地中海的馬賽克之都
巴爾多博物館收藏了全世界最大規模的羅馬馬賽克，總面積達 3,000 sqm，都是從曾沿海岸排列的別墅中運來的。站上夾層往下看，您會見到一張由 1.2 million 塊鑲嵌石拼出的梅杜莎臉孔；距離最後一位工匠把石塊按進去已過了 1,700 年，色澤看起來仍像剛沾了水。
突尼斯省.
36° N · 10° E
突尼西亞
突尼斯省先用柴油和小荳蔻的氣味撞上您，接著再讓您看見一座 13 世紀宣禮塔，被嗡嗡作響的電車線框在中間。這大概是唯一一座首都，您能先在 1885 年開張的咖啡館裡吃流心蛋布里克，二十分鐘後又站上比羅馬更古老的迦太基地基。作為突尼西亞的首都，這裡從不輕聲細語地談歷史，而是一層又一層往上堆，堆到您腳下的土地都像被故事掏空了。
01 An 简介
综合自 240 多个来源 ·
突突尼斯省先用柴油和小荳蔻的氣味撞上您，接著再讓您看見一座 13 世紀宣禮塔，被嗡嗡作響的電車線框在中間。這大概是唯一一座首都，您能先在 1885 年開張的咖啡館裡吃流心蛋布里克，二十分鐘後又站上比羅馬更古老的迦太基地基。作為突尼西亞的首都，這裡從不輕聲細語地談歷史，而是一層又一層往上堆，堆到您腳下的土地都像被故事掏空了。
走進麥地那，漆成藍色的門後是靜靜的庭院，銀匠仍敲打著最早由安達盧西亞流亡者帶來的花紋。城牆外，法國人修建的哈比卜布爾吉巴大道向前伸展，像是一條突然掉進北非的巴黎林蔭大道；街邊咖啡館賣著小小一杯黑咖啡，價錢甚至比您搭地鐵來這裡的車票還便宜。這座城市同時活在兩種時鐘裡：一種是從屋頂飄來的宣禮聲，一種是準點開出的通勤列車。
在這裡，庫斯庫斯是很嚴肅的政治話題（聯合國教科文組織在 2020 年將它列入非物質文化遺產），而最激烈的爭論常常只是：最好吃的弗里卡塞，到底該在清晨 06:00 吃，還是傍晚 18:00。海始終離您只有二十分鐘，空氣裡的鹹味混著哈里薩辣椒的熱勁。只要待得夠久，總會有人遞給您一碗拉布拉比，順手替您把隔夜法棍掰進去，再一邊喝湯一邊告訴您，為什麼早在有人替它命名之前，突尼斯省就已經發明了地中海。
Budget Friendly
Photography Hotspot
02 为何 突尼斯省.
是什么让这个地方值得你放慢脚步。
仍在運作的麥地那
突尼斯省 7 世紀的麥地那不是觀光布景，而是一座仍有 110,000 人生活其中的真實城市。黎明時分，您會聽見 msammen 麵餅被拉開拍打的聲音，也會看見堆高機擠進比驢子還寬不了多少的巷弄。記得抬頭看：每扇門都像一場幾何考試，鐵釘在雪松木上釘成星形圖樣，年代比伊斯蘭傳入此地還早。
20 分鐘抵達迦太基
跳上 TGM 輕軌，12 km 之後，柴油味就換成海風，以及羅馬第三大城市留下的骨骸。走過安東尼浴場的蓄水池，高度比四層樓還高，然後登上比爾薩山丘；當年漢尼拔用來尋找羅馬戰船的那道天際線，如今點綴著一艘艘白色遊艇。
03 必游景点.
不是每一座古迹，只有那些我们会亲自带你路过的。
编辑精选
01 · Place
巴爾杜國家博物館
巴多国家博物馆（Bardo National Museum）坐落于突尼斯市中心以西的巴多（Le Bardo）郊区，是一座标志性的文化机构，充分体现了突尼斯丰富多彩的历史和文化遗产。作为非洲第二大博物馆，也是地中海盆地最重要的博物馆之一，巴多博物馆带领游客踏上一段沉浸式的旅程，穿越突尼斯数千年的历史——从史前时期、迦太基
02 Place
宰图纳清真寺
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03 Place
迦太基考古遗址
公元前146年，罗马人摧毁了迦太基，随后又在同一片土地上重建。如今，这两座文明的遗骸交错分布在突尼斯市的高档郊区，在不断的海岸侵蚀中与现代生活共存。
04 Place
西迪·马赫雷兹清真寺
位于突尼斯海滨小镇拉马尔萨的西迪·马赫雷斯清真寺，是突尼斯丰富伊斯兰遗产、奥斯曼建筑风格和持久社区精神的生动见证。清真寺以被尊为“突尼斯守护圣人”的10世纪苏菲派圣人西迪·马赫雷斯的名字命名，不仅邀请游客探索一个具有深远精神意义的场所，还提供了一段穿越数百年历史和文化的迷人旅程（Tunisia Live）。
05 Place
哈姆达帕夏清真寺
哈穆达帕夏清真寺是突尼斯最受推崇的古迹之一，以其建筑美学和文化意义而闻名。这座清真寺坐落于风景如画的沿海城镇拉马尔萨（La Marsa）以及突尼斯历史悠久的麦地那（Medina），是奥斯曼、突尼斯和地中海文化影响的有力证明。本指南将提供参观时间的详细信息、票务、旅行贴士以及附近的景点，助您规划一次有意义且尊重当地习俗的
06 Place
萨赫布·埃塔巴清真寺
赛哈布·埃塔巴清真寺是突尼斯丰富伊斯兰和奥斯曼遗产的杰出象征，以其宏伟的建筑和深厚的文化意义吸引着游客。它坐落于突尼斯一个风景如画的沿海郊区——马尔萨，展现了奥斯曼与当地突尼斯设计的和谐融合，标志着19世纪早期优素福·赛哈布·埃塔巴赞助下的城市复兴和社会现代化时期。这座清真寺不仅仅是建筑上的杰作，长期以来一直是该地区宗
07 Place
哈梅尔清真寺
哈梅尔清真寺坐落于突尼斯风景如画的海滨郊区拉马尔萨，既是精神家园，也是该地区伊斯兰遗产的深刻象征。拉马尔萨以其地中海魅力和靠近迦太基、西迪布赛义德等历史遗迹而闻名，为游客提供了通过哈梅尔清真寺等地标探索突尼斯层层叠叠历史的机会。本指南将详细介绍清真寺的历史背景、文化重要性、建筑特色、实用访客指南（包括开放时间和着装要求
04 街区.
按区漫步——每个街区都有自己的节奏。
01
突尼斯麥地那
這片占地 270 公頃的街區像一團糾結的線，裡頭有 700 座列級古蹟、109 座清真寺，還有一個老傳聞：您可以穿越整個區域，卻不會兩次踩進同一條巷子。各個市集分工明確：Souk Ech-Chaouachine 仍賣著鄂圖曼官員曾戴過的深紅氈帽；Souk El Leffa 則飄著梳理羊毛與靛藍染料的氣味。那些釘滿幾何鐵釘的木門後，藏著光線幾乎與 1753 年雕門當年一模一樣的庭院。
02
西迪布賽義德
沿著山坡走過一幢幢白牆屋舍，村子忽然就翻成一張您早看過的明信片：藍色百葉窗、鈷藍圓頂，腳下 40 公尺處是閃閃發亮的突尼斯灣。賣 bambalouni 的攤販把油鍋停在山頂；一圈麵團裹著糖霜，只賣一第納爾，吃起來像 1920 年代波希米亞生活的味道。留下來看日落吧，等郵輪離開後，宣禮聲打上海牆，像立體聲一樣回盪。
03
新城區
1881 年，法國規劃者在這裡畫出筆直街道，於是有了棋盤格般的咖啡館、電影院，以及市立劇院，門票至今仍用法文和阿拉伯文印製。哈比卜布爾吉巴大道全長 1.6 km，從大教堂一路通往鐘樓；上午 11:00，露台座位坐滿了一邊喝濃縮咖啡、一邊爭論球賽比分的公務員。Bolt 電動滑板車在 1950 年代的 Renault 計程車之間穿梭，但拱廊人行道依舊像一小塊忘了離開的馬賽。
04
迦太基
從市中心搭 TGM 火車 20 分鐘就到，遺址位在一座山丘上，而這座山曾被羅馬人鏟平，只為抹去 700 年的腓尼基記憶。安東尼浴場昔日能容納 3,500 名沐浴者；今天只剩下 caldarium 的輪廓，大得像能停進一架波音客機。往南望去是拉古萊特的遊艇碼頭，當地人半夜還在那裡烤海鯛，同時爭論狄多的船隊究竟是在這裡靠岸，還是在更北方 300 公尺處。
05
拉馬薩與加馬爾特
北部郊區聞起來像海鹽加新錢味：海灘俱樂部一張日光躺椅 €15、義式冰淇淋店開到凌晨 02:00，還有週五魚市場，旗魚排的價格跟巴黎一杯 café au lait 差不多。傍晚時分，寬闊的濱海大道擠滿慢跑者；過了飯店區，國家公園的沙丘就開始延伸，有時甚至會有駱駝走上馬路。
06
拉古萊特
這個港區的氣味比起突尼西亞，更像西西里：漁夫用義大利方言補網，1535 年由查理五世修建的堡壘守著湖口，而最好的餐廳賣的是當天早上剛捕到海膽做的義大利麵。搭小渡船穿越水道吧；船資只要 0.5 dinar，卻能看到全城最好的天際線視角，宣禮塔、大教堂圓頂與郵輪吊臂排成一列，像孩子畫出來的城市。
历史年表
腓尼基人、羅馬人與革命者走過同一塊石頭的地方
三千年的權力更替，發生在一座從沒忘記如何推翻統治者的城市
腓尼基時期
814 BCE
腓尼基人建立迦太基
來自推羅的商人航經柏柏爾人聚落 Tunet，在上方海角建立迦太基。他們帶來紫染技術的祕密，也帶來將征服地中海的字母。新城用自黎巴嫩運來的雪松木建造，沿岸數英里外都看得見它的光澤。
羅馬時期
146 BCE
羅馬摧毀迦太基
小西庇阿一連焚城十七天。地面燙到連羅馬士兵的靴子都會融化。附近那座小小的柏柏爾城鎮，也就是今日突尼斯省的前身，同樣被毀。田野上撒鹽這件事更像傳說而非事實，但訊息很清楚：迦太基不准再起。
100 CE
安東尼浴場興建
羅馬工程師建起羅馬城外最大的浴場。光是熱水浴室 caldarium，就能塞進四千名汗流浹背的元老。面海牆厚達三公尺，寬到戰車都能從上面駛過。如今，孩子們把倒下的石柱當成跳進地中海的跳台。
早期伊斯蘭時期
698 CE
阿拉伯人將突尼斯省定為首都
穆斯林將領 Hassan ibn al-Nu'man 焚毀羅馬迦太基最後的殘跡。他看中突尼斯省的港口與淡水泉，於是選這裡作為中心。麥地那第一道城牆幾個月內便拔地而起，石材多半取自羅馬廢墟。如今您仍能在地基石塊上看到拉丁文銘刻。
863 CE
宰圖納清真寺完工
宣禮塔高出麥地那 43 公尺，以回收的羅馬石柱建成。它成了北非的知識中心，學者在裡頭辯論天文，商人則在下方庭院販售番紅花與手稿。這所學府比牛津還早了三個世紀。
哈夫斯王朝黃金時代
1252 CE
伊本赫勒敦誕生於此
這位最偉大的阿拉伯史學家，最初就在 Bab Jedid 附近一座宅邸裡睜眼看世界。之後他寫出《穆卡迪瑪》，比歐洲人自稱開創社會學早了整整八百年。他童年玩耍的地方，就是麥地那那些說書人與宣禮員彼此搶聲量的巷子。
1270 CE
聖路易死於城牆外
法王路易九世率十字軍駐紮在哈夫斯王朝城牆外。痢疾下手比突尼西亞弓箭手還快。他腐敗的屍體被煮到只剩骨頭，好運回巴黎。傳說他死去的那片橄欖林，至今仍壓榨著千年古樹的油。
西班牙與鄂圖曼戰爭時期
1535 CE
查理五世艦隊抵達
四百艘西班牙船艦停泊在突尼斯灣。查理五世率 30,000 名士兵登陸，攻破城牆。哈夫斯蘇丹赤腳從 Bab Saadoun 城門逃走。接下來三年，西班牙士兵在宰圖納清真寺裡喝酒，直到鄂圖曼人回來。
鄂圖曼時期
1574 CE
鄂圖曼人取得永久控制
海軍上將 Occhiali 趁夜色把艦隊駛入港灣。天亮時，每座塔樓上都飄著鄂圖曼旗幟。城裡第一座禁衛軍營房，就建在今天法國大使館所在之地。土耳其咖啡從那時進城，之後再也沒離開。
1609 CE
摩里斯科難民大批湧入
八萬名西班牙穆斯林來到這裡，身上只帶著安達盧西亞音樂與建築技藝。他們重建猶太人街區，刷白牆、裝藍門，這套色彩後來在西迪布賽義德延續至今。他們的烏德琴樂聲，也成了現代突尼西亞馬盧夫音樂的根基。
1818 CE
大瘟疫重創突尼斯省
六個月內死了五萬人，占全城人口一半。每天清晨，屍體由板車收走。富人逃往鄉間，窮人倒在哪裡就死在哪裡。麥地那狹窄的巷子成了大型墓坑。整整一代人之後，城市才慢慢回神。
法國保護國時期
1881 CE
法軍沿大道進城
Borgnis-Desbordes 將軍的軍隊從 Bab el Bhar 入城。貝伊在宮殿花園的一棵無花果樹下簽署《巴爾多條約》。一夜之間，街牌開始出現法文。第一家咖啡館替那些連本地葡萄酒名字都念不準的士兵端上茴香酒。
1936 CE
哈比卜布爾吉巴在大道上號召群眾
這位未來總統站上法蘭西大道的一張咖啡館桌子，如今這條路已改名為哈比卜布爾吉巴大道。三千名突尼西亞人聽他用法語與阿拉伯語要求獨立。殖民警察站在大教堂台階上盯著看，但還不敢逮捕他。至少那時還不敢。
現代獨立時期
1956 CE
在宮殿宣布獨立
3 月 20 日，政府建築上的法國國旗降下。布爾吉巴從大猶太會堂一路走到宰圖納清真寺，身邊沒有保鑣。女人們從陽台發出歡呼聲，歐洲殖民者則忙著收拾蒸汽船行李箱。最後一艘法國巡洋艦當晚離港。
January 2011 CE
革命在大道上爆發
數十萬人湧上哈比卜布爾吉巴大道。警方在法國人種下的梧桐樹下發射催淚彈。29 天後，本阿里逃往沙烏地阿拉伯。這條曾讓布爾吉巴發表演說的街，也成了獨裁者垮台的舞台。
March 2015 CE
巴爾多博物館遭襲
ISIS 槍手在世界上最重要的羅馬馬賽克收藏館內殺害 21 名遊客。子彈孔劃傷了一幅有 2,000 年歷史的海神尼普頓圖像。幾天內，突尼西亞人上街高舉標語：「突尼斯省比恐怖主義更強大。」博物館重新開放後，訪客比從前還多。
2019 CE
凱斯賽義德當選教授總統
一位憲法學教授以反貪腐政綱贏得總統選舉。他的競選辦公室就在 Lafayette 區一家烤肉店樓上。選民認識他，是因為他常在大學咖啡館免費講課。又一次和平交接，證明革命並沒有白費。
今日
06 谁曾 在此生活.
塑造了这座城市的人——也被它塑造。
迦太基將軍
247–183 BC
漢尼拔·巴卡
出生於迦太基（今為突尼斯省郊區）
那個看著大象沿著同一段海岸線奔馳、從小學會打仗的男孩，您在西迪布賽義德咖啡館裡也能望見那片海。他會認得那陣鹹風，但大概認不出這些城牆。
電影演員
born 1938
克勞蒂亞·卡汀娜
出生並成長於突尼斯省的一個義大利裔突尼西亞家庭
她在新城區說法語長大，用義大利語做夢，也曾從麥地那偷摘無花果。直到今天，她仍說這座城市聞起來是茉莉花和機油味，跟她記憶裡一模一樣。
突尼西亞首任總統
1903–2000
哈比卜·布爾吉巴
從突尼斯省領導獨立運動；城中主要大道以他命名
每天傍晚，他都會沿著哈比卜布爾吉巴大道走完整段，好摸清城市的情緒。當地人至今散步時，還像在配合他幽靈般穩穩的步伐。
基督教神學家
c. 155–240 AD
德爾圖良
在迦太基（今屬突尼斯省）生活與寫作
他在一間書房裡創造了「三位一體」這個詞，窗外就是那片曾載著腓尼基商人航行的地中海。他那股銳利的邏輯，至今仍像回聲般留在古迦太基巴西利卡遺址的石牆之間。
08 美食推荐.
本地人真正会去订位的地方——而非游客菜单。
Local favorite
€€
Restaurant Ben Ayed
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Restaurant Set Al Habayeb
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مطعم فندق الغلة restaurant Le jardin des légumes
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Cafe
€€
bleue!
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Bab Tounès
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€€
Com Art Restaurant
★ 4.8
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09 内行 贴士.
一些小事，会改变这座城市待你的方式。
現金優先
突尼西亞第納爾無法在境外購買。離開抵達大廳前先在機場換匯，ATM 很可靠，匯率也算公道。
計程車跳表規則
黃色計程車一定要跳表。若司機「忘了」，直接下車攔下一台就好。白天到市中心車資約 8–12 TND。
週五庫斯庫斯
每逢週五中午禮拜後，家家戶戶都會吃庫斯庫斯。週五帶著好胃口走進麥地那的小咖啡館吧，即使門口寫著休息，多半還是會給您上一盤。
拍門黃金時刻
拍麥地那的門，最佳時間是下午 5–6 點，光線金黃，陰影把鐵釘紋樣刻得更分明。從帽匠市集 Souk Ech-Chaouachine 開始，一路往南慢慢晃。
海岸線鐵道妙招
從 Tunis Marine 搭 TGM 輕軌到西迪布賽義德，不到 1 TND，還能直接把您送進村裡，完全不用排計程車。
11 图集.
这座城市真实的模样。
這張圖表呈現突尼西亞突尼斯省各月份記錄到的平均、最低與最高氣溫。
ELEL09
突尼西亞突尼斯省省政府大樓宏偉的石造立面，是這座城市歷史行政建築的重要代表。
Mohatatou
這張地圖標示出突尼斯省，也就是位於突尼西亞北部海岸的首都區域。
ELEL09
突尼西亞突尼斯省景觀。
Free On Line Photos
這張地圖標示出位於突尼西亞東北部的突尼斯省。
ELEL09
突尼西亞突尼斯省景觀。
Mohatatou
這張圖表呈現 1984 至 2004 年間，突尼西亞突尼斯省各市鎮的人口變化。
ELEL09
這張熱鬧的街景拍攝於突尼西亞突尼斯省，畫面可見當地政府辦公建築與郵局分局的建築立面。
Ashoola
這張折線圖呈現突尼西亞突尼斯省數十年間的歷史人口成長，顯示出持續上升的趨勢。
ELEL09
這張折線圖呈現突尼西亞突尼斯省在 1984 至 2012 年間穩定的人口成長。
ELEL09
這張長條圖呈現 1984 至 2004 年間，突尼西亞突尼斯省不同行政區的人口變化。
ELEL09
12 常见问题
突尼斯省值得造訪嗎？
值得。只用一個上午，您就能走過有 1,300 年歷史的市集，在迦太基遺址間駐足，午餐再面向地中海慢慢吃。這座城市把腓尼基、羅馬、伊斯蘭與法國的故事層層疊在一起，連巷子都像時光機。
我需要在突尼斯省待幾天？
安排 3–4 天最剛好：一天留給麥地那和巴爾多博物館，一天去迦太基和西迪布賽義德，第三天可做道格加或埃爾傑姆這類一日遊。若還想去附近的哈馬馬特海邊放空，再多住一晚。
突尼斯省對遊客安全嗎？
整體來說算安全。觀光區警力較多，暴力犯罪也少見。真正麻煩的是麥地那裡的非官方嚮導，還有「壞掉」的計程車跳表器。禮貌說一句「Non, merci」，再堅持跳表，九成問題都能解決。
我每天該抓多少預算？
如果吃當地咖啡館、搭大眾運輸、住修復過的傳統宅院，每天大約 25–40 USD。若在西迪布賽義德或拉馬薩的海景餐廳吃得講究些，預算可能拉高到 70 USD。
從突尼斯省機場進市區，最好的方式是什麼？
搭白色跳表計程車到哈比卜布爾吉巴大道約 8–12 TND，車程 20–30 分鐘。Transtu 公車（35/635 線）只要 1 TND，但下午 6 點就停駛，白天抵達還行，晚上班機幾乎派不上用場。
准备好预订了吗？
13出发之前
实用信息
Flight
如何抵達
突尼斯－迦太基國際機場（TUN）位於市中心東北方 8 km，入境審查可能拖上 25–35 分鐘。鐵路方面，Gare de Tunis（Place Barcelone）有來自加貝斯的 TGV 風格列車，也連接市郊 TGM 線。公路方面，A1 高速公路一路往南通蘇塞；A3 則往西前往貝雅。
Directions transit
市內交通
Metro Léger 有六條輕軌線；4 號線連接 Tunis Marine 與海岸電車 TGM。TGM 全長 19 km：突尼斯省 → 拉古萊特 → 迦太基 → 西迪布賽義德 → 拉馬薩，每 10 分鐘一班（1.4 TND）。市區沒有共享單車；共乘長途計程車 louage 從長途車站開往哈馬馬特、道格加等地。
Thermostat
氣候與最佳季節
春季（3–5 月）：20–28 °C，羅馬遺址間野花盛開。夏季：30–40 °C，海邊人多。秋季（9–11 月）：20–28 °C，光線清透，很適合看馬賽克。冬季：10–16 °C，1–2 月多雨；飯店價格幾乎砍半。最好挑 4–5 月或 9 月下旬到 10 月，海水仍暖，郵輪人潮卻少得多。
Translate
語言與貨幣
官方語言是阿拉伯語；菜單、票券與計程車跳表器上，法語才是日常工作語言。博物館多半可用英語，在市集裡就不太行。貨幣是突尼西亞第納爾（TND）——禁止攜入或攜出國境；現金請在抵達後兌換。抵達大廳有 ATM；搭計程車最好準備小鈔（跳表到市中心約 8–12 TND）。
所有必游景点.
20 个值得探索的地方
