加拿大 更新于 May 2026
傍晚站在海堤上,你會先聞到,再看見:太平洋尖銳而潔淨的鹹味,和幾個街區外就開始蔓延的森林雪松氣息交融在一起。加拿大的溫哥華會在第一時間讓人驚訝。這裡有一座 400 公頃的雨林公園緊鄰玻璃公寓高塔,有 462 家壽司店供應當天捕撈的魚,還有一條 8.8 公里的海堤步道,讓你一路騎行都不會失去覆雪群山的視線。
图片: Northwest · CC BY 4.0
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這不是一座甘於只有一種身分的城市。史丹利公園的圖騰柱訴說著海岸薩利希人延續數千年的存在,而海洋大廈的裝飾藝術風格塔樓,以及中央圖書館呼應羅馬競技場的弧形外觀,則講述著 20 世紀的雄心與晚期現代主義的實驗。幾乎朝任何方向走上十分鐘,聲景就會變調:煤港水上飛機起飛時迴盪的金屬撞擊聲、華埠點心推車低低的交談聲、商業大道上義式咖啡機噴出的嘶嘶聲。
真正讓旅人一來再來的,是那股摩擦感。溫哥華拒絕只做一座美麗的城市。最迷人的街區總是留給願意離開海濱的人:歡樂山區的獨立釀酒廠與壁畫、英屬哥倫比亞大學新渡戶紀念庭園沉靜得近乎冥想的氣氛、商業大道那種不加修飾的活力,義大利老奶奶至今仍會和嬉皮青年爭論哪一家卡諾里最好吃。雨並不是缺點,反而像角色一樣存在;它讓濕亮路面的光線更鋒利,也把所有人趕進城裡 840 家咖啡館與擁擠的居酒屋。
最後,溫哥華會改變你看待其他城市的方式。當你曾在西班牙灘坐在漂流木上吃炸魚薯條,看著太陽落到北岸群山後方,或在范尼灣啜食生蠔時,身後正好有一架水上飛機降落,平常那套城市清單忽然就顯得少了點什麼。
不是每一座古迹,只有那些我们会亲自带你路过的。
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溫哥華未割讓的土地、火災、排斥與重塑
海岸薩利希人的祖先划著獨木舟進入菲沙河河口與布勒內灣。他們在如今的史丹利公園內 X̱wáýx̱way 一帶,以及河邊附近的 c̓əsnaʔəm 建起雪松長屋。鮭魚洄游、雪松森林與緊密的親屬網絡,共同塑造出一個在任何歐洲地圖標示此地之前,便已延續數千年的世界。
1792 年 6 月,喬治·溫哥華船長駛入布勒內灣平靜受庇護的水域。他只花了幾天測繪海岸線,名字卻在後來被賦予這座於此成長的城市。西班牙人在前一年已到來;兩個帝國都聲稱這片土地屬於自己,儘管這裡原本就是馬斯昆族、斯闊米甚族與茨雷爾-沃圖斯族的家園。
約翰「加西傑克」·戴頓把獨木舟泊在黑斯廷斯木廠附近,架起一桶威士忌,開始招待伐木工與鋸木廠工人。圍繞著他店鋪長出的那片棚屋聚落,後來成了蓋斯鎮,也是定居者溫哥華泥濘又酒氣沖天的起點。
4 月 6 日,溫哥華正式建市。兩個月後的 6 月 13 日,一場失控的雜木火勢蔓延開來,在 90 分鐘內夷平整座木造城鎮。600 到 1,000 棟建築化為烏有,至少 21 人喪生。倖存者立刻著手用磚石重建。
白人暴民衝入剛起步的華埠,砸毀窗戶並襲擊居民。這場暴動揭露了新城市早已做出的醜陋交換:它會靠華工的勞力壯大,卻不肯給他們尊嚴與安全。
市政府劃出 400 公頃原始雨林作為公共公園。這個浪漫舉措背後其實藏著更陰暗的現實:居住在布羅克頓角的原住民家庭被悄悄遷離,村落遺址也遭到抹除。這座公園後來成了溫哥華的綠色心臟,但它的起源至今仍有爭議。
9 月的兩天裡,一支數千人的暴民衝擊華埠與日本城,砸毀店面、洗劫民宅。這場暴力連城中部分白人居民都感到震驚,也在這座年輕港口城市的族群關係上留下永久傷痕。
日本蒸汽船駒形丸號停泊在溫哥華港兩個月,船上 376 名旁遮普乘客因「連續航程」規定而被拒絕入境。這場僵局成了加拿大移民種族歧視的象徵。當船隻最終被迫返回亞洲後,其中 19 名乘客又在印度的一場起義中遭到殺害。
格雷角與南溫哥華在 1 月 1 日併入原有市區。一夜之間,溫哥華成為加拿大第三大城市。這座新都會從群山一路延伸到菲沙河,為下一波成長做足準備。
罷工的碼頭工人在巴蘭坦碼頭與警方爆發衝突,成為加拿大歷史上最血腥的勞工對抗之一。海港瀰漫著催淚瓦斯與血腥味。罷工雖被鎮壓,記憶卻推動了往後數十年的工會組織。
1942 年春夏之交,約 8,000 名日裔加拿大人先被關進黑斯廷斯公園的鐵絲網內,之後再送往內陸營地。他們的住家、生意與船隻遭到沒收出售。這至今仍是這座城市歷史上最黑暗的篇章之一。
傑夫·沃爾出生於溫哥華。日後他把攝影推向當代藝術的重要位置,以大型背光影像構築場景,而這座城市尋常的街道與光線,常常就是他的舞台。
位於格蘭維爾橋下、早已荒廢的工業島在這一年重新開放,成為公共市場與藝術區。工廠變成劇場與工作室;新鮮麵包與雪松的氣味取代了煤煙。它很快就成了全城最受喜愛的聚會場所。
2,200 萬名遊客湧入溫哥華參加世界博覽會。這場盛會留下了加拿大廣場、科學世界,以及天車系統的基礎建設。更重要的是,它標誌著溫哥華決定把自己塑造成一座成熟洗練的環太平洋城市。
1936 年生於溫哥華、童年曾遭拘禁的大衛·鈴木,成了這座城市最廣為人知的聲音之一。透過加拿大廣播公司節目與環保倡議,他迫使這座城市和整個國家正視自身的自然之美,以及生態所能承受的極限。
12 月的一場猛烈風暴橫掃史丹利公園,數千棵樹木傾倒,短短幾小時內夷平 41 公頃雨林。全城為熟悉的巨木消失而哀悼。修復工作也因此成了生態與公共記憶的雙重行動。
溫哥華主辦第 21 屆冬季奧林匹克與帕拉林匹克運動會。城市新增了場館、擴建了會議中心,也收穫了一段短暫的全球矚目時刻。許多居民記得的,不只是盛會本身,還有驅離與成本飆升。
6 月下旬到 7 月初,一場前所未有的熱穹頂籠罩太平洋西北地區。溫哥華氣溫升至 41°C。僅這座城市就至少有 117 人死亡。這場事件殘酷提醒人們,氣候變遷早已抵達這片海岸。
加拿大廣場正式共同命名為駒形丸廣場。距離當年船上乘客在港內遭拒絕入境已過一個多世紀,這座城市終於在顯眼的公共空間裡承認歷史上的這道污點。
溫哥華準備在卑詩體育館主辦 2026 年國際足總世界盃 7 場比賽。這座起初只是鋸木聚落的城市,將再次在世界目光下衡量自己,而它始終立於未曾割讓的海岸薩利希土地之上。
建築師 · 1924–2009
出生於溫哥華
亞瑟·艾瑞克森在溫哥華長大,後來設計了城中兩座最重要的建築:英屬哥倫比亞大學人類學博物館,以及羅布森廣場的混凝土階梯平台。他把西岸現代主義與童年熟悉的戲劇性雨林光線結合在一起。直到今天,你仍能從這座城市如何用混凝土與玻璃框住山景,看見他的影響。
科學家與環保運動人士 · 1936 年出生
出生於溫哥華
大衛·鈴木出生於溫哥華,曾在英屬哥倫比亞大學教授遺傳學,後來成為加拿大最清晰有力的氣候危機發聲者之一。他童年探索過的森林與海洋,如今正是他呼籲居民守護的地方。今天走在史丹利公園裡,你幾乎能聽見他平靜卻急切的旁白在背景中響起。
救生員與市民英雄 · 1863–1922
1885–1922 年居住於溫哥華
喬·福特斯於 1885 年來到這裡,在英吉利灣定居,教了成千上萬名溫哥華孩子游泳。後來,這座城市任命他為第一位正式救生員。1922 年他去世時,數千人站滿街道送別。他的雕像至今仍守望著那片海灘,那也是他大半生停留的地方。
小說家與詩人 · 1935 年出生
出生於溫哥華
喜屋武·小川在溫哥華日裔加拿大人社群中的童年,被戰時拘禁徹底打碎。她的小說《歐巴桑》把個人與群體的創傷寫成文學,也迫使加拿大正視自己的歷史。她昔日熟悉的寧靜街道,對願意傾聽的人而言,至今仍承載著那些故事的重量。
小說家 · 1948 年出生
自 1972 年起定居溫哥華
威廉·吉布森於 1972 年搬到溫哥華,在英屬哥倫比亞大學就讀,並在這裡寫出《神經喚術士》,從一間地下室公寓裡奠定了賽博龐克類型的大半基礎。這座城市綿密的雨勢與層層疊疊的都市紋理,至今仍滲進他後來的作品。當地人愛說,他是在多雨的基斯蘭奴先看見了未來。
本地人真正会去订位的地方——而非游客菜单。
一些小事,会改变这座城市待你的方式。
这座城市真实的模样。
是,尤其如果您喜歡那種從市中心出發 30 分鐘內就能同時碰見海洋、群山與森林的城市。史丹利公園 400 公頃的雨林、海堤步道,以及格蘭維爾島仍在運作的海濱區,這樣的組合在北美城市裡很難找到第二個。
3 個完整白天是比較實際的最低標準。第 1 天留給史丹利公園與海堤,第 2 天去格蘭維爾島和市中心觀景點,第 3 天則可在卡皮拉諾吊橋與英屬哥倫比亞大學人類學博物館之間擇一。待上 5 天,您就能放慢腳步,好好逛街區。
從 YVR 機場站搭乘加拿大線天車即可。前往市中心不到 30 分鐘。除了普通票價外,還要加付 5 加元的 YVR 附加費;閘門可使用感應式銀行卡與手機錢包。
溫哥華的旅遊區大致安全,但入夜後最好避開市中心東區,尤其是 Main 街與 Gore 街之間的 East Hastings 一帶。基本的大城市規則一樣適用:貴重物品要收好,晚上盡量走照明充足的街道。
7 月到 9 月天氣最乾、也最暖和,白天高溫約 22°C,降雨少於 40 毫米。5 月、6 月和 9 月在天氣與人潮之間取得不錯平衡。11 月到 1 月則幾乎一直在下雨。
不需要。天車、海上巴士與班次頻密的公車,已能有效抵達所有主要景點。史丹利公園、格蘭維爾島與市中心都適合步行,或能輕鬆搭乘大眾運輸前往。只有在打算離城進行多日行程時,租車才比較合理。
98 个值得探索的地方
显示第 1–48 个,共 98 个地点
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