：喉音辅音、像听过意大利歌剧的元音，还有说到一半突然倒向另一种语言的整句子，毫无羞怯。

字母 għ 是这座岛私藏的一个玩笑。外国人盯着它看，鼓起勇气去念，最后体面地失败。本地人会继续友善地说下去，这和故意放慢语速不是一回事。一种能把闪米特语根装进拉丁字母里的语言，早已完成过一次奇迹；它没义务再顺手取悦游客。

当然，英语无处不在。菜单、法庭、账单、课本。但马耳他的英语，已经长出了海风里的节奏，还有一种不属于伦敦也不属于纽约的、略带礼貌的 impatience。在瓦莱塔，一个服务生可以用英语给您点单，用马耳他语训斥表亲，再顺手回答一位意大利游客，脸上的表情都不用换。这不只是多语。简直像编舞。

油、酥皮与骨头

马耳他料理从不受“纯粹性”这种东西的折磨。它偷得理直气壮，也记得清清楚楚。阿拉伯技法、西西里直觉、英国式打断、修道院纪律、港口的饥饿感，最后全都会落到盘子里，而且盘子从不道歉。

先看 pastizzi。一个纸袋，一块滚烫的里科塔或豌豆馅酥皮，层层掉渣，像教堂门廊里的枯叶。您最好站着吃，因为讲究体面只会拖慢这笔交易。手指上的油不是意外。那是论点的一部分。

接着，餐桌变得庄重起来。Ħobż biż-żejt 登场时，番茄已经被抹进面包里，连面芯都泛了红，刺山柑、金枪鱼和橄榄油一起，把午餐变成一种可以入口的地质学。Fenkata 更费时间，也更有分量。兔肉、葡萄酒、大蒜、亲戚、周日下午、一个说话太大声的舅舅，还有一个假装没在评判您添第二份的姨妈。一个国家，有时就是一张伏击式的餐桌。

最打动我的，是这里食物毫不表演。在姆迪纳、在维多利亚、在那些荧光灯亮着、墙上挂着圣像的村镇酒吧里，端上来的东西更像事实，而不是 spectacle。Timpana 不摆姿态。Aljotta 不调情。马耳他喂饱您时，有一种庄重得近乎严厉的自信，像一个早已被入侵过太多次的国家，早就明白晚餐不是装饰品。

未经许可的温暖

马耳他的礼貌，比北方国家的礼貌来得更早。在您还没真正赢得亲近之前，亲近感可能已经先到了。店主叫您亲爱的，陌生人不用您问第二遍就开始解释公交，隔壁桌的祖母会用眼神审视您的午餐，如果她满意，几乎就要把您顺手收编进家里。

这里当然也有正式感，但脚步很轻。Sur 和 Sinjura 像擦得发亮的银器一样还悬在空气里，可等咖啡还没放凉，名字往往已经直接喊上了。这种变化，会让那些来自冷一点国家的人有些不适；在那里，友善是限量配给的，怀疑反而被当作成熟。马耳他押的是反方向。

这不等于混乱。温暖也受仪式支配。要打招呼。要道谢。别拿 festa 开玩笑，哪怕烟火响得像天上的炮兵部队。先尊重排队秩序，直到排队这件事自己变成一种即兴诠释；而这一切发生时，带着的是地中海式的优雅，不是英式的绝望。在比尔古和维托里奥萨，那些阳台几乎快碰到一起的窄街里，礼貌不像规则，更像一块社区肌肉。

聪明的旅客会接受这份邀请，同时替自己留一点谦逊。马耳他欢迎得很快，但它也会像珠宝匠检查细丝工艺那样，精准识别做作。您要是端起架子，岛也会让您留着。一个人留着。

仍会下跪的石头

在马耳他，天主教不是背景音乐。它是石墙、钟声、蕾丝、香火、烟花、堂区竞争、家庭日历、金线刺绣，是老妇人走进教堂时那种近乎外交官般的专注。即便早已不再相信的人，也仍把整套仪式记在身体里。仪式就是这样活下来的：先活在信仰里，再活进动作里。

村里的教堂会以一种几乎带点滑稽的郑重，从原本允许摩托车、闲话和晾衣绳的街道里突然升起。前一分钟您还在经过便利店，下一分钟就站在一座能让更谦逊国家都觉得难为情的圆顶前。马耳他的国土面积，和它教堂的比例，实在有点不讲道理。

仍会下跪的石头

festa 季一到，虔诚会带上火药味。圣像在电灯下穿街而过，铜管乐队把夜色吹得膨胀，男孩们像缩小版炮兵军官那样，带着狂喜点燃烟火。神圣与戏剧在这里并不争吵。它们共用一个衣橱。在祖里耶克、在拉巴特、在堂区广场周边的小巷里，宗教不是生活里单独分出的一个格子，而是缝在生活内衬上的那层天鹅绒。

但安静仍然可能存在。傍晚晚些时候走进瓦莱塔的一座教堂，石头开始降温，蜡烛悄悄结成同盟，岛忽然就露出另一种音域。外面是喧闹。里面是呼吸。同一批人，身体里装得下这两种东西。

像堡垒，也像布景而建的城市

马耳他的建筑，从石灰岩开始，以不服输收尾。石头在中午前像蜂蜜色，到了正午发白，日落前又淤成带伤的金。它适合雕刻，不适合热，也尤其适合储存记忆。每一面立面都像是花了几百年，把光攒着留到以后再用。

瓦莱塔是一场宏大的意志表演：一座在灾难之后用尺子画出来的城市，平面冷峻，细节却铺张，军用几何被巴洛克的放纵一点点放软。街道朝海边倾斜，仿佛连建筑自己都在口渴。彩绘木阳台向外凸出，绿色、蓝色或深红色，像一只只小盒子，适合观看游行、决斗，或者以同样郑重的态度观察邻居家的晾衣服。

姆迪纳则玩的是另一种把戏。它收窄，安静，保留。它不会喧闹地欢迎您，因为它太清楚自己是什么。脚步声在石头上变得更清。门似乎各自怀着隐秘意见。您经过那些外墙克制、门环却暗示王朝傲气的宫殿时，会明白什么叫“建筑形式里的好教养”。

然后是港口：森格莱阿、比尔古、维托里奥萨，所有那些面对海面时仍带着旧式军事疑心的棱堡边缘。马耳他盖房子的方式，像是默认大海既是情人，也是刺客。公平地说，它确实曾经两者都是。连那些失败的现代公寓楼，也是在某种壮丽之物的阴影下失败。

小岛的智慧

马耳他把“以缩小尺度生活，却从不以缩小尺度思考”变成了一门艺术。国土小到一个下午就能横穿，历史却总以帝国单位抵达：腓尼基人、罗马人、阿拉伯人、诺曼人、骑士团、法国人、英国人。多数国家遇到这种流量，只会变糊涂。马耳他却因此变得更会说话。

这里的“小”，不是低一等，而是一种压力。所有东西都更贴近彼此：村子和教堂，港口和围城，家庭和流言，餐盘和政治。距离缩短，后果放大。在岛上，抽象概念很快就失去优势。一个决定总有具体街名。一个意见总会牵出表亲。

于是生出一种很特别的聪明，半是反讽，半是耐受。马耳他知道，宏伟可以搭出来，生存却搭不出来。它也知道，帝国会留下建筑、法律、食谱，以及一些荒唐习惯；最明智的回应既不是纯化，也不是投降，而是挑选。留下有用的词。留下好吃的酥皮点心。至于帝国式自大，只要它没顺便出钱修几段像样的楼梯，就不必太认真。

也许这就是这座岛最深的一课。身份从来不是博物馆玻璃柜。它更像厨房抽屉里一堆继承下来的工具，每一件都被不同的手磨旧了，如今还在继续用。