达尔印度 22° N · 75° E 已核实 May 2026
达尔的萨拉斯瓦蒂雕像自 1880 年起一直藏于大英博物馆；留下来的那些雕花石柱，如今成了印度争议最大的纪念碑。
每到周二，印度的达尔都会有印度教信众走进一座砂岩大厅，向知识女神萨拉斯瓦蒂致敬。到了周五，穆斯林又会走进同一座大厅，朝向麦加祈祷。博杰沙拉和卡马尔毛拉的清真寺是一栋只有一座、却拥有两个名字和两种信仰的建筑；政府用一张时间表把双方错开，于是这里一千年来相互争执的历史，便按周循环上演。
这处建筑群位于达尔旧城的环形中心。达尔地处中央邦，曾是印度中部的学术之都。您今天看到的是一座多柱大厅——密密的雕花砂岩石柱托着低矮屋顶——四周环绕着庭院、一位苏菲圣人的陵墓，以及嵌着梵文语法图示的墙体。石柱可追溯到12和13世纪。米哈拉布与敏拜尔则增建于1390年代。印度考古调查局的保护令出现在1952年。每一层痕迹都属于不同的世纪，也属于不同的文明。
这里不是废墟。博杰沙拉是一处仍然活着的场所：每周两次在警察注视下举行礼拜，一份2,189页的考古报告封存在高等法院里，而究竟是谁建了它、又是为谁而建，这个问题至今没有真正定论。人们来这里，不是为了看一座完美无缺的建筑，而是为了看某种更罕见的东西：一座拒绝只成为单一身份的建筑。
达尔本身很容易被忽略。它距离更有名的曼杜遗迹42公里，大多数旅游线路会直接跳过这里。但博杰沙拉建筑群会回报那些带着耐心与好奇心前来的访客。仅仅那些雕花石柱——在七个世纪里被拆用、叠放、再利用——就足以讲出一段关于权力、记忆与抹除的故事，而墙上的任何说明牌都不可能把它概括清楚。
历史
至少从11世纪开始，人们就聚集在这里，寻求某种超越自身的东西——知识、神明、正义。虔敬的形式变了。梵文学院变成清真寺，清真寺变成共享礼拜地，共享礼拜地又变成法庭案件。但来到这里相聚、把这些石头视作圣地的举动，从未停止。
印度考古调查局在2003年作出的安排——周二归印度教徒，周五归穆斯林——原本是一次宗派暴力之后的临时补救。二十多年过去，它反而成了这处遗址最鲜明的特征。若在一个安静的周三穿过多柱大厅，您看不到礼拜毯，也看不到花环。只有砂岩石柱托着屋顶，而这屋顶曾同时庇护《古兰经》和《吠陀》。
转折点
博杰王大约于公元1010年至1055年统治帕拉马拉王朝，他不是一位碰巧会写书的国王，而是一位碰巧统治着王国的通才。署有他名字的著作超过80部，内容涉及语法、建筑、医学、天文学、瑜伽和诗歌。他在达尔建立的都城，正是他那种信念的实体表达：梵语学术、王室赞助，以及通过瓦格德维获得的神圣恩典，三者不可分割。按照传统，他在这里创办的学院正是这一宏大计划的核心。
对博杰而言，真正攸关的，是一座城市是否可以围绕知识来组织。然后他败了。统治晚期，乔卢基耶与迦罗朱利两股联军击败了他。他约于公元1055年去世，此后他建立的学术之都开始漫长的转化。不到两个半世纪后，德里苏丹国总督艾因·穆勒克·木尔塔尼主持把寺庙残构改建为聚礼清真寺。学院原有的梵文石柱被一根叠一根垒起来——与德里顾瓦特·伊斯兰清真寺建造者使用的是同一种手法——以便抬高天花板，适应伊斯兰礼拜。
遗址上没有发现任何铭文直接指明博杰是建造者。这一联系主要建立在梵文题板鲜明的学术性质、一部14世纪耆那教文献中提到达尔有一座萨拉斯瓦蒂神庙，以及数百年来的地方声誉之上。但这座建筑与学习的关系，历经每一次政治动荡都没有断绝。即便是1392年的迪拉瓦尔·汗整修——这位后来成为独立马尔瓦首任苏丹的人——也保留了墙上的梵文语法题板。直到今天，只要认得这种文字，仍然可以读懂。
推荐点： 点一份马尔瓦套餐，包括 dal、sabzi、roti 和米饭；这是离纪念碑最近、经核实可吃到地道地方风味的一餐。
Hotel Tarang Vatika 是博杰沙拉和卡马尔毛拉的清真寺附近唯一一家有 Google Places 核实数据的餐厅。这里是稳妥可靠的本地选择，营业时间从清晨到深夜都覆盖到位，适合在参观纪念碑前吃早餐，或参观后吃午餐。
餐厅数据由 Google 提供
值得——如果您在意建筑如何承受历史的重量，博杰沙拉会是印度中部层次最复杂的古迹之一。大厅像一片由不相配的12世纪砂岩石柱组成的石林，石柱上下叠接以抬高天花板，墙上还刻着梵文语法图表，许多游客会误以为那只是装饰。要注意的是，这里仍是印度教与穆斯林持续争议的现场，礼拜日会有警力驻守，所以出发前先查日历。
快速走一圈大约需要30到45分钟，但如果您真想把这座建筑看明白，至少留出90分钟。下层墙面的梵文铭板值得慢慢看——那不是装饰，而是刻在石头上的中世纪语法图表。隔壁卡迈勒·阿尔丁的苏菲陵墓和庭院水池还会再花去20分钟。
开车或乘巴士都可以——沿52号国道约65公里，车程大约90分钟。中央邦邦营公路运输公司的巴士会定期开往达尔中央汽车站，从那里搭机动三轮车到博杰沙拉，费用约₹30至₹60。达尔在勒德拉姆至印多尔铁路线旁也有一座小火车站，但班次稀少；走公路才是更稳妥的选择。
11月至2月的冬季清晨最好，低角度阳光会掠过雕刻砂岩，把正午平光里消失的浮雕细节重新挑出来。除非您就是想目睹印度教或穆斯林礼拜，否则尽量避开周二和周五——祈祷时段会限制进入。若瓦桑特·潘查米恰逢星期五，则无论如何都要避开；这种重合曾在2003、2006、2013和2016年引发宗派暴力，现场几乎接近宵禁。
适用印度考古调查局的标准门票：印度公民₹25，外国游客₹300。按规定，印度的印度考古调查局古迹在周五理论上免费，但由于周五礼拜期间非穆斯林无法进入博杰沙拉，这项优惠对大多数游客几乎没有意义。
别错过嵌在下层墙体中的梵文语法石板——这些石板刻有大约12世纪的语音图示和语言规则，来自不同地点，拼装在一起，像一座中世纪的博物馆。多数游客会直接走过去，以为那只是装饰纹样。也请留意那些12世纪石柱上下叠接的接缝，那正是抬高屋顶的做法；再找找柱头上那些被部分凿去的吉尔蒂穆卡脸孔——这些咧嘴而笑的复合神怪，熬过了数百年的刻意抹除。
两者都是，也都不完全是。现存建筑使用了11至13世纪帕拉马拉王朝的石柱和梵文铭文，在14世纪初德里苏丹国占领马尔瓦后被拼装成清真寺。1392至1393年的一则铭文记载，迪拉瓦尔·汗进行了修缮，并增建了米哈拉布和敏拜尔。根据印度考古调查局2003年的命令，印度教徒周二礼拜，穆斯林周五祈祷——这种紧张安排截至2026年仍在由法院审理。
2024年，印度考古调查局进行了为期98天的科学调查，使用探地雷达和实体发掘，并形成一份2,189页的报告提交给中央邦高等法院。报告认为，这座清真寺使用了更早期寺庙的遗存建成，并暗示发现了与瓦格德维神庙有关的证据。最高法院于2026年1月下令解封这份报告；截至2026年初，高等法院仍在审查，各方也在继续提交异议。
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