层层叠叠的罗马
站在斗兽场里,想象公元 80 年时五万名罗马人如何为鲜血而吼叫;再往前走 200 米,您就能在一座建在 1 世纪竞技场遗址上的广场里点一杯咖啡。这座城市根本不打算把过去藏起来。每个街角都同时压着三层文明。
第一次在早上 7:30 听见自己的脚步声回荡在斗兽场内墙之间时,心里会有某种东西悄悄挪位。罗马不会用明信片式的完美欢迎您。它直接把 2,000 年层层叠叠的矛盾拍到您面前:曾经角斗士死去的地方,如今巴洛克喷泉仍在飞溅;离梵蒂冈三条街外就飘来煎 guanciale 的香气;而在万神殿视线范围内,当地人还能认真争论 carbonara 到底该怎么做。
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
罗第一次在早上 7:30 听见自己的脚步声回荡在斗兽场内墙之间时,心里会有某种东西悄悄挪位。罗马不会用明信片式的完美欢迎您。它直接把 2,000 年层层叠叠的矛盾拍到您面前:曾经角斗士死去的地方,如今巴洛克喷泉仍在飞溅;离梵蒂冈三条街外就飘来煎 guanciale 的香气;而在万神殿视线范围内,当地人还能认真争论 carbonara 到底该怎么做。
这座城市拒绝变成博物馆。曾经承载凯旋游行的同一片鹅卵石路,如今清晨运来的却是送往犹太区的新鲜洋蓟。罗马人不是绕着历史生活,而是住在历史里面。他们在蒙蒂的小酒吧里争政治,在特斯塔乔买“第五部分”杂碎肉,等到傍晚光线把特拉斯提弗列那些赭黄色建筑照成焦糖蜂蜜的颜色时,再出来喝开胃酒。
真正留在记忆里的从来不是某一个单独景点,而是您突然意识到,这是一座每个时代都还在和别的时代争辩的城市。万神殿那座建于公元 118 年、没有钢筋加固的混凝土穹顶,至今仍保持纪录。阿文蒂诺山上的马耳他骑士团钥匙孔,至今仍能把圣彼得大教堂的穹顶完美框进视线里。每天中午,贾尼科洛山上依旧会鸣炮报时,这个传统自 1847 年以来从未中断。
What makes this place worth slowing down for.
站在斗兽场里,想象公元 80 年时五万名罗马人如何为鲜血而吼叫;再往前走 200 米,您就能在一座建在 1 世纪竞技场遗址上的广场里点一杯咖啡。这座城市根本不打算把过去藏起来。每个街角都同时压着三层文明。
在博尔盖塞美术馆,贝尼尼的《阿波罗与达芙妮》让大理石在奔逃中同时变成树皮和皮肤。石头像活的一样。门票必须精确提前两个月预订,否则进不去。这件事没有商量余地。
一座建于公元 118 年、直径 43.3 米、没有钢筋加固的混凝土穹顶,至今仍保持纪录。雨水从直径 9 米的圆孔落下,又悄无声息地排走。要在暴雨欲来的下午站到它正下方。每一个自以为永恒的帝国都已经过去了,只有这座建筑还在。
透过阿文蒂诺山上马耳他骑士团的钥匙孔看进去,圣彼得大教堂的穹顶会被深绿色树篱精准框住。罗马人想看日落时,更常去贾尼科洛山,而不是西班牙阶梯。这两个地方都安静得出奇。
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
特萊維噴泉每年約150萬美元的投幣收入並非用於羅馬市政——而是捐給明愛會(Caritas)慈善機構,用於救助這座城市的窮人並運營愛滋病防治項目。
罗马斗兽场建在尼禄的私人湖泊之上,又用了来自耶路撒冷战利品的财富修建,仿佛能容纳 50,000 个幽灵。它的名字不是因为体量,而是来自一尊失落的雕像。
塞利奥区,也称为塞利乌斯山,是罗马七丘之一,融合了古代历史、宗教氛围和当地罗马生活。曾是一片茂密的橡树林(Querquetulanus),塞利奥后来发展成为贵族住宅区,并成为早期基督教的重要中心。如今,这里坐落着宏伟的考古遗址、多层级的教堂以及宁静的花园,对于希望探索罗马非热门景点的游客来说,是一个极具吸引力的目的地。
罗马陷落后的300年间,古罗马广场沦为一片名为"牛场"(Campo Vaccino)的牧牛地。直到1803年,卡洛·费亚(Carlo Fea)才在数百年的放牧之后启动了发掘工作。
日期:2025年6月14日
万神庙的穹顶在没有任何钢筋加固的情况下屹立了1,900年——而在圣神降临节,消防员至今仍会从敞开的天眼撒下玫瑰花瓣。
圣彼得广场(Piazza San Pietro)位于梵蒂冈城的核心地带,是罗马乃至全世界最具标志性和最重要的地标之一。作为天主教的精神中心,它每年吸引数百万游客,融合了深厚的宗教意义、艺术杰作和建筑创新。广场的悠久历史可以追溯到圣彼得——耶稣基督的十二门徒之一、罗马首任主教——殉道和安葬之地,以及后来文艺复兴和巴洛克时
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
常春藤垂落在赭黄色楼房上,街道窄得几乎只够一辆菲亚特穿过。清晨属于本地人,他们会在圣母圣殿附近买面包,这座教堂里 12 世纪的马赛克至今仍以最初设想的方式接住光线。到了傍晚,Piazza Trilussa 的喷泉台阶上坐满喝酒的罗马人。米其林星级餐厅 Glass Hostaria 离 Freni e Frizioni 只有几步,后者的开胃酒自助丰盛得像一顿正经晚餐。
这个工人阶级街区至今仍是罗马的厨房。那座完全由古代双耳瓶碎片堆成的旧屠宰场山丘,如今俯瞰着从早上 7 点开始售卖 porchetta 和 supplì 的摊位。Flavio al Velavevodetto 就开在山体内部,主打 coda alla vaccinara。本地人会在 Da Remo 门口排队,只为一张薄如纸片的罗马披萨。罗马人真的会来吃饭的地方在这里,不是他们带游客去的地方。
罗马最古老的街区之一,离斗兽场只有几步,却像隔着另一个世界。藤蔓覆盖的街道通向 Ai Tre Scalini,灯串下就是开胃酒时间。天一黑,Piazza della Madonna dei Monti 就变成露天客厅。居民和艺术家混在小酒吧里。这个街区奖励那些愿意慢下来的人,而不是只想着在古迹之间赶路的人。
帕索里尼曾经生活过的街区,至今仍保留着新现实主义时代那种棱角。每天傍晚,Via del Pigneto 都会禁止车辆通行,本地人坐在露天桌边喝酒,或者拎着从 Birra Piu 买来的啤酒站在街上聊天。墙上的街头艺术覆盖了那些曾经出现在 20 世纪中期电影里的建筑。Necci dal 1924 自 1924 年开门以来,接待过的人从工厂工人到电影导演都有。
欧洲历史最久、持续至今的犹太社区之一,就坐落在台伯河边,身上压着 2,000 年层层累积的历史。Portico di Ottavia 划出古老边界,如今咖啡馆就在废墟里营业。来这里要点 carciofi alla giudia,这道双炸洋蓟几个世纪前就在这里诞生。安静的小街最能说明,罗马总爱把新生活直接建在旧生活上面。
优雅而安静,这座山丘让人不用离开城市就能喘口气。透过 Piazza dei Cavalieri di Malta 那扇绿色大门往里看,圣彼得大教堂的穹顶会被一条树木夹道精准框住,这是马耳他骑士团精心设计的视线游戏。橘园 Giardino degli Aranci 空气里总带着柑橘香。想看日落又想要安静时,罗马人就会上这儿来。
藏在的里雅斯特区里的这片 1920 年代街区,由 Gino Coppedè 设计,看起来像一则误闯罗马的童话。新艺术风格、装饰艺术、哥特和巴洛克元素在青蛙喷泉与蜘蛛宫正面相撞。几乎没有游客会走到这些像故事书一样的建筑前。和古典罗马相比,这里的反差再鲜明不过。
大学区带来的是罗马最便宜的酒和最有意思的夜晚。天黑之后,Piazza dell’Immacolata 会被学生填满。被废弃建筑改造成的社会中心里藏着地下俱乐部,也藏着政治气味。街头艺术几乎爬满每一面墙。到了这里,这座城市会抖掉纪念碑式的光滑表面,露出更生、更粗粝的一面。
从母狼哺育的传说,到永恒之都
按照传说,罗慕路斯在帕拉蒂尼山杀死了自己的孪生兄弟雷穆斯,然后宣布这座城市归他所有。这个故事带着后世宣传的味道,但考古学家的确证实,大约在这个时期,这道山脊上出现了铁器时代的小屋。几百年内,这处聚落吞并了周边邻居。罗马一开始不过是拉丁地区又一个村庄。它永远不会满足于这样的命运。
塔克文·苏佩布被赶下台,导火索是他的儿子强暴了一位贵族妇女。两位执政官取而代之,元老院也进一步收紧控制。共和国延续了将近五个世纪。它的制度基因至今仍塑造着后来几乎所有宪法。没有哪个时刻比这一刻更能解释,为什么罗马人总是害怕一人独裁。
布伦努斯和他的塞诺尼斯人在阿利亚河畔屠灭罗马军队,随后烧毁全城,只剩卡比托利欧山没有沦陷。罗马人付出了 1,000 磅黄金才让他们离开。这场耻辱从未从集体记忆里消失。后来的每一道城墙、每一支军团,都带着那股烟味的回声。
三月十五日,二十三名元老在庞培剧场刺杀了尤利乌斯·凯撒。鲜血流过大理石地面,元老院高喊着自由。共和国也随他一起死去。接下来取代它的政体,仍会再穿上四百年共和国的外衣。
屋大维接受了“奥古斯都”这一称号,并宣称自己恢复了共和国。事实上,他创造了元首制。他接手的是一座砖城,留下的却是一座大理石之城。人口达到一百万。接下来两个世纪里,罗马都是西方世界前所未见的最大城市。
大火连续六天吞噬了十四个城区中的十个。尼禄大概并不是纵火者,但他显然利用腾出的土地修建了自己的金宫。基督徒成了方便的替罪羊,帝国第一次系统性迫害也由此开始。据说彼得和保罗都死于这场风暴之后。烧焦木头的气味在城中徘徊了很多年。
维斯帕先在尼禄私人湖泊旧址上开建。提图斯完工后,用连续 100 天的血腥娱乐为这座弗拉维安圆形剧场揭幕。五万人坐在同一片黄沙周围,看角斗士和野兽死去。它的工程技术至今仍令人震惊。混凝土和 spectacle 联手造出了一座不肯被遗忘的标志。
这位皇帝拆掉了阿格里帕的神庙,改建成如今这座建筑;它没有钢筋加固的混凝土穹顶,一直到 15 世纪之前都一直是人类浇筑过的最大穹顶。光线从直径九米的天窗倾泻而下,像日晷一样在藻井天花上移动。哈德良拒绝继续扩张帝国,却把自己的建筑印记留在了这座城市。
据说开战前,君士坦丁看见天空中出现十字架,并伴有“凭此标志,汝将获胜”的字样。他赢了,基督教合法化,帝国重心也开始逐渐东移。罗马慢慢从政治首都转为宗教首都。为纪念这场胜利而建的凯旋门至今仍在,只是原来的青铜装饰早已被剥去。
阿拉里克的军队在罗马 800 年未遭外敌占领后,从萨拉里亚门进入城中。接下来是三天劫掠。心理创伤比物理破坏更深。奥古斯丁写下《上帝之城》,试图解释一个基督教帝国为何会遭受这样的命运。某种根本性的东西已经裂开了。
奥多亚塞废黜了少年皇帝罗慕路斯·奥古斯都,并把帝国的权杖和徽记送往君士坦丁堡。西方已经没人费心再另立一位皇帝。这个年份更多是一种方便的划线,而不是绝对精确的时点,但它仍然标志着古代罗马传统意义上的终结。城市本身却还在呼吸。
教皇博尼法爵四世把这座神庙祝圣为圣母与诸殉道者教堂。把异教建筑改为基督教教堂,也就等于把它的穹顶从拆毁命运中救了下来。拉斐尔后来选择葬在这里。同一片屋顶之下,这座建筑目睹了此后城市的每一个章节。
克莱孟五世把教廷迁到法国。罗马人口一路跌向 20,000 人左右。牛群在古罗马广场的废墟间吃草。整整七十年,这座曾统治已知世界的城市成了边缘地带。那种空旷留下的伤痕,至今仍能在中世纪城区肌理里看见。
格里高利十一世把教廷带回故乡。城市开始漫长的复原期。教皇们再次成了建设者。接下来发生的,是历史上最壮观的城市改造之一,而买单的,是半个欧洲缴来的赎罪券收入。
他躺在脚手架上四年,画满了 500 平方米、共 300 个人物。《创造亚当》至今仍是世界上复制次数最多的图像之一。是尤利乌斯二世下令他画的。米开朗基罗一辈子都没原谅他。那片天顶至今还带着赞助人和艺术家之间的紧张电流。
查理五世那支大多由路德宗雇佣军组成、又长期欠饷的军队冲进了城市。教皇克莱孟七世沿着秘密通道 Passetto di Borgo 逃往圣天使堡。死亡人数在 12,000 到 45,000 之间。盛期文艺复兴在强暴与抢掠中结束。艺术家纷纷逃离。城市花了几十年才缓过来。
历经 120 年、数十位建筑师之手,世界最大教堂终于完工。米开朗基罗的穹顶几乎从城市每个视角都能看见。后来贝尼尼又加上了拥抱式柱廊。这座建筑与其说是一座教堂,不如说是一份用石头和青铜写成的教皇权力宣言。
在纳沃纳广场,这位雕塑家把尼罗河、恒河、多瑙河和拉普拉塔河都化作环绕古代方尖碑的人形雕像。这座喷泉至今仍以戏剧般的能量让人惊讶。当地人说,尼罗河那尊雕像之所以遮住眼睛,是为了不去看博罗米尼附近那座教堂。竞争确实存在。
尼古拉·萨尔维这件巴洛克杰作在他去世后才真正完成。每天有 3,000 欧元硬币被投进泉中,钱会用于慈善。早上 7 点,这个广场属于罗马人,水声听起来像掌声。很少有纪念物比它更能体现这座城市把实用设施变成戏剧舞台的本事。
9 月 20 日,意大利轻步兵从奥勒良城墙上炸开的缺口冲入城内。教皇庇护九世从此成了“梵蒂冈的囚徒”。延续了 1,100 年的教皇世俗权力到此结束。罗马成为统一后意大利的首都。火药味与统一未来尚不确定的气息混在一起。
墨索里尼和庇护十一世签字,结束了持续 59 年的敌对关系。教廷获得了一个 0.44 平方公里的国家,罗马则与教会维持着一种微妙和平。直到今天,这份条约仍规定着意大利与圣座之间的关系。堪称历史上最成功的“共管公寓协议”。
盟军于 6 月 4 日进入罗马。这座永恒之城避免了像许多其他首都那样遭受逐街逐巷的毁灭性战斗。就在同年稍早,阿尔代蒂纳大屠杀夺去了 335 条生命,作为报复。罗马人至今仍在争论,把这座城市宣布为“开放城市”到底是救了它,还是只是把痛苦往后拖了拖。
在卡比托利欧山的元老宫里,六个国家创建了欧洲经济共同体。传说中罗慕路斯开启城市命运的同一座山丘,又见证了它最新一次自我重塑。墨迹未干时,古老的母狼青铜像仍在一旁注视。有些讽刺,不肯沉默。
The people who shaped the city — and were shaped by it.
他出生在苏布拉区,跨过卢比孔河,成为终身独裁官,最后在三月十五日于庞培剧场被刺 23 刀。这个把儒略历留给后世的人,曾在帕拉蒂尼山上几间房里掌控整个已知世界。要是看到如今礼品店把他的脸印在 T 恤上卖,他多半会气坏。
教皇乌尔班八世曾对他说,他是为罗马而生,而罗马也是为他而造。他给了这座城市巴洛克的灵魂:纳沃纳广场的四河喷泉、圣彼得广场的柱廊、圣德肋撒的狂喜。您只要看一眼他的大理石,就会觉得石头像在呼吸。整座城市至今仍处处留着他的指纹。
他用《甜蜜的生活》把威尼托大街拍成了电影本身,把狗仔队、影星与存在主义式空虚一并钉进影像里。对费里尼来说,罗马从来不只是背景。它就是主题。夜里走在那些街上,您会觉得自己像走进了他的一场梦。
这个来自罗马的男孩分裂了原子,后来又参与制造原子弹,随后逃离墨索里尼治下的意大利。年轻时,他会在这些街道上边走边想着中子,后来他改写了整个人类历史的方向。这座城市孕育了那个打开宇宙能量之门的头脑。
这位罗马大学首位获得医学博士学位的女性,于 1907 年在这里创办了第一所“儿童之家”。她观察城市贫民区里的孩子如何借助简单材料自己学习,随后改变了全世界的教育方式。罗马既把问题摆在她面前,也给了她实验场。
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
斗兽场、特雷维喷泉和万神殿最好在早上7点到9点之间,或者晚上10点以后去。那种几乎独享一处景点的感觉,和被旅行团人潮推着走,差别大得惊人。
中午以后别点卡布奇诺,也别在海鲜意面上要求加奶酪。浓缩咖啡请站在吧台喝,价格通常只有坐桌边的一半。
斗兽场、梵蒂冈博物馆和博尔盖塞美术馆的门票往往要提前好几周售罄。万神殿自 2023 年开始收取 €5 门票后,免排队票几乎成了刚需。
罗马历史中心最适合步行。只有当您想去特斯塔乔、皮涅托或加尔巴特拉,体验远离游客的真实罗马生活时,地铁才特别有用。
旧屠宰场区能吃到全城最好的 cacio e pepe、carbonara 和 coda alla vaccinara,价格却只有特拉斯提弗列的一半。最好在晚上7:30前或9点后去。
很多社区餐馆和小店会在下午3点到晚上7:30之间关门。顺着这种罗马节奏安排一天,比硬碰硬舒服得多。
The city, as it actually looks.
历史悠久的斗兽场在意大利罗马的晴朗蓝天下展现出宏伟古老的建筑气势。
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从高处望去,标志性的斗兽场与古老的古罗马广场遗迹共同构成意大利罗马市中心的经典画面。
Ludovic Delot on Pexels
透过附近树木的自然取景框,历史悠久的斗兽场作为意大利罗马的宏伟地标静静矗立。
Stephen Papaioannou on Pexels
罗马历史天际线的美丽一景,古老砖石建筑与宏伟的祖国祭坛形成鲜明对比。
C1 Superstar on Pexels
从高处俯瞰意大利罗马历史悠久的斗兽场,充分展现其古老石质建筑的宏伟气势。
Gammel Knecht on Pexels
圣彼得大教堂标志性的穹顶高高耸立在历史石桥与台伯河之上,构成罗马最经典的天际线之一。
Lars Mulder on Pexels
黄金时刻拍下的意大利罗马祖国祭坛与周边历史穹顶,光线非常出色。
Luigi C22 on Pexels
从高处俯瞰意大利罗马历史悠久的斗兽场,四周绿树环绕,与城市景观交织成一幅极具张力的画面。
Paolo Bici on Pexels
是的,但前提是您得避开那些专门坑游客的地方。这座城市依然会给人那种重新理解过去的瞬间:站在角斗士曾经厮杀的同一片地面上,看傍晚的光线从万神殿的天窗倾泻而下,在发明卡邦尼意面的地方吃上一盘正宗carbonara。三天不够。五天更合适。
至少安排四个完整白天。一天给古罗马区域(斗兽场、古罗马广场、帕拉蒂尼山),一天给梵蒂冈博物馆和圣彼得大教堂,一天看巴洛克时期的代表作(特雷维喷泉、纳沃纳广场、西班牙阶梯),还有一天就用来在特斯塔乔或特拉斯提弗列像罗马人一样生活。要是能待一周,节奏会舒服很多。
暴力犯罪并不常见,但在特米尼车站和主要景点周边,小偷小摸很普遍。晚上在圣洛伦佐活动时保持基本警觉,去斗兽场附近别戴太贵的手表。真正最大的危险其实是交通,即使是一条单行道,过马路前也要两边都看。
4月至5月,或9月底到10月最好。夏天又热又挤,热得很难受。7月和8月整座城像一只烤箱,很多罗马人也会离开。冬天算温和,但一些较小的景点会提早关门。
只有在您打算去至少两家大型博物馆,再加上频繁乘坐公共交通时才值得买。否则就算了。真正有分量的是斗兽场-古罗马广场-帕拉蒂尼山联票。罗马很多最好的体验其实免费,或者花不了多少钱。
想吃地道罗马菜,去特斯塔乔。可以去 Flavio al Velavevodetto 吃 coda alla vaccinara,或者去特拉斯提弗列的 Da Enzo al 29 吃 carbonara。凡是门口摆着四种语言菜单、还配食物照片的店,尽量绕开。
Ready to book?
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菲乌米奇诺机场(FCO)可乘 Leonardo Express 直达 Roma Termini,每 15 分钟一班,票价 €14,车程 32 分钟。钱皮诺机场(CIA)可搭乘 Airlink 巴士加火车到特米尼,票价 €2.70。官方白色出租车从 FCO 到奥勒良城墙内固定价 €55,从 CIA 出发是 €40。特米尼车站承担所有高速铁路线路。
地铁共有三条线(A、B/B1、C),其中 C 线如今已通到 Colosseo。6 条电车线,尤其是 3、8、19 路,再加上 363 条公交线路,补上了空白。截至 2026 年 4 月,数条电车线仍由替代巴士运营。可以买 €22 的 ROMA 72H 通票,也可以直接用非接触式 Tap&Go。历史中心最适合步行。
春季(4月至5月)平均 8–23°C,降雨量约 65 mm。7月和8月气温为 17–30°C,但在石板街上体感会更热。9月至10月为 11–27°C,人群也更稀薄。11月和12月最湿,降雨量约 103–130 mm。除非您喜欢在 30°C 的天气里排队,否则最好避开 7 月和 8 月。
扒窃主要集中在特米尼、斗兽场、梵蒂冈以及拥挤公交车上。贵重物品请放进斜挎拉链包里,绝不要放后裤袋。只用官方出租车站或正规叫车应用。即使绿灯亮着,司机也很少会在斑马线前真正停下。紧急电话是 112。
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