巴格達尼扎姆神學院

值得，但不是因為您能看到什麼，而是因為您能理解什麼。原始神學院在1258年蒙古洗劫巴格達時被徹底摧毀，地面上什麼都沒留下：沒有遺址，沒有銘牌，沒有標記。真正值得走的是魯薩法區的一條文化路線，包括穆斯坦西里亞神學院（168年後以相同風格建成，至今仍在）、阿拔斯宮，以及穆塔納比街書市。把它們放在一起看，您才能拼出巴格達尼扎姆神學院當年的世界是什麼樣子。與其說是在參觀一處遺址，不如說是在閱讀一座城市；這座城市的骨子裡，至今還留著那段記憶。

1258年2月蒙古圍攻巴格達期間，它遭到洗劫並被焚毀。當時旭烈兀汗的軍隊攻陷城市，殺死了最後一位阿拔斯哈里發。那個最有名的說法，說底格里斯河因被毀圖書館的書墨而變黑，幾乎可以肯定是後來文學性的添飾。最早的目擊編年史裡沒有這段記載，這個說法最早出現在16世紀的一則敘述中，而且連河流都誤寫成了幼發拉底河。不過，也有一些證據顯示，這座建築到1274年仍部分運作，當時學者薩菲·丁·烏爾馬維還曾在伊兒汗國統治下於此研習音樂。只是它昔日的地位已經不復存在，而建築本身最終也徹底消失在城市不斷擴張的街區之下。

這座神學院位於底格里斯河東岸、魯薩法南區，大致在昔日巴卜·阿扎傑街區與巴卜·沙爾基之間。中世紀文獻提到，有一條小巷從建築一路通向河岸，船隻就停靠在它的入口處，因此它很可能正對著底格里斯河。確切位置從未經考古證實，如今那一帶是商業建築密集的街區，已看不到原建築留下的任何痕跡。

因為沒有可以進入的實體遺址，您應該把時間留給周邊這條文化路線，大約安排三到四小時。穆斯坦西里亞神學院至少要留45分鐘才能真正看進去，阿拔斯宮再加30分鐘，而穆塔納比街的舊書攤與可追溯到1917年的沙班達爾咖啡館，值得至少待上一小時，若是星期五去更該多留一會兒，因為那時書市最熱鬧。

約300公尺外的穆斯坦西里亞神學院，是周邊最不能錯過的一處。它幾乎可說是巴格達尼扎姆神學院仍然存世的姊妹建築，1233年建成，沿用同樣的磚砌與伊旺空間傳統。它的庭院在巴格達45°C的午後，至今仍能把空氣降溫，正如800年前那套被動式工程原本設計的那樣。之後，步行到穆塔納比街，在永遠擠滿人的小餐館庫巴·薩拉伊吃一碗庫巴，再去沙班達爾咖啡館喝杯豆蔻茶，看看店主五個兒子的照片；他們都死於2007年同一條街上的汽車炸彈襲擊。咖啡館重新開了。這條街也自己慢慢修復回來。這種韌性，才是巴格達尼扎姆神學院真正留下的遺產。

這處地點本身沒有門票可付，因為它只是商業街區裡一個沒有標記的位置。附近的穆斯坦西里亞神學院，是最接近它的實體對照物，公共開放情況時有時無；截至2024至2025年，隨著巴格達被指定為2025年阿拉伯旅遊之都，進入機會可能正在改善，但多半仍需要和警衛協商。穆塔納比街、阿拔斯宮範圍，以及沙班達爾咖啡館，基本上都可免費參觀，或花費極低。

毫無疑問是星期五上午。那時穆塔納比街的書市最有生命力，周邊魯薩法區的文化能量也最集中。盡量避開巴格達酷熱的夏季，也就是6月至9月，氣溫經常超過45°C；10月至3月則舒服得多。2025年尤其值得把握，因為巴格達被列為阿拉伯旅遊之都後，老城各處的文化活動與遺產修復都明顯加快了。

最有名的人物是阿布·哈米德·加扎利。1091年7月，他33歲時被任命為首席教授，據說授課時學生多達3,000人。1095年11月，他因一場嚴重到讓自己失去說話能力的精神危機而辭職。第一任教授阿布·伊沙格·設拉子更有戲劇性：他拒絕出席1067年的開幕典禮，因為這座建築用了從私人住宅強行取來的材料。三週後他終於讓步，卻自帶一塊磚坐在上面，不肯碰學院的家具。此後16年，他一直在那塊磚上授課，並在外面禮拜，直到1083年去世。其他知名學者還包括波斯詩人薩阿迪·設拉子，他在13世紀初曾在此求學，後來也親眼見到它的毀滅。