Hatshepsut Temple

Luxor, Egypt

Hatshepsut Temple

埃及最激进的建筑是由一位试图被历史抹去的女性设计的——而这座建筑本身也成为了她生存的工具。Hatshepsut Temple耸立在卢克索西岸底比奈巴里（Deir…

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简介

埃及最激进的建筑是由一位试图被历史抹去的女性设计的——而这座建筑本身也成为了她生存的工具。Hatshepsut Temple耸立在卢克索西岸底比奈巴里（Deir el-Bahari）的沙漠平原上，三层浅色的石灰岩露台紧贴着300英尺高的悬崖，宛如一组张开的手掌。它是埃及最精美的丧葬神庙，由一位法老于3450年前建造，而她的继任者曾花费数十年时间试图从历史上凿除她的名字。

古埃及人称之为Djeser-Djeseru——意为“至高无上的至高者”。这个名字至今依然贴切。大多数埃及神庙以宏大和阴暗感给人震撼，而这座神庙却显得灵动通透。长长的柱廊承接晨光，坡道以简洁的水平线向上延伸。其视觉效果更接近于现代主义音乐厅，而非河对岸卡纳克那沉重的塔门。

你所看到的不仅是建筑，更是刻在石头上的政治论证。Hatshepsut是极少数以全权法老身份而非摄政王身份统治埃及的女性之一——她利用这里的每一处表面来证明自己配得上双冠王。浮雕描绘了阿蒙神亲自赋予她身份的场景；其他浮雕则记录了一次前往遥远邦特之地（Land of Punt）的贸易远征，带回了没药树、黄金和异域动物。没有任何其他古埃及古迹能保存如此完整的海外贸易任务记录。

神庙位于联合国教科文组织列入名录的古底比斯保护区内，距离帝王谷和王后谷仅需短途车程。一支波兰保护团队自1961年起就在此工作，该遗址在柱廊加固后于2023年3月重新开放。请尽早抵达。神庙背后的悬崖在黎明时分闪烁着琥珀色的光芒，而到了上午10点，酷热和旅游大巴便会接踵而至。

参观指南

三层露台与悬崖峭壁

大多数埃及神庙都蜷缩在巨大的塔门之后，向游客发出挑战般的进入邀请。而哈特谢普苏特神庙则恰恰相反——它向世界敞开了怀抱。三层宽阔的柱廊露台通过长长的仪式坡道从沙漠地面升起，每一层都向着德尔巴哈里那陡峭的石灰岩悬崖步步逼近，悬崖高度约为300米，大约与埃菲尔铁塔的高度相当。建筑师森穆特（Senenmut）是哈特谢普苏特的首席管家，也极有可能是她最亲密的知己，他在公元前1479年左右设计了整个建筑结构，使其与岩石融为一体，而非与之竞争。清晨站在底部的坡道上，看着太阳越过身后东部的山脊，悬崖的颜色从紫罗兰色转变为金色。这里的比例感几乎带有现代主义色彩——简洁的水平线条、富有节奏感的柱廊，以及在原本预期封闭的空间里呈现出的开阔感。森穆特洞察到了某种激进的理念：建筑通过让地质景观发声来获得力量。

在埃及卢克索哈特谢普苏特神庙，上层露台的柱子上排列着哈特谢普苏特的木乃伊式奥西里斯雕像
连接埃及卢克索德尔巴哈里哈特谢普苏特神庙三层露台的中央坡道

庞特柱廊浮雕

在中层露台的南侧柱廊，你将发现古埃及全境现存最完整的海外贸易远征记录——其呈现方式就像是一部刻在石头上的图像小说。哈特谢普苏特曾派遣一支舰队前往庞特之地（Punt），那里很可能位于厄立特里亚或索马里海岸沿线。浮雕展示了一切细节：带有索具的船只、矗立在水面上的高脚屋、连根带球装入篮中的没药树、包括狒狒和长颈鹿在内的异域动物，以及著名的身材丰满的庞特女王阿提（Ati）迎接埃及使节的场景。细节之丰富令人惊叹，你甚至能数清船底下的每一条鱼。黄金、乌木、香料——这些雕刻以法老式的自豪感记录了这一切，因为她深知，定义一个统治时代的不仅是战争，还有贸易。这些浮雕是哈特谢普苏特证明自己获得神灵眷顾和具备政治能力的证据，直指那些质疑女性是否适合登基的人。她的继子图特摩斯三世后来试图从历史上凿去她的名字，但他却让这些壁板基本完整地保留了下来——或许连他也无法否认它们的辉煌。

哈托尔神庙与阿蒙神庙

继续深入。在第二层露台的南端，哈托尔神庙的柱子上依然刻有这位牛耳女神的面孔，天花板上还残留着原始颜料的痕迹——赭石色、埃及蓝，以及曾描绘过纸莎草丛的褪色绿色。这里的声学效果发生了变化；在经历了开阔的露台后，你的脚步声会在紧凑的墙壁间回荡，温度也会明显下降。在第三层露台的最尽头，直接凿入悬崖之中的是阿蒙-拉神庙——这是最核心的神圣空间，其布局经过精确设计，使得在特定的节日期间，来自神庙东向轴线的阳光能直射到后墙。在这里，哈特谢普苏特最狂妄的声明被具象化了：这里的浮雕将阿蒙神描绘成她的父亲，通过神圣的血缘而非仅仅是王室血统来证明她统治的正当性。公元前1458年后，图特摩斯三世的代理人袭击了许多此类图像，凿去了哈特谢普苏特的脸部和王名圈，但幸存的部分足以让人感受到最初的意图——一位女性用石头向世人宣告，是神灵选择了她。

埃及卢克索德尔巴哈里哈特谢普苏特神庙——三层柱廊露台在底比斯山脉的石灰岩悬崖映衬下拔地而起

西岸的清晨

请在早上7点前到达——神庙坐东朝西，清晨洒在露台上的光芒绝对值得你定个闹钟。你可以将此行与悬崖后方山脊另一侧的帝王谷结合起来（哈特谢普苏特自己的陵墓KV20就在那里）；如果时间允许，还可以向南前往王后谷，或者在返回尼罗河途中顺道参观门农巨像。西岸的景点共用一个售票处，所以请在购票前规划好路线。正午时分，烈日会无情地炙烤开阔的露台，游客团也会达到高峰。清晨不仅空气凉爽，较短的阴影还能让浮雕刻痕更加清晰，而且你更有机会拍到没有五十个陌生人乱入的照片。

留意观察

在中层露台，请仔细观察庞特远征的浮雕，寻找庞特女王的身影——古埃及艺术家对她独特的体态进行了描绘，这几个世纪以来一直令医学史学家着迷。她出现在庞特柱廊的右侧，以侧影形式出现在其丈夫身旁。

游客须知

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交通指南

从卢克索东岸出发，乘坐公共渡轮跨越尼罗河（位于卢克索博物馆对面），然后打车前往底比奈巴里——车程约15分钟。或者，雇一名司机，他会带你走卢克索南部的桥，直接把你送到停车场。没有公共巴士可以从东岸直接前往西岸，因此出租车、私人司机或组织好的旅行团是您唯一的实际选择。

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开放时间

截至2026年，神庙每天早上6:00开放。夏季最后入场时间为下午5:00，冬季及斋月期间为下午4:00。没有每周固定闭馆日——全年每天开放，但具体的小神庙或楼层可能会因修复工作而临时关闭。

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快速拍照并走遍露台大约需要45–60分钟。如果你想研究邦特远征的浮雕并参观哈索尔和阿努比斯小神庙，请预留1.5–2小时。此外，请为往返接驳车以及从停车场

游客建议

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黎明时分抵达

神庙背后的石灰岩悬崖就像一个反射烤箱——夏季上午10点时，地面温度会变得异常酷热，且几乎没有任何遮荫处。请务必在早上6:00开门时就到达门口：那时空气更凉爽，金色阳光洒在柱廊上，而且旅游大巴也少得多。

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摄影规则

在所有室外区域，使用手机和标准相机摄影是免费且允许的。但在绘有壁画的小神庙内（哈索尔神庙、阿努比斯神庙、上层圣所）严禁使用闪光灯——守卫会严格执行此规定。使用三脚架需要向部里申请专门的摄影许可；所有埃及考古遗址均禁止使用无人机，违者将被没收。

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防范诈骗

入口附近的商贩会强行把一个“免费”的圣甲虫或明信片塞到你手里，然后向你索要报酬——请不要接受任何东西。如果停车场附近的男子告诉你“神庙今天关闭了”并试图带你去他兄弟的雪花石膏店，他是在撒谎。神庙每天照常开放。

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小费文化

守卫可能会提出为你开启“关闭”的小神庙，或让你越过围栏拍照——这是一种非正式但普遍存在的现象。如果你想顺应这种潜规则，请准备好20至50埃镑的钞票；这并非强制，但如果你想进入平时被围栏隔开的哈索尔神庙内部欣赏壁画，这可能会有所帮助。

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西岸用餐建议

神庙本身除了接驳车停靠区的瓶装水外，没有真正的餐饮设施。参观结束后，可以去底比尼德哈布附近的非洲餐厅（Africa Restaurant）尝试地道的埃及主食（中档消费，约150–300埃镑），或者在路边小摊花5–10埃镑买一杯新鲜甘蔗汁——卢克索省是埃及的甘蔗核心产区，那里的甘蔗汁味道极佳。

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组合游览西岸景点

雇一名司机进行半天的西岸环线游：早上6点先去Hatshepsut Temple，然后在返回途中游览帝王谷和门农巨像。你可以在中午最热的时候到来临前结束这三个景点的行程，而且共享司机比单独打三次出租车要便宜得多。

历史背景

女王的证明：被掩埋与被揭开

哈特谢普苏特的神庙从未仅仅是一座陵墓。它建于新王国时期第18王朝（约公元前1472–1458年），既是哈特谢普苏特及其父亲图特摩斯一世的祭祀中心，也是每年“山谷美丽节日”期间阿蒙神圣船只的停靠站，更是那个时代最狂妄政治声明的展示牌：女性亦可成为法老。

德尔巴哈里的遗址本身就具有深厚的底蕴。其旁矗立着门图霍特普二世拥有500年历史的祭祀神庙，其依山而建的露台设计为后来的建筑提供了灵感。但哈特谢普苏特的建筑师在此基础上创造了全新的事物——一座与悬崖融为一体而非与之竞争的建筑。随之而来的是长达3500年的建造、破坏、改建、掩埋以及艰辛的复兴过程。

森穆特：消失的建筑师

森穆特并非出身权贵。他从地方上的默默无闻一步步晋升，成为了阿蒙神的大管家、皇家工程监察官，并担任公主内弗鲁雷（Neferure）的导师——据大多数记载，这使他成为了埃及最有权势的非皇室人物。他的职业生涯完全押注在一个人身上：哈特谢普苏特。如果她稳坐王位，他就掌控着国家的钱袋；如果她倒台，他将一无所有。

他设计了杰瑟尔-杰瑟鲁（Djeser-Djeseru）神庙，以物理形式彰显她的统治合法性。三层递升的露台——从凡间的沙漠地面向神圣的悬崖圣所进发——让法老的权威显得如同地质构造般不可撼动。森穆特在至少60尊雕像中嵌入了自己的形象，并在神庙内的门板后隐蔽地刻下了自己的肖像，这是他在杰作上留下的低调签名。他甚至为自己准备了两座坟墓（TT71和TT353），后者直接挖掘在神庙第一庭院的正下方。

随后他消失了。在哈特谢普苏特于公元前1458年左右去世后，森穆特的名字从所有记录中消失。他的雕像遭到破坏，他的坟墓也未完工——TT353中描绘天文图的彩绘天花板从未完成。从未发现过他的墓葬。学者们对此仍有争议：是自然死亡、宫廷清洗，还是秘密处决？这位建造了埃及最优雅建筑的人，却在档案中留下了最显眼的空白。

公元前1436年的冷酷抹除

流行观点认为，哈特谢普苏特的继子兼继任者图特摩斯三世在得知她去世后，因嫉妒而摧毁了她的神庙。但记录却讲述了不同的故事。系统性的破坏始于她去世约20年后，即公元前1436年左右，恰好是图特摩斯三世的儿子 아멘hotep II 即位前夕。石匠团队凿去了哈特谢普苏特的王名圈，并推倒了她的奥西里斯雕像，将许多雕像埋入地基坑中。但神庙本身被保存了下来——墙壁、坡道、柱廊都完好无损。这并非出于愤怒，而是一种经过计算的行为，旨在通过消除女性统治的前例，来确保纯粹的男性继承权。一旦 아멘hotep II 掌权，这场破坏行动便戛然而止，这表明其政治目的已经达成。讽刺的是，那些被埋藏的石块反而比暴露在空气中更好地保护了哈特谢普苏特的浮雕。

僧侣、地震与波兰救援

到了公元6世纪，科普特僧侣直接在神庙遗址上建造了圣福伊巴蒙修道院，在法老的墙壁上粉刷基督的形象，并在柱头雕刻十字架。阿拉伯语名称“Deir el-Bahari”意为“北方修道院”，至今仍回响着那段占领历史。第三中间期（约公元前1000年代）的地震已经导致部分上层露台坍塌，随后的数世纪沙尘掩埋完成了剩下的工作。大规模发掘始于1893年的爱德华·纳维尔（Édouard Naville），在20世纪10年代至30年代由赫伯特·温洛克（Herbert Winlock）继续，并在1961年波兰地中海考古中心开始后进入了最持久的阶段。波兰团队开创了“原物归位法”（anastylosis）——即逐块重新组装原始石块——他们六十年的努力在2023年3月的稳定重新开放中达到了顶峰。2025年1月，扎希·哈瓦斯（Zahi Hawass）的团队宣布在通道下方发现了1000多块装饰石块和完整的地基沉积物，证明该遗址仍有未揭开的篇章。

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