西班牙 更新于 May 2026
西班牙帕尔马常被人先入为主地归类为海滨度假地,这也正是为什么一座由安东尼·高迪重新设计过的哥特式大教堂,竟能长期处在相对不起眼的位置。1904 年到 1915 年之间,高迪在这里前后投入了 11 年时间,这是他唯一一件位于加泰罗尼亚之外的作品;他重新布置了唱诗班席位,在祭坛上方设计了华盖,并彻底改变了光线穿过中殿的方式。大多数飞来帕尔马晒上两周太阳的人,根本不知道它的存在。
图片: 玛戈·埃瓦德森,载于佩克塞尔斯 / Pexels
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这座城市有 2,000 年持续不断的人类居住史,而且其中大部分并没有被埋进地下。10 世纪的阿拉伯浴场藏在一扇没有标记的门后,离一栋现代主义建筑只隔两条街,那栋楼的立面铺满了龙形图案和碎瓷马赛克。1562 年开始修建、1801 年完工的海墙沿着海滨一路展开,至今结构仍然完整,文艺复兴时期的石工在午后光线里会泛出琥珀色。
真正让帕尔马有质感的,是围绕吃而展开的生活。每到周日,如今甚至一周中任何一天,中午 12 点到下午 2 点之间,这座城市都会为 vermut 暂停片刻:一杯加冰并配一片橙子的苦艾酒,端在那些从 1950 年代起几乎没变过样子的酒吧里。这种习惯早于旅游潮;它原本是弥撒结束后、家庭周日午餐前的小仪式,而且从未中断。
今年也是高迪逝世 100 周年,大教堂为此安排了戏剧化步行导览、11 月的研讨会,以及聚焦他在 1904–1915 年间对内部空间改造的专题导览。Paseo Marítimo 于今年春天重新开放,成了一条完全步行化的 3.5-kilometre 海滨长廊,原本的车道被整段港湾前沿的绿地所取代。这座城市正在有意识地重新塑造自己。
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从罗马港口到地中海十字路口,2,000年的帝国更替与城市重塑
公元前123年,罗马执政官昆图斯·凯基利乌斯·梅特卢斯·巴利阿里库斯率军登陆,为的是镇压数十年来不断袭扰地中海商路的巴利阿里海盗。他在岛上建立了两座城市:东北部的波连提亚,服务通往罗马和高卢的航线;西南海湾的帕尔马,则面向非洲和伊比利亚。帕尔马依照罗马式棋盘格局铺展开来,南北主街与东西主街穿过此前可能存在的塔莱约特聚落。做完这件事后,梅特卢斯干脆把这座群岛的名字变成了自己的姓号“巴利阿里库斯”,他对这份功绩有多得意,可见一斑。
427年,汪达尔国王贡德里克横扫伊比利亚时,马略卡几乎是顺手落入其手中,不过是一处通往北非途中颇为好用的港口。继任者盖塞里克则把它变成了更明确的海上据点,出发袭击西西里、希腊,最终甚至直逼罗马,并于公元455年洗劫该城。534年,拜占庭名将贝利撒留终结了汪达尔王国,巴利阿里群岛重新回到遥远的君士坦丁堡轨道中,早期基督教巴西利卡开始出现在曾遭汪达尔破坏的地方。到了8世纪,拜占庭权威悄然消散,几乎没有谁真正注意到它何时结束。
902年,来自科尔多瓦酋长国的指挥官伊萨姆·哈乌拉尼占领了巴利阿里群岛。据说他在前往麦加朝圣途中为躲风暴进入马略卡海域,结果决定干脆不走了。城市随后更名为麦尤尔卡麦地那,在接下来的三个世纪里,它成为西地中海最繁忙的贸易港口之一。罗马式方格街区让位于狭窄蜿蜒的街巷、浴室、清真寺,以及占据城内约五分之一面积的灌溉果园。定居于此的犹太制图师与学者,后来绘制出有史以来最精美的一批航海图。
1114年,一支由比萨、热那亚和加泰罗尼亚诸伯国组成的基督教舰队,约500艘船只,扑向麦尤尔卡麦地那。这是当时中世纪地中海规模最大的两栖作战之一。他们攻下城市,俘获数千人,掠走一切便于携带的财富,随后在地平线上出现阿尔摩拉维德援军时撤离。城市虽遭重创,却依旧由穆斯林控制。这次袭击证实了一件双方早已心知肚明的事:这座港口太有价值,不可能永远交在别人手里。
1229年的最后一夜,6名士兵攀上麦尤尔卡麦地那的城墙,插上阿拉贡王冠的旗帜,结束了327年的穆斯林统治。时年21岁的詹姆斯一世,早已自称“征服者”,此前在9月于圣蓬萨登陆后,率领155艘船和约15,000名士兵围攻城市整整三个月。带队攀墙的阿尔纳尔多·索雷尔当场受封骑士。大清真寺在几个月内被拆除,原址清理出来修建主教座堂;而街名、语言和居民构成,也在一代人之内全部改变。
拉蒙·柳利大约出生于1232年的帕尔马,也就是詹姆斯一世征服此地三年后。他的家族是随征服军而来的加泰罗尼亚定居者。年轻时的他先做宫廷游吟诗人,结婚生子,之后在三十岁左右经历了一连串异象,从此人生改道。他自学阿拉伯语,研究逻辑与数学,并创造出一套他称为“艺术”的哲学体系——一种以纯粹理性证明基督教教义的组合式图解机器。400年后,莱布尼茨把它视为计算逻辑的先声。后来他三度前往北非传教;约83岁去世,极可能是在阿尔及利亚城市布吉遭乱石打死;自1448年起,他的墓一直安放在帕尔马的方济各会教堂。
1276年詹姆斯一世去世时,他在遗嘱中把阿拉贡王冠分给两个儿子,而年幼的海梅得到了一份出人意料的遗产:一个独立王国,版图包括巴利阿里群岛、鲁西永、塞尔达尼亚,以及蒙彼利埃领地。当时名为“马略卡城”的帕尔马,就此成为真正意义上的海岛首都。海梅二世下令修建贝尔韦尔城堡,把阿尔穆代纳宫改建为哥特式,兴建新教堂,让这座城市第一次有了真正王都的气派。这样的独立只维持了不到70年,便又被阿拉贡重新吞并。
大约1300年,皇家建筑师佩雷·萨尔瓦在海湾上方3公里的一座松林山丘上动工修建贝尔韦尔城堡,并将它设计成圆形——欧洲按此平面建造的哥特式城堡屈指可数。圆形主塔通过一座飞拱与主体建筑相连,三座圆柱形塔楼稳住外围。此后几个世纪里,它既是王室居所,也是要塞和政治监狱,曾关押包括启蒙思想家加斯帕尔·梅尔乔尔·德·霍韦利亚诺斯在内的人物,他于1801年至1802年间被囚于此。从城垛望出去,整道帕尔马湾弧线一览无余,中世纪国王为何选中这座山头,立刻就能明白。
1375年,阿拉贡的约翰王子委托制作后来被称为《加泰罗尼亚地图集》的作品时,犹太制图师亚伯拉罕·克雷斯克斯正在帕尔马工作。这是14世纪最完整的世界地图,从大西洋海岸一直延伸到东亚,连撒哈拉以南黄金贸易路线都以金墨描绘。它凝结了几代马略卡犹太制图师的知识;这座岛屿的航海技术,早已让它成为地中海商业不可或缺的一环。如今,这部地图集收藏于法国国家图书馆,650年来一直在那里。克雷斯克斯于1387年去世;四年后,他所属的社群几乎被摧毁。
1391年8月2日,暴民袭击了帕尔马的犹太区——大犹太街区与小犹太街区。这场反犹暴力浪潮始于6月的塞维利亚,并在那个夏天席卷整个阿拉贡王冠辖地。数百人被杀,数千人被迫受洗,街区遭到洗劫。那些表面改宗、暗中仍保持犹太信仰的人,被称作楚埃塔人;接下来的五个世纪里,他们一直因家族姓氏而被识别。无论改宗后过了多少代,他们依旧被排斥在行会、贵族阶层和教会高层之外。
马略卡最杰出的中世纪建筑师吉列姆·萨格雷拉于1426年开始修建拉洛特哈——这座哥特式商人交易所,并于1452年完工。内部是一座单一拱顶大厅,由6根螺旋立柱支撑,纤细得几乎让人忘了它们承担结构功能。商人在雕刻石天使的注视下达成交易,言下之意很明确:既然有神圣见证,谈判就该诚实些。萨格雷拉后来前往那不勒斯参与新堡工程;而拉洛特哈留在帕尔马,至今仍是这座岛上最精致的哥特式建筑。
1521年,马略卡的农民与手工业者在“日耳曼尼亚起义”中揭竿而起。这场反对受哈布斯堡支持的贵族统治的叛乱,此前已在瓦伦西亚爆发。两年间,他们控制了岛上相当一部分地区。镇压来得系统而残酷:数千人被杀或入狱,乡村等级秩序被重新洗牌,怨恨则凝结进社会肌理。起义没有留下持久的政治改变,却留下了一道深疤——岛上的农民曾试图打破地主阶层的权力,而且失败了。
1648年,鼠疫从索列尔港传入,源头来自瓦伦西亚和加泰罗尼亚,随后在四年间蔓延全岛。全岛约100,000人口中,约有14,000至15,000人死亡,其中仅帕尔马就约有9,000人。整座村庄被掏空,农业生产崩溃,岛屿陷入持续数十年的停滞。17世纪的苦难并行不悖:鼠疫、沿海的柏柏尔与奥斯曼海盗,以及宗教裁判所对楚埃塔家族耐心而官僚化的追逼。
1691年,马略卡宗教裁判所发动了当地人后来称作“Sa Cremadissa”的行动——大焚烧。帕尔马楚埃塔社群的37名成员在一场公开忏悔审判中同时被定罪:有人被活活烧死,有人被以肖像代刑焚毁,所有人都在众目睽睽下遭到毁灭。一本名为《得胜的信仰》的书随即出版,把他们的恶名牢牢钉进印刷品里,并继续传播。这件事没有终结歧视,反而将其制度化并广而告之;直到20世纪,帕尔马仍能凭姓氏辨认出楚埃塔家族。
1715年7月2日,由法国裔将军阿斯费尔德率领的波旁舰队围攻帕尔马。这是西班牙王位继承战争的最后一战,距离巴塞罗那失守已经过去十个月。马略卡当时站在失败的哈布斯堡一方。腓力五世颁布《新基本法敕令》,废除成立于1249年的“大总议会”,以卡斯蒂利亚法律取代马略卡法律,并规定所有官方事务必须使用卡斯蒂利亚西班牙语。一纸行政文件,岛上耗费466年建立起来的制度就此丧失。
1838年11月,弗雷德里克·肖邦与小说家乔治·桑来到马略卡,原本想找个温和冬天缓解肖邦的肺结核,结果迎来的却是阴冷潮湿的天气,以及害怕传染病的排斥居民。两人最终住进巴尔德莫萨卡尔特修道院一间空置修士房,石屋顶上雨声不断,肖邦就在这里完成了《24首前奏曲》Op. 28。桑在1842年出版的《马略卡之冬》,把这段糟糕透顶的经历写得明明白白,成了这座岛最早引起国际关注的重要文学文本之一,也依旧是写给某个旅行地最有意思的抱怨之一。如今,这座修道院已经成了博物馆。
路易斯·多梅内克-蒙塔内尔与高迪、普易赫-卡达法尔克并列,被视为定义加泰罗尼亚现代主义的三位建筑师之一。他设计的帕尔马大酒店于1903年开业,当时是西班牙最气派的酒店。外立面把现代主义有机的石作线条与手工工坊式细节带进一座刚开始把目光投向北方、投向欧洲与旅游可能性的城市。如今这里是帕尔马凯夏论坛文化中心;就算您完全不打算进去,只要在人行道上站30秒,这栋楼也值得。
1904年,安东尼·高迪应主教佩雷·坎平斯之邀,对拉休主教座堂进行改造。这也是他唯一一次在加泰罗尼亚之外接下的重要委托。他把唱诗班席位从中殿移到圣坛区,让整座主教座堂完整显露出121米的纵深;他设计了悬于主祭坛之上的荆棘冠华盖;还彻底重新思考了这座建筑与光线、色彩之间的关系。工程并未完工,而且一直充满争议。到了2026年,也就是高迪逝世一百周年,拉休主教座堂正举行贯穿全年的活动,终于把这项作品放回他遗产的核心位置,而不再只算边缘章节。
1936年7月西班牙内战爆发后,马略卡驻军几天内便倒向国民军。8月,共和军上校阿尔韦托·巴约率领的两栖部队在波尔图克里斯托登陆,起初还向内陆推进。但墨索里尼的介入很快决定了局势:意大利飞机与军舰在9月前就把共和国军重新赶回海里。此后整个战争期间,马略卡都作为意大利空军基地存在,其飞机轰炸瓦伦西亚和巴塞罗那等共和国港口。数百名马略卡左翼人士遭到逮捕并枪决。
1956年,63岁的胡安·米罗永久迁居帕尔马——他的母亲是马略卡人,他从小就来这里,但直到20世纪中叶才真正决定留下。位于松阿布里内斯的工作室成了他人生最后27年的基地;也正是在这一时期,他创作出那些大型作品——挂毯、陶瓷、户外雕塑——如今散布在巴塞罗那到芝加哥等城市。1981年,他把工作室和档案捐给了这座城市;皮拉尔与胡安·米罗基金会于1992年正式开放。米罗在帕尔马的最后岁月,很可能也是他最有雄心的阶段。
松圣霍安机场于1960年启用,不到十年,它对马略卡的改造就超过了1229年以来任何一次征服。来自德国、英国和斯堪的纳维亚的包机,每年把数百万游客带到这座岛上;而就在仍有人记忆犹新的年代里,这里的经济还主要依靠农业,勉强维生。酒店铺满海岸,沿海村庄几乎一夜之间变成度假区,GDP迅速上升,传统农业则彻底崩塌。到2024年,巴利阿里群岛每年接待游客达18.7 million人次,帕尔马居民走上街头,举着写有“Mallorca is not for sale”的横幅游行。
1983年3月1日,《巴利阿里群岛自治章程》正式生效,群岛自腓力五世1715年废除马略卡制度以来,第一次重新获得自治地位。加泰罗尼亚-马略卡语——在佛朗哥统治下40年间被逐出公共生活,而在此前两个世纪里也一直遭受压制——正式与西班牙语同为官方语言。这一天如今是巴利阿里群岛的公共假日,即“巴利阿里群岛日”。268年后,类似自治的东西终于回到了帕尔马。
2007年,1957年生于马略卡费拉尼奇的米克尔·巴塞洛揭幕了拉休主教座堂内的“圣体小堂”:整座小堂从地面到穹顶都覆以多彩陶瓷,以更接近洞穴地质形态而非传统宗教图像的方式,呈现五饼二鱼的奇迹。教区方面因此同时收获赞美与抨击。无论从神学上如何评价,这都是21世纪装入中世纪欧洲建筑内部最震撼的新宗教艺术作品之一。而它所在的,正是那座一个世纪前已被高迪改造过的主教座堂。帕尔马显然很会收藏这种介入。
哲学家、诗人、神秘主义者 · 约1232–1316
出生于帕尔马
柳利出生在新近被基督徒征服的帕尔马,家中属于商人阶层。人生最初三十年里,他是宫廷诗人,后来因一连串关于被钉十字架的基督的异象而转向神学。此后,他建立了最早一批系统化的哲学逻辑体系之一,写出了加泰罗尼亚语第一部重要小说,并且据传在83岁时于北非试图使穆斯林改宗时,被暴民用石头砸死。他的墓位于圣方济各圣殿,离他的出生地步行只要两分钟。
国王、征服者 · 1208–1276
1229年征服马略卡;下令修建拉塞乌主教座堂
1229年9月10日,海梅一世率领155艘船和15,000名士兵在马略卡登陆。当时他21岁,已经是阿拉贡国王,而出兵的情报来自一位加泰罗尼亚商人,此人向他透露了这座岛屿的财富。四个月内,他便攻下了这座城市。传说在海上遭遇猛烈风暴时,他曾发愿,只要上帝保全舰队,就要建起一座伟大的主教座堂。不管那场风暴是否真的发生,拉塞乌主教座堂的工程就在那一年启动。海梅还亲自用加泰罗尼亚语记述了这场战役,写成《功业之书》,这被视为欧洲历史上第一部王室自传。
建筑师 · 1852–1926
1904–1915年在拉塞乌主教座堂工作
1904年,马略卡主教邀请高迪修复拉塞乌主教座堂,原本期待的是一套相对保守的方案。结果高迪把中世纪唱诗班席位从中殿移走,以打开视线;在祭坛上方悬起一座锻铁华盖;又重新设计采光,让光线戏剧性地落在圣坛区上方,而这一切都发生在一座比他早五个世纪建成的哥特式主教座堂内部。有人觉得这灵感过人,也有人觉得离经叛道,当地人为此争论得相当激烈。到2026年,也就是他逝世一百周年之际,拉塞乌主教座堂正为他举办完整的纪念活动。
画家、雕塑家 · 1893–1983
1956–1983年在帕尔马生活和工作
米罗童年时第一次来到马略卡,是为了探望母亲那边的亲族。1956年,他63岁,决定长期返回此地,一部分是为了远离巴塞罗那,另一部分则是因为这座岛上的光线适合他想完成的作品尺度。他在卡拉马霍尔的工作室松阿夫里内斯由好友何塞普·路易斯·塞尔特设计;直到去世那一年,他几乎每天都在那里工作。这些工作室如今完整保留着他离开时的样子:溅满颜料的地板、尚未完成的画布,还有他当初特地为这栋建筑挑选的那种午后光线。
画家、雕塑家 · 生于1957年
出生于马略卡;创作了拉塞乌主教座堂的巴塞洛小堂
巴塞洛出生于费拉尼奇,那里位于帕尔马以东60km。他后来成为这一代西班牙艺术家里最具国际声望的人物之一,部分原因是他为日内瓦联合国人权会议厅天花板创作了那幅陶瓷壁画。他最私密的作品却离家更近:拉塞乌主教座堂内的圣体小堂。六年时间里,他用陶瓷塑造出海洋生物、钟乳石与骷髅交织的景观,覆盖了每一寸表面。委托这项工程的主教在2003年、也就是小堂开放前去世,这让整件作品带上了一种恰到好处的忧郁分量。
本地人真正会去订位的地方——而非游客菜单。
一些小事,会改变这座城市待你的方式。
这座城市真实的模样。
值得,而且原因常常被游客忽略。拉苏大教堂里有高迪在加泰罗尼亚之外唯一重要的大型作品,帕尔马拥有仅次于巴塞罗那的西班牙第二丰富的新艺术建筑群,中世纪老城还长期分裂为彼此竞争的街区,这种市民 rivalry 一直延续到 20 世纪。它不是一座碰巧有大教堂的海滨度假城,而是一座拥有 400,000 人口、文化生活真实存在的城市。
3 到 5 天最合适,足够看完城市主要景点,以舒服的节奏逛各个街区,还能安排至少两次一日游——穿过特拉蒙塔纳山脉的索列尔火车和瓦尔德莫萨都很值。2 天会太赶。超过 5 天的话,重点其实已经从城市转向整座岛了。
A1 巴士最实用:每 12–15 分钟一班,停靠西班牙广场(主要交通枢纽)和马略卡大道,用感应卡支付约 €3,现金 €5。车程大约 30 分钟。出租车一般 €20–30,车程 11–15 分钟。机场没有地铁连接市中心。
按西班牙标准看,属于中等偏贵,更接近巴塞罗那,而不是安达卢西亚内陆城市。到 2026 年,马略卡全岛所有 TIB 城际巴士和火车,只要持有乌尼卡卡就免费,这会明显压低出行成本。胡安·马奇基金会博物馆每天免费;拉苏大教堂门票 €8–10。7 月和 8 月的住宿价格会比春秋两季高出不少。
4 月、5 月和 10 月最好:天气暖到可以去海边,又凉爽到能舒服地逛老城,而且也避开了夏季的人潮。夏天时,拉苏大教堂人满为患,索列尔火车往往提前数周售罄。7 月和 8 月又热、又挤、也更贵。2026 年春天还多了一个提早来的理由:拉苏大教堂的高迪百年纪念项目会在 4 月 23–24 日推出戏剧化导览步行活动。
安全。和一般城市一样,在繁忙区域注意随身包物,不要把贵重物品留在租来的车里。包括萨赫雷里亚在内的老城区街区,晚上也安全——尤其是周二的 Ruta Martiana 时段,街上更多是本地人,不是游客。以帕尔马的治安状况来说,经验丰富的旅行者没什么需要担心的。
完全可以。历史中心紧凑,步行就能逛,EMT 巴士也能便宜地覆盖各个街区。要做一日游,TIB 城际巴士可到岛上大部分地方(2026 年持乌尼卡卡免费),去特拉蒙塔纳山脉则有索列尔火车。开车会让一些偏远海滩更容易抵达,但如果重心是城市,本来就不需要车。
如果单看路上的体验,索列尔火车最难忘——这列 1912 年的木制火车穿过特拉蒙塔纳山脉,抵达港口小镇后,还能接上 1920 年代的电车去海港。若想看更厚实的文化层次,瓦尔德莫萨(17km,肖邦曾在 1838–39 年冬天住过)会比大多数人预期得更值得。若想看真正的荒野,从圣特尔姆搭 15 分钟渡轮可到的无人岛萨德拉戈内拉,则相当出色。
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