图片: Terrance Barksdale / Pexels
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这座城市的文化主轴是Dallas Arts District,一片占地68英亩的机构群,纳舍尔雕塑中心和温斯皮尔歌剧院都在这里。但灵魂不在这儿。Deep Ellum的砖墙至今还像回荡着20世纪20年代布莱德·莱蒙·杰斐逊的吉他声,而Fair Park则完整保存着1936年德州百年纪念博览会,那里拥有全球最完整的装饰艺术风格博览建筑群。你也会在那里看到Texas Woofus,一尊20英尺高的青铜嵌合兽,把各种农场动物拼在一起,自1956年以来一直咧着一个荒诞的笑。
这座城市既给沉重感立碑,也给奇想立碑。感恩广场那座螺旋形礼拜堂像一首用混凝土写成的圣歌。Deep Ellum地下通道旁,三尊由废金属做成的巨型友善机器人“Traveling Man”守在那里。历史在这里不只是被记住,它被实打实地保存下来:李·哈维·奥斯瓦尔德被捕时所在的剧院座位还在,总统遇刺时枪手所在的教科书仓库窗口也还在。
Dallas懂得什么叫尺度。Dallas Arboretum沿着白石湖岸铺开,共66英亩。Highland Park的Lakeside Park里散落着比你高出一倍的熊雕像。这里的光线锐利,空间辽阔,对比是刻意经营出来的。你可以一只手摸到美国历史的重量,另一只手碰到一只巨大的青铜泰迪熊。
按区漫步——每个街区都有自己的节奏。
出发之前
刺客 · 1939–1963
在此被捕
他从迪利广场逃离,最后在Oak Cliff的Texas Theatre结束。警方把他从影院黑暗里拖出来,从此钉在恶名的聚光灯下。剧院今天仍在放电影,这种再平常不过的活动,始终被1963年那个混乱午后的阴影笼罩。
布鲁斯音乐家 · 1893–1929
曾在此演出并录音
他是乡村布鲁斯最早的重要明星之一,粗粝而带诗意的吉他声在20世纪20年代回荡在Deep Ellum街头。他常在街角靠小费演奏,歌声穿过整个街区的噪音。到了今天,那里的每一家现场音乐场地砖墙里,仿佛都还留着他的影子。
亡命之徒 · 1910–1934
在此出生并长大
她在Cement City社区长大,是个聪明、怀着成名梦的学生。Dallas塑造了她的野心,而那份野心后来扭曲成了恶名,与克莱德·巴罗绑在一起。她离开这座城市,开始亡命生涯,但她的故事总会绕回这片德州土地。
亡命之徒 · 1909–1934
曾在此生活并活动
巴罗帮把Dallas当成银行抢劫之间的据点。这里是藏身、策划,偶尔探望家人的地方,当然也总得提防警方。对他来说,这座城市既是锚,也是陷阱。
布鲁斯吉他手 · 1954–1990
在此成长并展开事业
他在Deep Ellum和Austin的俱乐部里磨出了那种凶猛、赤裸、直指灵魂的风格,是德州布鲁斯巨匠们的直接传人。Dallas是他的试炼场。他把这些街区里长出来的声音,狠狠干向了全世界。
一些小事,会改变这座城市待你的方式。
这座城市真实的模样。
绝对值得,只要你别被那些刻板印象骗了。这里不只有牛仔帽。Dallas有成熟的艺术区、Deep Ellum深厚的音乐传统,还有一批真有点离奇的公共艺术,从30英尺高的巨型眼球到巨型机器人雕塑都有。
三天最合适。一天留给历史与市中心(JFK博物馆、巨型眼球、感恩广场),一天看艺术与文化(达拉斯艺术博物馆、纳舍尔雕塑中心),还有一天用来逛Deep Ellum和Oak Cliff这样的街区。
只有部分区域适合步行。市中心有些地段可以慢慢走,但这座城市真正的性格分散在Deep Ellum、Uptown和Oak Cliff这些风格鲜明的片区。想把它们连起来,你得开车、叫网约车,或搭乘DART轻轨。
毫无疑问是Deep Ellum。这里曾是罗伯特·约翰逊和布莱德·莱蒙·杰斐逊录音的地方。如今,这里的砖墙场馆里从布鲁斯、爵士到独立摇滚什么都有。气质粗粝、有历史感,而且一点都不装。
可能会贵,但也完全可以不贵。像达拉斯艺术博物馆这样的主要博物馆,常设展是免费开放的。你花一杯咖啡的钱,就能在Fair Park看一天建筑,或者在Bishop Arts District街头闲逛。真正需要预留预算的是街区之间的交通。
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