穆坦納比街週五書市
每到週五早晨,空氣裡滿是油墨與豆蔻香,攤販在這位 10 世紀詩人的青銅像下注視下,擺出珍貴初版書與影印詩集。2007 年的爆炸曾把這條街炸碎;它後來重新站起來,是巴格達最安靜也最有力的反抗。
黃昏時分,底格里斯河泛起銀光,一家 1917 年開張的老咖啡館飄出豆蔻咖啡香,同一家族自鄂圖曼人離開後便一直在這裡烘豆。在伊拉克巴格達,每逢週五早晨,穆坦納比街就會化作一條書河,10 世紀詩集與新近異議文章的 PDF 列印本在攤位間一起流動;兩公里外,世界上最大的磚拱,也就是 3 世紀的泰西封遺構,至今仍未靠一根鋼釘支撐。這是一座把炭火烤鯉魚架在同一條水道邊慢慢烤熟的城市,而這條河曾運送楔形文字泥板和英國裝甲艇;也是一條小巷裡能同時藏著比基督教更古老的曼達安洗禮地點,以及一間為資訊科學學生供應單一產地手沖咖啡的屋頂咖啡館的城市。
巴黃昏時分,底格里斯河泛起銀光,一家 1917 年開張的老咖啡館飄出豆蔻咖啡香,同一家族自鄂圖曼人離開後便一直在這裡烘豆。在伊拉克巴格達,每逢週五早晨,穆坦納比街就會化作一條書河,10 世紀詩集與新近異議文章的 PDF 列印本在攤位間一起流動;兩公里外,世界上最大的磚拱,也就是 3 世紀的泰西封遺構,至今仍未靠一根鋼釘支撐。這是一座把炭火烤鯉魚架在同一條水道邊慢慢烤熟的城市,而這條河曾運送楔形文字泥板和英國裝甲艇;也是一條小巷裡能同時藏著比基督教更古老的曼達安洗禮地點,以及一間為資訊科學學生供應單一產地手沖咖啡的屋頂咖啡館的城市。
巴格達的過去不是低聲耳語,而是一層層疊上來的。從 1227 年的穆斯坦西里耶學院往南走,那裡的幾何磚飾比牛津第一所學院還早,接著您會遇見 1950 年代帶阿拉伯花飾遮陽板的現代主義政府大樓,然後突然撞見 43 米高的青銅雙劍,那是用熔化的伊朗槍炮鑄成,造型還取自薩達姆·海珊本人的前臂。可真正讓城市跳動起來的,是這些地標之間的生活:Shorja 中世紀拱頂下替人改戒圍的銅匠、卡拉達凌晨 1 點還在把開心果 kleicha 餅捲好的冰淇淋攤販,還有在作坊裡敲擊烏德琴面板的製琴師。他們熬過了蒙古人、制裁和無人機。
讓這座首都值得您辦簽證的,是那些近在眼前的強烈反差。您可以清晨 6 點在計程車招呼站旁吃一碗 tashreeb,用羊肉湯把撕碎的扁麵包泡得發亮,再到中午走進金色圓頂聖陵,燭光被鏡面反射成無限延伸的光,哀悼者則以整齊的 12 拍 maqam 節奏捶胸。到了日落,搭一艘 5 第納爾的河上渡船,看男孩們從阿拔斯王朝時期的橋墩跳進水裡,頭頂上那座 205 米高的 Zawra 電視塔曾是復興黨權貴的旋轉餐廳,如今在河岸上一家家烤 masguf 的家庭頭頂閃著航空警示燈。巴格達偏愛願意用好奇心取代確定感的人:硬塞給您一本 1960 年代埃及漫畫的舊書商、帶您去找您祖父 1958 年喝茶那家 qahwa 的陌生人、以及能解釋為何 14 世紀 Khan Murjan 拱頂不用冷氣也依然涼爽的建築師。
What makes this place worth slowing down for.
每到週五早晨,空氣裡滿是油墨與豆蔻香,攤販在這位 10 世紀詩人的青銅像下注視下,擺出珍貴初版書與影印詩集。2007 年的爆炸曾把這條街炸碎;它後來重新站起來,是巴格達最安靜也最有力的反抗。
您可以與 3,200 BCE 的瓦爾卡花瓶面對面,這是人類最早的敘事浮雕之一,然後在同一座展廳裡一路從蘇美爾青金石公牛走到伊斯蘭星盤。大部分遭掠奪的文物都已回家;那些尚未填補的空缺,本身就是故事。
黃昏時,河邊咖啡館把剖開的底格里斯河鯉魚撐開,固定在明火旁慢慢烤,接著配上醃菜和扁麵包端上桌,茶杯碰撞聲像風鈴一樣清脆。這是巴格達最古老的飲食儀式,比城市本身的城牆還早。
城南 35 km 外,37 米高的薩珊磚拱仍高懸半空,框住的是沙漠天空,而不是早已消失的泰西封宮殿。日出時抵達,這座 6 世紀拱頂空曠得幾乎只屬於您一人。
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
伊拉克国家博物馆坐落在巴格达的萨利希亚区,是全球著名的美索不达米亚、巴比伦、亚述和伊斯兰文物宝库。该博物馆由格特鲁德·贝尔的开创性工作于1923年建立,从奥斯曼兵营中的一小批藏品发展成为一个庞大的综合体,致力于保存和展示7000多年的人类文明。对于游客而言,博物馆提供了对深刻塑造世界历史的古老文化的深刻洞察,其中包括瓦
日期: 2025 年 6 月 14 日
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位于伊拉克巴格达的谢赫·阿卜杜勒·卡迪尔·吉拉尼清真寺是持久的精神遗产和文化财富的象征。这座清真寺和陵墓受到全世界数百万人的敬仰,它不仅是礼拜的圣地,也是体现几个世纪以来伊斯兰学术和苏菲神秘主义的纪念碑。为了纪念有影响力的12世纪汉巴里学派学者、卡迪里耶苏菲教团的创始人谢赫·阿卜杜勒·卡迪尔·吉拉尼,该建筑群经历了动荡
坐落于巴格达市中心,阿尔-胡拉法清真寺(Jami’ al-Khulafa)是这座城市辉煌的阿拔斯王朝过往及其持久伊斯兰遗产的生动证明。该清真寺由第17代阿拔斯哈里发穆克塔菲(al-Muktafi)于公元902年下令建造,最初是宏伟的哈里发宫殿(Qasr al-Khulafa)建筑群的一部分,既是私人宗教场所,后来也成为
坐落于巴格达历史悠久的市中心,阿勒萨赖清真寺(Al-Sarai Mosque)是伊拉克丰富伊斯兰遗产和城市演变的杰出典范。它也被称为贾米·萨赖(Jami' al-Sarai)、哈桑帕夏清真寺(Hassan Pasha Mosque)和纳西尔·利丁·阿拉清真寺(Al-Nasir li-Din Allah Mosque),
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
這是一條狹長的底格里斯河半島,幾乎就是巴格達的客廳。白天是電子產品市集和修理烏德琴的攤位,夜裡餐館把桌椅擺到人行道上,端出 masguf 烤鯉魚和豆蔻冰淇淋,家家戶戶沿著 Faqma 閃亮的排隊人潮慢慢散步。小街裡還藏著 1950 年代帶弧形陽台的公寓樓,以及能從宣禮塔間看見河面閃光的屋頂酒吧。
這是城市的文學肺葉。每到週五,整條街都變成露天書市,敘利亞詩集初版與學生釘起來的小劇本並列擺賣,核心則是 Shabandar 咖啡館,那一牆黑白照片記住了 2007 年的爆炸,也記住了不肯退讓的重建。往東走兩個街區,您就會進入金屬工巷,空氣裡一半是焊錫味,一半是清晨 tashreeb 早餐攤飄出的孜然香。
這是一座貼在巴格達西北部邊上的圓形聖城。兩座金色圓頂標示著什葉派第七與第九伊瑪目的陵墓,庭院裡鏡面馬賽克閃閃發亮,朝聖者推著裝滿玫瑰水的銀色小車穿行其間。大門外,金匠街叮叮噹噹敲打婚嫁首飾,賣棗泥 kleicha 的烘焙店則爭著做出最脆的外皮。
在河對岸、與卡濟米耶相望的這個遜尼派街區,時間走得更慢。狹窄小巷通往阿布哈尼法清真寺,那座 1,200 年歷史的宣禮塔傾斜得像一位疲憊老師。每逢週五午後,愛養鴿的人爬上屋頂,老人們則在百年 qahwa 裡一邊續杯不停的茶,一邊爭論 maqam 的節奏。
寬闊林蔭大道和 1970 年代石油繁榮期建起的別墅,定下了這一區的調子。如今這裡有靠近使館區的咖啡館,烘著單一產地葉門豆;也有持酒牌照的黎巴嫩小館,以及把保加利亞奶油刷上巴克拉瓦的精品麵包店。半夜想吃 mezze,就來這裡,衛星天線在有圍牆的花園上方一閃一閃。
這是河灣邊的一座大學城。Walter Gropius 在 1957 年的總體規劃,讓低層學院建築沿著中央軸線展開;學生騎著滑板車,在現代主義講堂與湖畔划船俱樂部之間穿梭,單人艇在黎明時劃開水面。到了晚上,露天水煙花園亮起來,辯論圈開始爭伊拉克饒舌歌詞。
這條 1920 年代的大道曾有巴格達第一家電影院,如今鄂圖曼時代的騎樓仍罩著修鞋小格子與印刷店。修復團隊正慢慢把數十年的煤灰剝開,露出裝飾藝術風格立面;同時,送茶少年仍穿梭車陣,把裝著一小杯杯熱茶的黃銅盤送到那些死都不肯熄火下車的計程車司機手裡。
這是西岸的權力走廊。越過防爆牆,您會看到國家博物館,裡頭有瓦爾卡花瓶(3,200 BCE),還有勝利拱門的青銅巨劍。面向河流的咖啡館把 masguf 端給公務員;再往南走 10 分鐘,海法街 1970 年代的住宅高樓,過去曾是狙擊手活動的街區,如今屋頂上開了藝術工作室,擁有毫無遮擋的底格里斯河景。
從美索不達米亞村落到全球知識中心
馬其頓將領在今天巴格達的對岸建立了底格里斯河畔塞琉西亞,造出一座人口達 600,000 的大都會。這座棋盤式規劃的城市成為區域商業中心,集市迴盪著希臘語、波斯語與阿拉姆語。接下來 450 年,這個龐然巨物的影子一直罩著那個日後會變成巴格達的小村落。
7 月 30 日,哈里發曼蘇爾建立了 Madinat al-Salam,也就是完美圓形的「和平之城」。100,000 名工人花了 4 年建起 2.4 kilometers 的雙層城牆、4 座城門和一座金光閃閃的中央宮殿。這項耗資 4.8 million dirham 的工程,把一個沉睡小村變成中國以外世界最大的城市。
在智慧宮裡,穆罕默德·伊本·穆薩·花剌子密寫下《補全與平衡計算法概要》,為數學帶來最有力的工具。他系統化求解方程的方法,成了今天數位時代仍在運作的 algorithm。巴格達的學者不只是翻譯希臘文本,他們在創造全新的科學。
哈倫·拉希德即位時,巴格達人口已達 one million。城中 600 座澡堂蒸著玫瑰水,市場堆滿中國絲綢與非洲象牙,街道則被油燈照亮,讓整座城市在日落後仍不肯睡去。這就是《一千零一夜》的巴格達,哈里發會微服穿行於臣民之間。
哈里發馬蒙把巴格達變成世界知識之都,按金第納爾的價格雇用譯者,把希臘、波斯與梵文文獻譯成阿拉伯語。這座環形圖書館藏書多到當底格里斯河氾濫時,工人會拿書當沙包。在這裡,肯迪開創密碼學,天文學家則以 99% 的精度算出地球周長。
旭烈兀汗率領 150,000 名蒙古軍在 12 天圍城後攻破巴格達城牆。他們屠殺了 200,000 到 800,000 名居民,把最後一位阿拔斯哈里發裹進地毯踩死,又把多到讓河水先染黑成墨色、再染紅成血色的書本扔進底格里斯河。智慧宮燒了整整 7 天。巴格達從此再也沒有完全恢復。
鄂圖曼炮火壓制了薩法維王朝最後的抵抗,巴格達因此納入伊斯坦堡統治長達 280 年。蘇丹蘇萊曼拜訪阿布哈尼法陵墓,修復了在什葉派薩法維統治下受損的遜尼派宗教場所。這座城市成為帝國邊陲前哨,人口縮至 50,000,卻也因此得到鄂圖曼浴場、咖啡館和一座新的主麻清真寺。
底格里斯河決堤,沖毀了巴格達一半的土磚房;同一年,鄂圖曼改革者阿里·里達帕夏抵達,準備剷除半自治的馬木留克總督。洪水帶走幾個世紀累積的歷史,新總督則帶來城市第一台印刷機和第一份報紙,硬是把巴格達拖進現代。
莫德將軍率領的印度軍進入巴格達,而就在 2 年前,英軍為了達成同樣目標已折損 13,000 名士兵。鄂圖曼總督乘船逃離,留下城中 145,000 名居民看著一排排卡其軍裝士兵占據街道。莫德那篇著名宣言承諾的是解放,不是征服。這句話此後整整一個世紀都像幽靈一樣纏著兩個帝國。
在俯瞰底格里斯河的倭馬亞宮裡,英國官員把王冠戴到費薩爾·本·海珊頭上,將 3 個鄂圖曼省份拼成伊拉克。這位哈希姆國王阿拉伯語都說得不算流利,卻要統治一座讓遜尼派、什葉派、庫德人和猶太人彼此戒備的城市。巴格達從此成了一個還在尋找 nation 的首都。
那位用鋼筆畫出伊拉克邊界的女人,在一座改建的鄂圖曼宮殿裡開設了伊拉克博物館。貝爾親手編目 3,000 件跨越 7,000 年的文物,從 5,000 年歷史的烏爾軍旗到記錄人類最早文字的泥板都有。她 4 年後去世,葬於巴格達的英國公墓,而她的博物館則成了這座城市最耀眼的文化珍寶。
黎明時分,坦克衝破宮門。士兵把 23 歲的費薩爾二世國王拖到庭院中槍殺,37 年的哈希姆統治就此終結。年輕國王的屍體和他叔父的一起被丟在街上,首相努里·賽義德則在穿女裝逃跑時被抓,隔天遭到殺害。那時人口已達 550,000 的巴格達,在收音機喇叭裡醒來,聽見共和國誕生。
在一場全國轉播的復興黨會議上,薩達姆·海珊照著名單一個個念名字。每被點到的人都在鏡頭前被帶走處決。短短幾天內,500 名黨員遭到肅清。這位來自提克里特、年僅 42 歲的總統,把巴格達變成個人崇拜的舞台,修建交叉巨劍的凱旋拱門與俯視每條街道的巨型肖像。
雕塑家伊斯梅爾·法塔赫·圖爾克完成了巴格達最醒目的地標:兩片高 40 米的綠松石色半圓穹頂,象徵陣亡士兵的頭盔。這座紀念碑成了外國政要的必到之處,必須在薩達姆安全人員監視下獻花圈。兩伊戰爭期間,它從紀念場所變成宣傳工具,倒映池同時映出悲傷與榮耀。
凌晨 4:30,美軍炸彈擊穿阿米里耶平民避難所,造成 408 人死亡,其中一半是躲避空襲的孩子。原本設計用來承受常規炸彈的混凝土牆,反而把熱度放大到 900 degrees。巴格達在清晨醒來時,避難所牆壁還帶著餘溫,死者焦黑的手印在晨光裡清晰可見。
在費爾多斯廣場,一輛美軍坦克用鐵鍊套住薩達姆 12 米高的青銅像。它在全球直播中轟然倒地時,伊拉克人在扭曲金屬上跳舞。真正的洗劫卻在幾小時後開始,15,000 件文物從伊拉克博物館消失,而美軍陸戰隊守著的卻是石油部。巴格達那 5 million 居民只能在解放與混亂之間自己找路。
上午 11:40,一枚汽車炸彈在穆坦納比街爆炸,造成 26 人死亡,也摧毀了自 1930 年代起每週五都在此營業的露天書市。爆炸還毀掉了沙班達爾咖啡館,那是幾代詩人爭論詩句與政治的地方。幾個月內,不肯低頭的書商就在瓦礫間重新擺攤,證明巴格達的知識心臟還在跳。
一輛裝滿炸藥的冷藏卡車在卡拉達購物區引爆,在齋月慶祝期間造成 325 人死亡。爆炸威力大到把整座購物中心直接蒸發,只留下一個被破裂水管灌滿的坑洞。這是巴格達自 2003 年以來最致命的一次單一襲擊,爆炸聲迴盪在一座早已被暴力磨鈍的城市上空。
數十萬人占領了解放廣場,把它變成一座由帳篷、免費廚房和辯論圈組成的微型城市。示威者占據廢棄的土耳其餐廳高塔,把它當作對抗政府狙擊手的總部。到 11 月,安全部隊已殺害 600+ 名示威者,但占領仍在繼續,巴格達的年輕人第一次發現,他們可以把城市的未來搶回自己手裡。
The people who shaped the city — and were shaped by it.
他誇口自己的詩能讓駱駝跪下,宮廷裡的人則怕他的舌頭勝過怕軍隊。如今,書迷們仍在以他命名的街上、在他的青銅像注視下討價還價。他大概會愛這份混亂,討厭那些路障。
他一邊給查理曼送禮,一邊漫步在棕櫚樹成排、油燈照明的林蔭大道上,那是中世紀巴格達最早的街燈。今天的巴格達依然反覆提起他那些夾著詩歌與諜報的夜晚;河風他大概還認得,車流就未必了。
她可以在早餐前騎駱駝去巴比倫,也能在英國駐地一邊喝茶一邊畫出伊拉克最初的邊界。她拍下的塔克基斯拉拱門照片留存至今;若她看到那些磚還站著,而自己的打字機卻在卡拉達某家古董店裡生鏽,大概會覺得有點荒謬。
城市裡那些鋸齒般的河岸線,讓她早早明白空間原來可以流動。她在 1970 年代動盪後離開前往倫敦;今天,學生們仍會在同一座賈迪里耶校園裡描摹她起伏流線的屋頂,而她當年也曾在那裡翹課,只為多看一眼底格里斯河。
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
整尾河鯉剖開、撒鹽後立起來,在蘆葦火旁慢慢炙烤;那股煙香幾個小時後還留在口腔裡。最好的吃法是在 Abu Nuwas 河畔配醃蕪菁和現烤 samoon 麵包。
這家店自 1970 年代起就把番石榴、棗糖蜜和開心果打成有彈性的濃厚冰淇淋,濃到上桌時還得配刀子。晚上 8 點後常常大排長龍,本地人對它的認真程度幾乎像在做晚禱。
順著味道走,您會看見一座座綠豆蔻、深紅漆樹香料和乾酸橙堆成的小山,香氣瀰漫在鄂圖曼商隊走過的巷道裡。只要講價講得客氣,攤販往往會請您喝一小杯豆蔻茶。
自 1917 年起,這裡的銅盤苦 chai 茶和咕嚕作響的水煙,就一直吸引著詩人前來。牆上貼滿早已離世作家的黑白照片,靜靜看著每一首新詩被寫進帶著菸草氣味的筆記本裡。
點一杯「qahwa sada」,您會得到一小杯不加糖、加了豆蔻的濃咖啡,從長嘴 dallah 壺裡倒進指套般大小的杯子。這套儀式會配上一杯清水讓您清口,也常附贈鄰桌一場升溫中的政治辯論。
以米碎做成的丸子裡塞滿調味肉末,在帶著番茄和乾酸橙酸香的秋葵燉湯中翻滾。這是週四家庭午餐最安穩的味道,在卡拉達一些小館子裡最容易找到。
Small things that change how the city treats you.
巴格達盛夏氣溫可達 45 °C,中午別安排博物館連逛,改把重點放在河畔晚餐。11 月到 3 月氣溫介於 15–23 °C,天空也更乾淨。
ATM 常常不接受外國卡;想換到最好的 IQD 匯率,請帶平整嶄新的 $100 鈔票到卡拉達的 sarrafa 兌換。舊鈔通常會被拒收。
鯉魚都是現點現烤,請在日落前抵達 Abu Nuwas 河濱大道,這樣您就能在宣禮聲飄過底格里斯河時開始用餐。
卡濟米耶清真寺的外院可以拍照,內部聖殿不行,進去前務必先問問那位戴黑頭巾的守衛。
官方計程車通常開價 IQD 25 000,但飯店可以安排可靠司機,價格約 USD 30。凌晨 2 點能直接穿過檢查站排隊,這筆錢花得值。
穆坦納比街每逢週五早晨就變成露天圖書館,說話請放輕聲;這裡至今還有人為 10 世紀詩歌吵得面紅耳赤。
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
這張伊拉克巴格達的夜色全景,突出了現代高樓建築與傳統城市肌理之間的鮮明對比。
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伊拉克巴格達一棟歷史建築的寧靜庭院,展現出包括中央噴泉與精美磚作在內的傳統建築元素。
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這座位於伊拉克巴格達公共公園中的青銅雕塑,描繪一位支撐著楔形文字石柱的人物,氣勢十足。
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在伊拉克巴格達一條安靜街道上,風化的歷史拱形建築一字排開,色彩鮮明的三輪車從午後暖陽中駛過。
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這棟位於伊拉克巴格達的歷史建築,以中央玻璃天窗照亮其繁複建築細節與傳統庭院設計。
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這座青銅雕像是伊拉克巴格達一處歷史圓形建築群的視覺中心,棕櫚樹與晴朗天空將其襯托得格外鮮明。
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這張伊拉克巴格達的壯闊空拍圖,在明亮晴空下捕捉到密集的城市景觀與醒目的巴格達塔。
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伊拉克中央銀行總部鮮明而現代的輪廓,在持續施工中於巴格達天際線上拔地而起。
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這張伊拉克巴格達的寬幅空拍圖,呈現底格里斯河從主要橋梁下流過,兩側是綿密的城市建築景觀。
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這張空拍圖捕捉到伊拉克巴格達底格里斯河沿岸持續進行中的橋梁建設與城市發展。
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這張壯觀的空拍照片記錄了伊拉克巴格達在金色夕陽下持續推進的高樓建設計畫,正逐步改寫城市天際線。
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值得,如果您想看一座活著的歷史之城。伊拉克博物館裡有 5 000 年歷史的瓦爾卡花瓶、河畔的 masguf 烤魚晚餐,還有每週五在穆坦納比街舉行的書市,這些如今都照常運作。自 2017 以來安全情況已大幅改善,但您仍必須遵循最新的大使館建議,並聘請當地嚮導。
3 個整天足夠看完重點:第 1 天去國家博物館、穆坦納比街、沙班達爾咖啡館;第 2 天去卡濟米耶與阿布哈尼法聖陵,傍晚在底格里斯河搭船;第 3 天去泰西封拱門短途旅行,再走一趟現代主義建築路線。如果您還想把巴比倫排成一日遊,就再加第 4 天。
幾乎沒有地方能刷卡,除了 Babylon Rotana 和 Al-Rasheed Hotel 的餐廳。請帶現金,最好是品相完好的 USD 100 鈔票,到卡拉達或 Shorja 市場內有執照的兌換店換錢。
卡拉達和曼蘇爾一帶的本地女性行動自如,但外國女性會比較引人注目。請穿寬鬆長袖、長裙或長褲,靠近聖陵時把頭髮遮好。天黑後要用可靠的司機;避開薩德爾城和綠區外圍。
最便宜的是搭黃色機場計程車,車資約 IQD 15 000–25 000(US $11–19),前提是您在出發層上方狠狠議價。也有共乘小巴,但沒有固定站點,而且需要會阿拉伯語;第一次到訪還是搭計程車比較穩妥。
黎明時去泰西封(城南 35 km)最震撼。站在高 37 m 的塔克基斯拉拱門下,也就是世界上最大的磚拱,身邊往往一個遊客都沒有。下午還可以順路把巴比倫一起看了。
Ready to book?
巴格達國際機場(BGW)每天都有 Emirates、Qatar Airways、Turkish 和 Iraqi Airways 航班。這裡沒有客運鐵路;陸路通常經由來自約旦的 Highway 1、來自科威特的 Highway 5,或庫德地區北部的 Erbil–Baghdad 高速公路進城。
這裡沒有地鐵,相關計畫自 1980 年代起就一直停留在紙上。白橘相間的共乘小巴沿固定路線行駛,票價 1,000 IQD,但站牌只有阿拉伯文。城內有執照的黃色計程車一般議價在 5,000–15,000 IQD;飯店禮車更貴,不過司機通常熟悉各個檢查站。
夏季(6–8 月)高溫可達 45 °C,基本上不適合旅行。冬季(12–2 月)約在 4–16 °C,偶爾下雨。最適合來的是 11 月到 3 月,白天約 15–25 °C,天空晴朗,也是唯一勉強能舒服步行的季節;不過 3 月仍可能遇上沙塵暴。
卡拉達市中心、曼蘇爾和穆坦納比街白天很熱鬧,但綠區邊緣仍可能遭遇火箭攻擊。通過檢查站時請攜帶護照影本,不要拍攝任何軍事設施,並留意英國 FCDO 所標示的「非必要勿前往」警示。
60 places, one continuous walking route. Free with your first city.
60 个值得探索的地方
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