每个学期,都有成千上万名学生从一排排树下走去上课,而这些树是奉一位莫卧儿皇帝之命种下的,知道这件事的人却几乎没有。位于印度斯利那加的克什米尔大学,占据着纳西姆巴格这座由阿克巴大帝于1586年下令营建的皇家游苑;园中的悬铃木,比泰姬陵还早了半个世纪。来这里,不是为了教学楼,而是为了校园无意间保存下来的东西:从帝国征服、圣物崇拜到现代大学,克什米尔曾经的一切,被压缩叠放在达尔湖岸这一小段地方。
校园位于哈兹拉特巴尔,距离那座供奉着信众相信为穆罕默德先知一缕头发的圣陵只有200米。这种靠近并非偶然。1948年,创办者选定这里作为校址时,距离印巴分治撕裂次大陆仅过去三年,他们其实是在表态:现代教育应当在克什米尔穆斯林生活中占据什么位置。大学校训英译为“From Darkness to Light”,直接出自《古兰经》经文:Min al-Zulumat ila al-Nur。一所世俗公立大学,把宗教经典当作立校原则。这个选择里的张力,至今仍在表层之下轻微震动。
你今天看到的是一座正常运转的校园,约有30,000名学生,截至2025年获得NAAC A++评级,卫星校区则从南部的阿南特纳格一路延伸到北部的巴拉穆拉。你看不见的,是学校几乎被整个吞没的十年,也就是1990年代:冲突让课堂停摆,1993年哈兹拉特巴尔圣陵遭围期间,印度军队还封锁了校园。宣传材料通常从1969年直接跳到2002年。那道空白,本身就很响。
真正值得来的,是脚下这片土地。走进主校区,你其实是在穿过440年的克什米尔历史,只是几乎没人替它立说明牌。那些悬铃木,有些树干比一辆汽车还宽,是活着的莫卧儿纪念物。隔着水面能看见的圣陵圆顶,曾经塑造了整个次大陆的政治。而夹在两者之间的大学,一直努力让自己看起来普通。它并不普通。
阿克巴大帝于1586年创建了这座花园。五十年后,沙贾汉下令种下约700棵悬铃木,排列方式细得多数游客根本不会留意:每片空地的四角各有一棵,树冠以斜角展开,不管太阳移到哪里,都能把中央地面罩进阴影里。莫卧儿人设计树荫的方式,和别的帝国修筑防御工事一样,都靠几何。
这些悬铃木至今仍然站着,将近400年树龄,每一根树干都比一辆汽车还宽。到了秋天,叶子会从绿色转成金色,再烧到一种浓得近乎发亮的深红,看上去像整排树木着了火,地面则被一层踩上去会沙沙作响的落叶厚毯彻底盖住。
由达尔湖引来的水渠在小池塘与石砌喷泉之间蜿蜒穿行,至今仍完全依靠重力运转。顺着水路走,你看到的其实是一张16世纪的水利蓝图。10月黎明时分最值得来一次,逆光中的悬铃木叶片会在初升阳光里泛出琥珀色,这种效果一到正午就会完全消失。
2018年,ANA Design Studio要在这座4,000平方米的建筑上设置入口时,一棵成熟的冷杉正好立在指定位置。他们没有把它砍掉。这棵树反而成了整座建筑的组织核心,穿过中央中庭向上生长,从前门一路望进去,整条室内纵深都能看到它。
几座连桥在不同高度横跨中庭。站在地面往上直看,树干、桥梁栏杆和天窗会叠成一个完整的几何画面,看上去更像装置艺术,而不是典型的机构建筑。
只要室外条件合适,这栋楼的焓值控制系统就会彻底关闭压缩机,让山间空气灌满室内。秋天凉爽的早晨,室内闻起来和室外一样。室内细节还借用了Khatamband工艺的思路,这是一种传统克什米尔技法,用几何木片彼此咬合,不用一根钉子;这里只是换成了当代材料来表达。一座愿意给树让路的政府建筑,单凭这一点就值得专程来看。
从阿拉马·伊克巴尔图书馆开始。这座七层高的塔楼藏有617,000册馆藏,是查谟和克什米尔规模最大的大学图书馆,与大学一同建于1948年。真正令人意外的东西在馆内的中亚博物馆:除了古币和克什米尔手稿,你还会看到从布尔扎霍姆发掘出的新石器时代人类骨骼,距今大约5,000年。
大学图书馆里摆着人类遗骸。没人会提前提醒你。
接着沿校园小路慢慢走,把这些建筑当作地层来读。殖民时期的楼房带着英印哥特式标记:陡峭的人字山墙屋顶、半木构立面、高而狭窄的烟囱。更老的克什米尔建筑则采用Dhajji Dewari结构,这是一种木材与砖块交织拼接的做法,地震来时会跟着弹性变形,而不是直接开裂。
找一栋带有jali镂空格栅的传统建筑,在晴朗的上午站定看看:雕花格栅会把几何形的影子投到地面上,太阳一移动,影纹也跟着缓缓迁移。几何是刻意设计的。效果却稍纵即逝。
校园坐落在达尔湖岸边,边界外不远处就能看到哈兹拉特巴尔圣陵那座白色大理石圆顶。这里的气氛比印度许多同类大学安静得多,湖水、群山和那些古老树木一起压低了声量,形成一种只属于斯利那加的沉思式寂静。
历史
这个地方的故事,并不始于1948年的一纸议会法案。它始于1586年,那一年阿克巴的军队征服了克什米尔山谷,皇帝下令在达尔湖西岸种下一座花园。纳西姆巴格——“晨风花园”——是一座波斯式的chahar-bagh,四方园圃由水渠分隔,林荫大道两侧种着从中亚带来的悬铃木幼苗。那些幼苗如今已长成440岁的巨树,而它们扎根的花园,后来变成了一座大学校园。
从阿克巴手下的园丁到今天的研究生,这片土地先后经过任其荒废的阿富汗总督、把湖岸当作战略地带的锡克士兵,以及在同一片树荫下举行典礼的多格拉王公。每一个政权留下的痕迹都比前一个更不显眼。唯有悬铃木熬过了所有人。
转折点
1951年,也就是新邦政府以法案设立这所大学三年后,一位名叫赛义德·米拉克·沙阿·卡沙尼的人站在哈兹拉特巴尔的莫卧儿花园土地上,为永久校区奠下基石。仪式照片至今仍在克什米尔社交媒体上流传——庄重的黑白画面里,人群围绕着一位名字后常带有敬称Radi Allahu Anhu的人物,这一称谓在南亚苏菲传统中只用于灵性地位极高的学者。关于他的确切生平如今已不可考;在任何可查阅的参考文献中,都没有独立条目留存。
对卡沙尼而言,关乎的不只是建筑。1951年的克什米尔仍带着伤口。印巴分治发生在四年前。第一次克什米尔战争直到1949年才结束。谢赫·阿卜杜拉领导的世俗派国民大会党政府,正试图为这个刚经历归属争议与入侵创伤、以穆斯林为多数的人口建立一种现代国家认同。把大学设在哈兹拉特巴尔——紧邻山谷中最神圣的伊斯兰圣地——并非偶然。而选择一位苏菲学者,而非政治人物,来为它举行祝圣仪式,才是真正的转折点:一位精神人物在四个世纪前阿克巴为帝国占据的土地上,为世俗教育赋予神圣性。
卡沙尼完成的,是一种带有强烈象征意味的举动——为一个长期意义尚未明朗的项目赐福。现代教育、伊斯兰传统、莫卧儿帝国记忆,以及克什米尔的自决诉求,都被压缩进这一场仪式。基石落下了。它提出的问题,至今仍未关闭。
值得,但原因和你对大学校园的常规想象不太一样。校园所在之地正是纳西姆巴格,这座莫卧儿花园由阿克巴大帝于1586年下令营建;沿达尔湖岸排列的古老悬铃木,比泰姬陵还早半个世纪。440年树龄的活树、湖畔视野,以及从殖民时期到当代层层叠加的建筑,组合起来,让它和次大陆上任何一所校园都不一样。
如果只是专注走一圈纳西姆巴格和主校区,60到90分钟就够。若想看看阿拉马·伊克巴尔图书馆的中亚博物馆,细看不同年代校园建筑的层次,再在悬铃木树荫下多停一会儿,最好预留三到四小时。和紧邻的哈兹拉特巴尔圣陵一起安排,正好是半天行程。
从拉尔乔克出发,校园在北面约8公里,乘机动三轮车或拼车出租约20到30分钟。斯利那加的红色公交1路从TRC经尼金开往Hazratbal University,Hazratbal Bus Stop 2就在拉尔巴扎尔路上,正对校园大门。若从机场来,乘出租车大约45到60分钟,路程约18公里。
秋季,也就是9月至11月,明显是最佳时段。校园里数百棵悬铃木会从绿色转成金色,再转成深红,落叶铺满莫卧儿时代花园的小径,背后是覆雪的群山。春季3月至5月则有杏花和新绿。12月至2月最好避开,降雪重,加上寒假,校园会显得格外空。
可以,校园免费开放。克什米尔大学是公立机构,开放区域通常周一至周六可进入,大致为上午9点到下午5点。不过图书馆或博物馆等内部设施可能有限制;如果你想进入花园和一般校园区域之外的地方,最好在门口先问清楚。
有三样别错过。第一是纳西姆巴格的悬铃木,种植于16世纪80年代和17世纪30年代的莫卧儿时期,按刻意设计的四角遮荫格局排列,多数游客从旁走过却没看懂。第二是新行政大楼,整座建筑围绕一棵原本就在那里生长的冷杉来设计,透过玻璃中庭能看到树干,头顶还有连桥横跨而过。第三是在黄金时刻走到面向达尔湖的校园边缘,哈兹拉特巴尔圣陵的白色大理石圆顶会接住水面上最后一层夕光。
这所大学于1948年依据法案成立,正值印度独立后一年,当时名为查谟和克什米尔大学。1951年,一位名叫赛义德·米拉克·沙阿·卡沙尼的苏菲学者为哈兹拉特巴尔永久校区奠基,而那片土地自1586年起就是阿克巴大帝的纳西姆巴格花园。1969年,学校分设为克什米尔大学(斯利那加)和查谟大学。1990年代冲突期间,校园一度近乎停摆,其中包括1993年哈兹拉特巴尔圣陵被围一个月时,围堵地点几乎就在校门口。到了2000年代,学校又通过设立卫星校区继续扩展。
两者几乎就是邻居,哈兹拉特巴尔圣陵紧挨着校园,共享同一段达尔湖湖岸。从大学大门步行到圣陵只需几分钟。当地人通常把这两处视作同一个片区;到了周五或伊斯兰宗教节日,整片区域都会变成朝圣通道,人流密集,安保也明显加强。
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