保存完整的中世纪老城
200 多座哥特式立面沿着石板街排开，一路下探到被萨林河切出的砂岩半岛。Bourg 和 Basse-Ville 给人的感觉不是被修复得很好，而是根本没把几个世纪放在心上。
弗里堡.
46° N · 7° E
瑞士
弗里堡是一座能在同一条街上说两种语言的城市，有时甚至同一句话里就会切换。它栖身在萨林河切出的砂岩半岛上，正好压在“土豆饼界线”上——那条看不见的分界线，把法语瑞士和德语瑞士分开。这里200座哥特式立面自15世纪起一直站到今天，中间当然也经历过修复；而从下城往上爬的那条缆索铁路，到现在仍靠污水运行。自1899年以来一直如此。真的，不夸张。
01 An 简介
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弗弗里堡是一座能在同一条街上说两种语言的城市，有时甚至同一句话里就会切换。它栖身在萨林河切出的砂岩半岛上，正好压在“土豆饼界线”上——那条看不见的分界线，把法语瑞士和德语瑞士分开。这里200座哥特式立面自15世纪起一直站到今天，中间当然也经历过修复；而从下城往上爬的那条缆索铁路，到现在仍靠污水运行。自1899年以来一直如此。真的，不夸张。
地形已经把这座城的戏剧感铺好了。萨林河绕着老城打出一道紧密的发卡弯，把中世纪核心区留在离水面70米高的岩石岬角上。您走到布尔格几乎任何一处边缘，都会看到脚下那道绿色峡谷，而74米高的圣尼古拉大教堂尖塔就在身后稳稳撑住整个天际线。伯尔尼桥是城里最后一座有顶木桥，脚下的木板至今仍会发出吱呀声，像15世纪那些运布商人经过时一样。
这座城市大约三分之二的人说法语，三分之一说德语，而这种双语现实渗进了一切，从公交报站到面包店柜台都不例外。洛桑街走到半坡，名字就会从法语变成德语。菜单上把瑞士薯饼和半半奶酪火锅并列写在一起，完全不觉得别扭。这里的大学是欧洲少数双语大学之一，也让这座城比它那片哥特式天际线暗示出来的样子更年轻，也更古怪。
Photography Hotspot
02 Why 弗里堡.
What makes this place worth slowing down for.
圣尼古拉大教堂
这座 74 米高的哥特式塔楼前后大约修了两个世纪，从 1280 年代一直到 1490 年代。爬上 365 级台阶，视野会从河流峡谷一直延伸到阿尔卑斯山。
位于 Röstigraben 分界线上
弗里堡正好坐落在瑞士法语区和德语区的语言分界线上，约三分之二人口说法语，三分之一说德语。菜单、街牌，甚至街角听来的对话，走着走着就会换一种语言。
污水驱动的缆车
Funi 自 1899 年起就在上城 Bourg 和 Neuveville 之间爬行，动力来自上方老城污水储槽形成的配重。它是欧洲最后一条仍靠这种方式运行的缆索铁路。
03 必游景点.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Editor's pick
01 · Place
红衣主教啤酒博物馆
瑞士弗里堡的卡迪纳尔啤酒博物馆是该国酿酒业和工业历史的基石。博物馆坐落于1788年由弗朗索瓦·皮耶尔创立的卡迪纳尔啤酒厂原址，保存并庆祝了塑造了弗里堡乃至更广泛瑞士啤酒业的两个多世纪的酿酒传统（维基百科：卡迪纳尔啤酒厂; myswitzerland.com）。如今，该博物馆既是对过去的致敬，也是一个充满活力的文化中心，
02 Place
圣尼各老主教座堂
圣尼古拉大教堂以其波兰艺术家约瑟夫·梅霍尔（Józef Mehoffer）于1896至1936年创作的美丽彩窗和精细的哥特式雕刻而闻名，正门上的“最后审判”浮雕更是其中的著名作品之一 (艺术与建筑)。除了建筑和艺术上的奇观，教堂在弗里堡的宗教和文化生活中也起到了关键作用，直到1663年一直是洛桑主教的所在地，并且举办了
03 Place
弗里堡大學
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04 Place
弗里堡艺术历史博物馆
坐落在瑞士弗里堡历史悠久的心脏地带，弗里堡美术历史博物馆（Musée d’Art et d’Histoire Fribourg, MAHF）是千年文化和艺术演变的证明。作为瑞士最古老的博物馆之一，MAHF 邀请游客探索其丰富的藏品，涵盖从中世纪宗教雕塑、文艺复兴时期杰作到让·丁格利（Jean Tinguely）和妮基·
05 Place
圣经与东方博物馆
位于瑞士弗里堡大学的米塞里科德校区，圣经与东方博物馆（Musée Bible+Orient）是所有对圣经考古学、古近东文化以及世界主要信仰传统的不朽遗产感兴趣的人士的必去之地。该机构由奥特玛·凯尔教授（Professor Othmar Keel）的开创性收藏奠定基础，并于2005年正式成立为博物馆，馆内保存了超过15,
06 Place
伯尔尼桥
伯尔尼桥的开放时间是什么时候？ 伯尔尼桥全天候开放。
07 Place
艺术与历史博物馆
日期：2025年7月4日
04 Neighborhoods.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
01
布尔格
老城的上城，坐落在这道砂岩岬角的最高处。这里就是明信片上的弗里堡：大教堂、市政厅、奥尔莫广场，以及最密集的哥特式立面。城里那些真正值得停下来的咖啡馆和书店大多都在这里，藏在看似紧闭、其实照常营业的门后。最适合徒步慢慢走，最好别做计划。
02
讷沃维尔（下城）
下城临着河岸，可乘那条以污水驱动的缆索铁路下去，也可以沿着陡峭的斯塔尔登步行而下。房屋紧贴悬崖，萨林河在一旁带着寒意流过，伯尔尼桥——城里最后一座有顶木桥——把两岸连到对面的奥日区。这里更安静，过去更偏工人阶层气质，也是本地人夏天来游泳的地方。
03
奥日
萨林河右岸的中世纪街区，与讷沃维尔隔河相望。石板路、窄巷，几乎全是住宅，只有圣让教堂和几家手工作坊点缀其间。中桥和伯尔尼桥都通到这里。黄昏时来走最合适，街灯亮起，峡谷里的阴影也慢慢漫上来。
04
舍恩贝格
位于峡谷东侧，要经过采林根桥和波亚桥才能到。这里大多是20世纪的住宅区，也是城里德语区气息最浓的一带。风景不如老城上镜，但还是值得专程走一趟，只为回望中世纪天际线；波亚桥上的视角尤其出色。
05
佩罗勒
市中心以南的大学区。宽阔林荫道、现代主义学院楼，还有把这座城市平均年龄往下拉的学生咖啡馆。佩罗勒大道是弗里堡最日常的购物和吃饭地带，离游客路线远一些。仿电车式巴士从车站频繁发车。
06
火车站区
火车站周边这一带实用多过可爱，但很好用：酒店、超市，还有通往老城的起点，往下走五分钟就是。附近还有让·丁格利—妮基·德·圣法勒艺术空间，馆里满是这位出生于弗里堡的艺术家创作的喧响动态雕塑。
06 Who lived here.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
动态雕塑家
1925–1991
让·丁格利
出生于弗里堡
丁格利在这个州长大，后来因受不了当地的保守气质而去了巴黎；在那里，他那些会自我毁灭的机器让他成为战后艺术史上的重要人物。他始终没真正原谅弗里堡，弗里堡似乎也没完全原谅他——可如今，这座城市又把他当成自己的骄傲。他那些铁制作品如果今天摆进萨林河峡谷，也会显得很对劲：锈迹斑斑，叮当作响，正好顶着哥特式寂静。
08 美食推荐.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
09 Insider tips.
Small things that change how the city treats you.
坐一次污水缆索铁路
这条缆索铁路自1899年起往返于布尔格和下城之间，以污水作配重驱动，是欧洲最后一条同类设施。它几乎悄无声息，票价还不到一杯咖啡的钱。
在街上切换语言
弗里堡横跨“土豆饼界线”。一句话用法语开头、用德语收尾，本地人连眼皮都不会多抬一下。菜单和招牌都是双语，您无论说哪种，基本都不会饿着。
住在下城
沿着萨林河的下城有有顶的伯尔尼桥、更便宜的旅馆，还有清晨从峡谷里升起的薄雾。搭缆索铁路，或者陡陡走上10分钟，就能回到布尔格。
爬上365级台阶
圣尼古拉大教堂塔楼花几瑞士法郎就能登高，看见从中世纪屋顶一路铺向阿尔卑斯山的视野。天气发灰时不必上去；波亚桥的景更开阔，还免费。
黄昏时走过波亚桥
瑞士最长的斜拉桥，一边框住哥特式尖塔，另一边连着阿尔卑斯山脊。下午偏晚的光线打在砂岩立面上，整道峡谷都会泛成金色。
这里的春天胜过夏天
4月和5月有开放露台、萨林河边的野花，也没有大巴旅行团。到了7月，峡谷里只会更闷，收获却不算多。
10 Watch.
A few films to set the scene before you go.
11 Gallery.
The city, as it actually looks.
弗里堡的哥特式大教堂高出红瓦屋顶和浅色石屋，林木覆盖的山丘在瑞士远方渐渐淡去。这个高处视角把城市定格在清冷而柔和的日光里。
Jean-Paul Wettstein 于 Pexels
弗里堡铺展在萨林河谷之上，哥特式大教堂、瓦顶、石桥和林木坡地叠成一座陡峭的城市风景。清晰的日光让老城的悬崖和屋顶线条格外分明。
Jean-Paul Wettstein 于 Pexels
弗里堡的哥特式大教堂高耸在老城红屋顶之上，远处是林木覆盖的悬崖和浅色山丘。高处视角把这座城市层层展开的建筑清晰地呈现在柔和日光中。
Jean-Paul Wettstein 于 Pexels
弗里堡老城沿山坡向上延展，哥特式大教堂塔楼矗立其上，红色屋顶和浅色立面在明净日光中发亮。冬日光秃的枝条为横跨城市的视野勾出边框。
Jean-Paul Wettstein 于 Pexels
弗里堡老城坐落在河谷上方的陡峭悬崖上，哥特式大教堂从瓦顶之上升起。现代桥梁与林木山丘在柔和日光中勾勒出这座瑞士城市的轮廓。
Jean-Paul Wettstein 于 Pexels
弗里堡老城高踞在林木覆盖的悬崖之上，哥特式大教堂塔楼稳稳锚定了天际线。红瓦屋顶后方，一座现代斜拉桥从淡色日光中横切而过。
Jean-Paul Wettstein 于 Pexels
12 常见问题
弗里堡值得去吗？
值得。这里拥有欧洲最大、保存最完整的中世纪老城区之一，200多座哥特式立面、有顶木桥，以及一座至今仍在使用的13世纪大教堂。多数瑞士行程会把它让给卢塞恩或伯尔尼，这恰恰也是它一直不拥挤的原因。把它安排成伯尔尼和洛桑之间的一站，很合适。
在弗里堡需要待几天？
完整1天足够看完老城、大教堂塔楼，再搭一次缆索铁路下到下城。待上2天，就可以把艺术博物馆、沿萨林河峡谷散步，以及去格吕耶尔半日游都加进去。再久的话，不妨把这里当作三湖地区的落脚点。
弗里堡说什么语言？
官方语言是法语和德语。城市里大约三分之二的人说法语，三分之一说德语，不过街牌和菜单几乎都会双语并列。酒店和餐馆里用英语也没问题；无论您先说一句“你好”还是“格吕埃齐”，都会让人更有好感。
从伯尔尼怎么去弗里堡？
有直达列车，约每15至30分钟一班，车程大约22分钟。火车站离老城上城只要走一小段路。瑞士旅行通票或半价卡都可以覆盖这段车程。
弗里堡贵吗？
这里比日内瓦、苏黎世或卢塞恩便宜一些，但价格依旧是瑞士水准。一顿堂食午餐大约20-30瑞士法郎，一杯啤酒6-8瑞士法郎，一家中档酒店每晚140-200瑞士法郎。住在下城、去咖啡餐馆吃饭，而不是在大教堂附近挑游客店，账单会明显温和一些。
弗里堡的“弗尼”是什么？
这是连接上城布尔格和下城讷沃维尔的缆索铁路，自1899年起运行，也是欧洲最后一条仍由污水提供动力的同类设施。装满污水的配重水箱下沉，剩下的就交给重力。全程不到2分钟。
什么时候最适合去弗里堡？
4月下旬到6月，以及9月，是最舒服的时候：天气温和、傍晚很长、露台开放，又没有夏季人潮。冬天峡谷里常起雾，不过老城很安静，也有圣诞集市。如果您不喜欢被砂岩墙困住的闷热感，最好避开8月中旬。
Ready to book?
13Before you go
实用信息
Flight
如何抵达
弗里堡本身没有机场。您可以飞日内瓦机场或苏黎世机场，然后乘直达城际列车前来——从日内瓦约1小时20分钟，从苏黎世约1小时10分钟，终点都是位于上城的弗里堡/弗赖堡站。伯尔尼距离这里只有22分钟，洛桑45分钟。A12高速公路把这座城与伯尔尼和沃韦连接起来。
Directions transit
市内交通
紧凑的老城最适合步行，不过坡度不小——请穿真正适合走路的鞋。TPF运营市内公交、两条无轨电车线路，以及连接布尔格和下城的历史缆索铁路。到2026年，酒店会免费发放弗里堡住客卡，入住期间可在市区票区内无限乘坐公共交通。
Thermostat
气候与最佳时间
这里属大陆性气候，冬天寒冷潮湿（-2至4°C，峡谷里常起雾），夏天温暖（18-26°C，偶有雷暴）。5月到7月初，以及9月，砂岩立面的光线最好，人也最少。7月至8月正逢瑞士学校假期和贝吕阿尔堡垒艺术节；2月则有下城的博尔泽狂欢节。
Take 弗里堡 with you
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所有必游景点.
17 个值得探索的地方
