格鲁吉亚共和国 已核实 Apr 2026
最先扑面而来的是气味。阿巴诺图巴尼17世纪浴场升起的温热硫磺味沿着山坡往上飘,和教堂里的乳香、烤Mtsvadi的香气撞在一起。第比利斯不会客客气气地做自我介绍。它干脆拒绝在欧洲和亚洲之间做选择,拒绝在中世纪石墙和苏联粗野主义之间做选择,也拒绝在玻璃钢结构的和平桥与那座看着城市被焚毁29次的堡垒之间做选择。
图片: Genadi Yakovlev / Pexels
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这是一座可以用双脚读懂层次的城市。从铺着绿松石色瓷砖的奥尔别利亚尼浴场走上五分钟,您就会站在一处塑造过帝国命运的丝绸之路十字路口。联合国教科文组织把它称作城市千层蛋糕。本地人只会说,这里是家。这里的矛盾并不互相冲撞。它们只是耸耸肩,再开一轮酒。
格鲁吉亚人围坐举杯的历史,比大多数国家的存在时间还长。这种近乎激进的好客,在这座城市经历过的一切之后依然保留了下来。您会在陌生人围着Khinkali转眼就成了临时亲戚时看见它,也会在到2026年夜里仍能吸引人群的歌剧院里听见它,还会在这个熬过所有试图占有它的军队之地那份安静的自豪里感受到它。
真正改变您的,是这里的光。黄金时刻掠过索洛拉基那些彩绘房屋的铁皮屋顶,沿着姆特克瓦里河滑下,把纳里卡拉堡垒变成一幅几个世纪来反复观看同一场仪式的剪影。那一刻,这座城市不安分的能量突然就说得通了。第比利斯不只是熬过自己的矛盾。它会为这些矛盾举杯。
不是每一座古迹,只有那些我们会亲自带你路过的。
按区漫步——每个街区都有自己的节奏。
出发之前
从硫磺温泉和丝绸之路商队,到革命与复兴
人们最早定居在姆特克瓦里河陡峭的河岸上,那里的热硫磺水从地下冒出来。到了潮湿的早晨,阿巴诺图巴尼依然飘着臭鸡蛋般的味道。这份地热馈赠,塑造了这座城市后来的每一层。
瓦赫坦格·戈尔加萨利国王在纳里卡拉山脊上修起最早的堡垒。传说中,他打猎时射中的雉鸡掉进温泉里,瞬间就被煮熟了。那股气味让他认定,这就是建城的地方。第比利斯起初只是王家的狩猎行宫,后来却怎么也不肯继续当个小地方。
这座城市在拜占庭与可萨联军的攻击下焚毁。它位于交通十字路口,这既是恩赐,也是诅咒。每一个经过这里的帝国,都想把城门握在自己手里。
马尔万·伊本·穆罕默德攻入城中,开启了漫长的阿拉伯统治。第比利斯成为一个先后向大马士革和巴格达效忠的酋长国。宣礼声和教堂钟声在这里并存了三个世纪。
大卫四世国王从塞尔柱人手中夺回第比利斯,并将其定为统一后格鲁吉亚的首都。他把宫廷迁到这里,黄金时代由此展开。山上的堡垒至今还留着他的愿景:一个从黑海延伸到里海的基督教王国。
肖塔·鲁斯塔韦利在第比利斯的格鲁吉亚宫廷写下《豹皮骑士》。这首由1,600节四行诗组成的史诗,赞美了一个精致而宽容的世界,而那个世界很快就会消失。今天,在这座启发了它的城市里,这部作品的抄本依然流传。
蒙古大军席卷第比利斯城墙。黄金时代在烟火中结束。但这座城市没有倒下,它重建、恢复,又把新一层征服者吸进自己顽固的性格里。
帖木儿的军队把整片城区夷为瓦砾。编年史说,街道上血流成河。第比利斯像从前那样恢复了过来,但每一次劫掠都让石头颜色更深,让记忆更锋利。
阿迦·穆罕默德汗的军队于9月11日攻入城中。他们纵火、屠杀,并掳走15,000名俘虏沦为奴隶。浓烟散尽后,城里只剩下不到20,000条性命。这道伤口至今仍在格鲁吉亚诗歌里回响。
沙皇军队开进来,废除了巴格拉季昂王朝。第比利斯成为高加索总督区的行政中心。欧洲新古典主义建筑开始在老木阳台旁边一幢幢升起。
尼科洛兹·巴拉塔什维利出生在一座夹在两个帝国之间的城市里。他的浪漫主义诗歌一边哀悼格鲁吉亚失去的独立,一边行走在越来越多俄罗斯士兵和欧洲思想充斥的街道上。
梯弗里斯帝国剧院在鲁斯塔韦利大道开门迎客。意大利建筑师、法国舞台机械和格鲁吉亚歌声碰在一起,造出一种谁都没预料到的东西。这座建筑今天仍在,现在叫格鲁吉亚国家歌剧院,它的包厢里压满了帝国与反抗共同留下的幽灵。
尼科·皮罗斯马尼出生在贫穷的米尔扎阿尼村,却在第比利斯的小酒馆里找到了自己的画布。他直接在桌布和店铺招牌上作画。他那些稚拙却发亮的宴饮与动物场景,比多数官方肖像都更像真相。
在117年的俄罗斯统治后,格鲁吉亚于5月26日宣布独立。第比利斯成为现代格鲁吉亚国家的第一个首都。短短三年里,这座城市终于自由地呼吸,随后下一次入侵又来了。
红军于2月进入第比利斯。民主共和国垮台。苏维埃政权将用粗野主义纪念碑、地铁隧道和没完没了的排队改变这座城市。但格鲁吉亚文化依然活在厨房里、诗歌朗诵会上和那些 stubborn jokes 里。
学生走上街头,抗议赫鲁晓夫对斯大林的批判。苏联军队于3月9日开火。数十人死亡。鲁斯塔韦利大道上的鲜血证明,就连去斯大林化,也要用格鲁吉亚人的生命来支付。
第比利斯地下铁路于1月11日开始运行。苏联工程技术碰上了本地人的骄傲。装饰着枝形吊灯和马赛克的车站,成了地下宫殿,至今仍在一座比多数国家都更古老的城市下方运送乘客。
苏联军队于4月9日在政府大楼前袭击了和平示威者。毒气和削尖的工兵铲造成至少19人死亡,其中大多是女性。这场惨剧加速了苏联统治在格鲁吉亚的终结。
格鲁吉亚从正在崩溃的苏联中宣布独立。第比利斯再次成为一个主权国家的首都。接下来的十年里,内战、停电和黑帮统治接连而来。这座城市不得不重新学习如何生存。
11月,手持玫瑰的和平抗议者迫使爱德华·谢瓦尔德纳泽下台。米哈伊尔·萨卡什维利高举改革承诺进入权力中心。第比利斯街头满是希望和西方旗帜。后来事情远比口号复杂。
巨大的圣三一主教座堂耸立在左岸,并于2004年完成祝圣。它金色的穹顶主导着整片天际线。有人把它看作民族重生的宣言。也有人把它当成一种提醒:这里的权力依旧像从议会流出一样,也从教会流出。
玻璃钢结构的和平桥于5月6日横跨姆特克瓦里河。意大利建筑师米凯莱·德·卢基的设计引发激烈争论。守旧派厌恶它。年轻居民接纳了它。直到今天,这座桥在夜里仍像一个发光的问号,悬在几个世纪之间。
6月13日,暴雨让韦列河在城中暴涨。山洪毁掉房屋、卷走汽车,并造成二十人死亡。动物园里的动物逃上街头。一头河马在瓦凯被击毙。大自然提醒了所有人:真正拥有这些山谷的,到底是谁。
画家 · 1862–1918
曾在这里生活和工作
皮罗斯马尼曾为第比利斯的小酒馆绘制店招,换来的报酬常常只是酒和食物。他用黑色油布和明亮颜料,画出20世纪初街头生活的混乱与生气。今天站在艺术博物馆里看他的作品,您会意识到,这座城市在黄昏时依旧和他的画一模一样。
格鲁吉亚首任总统 · 1939–1993
出生和去世都在这里
这位持不同政见的知识分子在1991年成为格鲁吉亚第一位经民主选举产生的总统,却在13个月后被政变推翻。直到今天,他的支持者每年仍会聚集在鲁斯塔韦利大道上的那处地点,纪念他1989年在那里向人群发表讲话。如今这座城市的政治热度,和他当年走在这些街上时几乎没有区别。
中世纪诗人 · 约1160–约1220
在这里写下史诗
在格鲁吉亚黄金时代,鲁斯塔韦利往返于宫廷和第比利斯的抄写室之间,写下《豹皮骑士》。这首由1,600节四行诗组成的作品,至今仍在塑造格鲁吉亚人谈论忠诚与爱情的方式。走过鲁斯塔韦利大道上那座以他命名的剧院时,您会听见他的诗句出现在普通人的日常谈话里。
苏联领导人 · 1878–1953
年轻时在这里求学
神学院学生约瑟布·朱加什维利曾在第比利斯背街里策划自己最早的革命集会,后来世人知道了另一个名字:斯大林。这座曾经惧怕他的小城,如今会在旱桥卖带着讽刺意味的纪念品。本地人至今还在争论,后来那场残酷的苏联大清洗,能不能和这个曾在这里学神学的男孩分开来看。
本地人真正会去订位的地方——而非游客菜单。
一些小事,会改变这座城市待你的方式。
这座城市真实的模样。
如果您喜欢那种层层叠叠的城市,这里很值得来:中世纪、俄罗斯帝国时期和苏联时期像地层一样压在一起。黄昏时阿巴诺图巴尼升起的硫磺气味、掠过红瓦屋顶的缆车,以及那座至今仍决定天际线的4世纪堡垒,都让这里在整个高加索显得独一无二。
完整安排三天,足够看老城、纳里卡拉堡垒、三一主教座堂,再加一场姆塔茨明达的日落。四天的话,您还可以把周日早晨的旱桥跳蚤市场和北面20 km外的姆茨赫塔一日游排进去,格鲁吉亚共和国最神圣的主教座堂就在那里。
市中心整体上很安全,哪怕到深夜也是如此。天黑后,鲁斯塔韦利大道和和平桥一带偶有扒窃。午夜后别往郊区走,也别在地铁里显摆昂贵相机。
第比利斯依然是欧洲最便宜的首都之一。一顿包着肉汁的Khinkali配葡萄酒,花费不到15 GEL。私人硫磺浴一场通常是50-80 GEL。把交通和门票算进去,每天大致花€35-45。
在任意地铁站都能买到Metromoney卡,价格是2 GEL。它可用于1966年启用、带着苏联气息的地铁系统,也能坐公交和缆索铁路。通过Bolt app打车通常比路边拦车便宜,不过上车前还是先确认价格。
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