柏林圍牆, 柏林: Visitor Guide 2026

介绍

它它的官方名称叫 Antifaschistischer Schutzwall——“反法西斯防护墙”。可枪口朝向的是墙内，探照灯扫过的是东边，而这个国家至少在这里杀死了 140 名试图离开的人。位于德國柏林的柏林圍牆，是 20 世纪最清楚不过的纪念物之一：一个政府若想活下去，竟得把自己的公民关起来。来这里，不只是为了追索 155 kilometres 的混凝土逻辑；也是为了看柏林人直到今天仍在大声争论，这一切究竟意味着什么。

在寒冷的清晨站在伯瑙尔街，您会觉得这座纪念馆有点让人不安。锈蚀的钢杆标出了外墙原来的位置。后面有一条耙平的沙带——那就是死亡地带，必须保持空无一物，这样一有脚印，逃跑的人就会暴露。工作日中午，和解礼拜堂的钟会响起，一名志愿者会朗读一位在这里被射杀者的生平。15 分钟。一个名字。然后街道照常运转。

原始围墙留存至今的不到 10%。1989 年 11 月 9 日后不过几周，Mauerspechte——“啄墙人”——就把大部分围墙敲成了纪念品碎块。您今天看到的是残片：弗里德里希斯海因的东边画廊有 1.3 kilometres，伯瑙尔街大约 80 metres，恐怖地形还有 80 metres。其余部分，变成了人行道、双排鹅卵石线，以及全长 160-kilometre、沿完整边界而行的 Mauerweg 自行车道。

这里没有任何结论已经尘埃落定。死亡人数一直有争议（按不同统计方法，从 86 到 483 不等）。东边画廊的艺术家至今还在为重绘壁画的归属打官司。每到 11 月 9 日，这座城市一边欢庆围墙倒塌，一边又会诵读 1938 年同一天被杀害的 56,696 名柏林犹太人的名字。围墙不是一个有漂亮结局的完整故事。它更像是柏林至今还在和自己争辩的一场争论。

01 看点

柏林圍牆纪念馆——伯瑙爾街

大多数柏林圍牆遗址只能让你看到一小段残片。这里展示的是整套杀戮机器：位于 Gartenstraße 与 Ackerstraße 之间、长 1.4 km 的完整边境地带，自西向东按 1989 年原样层层展开：3.6 米高的 Grenzmauer 75 墙板，顶部带圆弧形防攀抓帽；会暴露脚印的耙平沙地；灯火通明的巡逻道；信号围栏；内侧边境墙；还有瞭望塔。

站在街面上，你很难真正明白它到底有多宽。爬上文献中心的观景平台往下看吧。只有从高处俯瞰，这条“死亡地带”才有了尺寸感：一条大致相当于六车道高速公路宽度的走廊，被硬生生切进居民区。

然后去找那些标示柏林圍牆已不复存在位置的 Cor-Ten 耐候钢立柱。沿着它们平行走过去，它们只是稀疏的锈橙色钢杆；可一旦站到正确的空间轴线上，它们会瞬间合拢成一道完整屏障。这种视觉错觉，大多数游客根本不会触发，因为没人提醒他们停下来，从侧面看。再低头找一找嵌平在步道上的 140 多块地面标记；每一块都记录着一次逃亡、一次枪击，或一条地道。Tunnel 57，1964 年 10 月 3 日，一夜之间 57 人逃出东柏林，就在你的脚下。

和解礼拜堂

东德政府在 1985 年炸毁了和解教堂（Versöhnungskirche），只为清出边境线上的视野。2000 年在原址上建起的这座小教堂，是德國一个多世纪以来首座承重夯土建筑：400 吨黏土、稻草、碎砖，以及从被拆原教堂回收的瓦砾，被人一层一层手工夯实在一个 7.2 米高的椭圆体之中。

室内有一种雨后湿石头的气味，带着淡淡矿物感。墙面上每一道水平纹带，都是一次夯打留下的痕迹；你像地质学家读地层那样，读到的是人力劳作的记录。要是看得够仔细，还能在土墙表面发现 1894 年那座教堂遗留的玻璃碎片，偶尔闪一下光。

十字架嵌在直接凿入承重墙的壁龛里，而不是挂在墙上。这在结构上很奇特，在神学上也意味深长。教堂外侧的木质百叶把光筛成一道道横纹，整天缓慢地在泥土墙面上移动。声音会自动沉下来。没人提醒，人的说话声也会变成耳语。夏天，厚重的夯土让这里始终清凉；冬天，它把温度留住的时间，比外面的空气本该允许的还要久。

东边画廊——以及被忽视的背面

位于 Mühlenstraße 的这段柏林圍牆长 1,316 米，1990 年春天由来自 21 个国家的 118 位艺术家绘制，画在当年朝向东柏林的一侧。Vrubel 画的勃列日涅夫与霍内克之吻在中段位置。Kinder 的 Trabant 小汽车则像是冲破墙体，车牌上写着 Nov 9-89。最好早点来。壁画朝东，晨光会直接打上去；到了下午就是逆光，更难拍。

几乎没人会这样做：走到施普雷河那一侧去看。朝河的一面保留着粗粝、未经许可的涂鸦，始终在被反复覆盖改写；从那边还能清楚望见上鲍姆桥，人也少得多。在为施工切开的几处缺口旁，你可以摸到裸露的混凝土边缘：柏林圍牆大约只有 12 cm 厚，比大多数游客想象中薄得多。曾把一个国家困在里面的东西，宽度几乎只比一本精装书厚一点。

半日路线：伯瑙爾街 → 恐怖地形图 → 东边画廊

从柏林的 Nordbahnhof 城铁站出发吧。这座车站本身就是分裂年代保留下来的“幽灵车站”。沿着伯瑙爾街把完整的 1.4 km 走完：先去文献中心俯瞰全貌，再看保存下来的边境地带、按时间顺序陈列肖像并为身份未明死者特意留出空位的“记忆之窗”，最后走到和解礼拜堂。

接着搭 U8 线往南到波茨坦广场，再步行前往 Niederkirchnerstraße 上的“恐怖地形图”纪念地。这里有 200 米未经修复的 1980 年代柏林圍牆，紧挨着盖世太保总部的考古遗址。纳粹恐怖与冷战混凝土，落在同一条视线里。没有壁画，没有油漆，只有风化后的灰色骨料表面。

最后搭城铁到 Ostbahnhof，在东边画廊收尾。沿着壁画这一侧一路走向上鲍姆桥，再从更安静的施普雷河步道绕回来。三个地点，三种语调：被完整保存的边境系统，粗粝未修的遗迹，被重新占领的画布。连同咖啡停留，大约五小时。全部免费。

02 Explore 柏林圍牆 in pictures.

德國柏林柏林圍牆區域，灰色混凝土方塊後方是現代城市建築，畫面中無人，籠罩在柔和的陰天光線下。 — 灰色混凝土方塊橫亙在前景，位置靠近柏林的柏林圍牆區域，後方則是現代與歷史建築立面。柔和的陰天光線讓整個場景帶著冷峻而沉思的氣氛。 · Pexels 上的蘭道夫·卡特

德國柏林柏林圍牆紀念地的檢查哨衛兵亭，周圍有沙袋、臨街建築，空曠道路上灑著柔和日光。 — 一座重建的檢查哨衛兵亭立於柏林的柏林圍牆遺址旁，四周是沙袋與戰後街區建築。柔和日光與空無一人的街道，讓畫面顯得安靜而耐人尋味。 · Pexels 上的米格爾·昆卡

德國柏林柏林圍牆附近的勃蘭登堡門在日落時分泛著光，畫面有新古典主義立柱、開闊廣場和零星行人。 — 柏林的勃蘭登堡門沐浴在溫暖暮光裡，新古典主義立柱框出下方寬闊的廣場，只有幾位行人穿行其間。晴朗天空與金色光暈，讓整個場景顯得平靜而莊嚴。 · Pexels 上的埃姆雷·奧茲耶米什奇

德國柏林柏林圍牆附近的高處視角，可見柏林天際線、林蔭大道、遠處行人與明亮的正午雲層。 — 從高處望向柏林，一條漫長的林蔭大道延伸至城市天際線，沐浴在明亮的正午光線下。這一幕捕捉了德國柏林圍牆周邊開闊的城市景觀。 · Pexels 上的伊爾考里·舍爾

德國柏林柏林圍牆附近的街景，現代與古典建築並存，幾位行人走過，籠罩在柔和的傍晚光線中。 — 柔和的傍晚光線灑在柏林圍牆附近的柏林石板街道上，現代線條與歷史建築在此相遇。幾位行人讓這片寧靜的城市景色多了些生氣，天際線就在上方展開。 · Pexels 上的瑪麗娜·恩דז希爾利

德國柏林圍牆紀念地保存下來的圍牆、現代建築、帶雲的藍天，以及柔和日光下的幾位訪客。 — 在德國柏林圍牆紀念館，一段保存下來的柏林圍牆緊鄰現代公共建築延展開來。淡藍色、雲層密布的天空下，幾位訪客正穿過這處露天展區。 · Pexels 上的范玉英

德國晴朗日光下，柏林圍牆壁畫與柏林電視塔高出城市屋頂，畫面中無人。 — 一幅極簡城市景觀將柏林圍牆壁畫框在前方，柏林電視塔則高高聳立其後。清晰的日光與空曠的前景，讓畫面帶著鮮明而建築感十足的氣質。 · Pexels 上的卡佳·L.

德國柏林圍牆附近的白日街景，柏林電視塔高出冬日樹梢、城市立面與幾位行人。 — 柏林圍牆附近一條安靜的柏林街道朝柏林電視塔方向展開，兩側是光禿的冬樹與新舊交錯的建築立面。柔和日光讓這片城市景色顯得平靜而有生活感。 · Pexels 上的阿廖娜·帕斯圖霍娃

德國柏林一根鐵鏽色的柏林圍牆紀念柱，後方現代廣場建築在柔和日光下模糊成景。 — 一根刻有柏林圍牆字樣的風化鋼標記立在現代柏林街景中。特寫鏡頭讓昔日圍牆的記憶與模糊的城市建築形成對照。 · Pexels 上的 skigh_tv

德國柏林柏林圍牆附近的勃蘭登堡門，新古典主義立柱與四馬戰車雕像立於柔和陰天光線下，畫面中無人。 — 德國柏林柏林圍牆區域附近，新古典主義風格的勃蘭登堡門立面高高升起，頂部是四馬戰車雕像。柔和的陰天光線襯出淺色石材與雕塑建築細節。 · Pexels 上的保羅·舍爾夫

德國柏林柏林圍牆附近，晴朗藍天下被陽光照亮的新古典主義立面與青銅四馬戰車雕像，畫面中無人。 — 陽光照亮了柏林市中心新古典主義建築的上部立面與青銅四馬戰車雕像，位置靠近柏林圍牆遺址。晴空與銳利的建築細節，讓畫面顯得清晰而莊重。 · Pexels 上的鏡頭旅行

德國柏林圍牆附近的柏林天際線，可見電視塔、圓頂與城市景觀，無人入鏡，籠罩在柔和的白日光線中。 — 白日裡清晰可見的柏林市中心景觀中，電視塔高高聳立於圓頂、塔樓與密集城市建築之上，位置靠近柏林圍牆區域。柔和光線與開闊天空，讓整片城市景致顯得平靜而舒展。 · Pexels 上的米夏埃拉·施特

03 Visitor logistics.

如何到达

乘坐 M10 有轨电车可直达“Gedenkstätte Berliner Mauer”，就在伯瑙尔街的纪念馆入口下车。乘坐 S-Bahn S1、S2、S25 或 S26 到 Nordbahnhof 也一样方便，步行 5 分钟就到 Bernauer Str. 119 的游客中心。从亚历山大广场出发，搭乘 M10 电车大约 20 分钟可达，中途不用换乘。

开放时间

截至 2026 年，1.4 km 的室外纪念区全年每日 08:00–22:00 开放，节假日也不关闭。文献中心和游客中心开放时间为周二至周日 10:00–18:00，周一闭馆——瞭望塔最后登塔时间为 17:45。周一到访，或者 10:00 前到，您仍然可以走室外路段，只是看不到室内展览。

所需时间

标准参观建议预留 90 分钟到 2 小时：室外路段加上文献中心瞭望塔和游客中心的导览短片。喜欢读历史的人，很容易在沿线的多媒体碑柱前花上 3 小时。只用 30 分钟快走一遍室外部分，会错过重点——这里值得您慢慢看。

无障碍设施

1.4 km 的室外步道全程平坦、铺装完好，轮椅可通行。Bernauer Str. 119 的游客中心前台可免费借用轮椅和折叠座杖；文献中心有电梯可上瞭望塔（凭证件借用 Euro-key）。抵达后先确认游客中心电梯是否正常——它曾因维护间歇停用。

费用与门票

截至 2026 年，所有展览都免费——包括室外区域、两栋建筑，以及常设展“1961 | 1989”。不需要门票，不需要预约，也不需要任何免排队产品。公共导览收费 €3.50–5.00（优惠票 €2.50–3.00）；90 分钟私人团体导览标准价 €120 / 优惠价 €75，必须通过 stiftung-berliner-mauer.de 预订。

05 Tips for visitors.

别去查理检查站

柏林人会避开查理检查站——岗亭是复制品，分区标志也是复制品，穿着假美军制服的意大利演员还会收你 €5–10 拍照费。伯瑙尔街保留着真正的死亡地带系统：瞭望塔、第二道墙、耙平的沙地，还有被拆除地下室留下的地基。

摄影规则

室外区域和恐怖地形的围墙遗段都可以自由拍摄。进入和解礼拜堂后禁止使用闪光灯，也不能架三脚架——这里仍是正在使用的纪念场所。整片区域都禁飞无人机；柏林政府区 5.6 km 的禁飞半径把这里也包括在内。

别买“围墙”纪念品

查理检查站的摊贩会卖涂了颜料的混凝土碎块，还附上“真品证书”——大多是假的。真正的围墙是暗灰色混凝土，朝向东侧的内墙从来没有涂鸦。查理检查站一带扒手很多；如果您还是要去，把包看紧。

去本地人吃的地方

Brunnenstraße 转角的 Ost-West-Café 是最近的咖啡和简餐碗店（约 €8）。如果想按本地人的方式结束参观，就往南走 15 分钟，到 Schönhauser Allee 地铁高架桥下的 Konnopke's Imbiß——自 1930 年起就在卖东柏林咖喱香肠，约 €3，只收现金。

早点去

工作日 08:00–10:00 到，几乎可以独享整段室外遗址——安静、好拍，文献中心 10:00 开门时通常也不用排队。中午以后，学校团体和旅游巴士就会出现。

避开 11 月 9 日

围墙倒塌纪念日会带来大型国家仪式，以及全城范围的柏林自由周（11 月 8–15 日）——人多、封路，想安静沉思基本不现实。8 月 13 日（修墙纪念日）安静得多，来的人更多是政治相关人士，不太是游客。

和 Mauerpark 一起安排

从纪念馆往东步行 10 分钟就是 Mauerpark——周日下午会有露天卡拉 OK 和真正被本地人使用的跳蚤市场。上午看纪念馆，中午去普伦茨劳贝格吃饭，最后在 Mauerpark 收尾。

先放下行李

现场没有行李寄存。柏林中央火车站有完整的储物柜区（中号约 €4/day），从那里坐一站 S-Bahn 就到柏林北站——先把包寄存好，再来走这条 1.4 km 的路线，别一路拖着。

美食推荐

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不可错过的美食

咖哩香腸——烤香腸配咖哩番茄醬，自 1949 年起就是柏林最具代表性的街頭食物土耳其旋轉烤肉夾餅——現代手持版本於 1971 年在柏林誕生，隨處可見而且便宜醃豬肘——配酸菜與豌豆泥，是經典酒館料理柯尼斯堡肉丸——小牛肉與牛肉製成的肉丸，搭配刺山柑奶油醬，配菜通常是水煮馬鈴薯和甜菜根柏林果醬甜甜圈——內餡是果醬，幾乎每家麵包店都有賣素食與純素選擇——柏林是歐洲植物性餐飲的領先城市之一

拉維亞德爾穆羅

local favorite

義大利菜 €€ star 4.8 (3871)

推荐点： 這裡的披薩非常出色——酥脆餅皮足以和羅馬一較高下，內裡輕盈，味道飽滿，再配上高品質食材。鮮蝦義大利麵同樣精準到位。

超過 3,800 條評價本身就很能說明問題。即使天天晚上人潮滿滿，這裡依舊座無虛席；枝形吊燈與鏡面營造出那種奢華的義大利式柏林氛圍，而員工即使忙到不可開交，待客依然真誠熱情。

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聖法拉

fine dining

當代歐洲菜 €€ star 4.9 (223)

推荐点： 雞肉配莫雷醬值得點——每一口都平衡得細緻而講究，技術也很穩。黃瓜那道菜會讓人意外。最後記得以布朗尼收尾。

新班底廚房，評分又高達 4.9，吃得出來差別。主廚會為每一道菜親自解說，而且是真的在乎。這種試營運階段的銳氣，十年也未必碰得上一回；趁消息還沒傳開，現在就訂位。

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和雅咖啡館

local favorite

越南菜 €€ star 4.8 (940)

推荐点： 蛋咖啡一定要點——真的有人為了這一杯開一小時車過來。味道像河內。酥炸豆腐也很出色，熔岩蛋糕的收尾剛剛好。

這裡的越南菜很地道，懂行的人一吃就知道。光是蛋咖啡就值得專程跑一趟，其他餐點還會讓人覺得比預期更好。

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克羅內咖啡館

cafe

早午餐咖啡館 €€ star 4.7 (2304)

推荐点： 班尼迪克蛋值得點——濃郁、有層次，而且每一層味道都分得清楚。克羅內三明治是店裡的招牌得意之作。藍莓山鬆餅鬆軟，甜度也拿捏得好。

這裡算得上柏林早午餐界的老招牌。出品漂亮，露台舒服，服務也親切。價格不算便宜，但每一道菜都看得出下了功夫。

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info

餐饮建议

check 小費：一般以 5–10% 為常規。把小費直接交給服務生，並當場報出總額（例如：「Dreiundzwanzig Euro, bitte」）——不要把現金留在桌上。
check 付款：隨身準備 €20–30 現金作為備用。大多數餐廳接受刷卡，但不少小店仍然只收現金。
check 預約：晚餐最好提前 1–3 天訂位，尤其是星期五和星期六。隨性的午餐店通常直接入座就行。
check 晚間用餐：很多廚房會營業到午夜，甚至更晚——柏林人吃晚餐的時間比德國其他地方更晚。
check 用餐時間：當地人通常在 12–14h 吃午餐（傳統上是一天中的正餐），晚餐則在 18:30–21h 之間。

美食街区：米特區——圍牆穿過的歷史中心。這裡既有觀光餐館，也有很認真的好餐廳；整體更國際化、也更高檔，價格偏高。克羅伊茨貝格——多元文化重鎮，土耳其、越南和中東料理特別集中。街頭美食可以去第九市場大廳。以性價比來說，這一帶很強。普倫茨勞貝格——經過中產化的年輕家庭社區，有很多有機咖啡館，早午餐文化也很成熟。可以逛科爾維茨廣場市集。整體比克羅伊茨貝格更貴。腓特烈斯海因——學生和年輕人的地盤。便宜餐食多，純素選項也多，還有不少餐車。東邊畫廊和圍牆紀念地都在附近。新克爾恩——更有棱角，也更便宜。阿拉伯與土耳其風味很集中。白天可以去馬伊巴赫河岸市集找吃的。夜宵場景也熱鬧。

餐厅数据由 Google 提供

04 历史背景

一道朝内而立的壁垒

1949 年到 1961 年之间，共有 3.454 million 名东德人向西离开，大约相当于这个年轻国家每五个公民里就有一个。国家正在失去医生、工程师和年轻工人。沃尔特·乌布利希于 1961 年 8 月 12 日在一座名叫 Döllnsee 的政府招待所签署修墙命令；之所以选在星期天，是因为暑期假日能稍微压住这场震动。次日黎明，东德士兵和施工队就在长达 156 kilometres 的城市与乡间边界线上铺开了带刺铁丝网。

带刺铁丝网后来变成煤渣砖墙。煤渣砖墙后来又变成 Grenzmauer 75：L 形钢筋混凝土墙板，高 3.6 metres，宽 1.2 metres，设计借自农业筒仓。28 年间，墙体越来越厚，死亡地带越来越宽，瞭望塔数量超过 300。然后，在 1989 年 11 月 9 日晚间，一位党发言人在电视直播中念错了笔记，整套系统就在一夜之间瓦解。

那个再也没能回家的人物符号

1961 年 8 月 15 日，也就是修建柏林圍牆开始后的第二天，19 岁的边防卫兵汉斯·康拉德·舒曼正守在伯瑙爾街一段铁丝网旁，那卷铁丝正是他亲手帮忙拉开的。西柏林摄影师彼得·莱宾守在边线另一侧，举着相机等着。舒曼突然起跑、跃起，在半空中把自己的卡拉什尼科夫甩开。那张照片，《跃向自由》，几天之内便传遍世界。此后 28 年里，西方一直把它当作柏林圍牆存在意义的明证。

舒曼于 1998 年 6 月 20 日在巴伐利亚的一处果园中自杀，终年 56 岁。没有留下遗书。他在萨克森的家人两德统一后仍拒绝与他联系；在他们看来，那一跃是一种背叛。抑郁跟着他一路到了西德，贯穿了三十年的工厂生活。根据他的传记作者记述，他在 1990 年代的一次采访中说：“1989 年之后，我才真正感到自由。” 他说的是从身体逃离到心理解放之间那 28 年。柏林圍牆并不止于混凝土。它穿过了他整个人。

今天站在伯瑙爾街纪念地，莱宾那张照片无处不在：明信片上有，导览书里有，纪录片片头字幕上也有。再仔细看一次吧。那个悬在铁丝网上方的男孩，前方还有 37 年孤独等着他，然后才是果园和绳索。身体逃离，不等于自由。柏林圍牆比我们更明白这一区别。

死亡地带的构造

Todesstreifen 在外墙后方最宽大约延伸 150 米。东德工程人员在 1962 年 6 月又加建了一道平行围栏，并清空了两者之间的一切：住户被驱离，建筑被拆除，窗户被砖封死。卫兵每次轮班都会把沙地重新耙平，这样一来，逃亡者的脚印会暴露，卫兵自己的失职也会暴露。反坦克壕沟、信号围栏、拴在长轨道上的警犬、探照灯，还有被称作“斯大林地毯”的带刺钢床，把这片空隙填得密不透风。整个边界线上曾有 300 多座瞭望塔。如今只剩下 3 座：Kieler Eck、Schlesischer Busch 和波茨坦广场。

那个笔记出错的夜晚

1989 年 11 月 9 日，党发言人京特·沙博夫斯基在电视直播记者会上照着一份自己并未事先了解的笔记发言。有人问新的旅行规定何时生效，他低头看了看纸张，回答说：“据我所知……立即生效，毫不延迟。” ARD 在 20:00 播出了这段画面。到了傍晚，Bornholmer Strasse 已经人群聚集。边防指挥官哈拉尔德·耶格尔一边把电话压在耳边，一边始终得不到总部答复，最后只好命令部下抬起路障。记者里卡多·埃尔曼在 2009 年承认，曾有人打来一通神秘电话，鼓励他提出那个问题。他从未说出打电话的人是谁。

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06 Frequently asked.

柏林圍牆纪念馆值得去吗？

值得。这里是柏林唯一能让你看见 1980 年代完整边境系统原貌的地方，而不只是看一块刷过漆的墙板。查理检查站那些复制品可以跳过，直接来这里。免费入场，伯瑙爾街沿线有 1.4 km 的室外场地，另有文献中心和观景塔，可以从高处俯瞰死亡地带。

参观柏林圍牆纪念馆需要多久？

想完整看完，预留 1.5 到 2 小时比较合适。只是在 1.4 km 的室外路段快走一遍，大约 30 到 45 分钟；如果再加上游客中心、文献中心、观景塔和和解礼拜堂，就会拉长到 2 到 3 小时。对历史感兴趣的人，待上半天也很常见。

从柏林市中心怎么去柏林圍牆纪念馆？

搭 S-Bahn 的 S1、S2、S25 或 S26 到 Nordbahnhof，然后步行 5 到 7 分钟到伯瑙爾街 119 号。M10 电车直接停在“Gedenkstätte Berliner Mauer”站，从亚历山大广场直达大约 20 分钟。搭 U-Bahn 的 U8 到 Bernauer Straße 也可以。

可以免费参观柏林圍牆吗？

可以，而且完全免费。柏林圍牆纪念馆的所有展览都不收费，包括室外场地、游客中心、文献中心，以及常设展“1961 | 1989”。东边画廊和“恐怖地形图”旁那段柏林圍牆也都免费，室外区域 24/7 开放。只有私人导览需要付费（团体 €120）。

什么时候去柏林圍牆纪念馆最好？

工作日上午 08:00 到 10:00 最合适。室外场地安静，光线也适合拍照。室内建筑开放时间为周二至周日 10:00 到 18:00（周一关闭），所以如果你想看文献中心，别选周一。11 月 9 日会有大量纪念活动人潮，除非你就是想参加仪式，否则最好避开这一天。

在柏林圍牆纪念馆有什么绝不能错过？

有三样东西，大多数游客都会直接走过去。第一是 Cor-Ten 耐候钢立柱，只有沿着它们的空间轴线观看时，才会“合拢”成一整面墙；往侧面挪，直到它们闭合。第二是“记忆之窗”，按时间顺序排列，让你依次看见 28 年死亡史的展开。第三是和解礼拜堂，用夯土建成，土里混入了东德在 1985 年炸毁那座教堂留下的瓦砾。

查理检查站和伯瑙爾街，哪个更值得去？

毫无疑问是伯瑙爾街。查理检查站的岗亭、标牌和士兵全都是复制品，而那个广场如今成了商业化旅游陷阱：假扮的美军士兵拍照收费 €5，私人经营的博物馆也被很多历史学者认为杂乱无章。伯瑙爾街保留的却是真实边境系统：两道墙、死亡地带、巡逻道、瞭望塔，都是 1989 年的原貌。

原始的柏林圍牆如今还剩下多少？

不到原始 155 km 周边边界的 10 到 15%。所谓“啄墙人”（Mauerspechte）在 1989 年 11 月后的短短几个月里，就敲掉了大约 90%。现存的主要路段有：东边画廊 1.3 km（1990 年重绘，2009 年又重绘一次），伯瑙爾街约 80 m，以及“恐怖地形图”旁 Niederkirchnerstraße 上的 200 m。

资料来源

官方紀念地、開放時間、展覽與歷史背景

開放時間、門票、無障礙設施與導覽預約

伯瑙爾街保存下來的邊境設施細節

1.4公里戶外路線、耐候鋼柱與地面標記

手機語音導覽選項