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图片: Donatas Dabravolskas · CC BY-SA 4.0
一段铺着来自60多个国家、超过2,000块瓷砖的阶梯,听起来像是集体拍板做出来的公共艺术;但巴西里约热内卢的塞勒隆阶梯,其实是一个人的执念。人们是被红、钴蓝和明黄的色彩风暴吸引来的,最后却会因为这里不断从“明信片画面”里滑出去而停留更久:它既像自画像,也像街区间的捷径,还像一场露天争论,讨论一座城市究竟该保留什么。里约热内卢很少有地方,值得您这样慢慢看。
这段阶梯沿着 Rua Manuel Carneiro 从拉帕一路爬向圣特雷莎,陡峭地把下方的夜生活和上方山坡的安静连在一起。脚踩在马赛克上,会发出清脆坚硬的陶瓷声,拉帕拱门附近酒吧的音乐往上飘,而每隔几米,总有一块新瓷砖把您的目光扯向秘鲁、安哥拉、日本,或葡萄牙的某个角落。
多数游客以为自己看到的是一个1990年代冒出来的景点。但有据可查的记录和本地遗产资料讲的是另一个更完整的故事:阶梯本身更早,是圣特雷莎修道院山坡下旧路线的一部分;真正让它闻名的那层马赛克外皮,则是在大约1990年到若热·塞勒隆2013年去世之间慢慢形成的。
这个区别很重要。塞勒隆阶梯值得一看,因为它把里约热内卢的几层面貌同时摊开:殖民时期的山路、被忽略的城市阶梯、一件个人作品、一个全球符号,以及如今一处受到保护、但城市仍在学习如何照看的公共场所。
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历史
在瓷砖出现之前,这里原本只是圣特雷莎修道院山坡下的一段实用阶梯。修道院有据可查的历史可追溯到18世纪中叶,更早的宗教存在一般被归到17世纪初。这段上坡路连接着下方的拉帕和山上的区域;到了20世纪后期,资料形容它已经老旧、破败,也很容易被忽略。
后来,一位出生于智利的艺术家把荒废变成了奇观。资料显示,若热·塞勒隆大约在1990年开始修补这些台阶,而1994年常被视为瓷砖马赛克阶段真正成形的时刻。如今看起来像即兴发挥的景象,其实是一块一块、靠填缝料、回收陶瓷和一股拗劲慢慢拼出来的。
转折点
1947年出生于智利的若热·塞勒隆就住在这段阶梯旁边;对他来说,这里不像一项委托工程,更像一种被公开化的私人执念。多份当时报导都提到,他靠卖画来为这项工程筹钱,而且常常手头拮据,所以他付出的代价很直接,也很残酷:钱、栖身之所,以及他似乎唯一真正相信有意义的作品留下的名声。
转折点出现在几级修补过的台阶,慢慢变成一整片不断扩张的马赛克。到了2000年代,这段阶梯已经成了里约热内卢的国际象征,密密麻麻铺满旗帜、宗教图像碎片,以及大约300块手绘瓷砖上的黑人孕妇形象;塞勒隆把这称作自己过去留下的一个私人问题,却始终没解释。
另一个转折点发生在10 January 2013,那天人们发现塞勒隆死在了这段他花了二十多年不断重塑的阶梯上。之后,城市不得不做一件他从没做过的事:为它界定一个终点。2013年,市政团队对作品进行了记录,好让修复人员保存它最后已知的状态;永久历史保护则在August 2015随之到来。
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是的,尤其如果您想看一处更像手工创作、而不是精致打磨出来的里约景点。整段阶梯长125 meters,差不多相当于一个城市街区,215级台阶铺满了瓷砖、镜片、旗帜和反复出现的手绘人物,值得慢慢细看。那张著名照片想拍就拍,但别停在底部;继续往上走,通往圣特雷莎的上半段通常更安静,也有意思得多。
如果想认真逛一遍,留出20到40 minutes比较合适。这段时间足够您走完整段台阶,中途停下来看看瓷砖细节,也能顺便躲开底部拍照排队的人群。如果您还打算继续逛圣特雷莎,或者在附近喝一杯,那留1小时会更合理。
从里约热内卢市中心出发,最方便的路线是乘地铁到Cinelandia或Gloria站,再步行10到15 minutes。从拉帕拱门 Arcos da Lapa 过去,阶梯步行大约5 minutes,正好夹在下方的拉帕和上方的圣特雷莎之间。打车软件也可以把您送到Rua Joaquim Silva或Rua Manuel Carneiro附近的阶梯入口。
清晨是去塞勒隆阶梯最好的时间。光线更柔和,气温也低一些,底部台阶也不会被等着拍同一张居中照片的人堵得水泄不通。工作日早晨整体也没那么慌乱;如果碰上下雨,瓷砖在脚下会很滑。
可以,塞勒隆阶梯免费开放。这里是一段公共阶梯,不是售票博物馆,而且目前本地旅游信息普遍把它视为全天24小时开放。您只会在参加导览,或在附近吃东西、喝饮料、买纪念品时花钱。
千万别错过阶梯的中段和上段。大多数人都会停在下方那个自拍拥堵点,但更精彩的部分其实在上面,您会看到来自几十个国家的捐赠瓷砖、填缝间闪出的镜面碎片,以及塞勒隆反复使用的黑人孕妇形象,这是他称为“个人谜团”的母题。还有,记得留意那些带阿拉伯文字的瓷砖,它们在2022年被重新移位;这个小细节很能说明,这个地方直到今天仍在被人讨论,也仍有人用心照看。
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