图片: Ministar Samuel / Pexels
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这座城市的天才之处,就在它的矛盾里。庞特城高耸54层,这座圆筒形混凝土建筑是晚期种族隔离时代野心的纪念碑,后来又一次次被重新定义。曾经支撑铁器时代熔炉的那些山脊,如今在梅尔维尔科皮斯和荒野公园化作开阔视野。世人多半因为痛苦的博物馆认识约翰内斯堡,但本地人会告诉你,真正的故事藏在维拉卡齐街周日的烤肉会里,也藏在索韦托街角现做科塔三明治的香气里。
这里不是一座打磨光洁的首都。它更像一处被真实生活占据、被反复争论、也不断被改写的地方。午饭前,你就会听见五种语言。你会在一家由私酒馆改成的店里吃牛肚和玉米粥,然后又在44号斯坦利的庭院里喝一杯以近乎科学般精确手法冲出的平白咖啡。这里的光线既无情又漂亮,把长长的影子投在那些拒绝被忽视的建筑上。
如果你非要为历史而来,那就来吧。留下来,是因为这座城市总会继续露出一些小秘密:一座甘地曾居住、并在此打磨非暴力抵抗思想的房子;一间闻起来带着旧混凝土和人类挣扎气味的工人宿舍博物馆;一座植物园里,维罗鹰在瀑布上方筑巢。约翰内斯堡不会讨好你。它先向你发难,然后奖赏真正肯留心的人。
不是每一座古迹,只有那些我们会亲自带你路过的。
按区漫步——每个街区都有自己的节奏。
出发之前
140年间,从空旷海维尔德到非洲争议最多的大都会
早期石器时代的猎人在如今梅尔维尔科皮斯的岩石露头上留下了手斧和砍砸器。后来产出黄金的那些石英岩山脊,早在五十万年前就已回荡着石器相击的声音。雨后,这些碎片至今仍会露出地表。
索托-茨瓦纳社群在海维尔德各地建起石墙村落。牛栏和粮坑点缀着这片草原,而19世纪的拓荒者曾误以为这里是无人之地。只要知道该往哪里看,这些遗址至今仍清晰可见。
恩德贝莱军队在迪法卡内时期横扫这片地区。整座聚落被焚毁或遭弃置。二十年后,第一批福尔特雷克人翻越维特沃特斯兰德山脊时,看到的是寂静的山谷和被荒草吞没的石圈遗迹。
2月,乔治·哈里森在兰赫拉赫特农场捡起一块闪闪发亮的鹅卵石。到7月,这个消息已传遍世界。几个月内,一座名叫约翰内斯堡的帆布帐篷城就在山脊上冒了出来。维特沃特斯兰德淘金热就此开始。
第一批矿权划定仅11个月后,本杰明·迈纳斯·沃兰在科米申纳街与西蒙兹街拐角的一棵树下创立了约翰内斯堡证券交易所。在第一座正式建筑出现之前,矿业股票就在露天易手。
约翰内斯堡市议会通过一项附例,禁止黑人居民走在人行道上。这是这座城市第一项正式的城市种族隔离措施。此后一个世纪,街头生活都被这条法律塑形。
一列运载250万磅炸药的火车在布拉姆方丹爆炸。爆炸造成78人死亡,夷平了4个郊区的房屋,并留下一个宽60米的巨坑。空气里焦灼的炸药味 lingering 了好几天。
在约翰内斯堡的一间小屋里,教师伊诺克·松通加谱写了这首圣歌,后来它成为南非国歌的一部分。几十年后,自由集会上高唱这首歌时,他早已不在人世。
1900年5月31日,罗伯茨勋爵从克劳斯医生手中接过城镇钥匙。建立这座城市的布尔共和国仅存在不到13年便告失守。英军沿着埃洛夫街行进,空气里飘着矿渣堆上桉树烟火的味道。
布里克菲尔兹贫民窟暴发了腺鼠疫。政府烧毁了该区域,并强行把黑人居民迁往西南15公里外的克利普斯普雷特。这个遥远的定居点后来发展成了索韦托。
流感大流行在这座拥挤的矿业城市夺走了数千人的生命。布里克斯顿公墓曾在一天内记录下69场下葬。矿工宿舍区成了死亡陷阱。
白人矿工起而反抗矿主和国家。10天里,约翰内斯堡经历了炮战和街头巷战。这场起义最终以“全世界的工人,为一个白人的南非而战”为口号收场。
9岁的纳丁·戈迪默于1923年搬到约翰内斯堡。此后70年里,她以锐利目光观察的这座城市,为她每一部小说都提供了道德上的张力。
纳尔逊·曼德拉与奥利弗·坦博在科米申纳街47号开设了南非第一家黑人律师事务所。候诊室总是挤得满满当当,客户一直溢到门外的人行道上。那栋楼至今仍在,只是早已留下岁月伤痕。
2月的两个夜晚里,60,000名居民被迁走,索菲亚敦被彻底铲平。瓦砾被清走,郊区也被改名为特里翁夫。曾定义黑人约翰内斯堡的爵士乐与私酒馆文化,几乎在一夜之间消失。
6月26日,在警方监视下,3,000名代表于克利普敦通过了《自由宪章》。40年后,这份文件成为后种族隔离时代宪法的蓝图。
6月16日,学生们上街反对学校强制使用南非语教学。警方在奥兰多西区附近开火。12岁的赫克托·彼得森是最早遇害者之一。一名奔跑青年抱着他遗体的照片,永远改变了南非。
纽敦旧印度水果市场改建成了市场剧院。接下来的20年里,这里是黑人与白人艺术家唯一能够同台演出的主要场所。很多人称它为“斗争的剧院”。
特雷弗·诺亚出生在索韦托,而当时的法律甚至把他的存在本身都视为非法。后来,他的回忆录让数百万人看见了约翰内斯堡镇区日常生活里那种荒诞而残酷的现实。
在狱中度过27年后,纳尔逊·曼德拉重获自由,随即直奔约翰内斯堡。他在旧市政厅的阳台上向庞大人群发表演说。曾将他囚禁的城市,如今高喊着他的名字。
约翰内斯堡各投票站外,队伍蜿蜒数公里。南非黑人第一次在自己的人生中投下选票。这座发明了现代种族隔离的城市,成了新民主制度的政治心脏。
种族隔离博物馆在旧动物园湖址向公众开放。游客在入口处会拿到“白人”或“非白人”身份卡,从踏入的第一刻起,就被迫体验种族分类那种任意而残酷的暴力。
南非最高法院在旧约翰内斯堡堡垒监狱原址启用。建筑有意保留并纳入了旧牢房遗迹,曼德拉、甘地等人都曾被关押于此。正义, literally 建在不义之上。
6月11日,2010年国际足联世界杯在索韦托的足球城球场拉开帷幕。充满全场的呜呜祖拉轰鸣,回荡在1976年学生曾遭枪击的同一片街道上。历史从不沿直线前进。
反种族隔离领袖兼总统 · 1918–2013
1940年代至1960年代在此生活和工作
来到约翰内斯堡后,他在威特沃特斯兰德大学求学,并于1952年与奥利弗·坦博在福克斯街创办了南非第一家黑人律师事务所。位于维拉卡齐街的那栋朴素住宅,见证了他在狱中度过27年后归来的第一个夜晚,至今仍让人感到沉甸甸的分量。如今,这座因他而改变的城市,仍在为他毕生捍卫的一切高声争论。
歌手兼活动家 · 1932–2008
出生并成长于附近
马凯巴出生于普罗斯佩克特镇区,在索菲亚城长大,在世界听见她的声音之前,她先在本地乐队中演唱。20世纪50年代摧毁她社区的强制迁移,塑造了她后来带到海外的抗议音乐。直到今天,约翰内斯堡的地下酒馆和维拉卡齐街上仍会响起她的唱片。
喜剧演员兼作家 · 生于1984年
出生并成长于约翰内斯堡
他在索韦托长大,在种族隔离时期以混血孩子的身份,必须面对一套格外复杂的规则。这位《每日秀》主持人至今仍把自己的基金会设在这里,也常常回来。站在奥兰多西区任何一个街角,几乎都能听见那种犀利的观察式幽默,正是在这些街道上被磨出来的。
艺术家兼电影导演 · 生于1955年
生于约翰内斯堡并长期在此创作
他曾在威特沃特斯兰德大学学习,至今仍在约翰内斯堡的工作室里创作,用木炭和影像描绘这座城市层层叠叠的历史。他那一列列行进的影子人物,像是为一座建立在矿渣堆和政治矛盾之上的城市量身定做的视觉语言。他创作的几乎每一件重要作品里,都能看见这座城市的身影。
反种族隔离活动家兼作家 · 1925–1982
出生并工作于约翰内斯堡
担任《卫报》约翰内斯堡编辑期间,她揭露了矿工宿舍区的残酷现实。1963年,她依据“90天法”在老堡被拘留,后来又以生动笔触写下那段经历。她的女儿至今仍住在这座塑造了她、最终也夺走她生命的城市。
非暴力抵抗运动领袖 · 1869–1948
在约翰内斯堡附近形成“萨蒂亚格拉哈”思想
在城外的托尔斯泰农场,这位年轻律师试验了那些后来改变印度的理念。回国之前,他曾走过这些山脊,也曾在这些法庭上辩论。位于松树街15号的真理坚持之家,至今仍保留着朴素的家具,那些思想第一次有了实际形态,就是在这里。
一些小事,会改变这座城市待你的方式。
这座城市真实的模样。
如果您关心现代南非历史与城市重塑,这里当然值得一来。种族隔离博物馆和宪法山,提供了放眼各地都算最清晰的20世纪南非历史解读之一。再配上一趟索韦托之行,以及在马博宁或44 Stanley走一走,这座城市就会开始变得有头绪。
想看最核心的内容,3个整天比较合适。1天留给种族隔离历史遗址,1天给索韦托和维拉卡齐街,1天看内城更新片区或去山脊观景点。要是有4天,您还能从容加上人类摇篮或沃尔特·西苏鲁植物园。
和任何大城市一样,这里也有该避开的区域。中央商务区和某些镇区更适合跟团,或者由熟悉本地的人带着去。罗斯班克、桑顿、梅尔维尔和马博宁明显更安全。晚上用打车应用,别把贵重物品亮出来。
高铁是最快也最稳妥的选择,直达桑顿和罗斯班克。单程票价大约为200兰特。机场叫车用优步很可靠,不过高峰时段R24公路常常堵得厉害。
大多数第一次来的人,跟一位靠谱的向导会更顺利。曼德拉故居周边的维拉卡齐街人很多,相对容易走,但更广阔的镇区需要背景讲解,单靠自己很难真正看明白。
65 个值得探索的地方
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