意大利 更新于 May 2026
最先击中你的是金色。走进意大利拉韦纳的圣维塔莱圣殿,整个后殿立刻被6世纪的马赛克点燃——查士丁尼皇帝隔着一千五百年回望着你,他的随从凝固在玻璃与金色镶嵌砖之间,随着晨光移动而变换色泽。这座位于亚得里亚海平原上的小城,平坦、低调,甚至有些不起眼,却先后做过西罗马帝国的都城、东哥特王国的首都,以及拜占庭在欧洲的权力中心——而各个时代留下的马赛克竟集中保存至今,放眼世界别无他处。
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8处列入联合国教科文组织名录的古迹彼此相距步行可达,而且大多尺度亲近,近到你能看清一块块独立的镶嵌砖——那是拇指甲大小的彩色玻璃、石材和金箔碎片,5世纪到6世纪之间由拜占庭工匠一枚枚压进湿灰泥中。加拉·普拉西迪娅陵墓不过花园小棚般大小,内部却有一片深蓝穹顶,点缀着金色群星,自公元430年前后起便让来访者安静下来。圣维塔莱圣殿中查士丁尼与狄奥多拉的皇室肖像,堪称西方艺术传统里最伟大的作品之一。而位于城南5公里、穿过古老松林可达的克拉塞的圣阿波利纳雷圣殿,则保存着一幅灿烂到仿佛会自行发光的后殿显圣马赛克。
但拉韦纳不是博物馆。1321年,但丁·阿利吉耶里死在这里,而佛罗伦萨至今没能迎回他的遗骨——他在但丁·阿利吉耶里街上的朴素墓冢里,长年燃着一盏油灯,灯油由佛罗伦萨每年送来的橄榄油提供,这项仪式安静得近乎带着一种市政层面的愧疚。隔壁的圣弗朗切斯科圣殿有一座常年被水淹没的地下墓室,金鱼在被水覆盖的古罗马马赛克上方游来游去。卡沃尔街一带的工坊里,工匠们至今仍手工切割、镶嵌马赛克砖,许多人出自本地学校,而这些学校的毕业生还会参与梵蒂冈委托项目。拉韦纳的马赛克传统不是被陈列的遗产,而是一门从未断代的活手艺。
这座城市坐落在罗马涅农家菜与亚得里亚海海鲜的交汇处——路边小摊卖夹着流心斯夸凯罗内奶酪的皮亚迪纳薄饼,周日常见的是清汤卡佩莱蒂,旧港附近临运河的餐馆则端上布罗代托鱼汤。拉韦纳平得几乎可以全程骑车游完,也安静到你走进新圣阿波利纳雷圣殿中殿时能听见自己的脚步声。它对自身拥有的一切足够笃定,不急着和佛罗伦萨或威尼斯争夺目光。它只是在这里等你出现,认真去看。
不是每一座古迹,只有那些我们会亲自带你路过的。
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从奥古斯都的军港到但丁最后的避难所——2,500年的马赛克与沼泽之城
奥古斯都皇帝选中拉韦纳以南的沼泽地,建设罗马两大海军基地之一:Classis,这座港口可停泊250艘战舰。一条运河将港口与波河三角洲相连,这座原本只是桩基与浓雾间偏僻小地的城市,由此成了帝国的重要资产。战略逻辑其实很简单:这片潟湖几乎不可能从陆路攻破。接下来的一千年,正是这套逻辑决定了拉韦纳的命运。
阿拉里克率领的西哥特人横扫意大利北部时,皇帝霍诺留斯放弃米兰,将整个西罗马宫廷迁往拉韦纳。这个决定完全出于防御考虑:米兰暴露在伦巴第平原上,而拉韦纳则藏身于数英里难以通行的沼泽之后。这是一场伪装成迁都的撤退,却让这座温和的亚得里亚海小城,成了一个急速坠落帝国的首都。
曾被西哥特人劫持,嫁给蛮族国王,守寡后归来,如今又以摄政身份为自己六岁的儿子瓦伦丁尼安三世统治西罗马帝国的加拉·普拉西迪亚,在拉韦纳执政十余年。她下令修建那座以她命名的小型十字形陵墓,穹顶如一片深青金石蓝的夜空,缀满金色星辰。十五个世纪过去,走进其中的光线仍像进入一只圣髑匣。她其实并未葬于此地,她的遗体安息在罗马,但这座建筑依旧是拉韦纳马赛克奇迹中最古老、也最私密的一处。
9月4日,日耳曼将军奥多亚塞废黜了罗慕路斯·奥古斯都卢斯——一个名字夸张得近乎荒唐的少年——然后把他送往那不勒斯附近过一种舒适的流放生活。拉韦纳没有人为这个男孩落泪。元老院将皇权徽饰送往君士坦丁堡。后来历史学家会把这一天称作西罗马帝国的灭亡,但在当时,它与其说像崩塌,不如说更像一道手续。拉韦纳仍然是权力中心,只是如今掌权的是一位蛮族国王。
经过三年围攻,拉韦纳的沼泽让这座城几乎无法攻破,最终东哥特国王狄奥多里克与守军统帅奥多亚塞同意共掌政权。3月15日,在一场和解宴会上,狄奥多里克拔剑亲手杀死奥多亚塞,据说还评论了死者骨头的质地。由此开启的是一段长达33年的统治,它将把拉韦纳变成地中海最辉煌的城市之一——一个黄金时代,起点却是一场餐桌上的谋杀。
狄奥多里克修建了新圣阿波利纳雷教堂,作为自己的王宫小教堂。中殿墙面上铺陈着长长的游行式马赛克:圣母前行而来的童贞女,走向基督的殉道者,两侧还保留着更早的画面,描绘狄奥多里克的王宫与Classis港口。这些都是一个已消失世界的珍贵图像证据:国王的柱廊,停满船只的港湾。几十年后,拜占庭人夺取这座城市时,会把狄奥多里克的形象从王宫马赛克中抹去,却保留了建筑本身。那些被擦除人物的幽影,至今仍依稀可见。
狄奥多里克陵墓在城北边缘拔地而起——这是一座两层圆形建筑,以浅色伊斯特里亚石灰岩建成,顶部覆盖着一整块重约300吨的单体穹顶。没有人知道它是如何开采、运输、再吊装到位的。这里没有马赛克,没有镀金,毫无拜占庭气息,只有原始的石材和惊人的工程胆识。这是蛮族王国时代同类建筑中唯一幸存至今的一座,也像是在宣告:狄奥多里克的哥特人,同样能造出足以与罗马匹敌的建筑。
罗马哲学家波爱修斯——曾任执政官、元老院议员,也是狄奥多里克宫廷的重臣——因叛国以及与君士坦丁堡通信的罪名被捕。在帕维亚附近的监狱里等待处决期间,他写下《哲学的慰藉》,这是一部他与“哲学夫人”之间的对话录,后来会成为此后千年里被抄写、翻译和引用最多的书之一。狄奥多里克命人将他活活棍击致死。黄金时代开始变味:两年之内,狄奥多里克本人也死去,他的王国随之土崩瓦解。
4月19日,在贝利撒留为君士坦丁堡攻下拉韦纳七年后,马克西米安大主教为圣维塔莱圣殿举行祝圣礼。八角形内部被金底马赛克点燃,但祭坛两侧的两幅画面最难让人移开视线:一边是皇帝查士丁尼,另一边是皇后狄奥多拉,二人都被廷臣簇拥,隔着十五个世纪直视观者。他们谁都没有踏足过拉韦纳。那些马赛克把政治神学凝固成永恒——跨越上千英里的海面,以玻璃与黄金小方块投射出皇权。
圣维塔莱之后两年,位于城南五公里、奥古斯都旧海军基地原址上的Classe圣阿波利纳雷圣殿完成祝圣。后殿马赛克没有采用基督形象,而是用一枚镶宝石的十字架悬于金色天幕之中,下方是绿色乐园,羊群在花丛间吃草。这是拉韦纳最宁静的一幅图像——把神学抽象变成风景。外面的港口这时已经开始淤塞。不到一个世纪后,大海在这里只会剩下记忆。
当伦巴第战团控制了半岛大部分地区后,君士坦丁堡设立了拉韦纳总督区——这是一种在罗马行政史上前所未有的军政合一总督辖区。总督同时统领军队与文官体系,把此前历代皇帝始终分开的权力合并在一人手中。拉韦纳由此成为一个日渐收缩的拜占庭飞地的行政首都,是被日耳曼王国包围的一座讲希腊语的帝国权力孤岛。这种安排持续了167年。
6月,伦巴第国王艾斯图尔夫攻占拉韦纳,结束了167年的拜占庭统治,也让君士坦丁堡在意大利北部的存在彻底熄灭。它带来的后果远远超出城墙之外:失去拜占庭保护者后,教皇斯德望二世转而向法兰克人求援——这场孤注一掷的选择,将在此后数个世纪重塑欧洲权力格局。拉韦纳漫长的帝都岁月至此终结。它再也不会统治一个帝国。
征服伦巴第王国后,查理曼来到拉韦纳,被圣维塔莱教堂的八角形几何结构震住了。他下令让亚琛的王宫礼拜堂按同样的平面建造——同样的比例,同样的回廊,同样令人眩晕的内部空间感。他还拆走了狄奥多里克的骑马雕像,运往北方。这大概是建筑史上最真诚、也最深远的一次致敬:加洛林文艺复兴的标志性建筑,竟是复制了一座位于亚得里亚海淤塞偏城里的建筑。
9月13日夜,但丁·阿利吉耶里在拉韦纳去世,享年56岁。他刚刚结束前往威尼斯的外交使命,穿过波河三角洲疟疾肆虐的沼泽返回此地。过去三年里,他一直在吉多·诺韦洛·达·波伦塔的庇护下居住于此,并在这座城市完成了《天堂篇》;而圣维塔莱与加拉·普拉西迪亚陵墓中那些铺满黄金的天穹,也许曾塑造他对神圣之光的想象。曾判处他火刑的佛罗伦萨立刻索要他的遗骨。拉韦纳拒绝了。七百年来,每一次请求都遭到同样的拒绝。
曾庇护但丁、统治拉韦纳两百多年的达·波伦塔家族失去权力,威尼斯将这座城市并入自己的陆上帝国。威尼斯人重塑了人民广场,竖起两根立柱,顶部分别立有圣维塔莱和圣阿波利纳雷的雕像——显然是在呼应威尼斯小广场上那两根著名的立柱。拉韦纳由此接入威尼斯的贸易网络,却也沦为“海上共和国”账本里一条无足轻重的省城注脚。
4月11日复活节星期日,23岁的加斯东·德·富瓦率领法军在拉韦纳城外击溃西班牙与教皇联军,这场会战成为欧洲数百年来最惨烈的战事之一——也许一天之内就有10,000至20,000人丧命。加斯东本人却在胜利时刻阵亡,追击逃窜的西班牙人时被砍倒。得胜的法军随后洗劫全城。拉韦纳缓慢恢复,之后回归教皇国,并在那里度过近三个世纪寂静无闻的时光。
教皇良十世终于批准佛罗伦萨取回但丁遗骸。可当佛罗伦萨使节打开墓穴时,里面空空如也。圣弗朗切斯科修道院的方济各会修士早已把骨骸转移到修道院墙上的一个洞中,再用假面板遮住。佛罗伦萨在圣十字圣殿为他修建的墓最终成了一座衣冠冢——一座为缺席而立的华丽纪念碑。那些遗骨将继续隐藏346年。
12月,拜伦勋爵来到拉韦纳,追随着年仅19岁的特蕾莎·圭奇奥利伯爵夫人而来。他住进圭奇奥利宫,养满猴子、狐狸、鸟和一只狼,也进入自己创作生涯最高产的时期——《唐璜》《萨丹纳帕路斯》《该隐》,全都写于此地。他每天骑马穿过海岸松林,拜访但丁墓,还在地下室为烧炭党革命者储藏武器。他称这座城市“我所见过最沉闷的一座”,却始终离不开。松林、马赛克、阴谋——总有某种东西把他留住了将近两年。
8月4日,阿妮塔·加里波第——怀着身孕,疟疾高烧不退——在罗马共和国覆灭后的绝望撤退途中,死于拉韦纳南部曼德里奥莱的一间农舍。她的丈夫朱塞佩几乎未能逃脱奥地利人的天罗地网,正是当地同情者把他藏在这些曾保护过皇帝的沼泽与松林里。阿妮塔后来成为意大利复兴运动最重要的殉道者之一。今天,拉韦纳城中仍立有她的纪念碑。
在圣弗朗切斯科旁边旧方济各会修道院整修期间,工人凿开一面墙,发现一只装有人类遗骨的木箱。里面正是1519年被修士藏起的骨骸,还有一则拉丁文题记确认其身份。这个发现震动全国,而且来得恰逢其时:正赶上但丁诞生600周年。意大利最伟大的诗人被隆重重新安葬于拉韦纳。佛罗伦萨为墓前长明灯送来橄榄油——一种悔意的表示,而且这个传统一直延续至今。
12月4日至5日,第1加拿大军团的士兵——其中包括皇家加拿大骠骑兵团——在德军顽强抵抗下奋力渡过拉莫内河和蒙托内河,进入拉韦纳。这座城市的马赛克古迹在战争中大体完好无损,尽管盟军轰炸已破坏铁路枢纽及周边街区。如今城外有一处英联邦战争公墓,埋葬着956名阵亡者,是罗马涅平原上一角安静的加拿大记忆。
在克里斯蒂娜·马扎维拉尼·穆蒂的艺术构想下,拉韦纳艺术节启动,成为一场汇集歌剧、古典音乐与舞蹈的国际盛会,演出场地设在城中的圣殿与历史空间里。夏夜音乐会在圣维塔莱教堂中的声学效果,在意大利几乎无可比拟——声音在八角穹顶下回荡,撞上金色马赛克再层层反射。这个节日后来发展为意大利最负盛名的文化活动之一,每年6月和7月举行。
“拉韦纳的早期基督教古迹”——从加拉·普拉西迪亚陵墓到Classe圣阿波利纳雷圣殿,共八处——被整体列入世界遗产名录。评语将拉韦纳认定为西欧早期基督教与拜占庭马赛克艺术的最高典范。旅游业随之猛增。这座曾长期被视作外省边角料的城市,开始重新取回自己在欧洲想象中的位置。
Classis Ravenna Museum在Classe一座修复后的Eridania糖厂内开放,以互动考古方式讲述奥古斯都古代军港的历史。来自西班牙的双耳瓶、来自爱琴海的玻璃器、来自整个地中海的硬币——这些器物共同重建出一座曾经世界性港城的面貌,而它在亚得里亚海后退时消失不见。这里是艾米利亚-罗马涅地区最大的考古博物馆之一,也是意大利最少人造访的重要博物馆之一。
5月,灾难性洪水袭击艾米利亚-罗马涅,这是数十年来最严重的一次。河流在整个大区漫溢;地势低平、水道纵横的拉韦纳省是受灾最严重的地区之一。全区至少15人死亡,数千人被疏散,损失高达数亿欧元。曾让拉韦纳坚不可摧的同一种地理条件——沼泽、河流、靠近大海——如今在气候变暖时代,反而让它变得格外脆弱。
诗人 · 1265–1321
在此去世并安葬
1302年被逐出佛罗伦萨后,但丁在圭多·诺韦洛·达·波伦塔的庇护下,在拉韦纳度过了生命最后三年,并在这里完成《天堂篇》。这座城金色马赛克的光,想必像极了他笔下天堂的初稿。1321年9月14日,他在完成前往威尼斯的外交使命返程后去世,葬在圣弗朗切斯科教堂旁。此后佛罗伦萨一直想把他的遗骨要回去,而拉韦纳次次拒绝。那座安静的新古典主义陵墓与永不熄灭的油灯,也成了这座城市情感最浓的一段十分钟路程。
东哥特国王 · 约454–526
493–526年以拉韦纳为统治中心
493年,狄奥多里克踏进拉韦纳时,奥多亚克已经倒在他身后。更准确地说,是被他在宴会上亲手杀死。可此后他治理意大利时展现出的行政能力又高明得让历史学家至今还在争论,该不该把他叫作蛮族。他建造了圣阿波利纳雷新殿堂、阿里乌派洗礼堂,还用一整块300吨重的伊斯特拉石灰岩为自己立起陵墓。他33年的统治至今仍被称作拉韦纳的黄金时代,所以他后来处死那个时代最伟大的哲学家波爱修斯,这件事就更难解释了。
女皇,帝国摄政 · 约388–450
在拉韦纳执政;在此建造自己的陵墓
一位皇帝的女儿,另一位皇帝的妹妹,又是第三位皇帝的母亲,加拉·普拉西迪娅的人生几乎把王朝传记写到了极限。她在约公元425年下令建造那座以她命名的陵墓,并在其中铺设了您所能见到最深邃的蓝色穹顶马赛克,成片金星在近乎黑暗中低低压下来。她其实并没有葬在这里,而是死于罗马,安葬在君士坦丁堡。但这座建筑还是留下了她的名字,一留就是十六个世纪。
拜占庭皇帝 · 482–565
重新征服意大利;下令建造圣维塔莱教堂
这位重新征服意大利、并把拉韦纳变成拜占庭总督区首府的皇帝,一次也没踏进过这座城市。圣维塔莱教堂里那幅著名的马赛克肖像中,他身披金袍,正面而立,脸上没有表情;人们委托制作这幅作品,就是为了让一切看起来像他真的来过,这是跨越2,000公里的帝国投射。它比大多数真实到访都更经久。1,500年后,您走进后殿时首先看到的,仍是他的脸,从他从未站过的屋顶下方向游客俯视。
拜占庭皇后 · 约500–548
形象出现在圣维塔莱教堂的对应马赛克中
她曾是马戏演员,是驯熊人的女儿,后来成了中世纪地中海世界最有权势的女人。狄奥多拉同样从未到过拉韦纳,但她在圣维塔莱教堂中的马赛克形象,几乎比她丈夫的更摄人。她穿着完整的皇室礼服,在宫廷随从簇拥下举着镶宝石的圣杯,目光隔着十五个世纪直接盯住您。痛恨她、还写下一部秘密史细数她种种恶习的普罗科匹乌斯,也没能削弱她半分魅力。
诗人 · 1788–1824
1819–1821年居住于拉韦纳
1819年,拜伦追随比自己年轻一半的本地贵妇特蕾莎·圭奇奥利来到拉韦纳,一住就是两年,这也是他创作最旺盛的阶段之一。他在这里写下《唐璜》第三到第五歌,多次造访但丁陵墓,还记下城里似乎没人觉得他的出现有多了不起。“我与废墟相处太久,不会再厌恶荒凉。”他这样写。拉韦纳正合他心意,这里有崩塌的帝国,也有留存下来的金色光辉。
哲学家,政治家 · 约477–524
曾在拉韦纳的狄奥多里克宫廷任职;在此被处决
波爱修斯曾担任狄奥多里克大帝的宫廷总管,几乎相当于意大利的首相,而他的回报是一项叛国罪指控和处决。他在等待死亡时写下《哲学的慰藉》,这本书后来成了整个中世纪阅读最广的作品之一,一位命运之轮刚刚崩裂的人,写出了对命运之轮的沉思。更尖锐的是,这本书是写给一个被自己效忠国王处死的人。任何哲学上的距离感,都磨不掉这种锋利。
一些小事,会改变这座城市待你的方式。
是,毫无疑问值得。八处联合国教科文组织世界遗产集中在一个适合步行的市中心,圣维塔莱教堂和圣阿波利纳雷新殿堂中的6世纪马赛克,也是整个西方文明现存最杰出的艺术作品之一,不只是意大利范围内而已。但丁葬在这里。拜伦也住过这里。这是一座安静得近乎低调的城市,却把欧洲几乎任何地方都难以匹敌的历史密度收进了每一平方公里。
两天足够看完全部八处联合国教科文组织纪念建筑,再加上但丁陵墓和石毯之家。三天则能把克拉塞的圣阿波利纳雷圣殿、克拉西斯博物馆、达尔塞纳街区的夜晚,以及穿越克拉塞松林的骑行都加进去。这也是本地人会推荐的节奏。
从博洛尼亚中央车站坐火车大约1小时15分钟;从费拉拉出发约45分钟。拉韦纳没有大型机场,最近的是博洛尼亚机场(BLQ)和里米尼机场(RMI)。到了之后,市中心紧凑得很,步行或骑车都方便;在火车站租一辆自行车,才是本地人的做法。
按意大利标准算不贵。但丁陵墓免费;阿里乌派洗礼堂和布兰卡莱奥内堡公园也免费或几乎免费。五处纪念建筑联票大约€11.50。一顿有意面和葡萄酒的传统餐馆午餐,人均约€15–22。真正花钱的主要是住宿,选择比博洛尼亚或佛罗伦萨少。
拉韦纳艺术节在6月至7月举行,节目包括国际水准的古典音乐、歌剧和舞蹈,甚至还有在圣维塔莱教堂内举行的音乐会。它创办于1990年,长期与指挥家里卡尔多·穆蒂联系在一起,是一场名副其实的世界级小城盛事;重点场次往往提前数月售罄。每年的节目单可查阅 ravennafestival.org。
严格说可以,火车单程刚超过一小时。但如果只做一日游,您看马赛克时会一直赶时间,也几乎肯定会跳过克拉塞,更别提错过这座城市最像自己的时刻:圣维塔莱教堂的清晨,或达尔塞纳的傍晚开胃酒时间。住上一晚,和完全不住,差别很大。
可以。这是一座安静的意大利中型大学城,犯罪率很低。历史中心夜里步行没有问题;达尔塞纳一带略显粗粝,但并不危险。照常遵守意大利城市里的基本防范就行:在拥挤地段看好包,停着的车里别把贵重物品放在显眼处。
拉韦纳位于罗马涅内陆与亚得里亚海海岸之间,所以这里的食物也朝两个方向伸展:卡佩莱蒂清汤和帕萨泰利代表罗马涅鸡蛋面传统,而本地亚得里亚海鱼汤和新鲜蛤蜊又牢牢占着餐桌一角。皮亚迪纳是每天都会出现的主食,这种罗马涅铁板薄饼通常夹着斯夸凯罗内奶酪和意式生火腿。本地葡萄酒是罗马涅桑娇维塞,比托斯卡纳那位“亲戚”更轻,也更粗粝,在本地喝尤其便宜。
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