Ephesus Ancient City

Selçuk, Turkey

Ephesus Ancient City

Когда-то здесь жили 200 000 человек и находился порт — теперь до моря 5 км. История Эфеса охватывает 8000 лет: от хеттской Апасы до иконы ЮНЕСКО.

play_circle Слушать аудиогид map Карта
Половина дня (более 3 часов)
40 € для взрослых (+ 15 € за Террасные дома); Дом Девы Марии 13,50 €
Главная мраморная улица неровная; доступ для инвалидных колясок на древней мостовой ограничен
Весна (апрель–май) или осень (сентябрь–октябрь)

Введение

Самый известный в мире фасад библиотеки на самом деле является надгробием, а город вокруг него мертв уже дольше, чем был жив. Древний город Эфес, расположенный за небольшим городком Селюк в западной Турции, раскинулся в долине, которая когда-то была оживленной гаванью, а теперь находится в восьми километрах от моря. Это медленное отступление береговой линии и есть настоящая история: город, который переизобретал себя почти девять тысяч лет, преследуя воду, которая постоянно уходила.

То, по чему вы гуляете сегодня, — это в основном застройка римской эпохи города, первоначальный план которого был пересмотрен около 300 года до н. э., но земля под вашими ногами хранит слои, уходящие в седьмое тысячелетие до н. э. Неолитические орудия в Чукуричи Хёюк, хеттские записи бронзового века, называющие это место Апасой, греческие колониальные амбиции, персидская оккупация, македонская городская инженерия, римское имперское величие, ранняя христианская теология, готское разрушение, византийское переосмысление, сельджукская и османская адаптация — все это здесь, сжато на нескольких квадратных километрах мрамора, пыли и полевых цветов.

Когда-то в Эфесе проживало около 200 000 человек, что делало его одним из крупнейших городов римского Средиземноморья — примерно в шесть раз больше современного Селюка. Он служил столицей римской провинции Азия, магнитом для паломников, поклоняющихся Артемиде, местом проведения одного из самых значимых церковных соборов в христианской истории и, в конечном итоге, превратился в заиленное захолустье, о котором средневековые путешественники едва упоминали. ЮНЕСКО включила его в свой список в 2015 году.

Если можете, приезжайте рано утром. Около 8 утра свет падает на фасад Библиотеки Цельса так, что камень начинает светиться теплым золотом, а мраморная улица Улицы Куретес все еще сохраняет ночную прохладу под вашими ногами. К полудню летом на объекте становится жарче 40°C, а группы туристов скапливаются, словно римские легионы. Руины вознаграждают терпеливых и тех, кто готов увидеть больше, чем просто картинку с открытки.

Что посмотреть

Библиотека Цельса

Двухэтажный фасад, на который вы смотрите, — это хитрость. Австрийские археологи Фолькер Михаэль Штрокка и Фридмунд Хюбер восстановили его в 1970-х годах из тысяч разбросанных мраморных фрагментов, но оригинальные римские архитекторы — работавшие около 117 года н. э. — заложили в конструкцию намеренные оптические иллюзии: внешние колонны короче внутренних, плинт (основание) слегка выгнут наружу, а вся композиция обманывает ваш взгляд, заставляя видеть нечто более величественное, чем ее реальная ширина в 17 метров. В четырех нишах для статуй когда-то находились олицетворения Софии, Эпистеме, Эннои и Арете — Мудрости, Знания, Мысли и Добродетели. Оригиналы хранятся в Эфесском музее в Вене. Здесь же остались копии, выбеленные эгейским солнцем.

Под читальным залом до сих пор находится запечатанный крипт с мраморным саркофагом Тиберия Юлия Цельса Полемеана, римского сенатора и наместника Азии, чей сын заказал библиотеку в его честь. Приходите к открытию в 8 утра или после 5 вечера, и фасад будет в вашем распоряжении — предзакатный свет превращает мрамор из стерильно-белого в теплый медовый, а греческая посвятительная надпись над центральным входом становится читаемой в косых тенях. В часы прибытия круизных лайнеров, примерно с 10 утра до 3 дня, очередь за фотографиями растягивается на три человека в глубину.

Террасные дома

Купите отдельный билет. Все спорят, стоит ли оно того, и ответ приходит мгновенно, как только вы переступаете порог: температура падает на десять градусов, шум толпы исчезает, и вы идете по стеклянным дорожкам, подвешенным прямо над частными столовыми римской элиты II века. Семь резиденций поднимаются по склону холма террасами — каждая с системой подогрева пола (гипокаустом), мраморными панелями на стенах и полихромными мозаичными полами с изображениями львов, дельфинов и геометрических лабиринтов. Фрески — это настоящий шок. Сцены садов, мифологические панно, Муза, играющая на лире — пигменты все еще сохраняют красные и синие тона, которые кажутся почти вызывающими после выбеленного мрамора снаружи.

Присмотритесь, и стены словно заговорят с вами. Греческие граффити, нацарапанные жителями или посетителями, фигуры гладиаторов, выведенные на штукатурке, даже игровое поле, вырезанное в мраморной ступени. Это были не храмы или общественные памятники, а дома, и это ощущение интимности ощущается физически. Современная крыша сохраняет помещения в полумраке и прохладе, что становится сенсорным потрясением после ослепляющего зноя улицы Куретес. Заложите здесь как минимум 40 минут; большинство экскурсионных групп пробегают мимо за 15.

Великий театр

Полукруглый амфитеатр на 25 000 мест, высеченный в западном склоне горы Пион — по вместимости примерно как Madison Square Garden, открытый под небом. Римские инженеры расширили более ранний эллинистический театр в I веке н. э., и акустика до сих пор работает: встаньте на центральный камень оркестры и один раз хлопните в ладоши. Звук вернется к вам с верхних ярусов, чистый и четкий. Именно здесь, согласно Деяниям, толпа серебряников в течение двух часов непрерывно кричала: «Велика Артемида Эфесская!», когда Павел пригрозил их ремеслу изготовления идолов. Гнев был обусловлен не только религией, но и экономикой.

Поднимитесь на верхний ряд. Подъем крутой — 30 метров на древних камнях — но вид оттуда является лучшей композицией в Эфесе. Улица Гавани, 500-метровая колоннада, которая когда-то имела ночное уличное освещение (одна из немногих в древнем мире), тянется по прямой линии от театра к тому месту, где когда-то находился порт. Гавань заилилась столетия назад; теперь это болотистая равнина, окаймленная тростником. Этот сдвиг — грандиозный бульвар, заканчивающийся болотом — рассказывает всю историю того, почему Эфес погиб. Вам не нужны таблички. Вы и так это увидите.

Улица Куретес: Прогулка сквозь 2000 лет износа

Войдите через верхние Магнезийские ворота и позвольте гравитации сделать свою работу — мощеная мрамором улица плавно спускается мимо Одеона, Храма Адриана, бань Схоластика и общественных уборных, прежде чем привести вас к Библиотеке Цельса. Но замедлитесь. Настоящая история — под вашими ногами. Колеи от тележных колес врезались в мраморные плиты на глубину от 2 до 4 сантиметров, отполированные до зеркального блеска столетиями торговли — вы можете поставить ногу в такую колею и почувствовать точную ширину оси римской повозки. В Храме Адриана фигура на замковом камне, которую многие принимают за Медузу, на самом деле является Тихе, богиней-покровительницей города, чье лицо обрамлено листьями аканта. Фризы, представленные здесь, — это копии; оригиналы находятся в музее Сельчука.

Не пропускайте общественные уборные рядом с банями Схоластика — ряды мраморных сидений над водным каналом, отполированные до шелковистой гладкости, все еще целы. Присядьте. Холод камня поразительно реален. Далее по Мраморной дороге в сторону гавани ищите небольшую резную плиту: отпечаток левой стопы, женская голова, сердце и монеты. Традиционно называемая рекламой публичного дома, ученые теперь полагают, что это может быть вотивный дар. В любом случае, это одна из самых «человечных» деталей Эфеса, которую легко не заметить, если не смотреть под ноги. Весь спуск занимает 90 минут, если вы действительно останавливаетесь, и 20 минут, если вы идете за экскурсоводом с флажком. Остановитесь.

Обратите внимание

На мраморной улице, ведущей к Библиотеке Цельса, посмотрите вниз на плиты рядом с кварталом публичного дома — в мраморе выгравированы отпечаток ноги, женский профиль, сердце и левая рука; считается, что это древняя рекламная вывеска, указывающая направление. Большинство посетителей просто проходят прямо над ними.

Логистика для посетителей

directions_bus

Как добраться

Из Селюка каждые 30 минут от автовокзала (otogar) до нижних ворот ходят микроавтобусы-долмуши — это займет 5 минут и стоит сущие копейки. Из Измира садитесь на поезд от станции Басмане (он останавливается в аэропорту Аднан Мендерес по пути) прямо до Селюка. Пассажиры круизных лайнеров из Кушадасы могут сесть на долмуш, который ходит каждые полчаса, и он высадит вас рядом с нижними воротами — не тратьтесь на неоправданно дорогие такси.

schedule

Часы работы

По состоянию на 2026 год Эфес открыт ежедневно с 08:00 до 19:00 с апреля по октябрь, и с 08:00 до 17:00 с ноября по март. Объект работает круглый год без крупных перерывов в работе. Приезжайте прямо к 08:00 — к 10 утра прибывают автобусы с круизных лайнеров из Кушадасы, и на мраморных улицах начинается настоящий час пик.

hourglass_empty

Необходимое время

Целенаправленная прогулка от верхних до нижних ворот по основной 3-километровой тропе занимает около 2 часов, но вам захочется провести там 3–4 часа, чтобы по-настоящему впитать увиденное — особенно если вы добавите Террасные дома. Совместите Эфес с посещением Базилики Святого Иоанна, музея Эфеса и деревни Шириндже, и у вас получится полноценный день.

accessibility

Доступность

Это сложное место для посетителей с ограниченной подвижностью — отполированные мраморные улицы скользкие, склоны крутые, лифтов или пандусов нет. Нижние ворота обеспечивают наиболее ровный доступ к району Библиотеки Цельса, что является лучшим вариантом для пользователей инвалидных колясок. Доступный туалет находится на парковке у нижних ворот.

payments

Билеты и стоимость

По состоянию на 2026 год стандартный входной билет стоит 40 евро с человека (от 8 лет), что включает в себя Цифровой музей Эфеса и Артемиды, хотите вы того или нет. Террасные дома требуют дополнительного билета за 15 евро — обязательно оплатите их, это лучшая часть экскурсии. Комбинированный пропуск, охватывающий Эфес, Террасные дома, Базилику Святого Иоанна, замок Селюк и музей Эфеса, стоит около 65 евро и действительно того стоит.

Советы посетителям

directions_walk
Входите сверху

Начинайте с верхних (Магнезийских) ворот и идите под уклон — так вы пройдете весь объект, используя силу тяжести, в то время как большинство туристических групп будут тяжело подниматься вверх от нижних ворот. Вы выйдете рядом с остановками долмушей и кафе внизу.

photo_camera
Запрет на дроны реален

Использование дронов запрещено на всех археологических объектах Турции без явного разрешения Министерства культуры и гражданской авиации — полет дрона в Эфесе означает конфискацию и штраф. Штативы технически тоже требуют разрешения, хотя их использование в непиковые часы обычно допускается.

wb_sunny
Победите жару

Объект представляет собой открытый мрамор без тени — летом температура поверхности может быть беспощадной уже к 11 утра. Приезжайте к открытию в 08:00 или после 15:00, берите с собой 2 литра воды и надевайте головной убор; внутри самого объекта еда и напитки не продаются.

restaurant
Поесть в Селюке

Ресторан Mekan Efes в центре Селюка привлекает как местных жителей, так и туристов (средний ценовой сегмент, 4,8 звезды на TripAdvisor). Для чего-то особенного отправляйтесь на 8 км выше в деревню Шириндже на дегустацию фруктовых вин и панорамные ужины в ресторане Artemis — лучше приходить во второй половине дня, чтобы застать закат.

security
Избегайте фальшивых гидов

Нелицензированные «гиды» ошиваются возле обоих ворот, предлагая дешевые экскурсии — лицензированные турецкие гиды носят удостоверение Министерства культуры, поэтому просите его предъявить. Также покупайте билеты только в официальной кассе или онлайн; торговцы у входа иногда продают поддельные билеты по завышенным ценам.

church
Террасные дома обязательны к посещению

Большинство посетителей пропускают Террасные дома, чтобы сэкономить 15 евро, и упускают самое лучшее в Эфесе — фрески и мозаики II века н. э., которые до сих пор раскапываются под защитной крышей Австрийским археологическим институтом. Это были дома богатых жителей Эфеса; цвета на стенах просто поразительны.

Где поесть

local_dining

Обязательно попробуйте

Кёфте (пряные жареные мясные тефтели) Чоп шиш (маринованные шашлычки из ягненка или курицы) Зейтинъялылар (сезонные овощи, тушенные в оливковом масле) Гёзлеме (сытные лепешки ручной раскатки) Кузу тандыр (томленая ягнятина) Эгейская рыба: жареный сибас и дорада Пиде (турецкая лепешка/пицца) Мезе, такие как шакшука (жареные овощи в пряном томатном соусе) Деревенский завтрак (köy kahvaltısı) Фруктовые вина Ширинче

Ri Minos Cafe Restaurant

кафе
Турецкий деревенский завтрак и гёзлеме €€ star 5.0 (499)

Заказать: Ассорти деревенского завтрака со свежими гёзлеме (сытные лепешки с начинкой) — кухня Ноны незабываема.

Скрытая жемчужина в холмах Ширинче с дровяной печью, семейным теплом и потрясающим видом на долину. Сюда приходят за неспешным, мирным завтраком, который может длиться часами.

schedule

Часы работы

Ri Minos Cafe Restaurant

Понедельник 09:00 – 22:00, Вторник
map Карта

Ayasuluk Şehir Lokantası

любимое место местных
Турецкая локанта (ресторан для местных) €€ star 4.9 (654)

Заказать: Мусакка (говяжий фарш с баклажанами) или куриный суп — это фавориты; рисовый пудинг обязателен к дегустации.

Любимое местное обеденное заведение, спрятанное на рыночной площади, где подают домашнюю турецкую еду постоянным гостям. Ощущение такое, будто вы едите на семейной кухне, а рецепты меняются ежедневно.

schedule

Часы работы

Ayasuluk Şehir Lokantası

Понедельник 07:00 – 15:30, Вторник
map Карта

Eski Ev Restaurant (Old House)

любимое место местных
Эгейский и турецкий гриль €€ star 4.8 (796)

Заказать: Бараньи отбивные — нежные, сочные, идеально приготовленные; также великолепны ассорти гриль и саксука (жареные овощи со специями).

Пообедайте под грейпфрутовыми деревьями в очаровательном дворике, напоминающем секретный сад. Внимательный персонал и домашнее вино превращают каждый прием пищи в праздник — это то место, куда хочется возвращаться ежедневно.

schedule

Часы работы

Eski Ev Restaurant (Old House)

Понедельник 09:00 – 23:00, Вторник
map Карта

Münire Selçuk

кафе
Турецкое кафе и кондитерская €€ star 4.9 (170)

Заказать: Выбирайте из изысканных домашних десертов — творения кондитера меняются ежедневно, но пахлава и фирменные торты заслуживают восторженных отзывов. Сочетайте с мастерски приготовленным турецким кофе.

Уютное убежище, украшенное винтажными плакатами турецких фильмов; Münire напоминает гостиную старого друга. Идеальное место, чтобы расслабиться за чашкой кофе и чем-нибудь сладким после целого дня среди руин.

schedule

Часы работы

Münire Selçuk

Понедельник 11:00 – 00:00, Вторник
map Карта language Сайт
info

Советы по ресторанам

  • check Чаевые: в ресторанах с обслуживанием стандарт составляет 10–15%. Всегда оставляйте чаевые наличными (в турецких лирах) и передавайте их непосредственно официанту — никогда не добавляйте чаевые к оплате кредитной картой, так как они часто не доходят до персонала.
  • check Берите с собой наличные: многие семейные заведения предпочитают наличный расчет, а мелкие купюры пригодятся на рынках и в такси.
  • check Посетите субботний рынок в Сельчуке (Cumartesi Pazarı), чтобы купить свежие продукты, сыры и местные деликатесы — отличное место, чтобы перекусить или собрать продукты для пикника.
  • check Некоторые местные рестораны (особенно esnaf lokantası — столовые для рабочих) работают только в обеденное время и закрываются к позднему вечеру — проверяйте часы работы перед выходом.
  • check Попробуйте местные вина Ширинче во время еды; деревня находится в нескольких минутах езды от Сельчука, и многие рестораны подают их.
Гастрономические районы: Cengiz Topel Caddesi (улица ресторанов в центре Сельчука) Деревня Ширинче (кафе на склонах холмов и дегустация вин)

Данные о ресторанах предоставлены Google

Исторический контекст

Город, который постоянно менялся, чтобы выжить

Эфес — это не один город, застывший в янтаре. Это цепь поселений, которые смещались на запад по той же долине, по мере того как береговая линия Эгейского моря отступала под наслоениями речного ила, век за веком. Река Кайструс — современная Küçük Menderes — откладывала столько осадков, что гавань, которая когда-то сделала Эфес богатым, в итоге сделала его ненужным. Каждое крупное переосмысление города, по сути, было борьбой с грязью.

Согласно синтезу ЮНЕСКО, древнейшие следы восходят к седьмому тысячелетию до н. э. в близлежащем поселении Чукуричи Хёюк. К второму тысячелетию до н. э. хеттские клинописные тексты упоминают название Апаса, вероятно, родственное Эфесу, как столицу царства Арзава. Греческие колонисты прибыли около десятого века до н. э. Затем пришли персы, афиняне, спартанцы, Александр Македонский, Рим, христианство, готы, византийцы, сельджуки и османы — каждый из них переписывал историю города, не стирая полностью то, что было до них.

Царь, затопивший собственный народ ради нового города

Примерно в 300 году до н. э. — точный год остается предметом споров среди ученых — македонский царь-преемник Лисимах столкнулся с проблемой. После смерти Александра Македонского он контролировал западную часть Малой Азии, и Эфес был одним из его самых ценных владений. Однако старый город рядом с Храмом Артемиды терял свою гавань из-за заиливания, в стоячих болотах размножалась малярия, и город медленно умирал. Лисимах решил не восстанавливать город, а полностью перенести его на новое место между горой Пион и горой Коресс, где сегодня стоят руины, по которым гуляют посетители.

Жители отказались уходить. Согласно географу Страбону, Лисимах решил проблему, перекрыв дренажные каналы города во время сильного ливня, затопив улицы так, что у населения не осталось иного выбора, кроме как покинуть свои дома. Это было городское планирование путем принуждения — царь буквально топил город, чтобы спасти его. Он проложил новые стены протяженностью шесть километров, внедрил гипподамову систему улиц и попытался переименовать место в Арсиною в честь своей жены. Эфесцы приняли новое местоположение, но отвергли новое имя.

Ставки Лисимаха были огромны. Если бы переселение провалилось, он потерял бы налоговые поступления и стратегическую гавань одного из богатейших узлов в Восточном Средиземноморье. Если бы все удалось, он получил бы защищенный королевский город с функционирующим портом, новой инфраструктурой и населением, обязанным своим выживанием его власти. План сработал — на какое-то время. Лисимах погиб в бою в 281 году до н. э., но его город пережил его на столетия. Мраморные улицы, террасные дома, большой театр — все это расположено на выбранном им месте, построенное поверх созданного им дренажа. Каждый туристический снимок Эфеса — это, в некотором смысле, снимок его авантюры.

Ночь, когда безымянный человек сжег чудо света

В одну из ночей 356 года до н. э., которую более поздняя традиция связывает с рождением Александра Македонского, человек по имени Герострат поджег Храм Артемиды в Эфесе — одно из Семи чудес древнего мира, построенное за поколение до этого на средства лидийского царя Кроза. У Герострата не было ни политических мотивов, ни личных обид. Он просто хотел, чтобы его имя запомнили. Эфесские власти казнили его и издали указ, запрещающий кому бы то ни было произносить его имя — это наказание называлось damnatio memoriae (проклятие памяти). Однако план с треском провалился: древние авторы все равно записали его имя, и спустя 2400 лет мы до сих пор о нем знаем. Эфесцы отстроили храм еще более величественным, чем прежде, но в 262 году н. э. его снова разрушили готы, и сегодня лишь одна реконструированная колонна отмечает это место.

Экономика серебряников и бунт во имя Артемиды

Примерно в 57 году н. э. проповедь апостола Павла в Эфесе спровоцировала городской кризис, описанный в Деяниях апостолов. Серебряник по имени Димитрий, изготавливавший миниатюрные святилища Артемиды для паломников, призвал своих собратьев-ремесленников, используя прямолинейный аргумент: если люди перестанут поклоняться Артемиде, они перестанут покупать серебряные святилища, и торговля рухнет. Толпа хлынула в большой театр, вместимость которого составляла около 25 000 человек (примерно как у Madison Square Garden), и в течение двух часов скандировала: «Велика Артемида Эфесская!». В конце концов городскому клерку удалось успокоить людей, предупредив, что Рим может наказать Эфес за беспорядки. Это сцена, где религия, коммерция и имперская политика сталкиваются в один послеполуденный час, и сегодня вы можете стоять в том же театре и почувствовать акустику, которая разносила эти крики.

Послушайте полную историю в приложении

Ваш персональный куратор в кармане.

Аудиогиды для 1 100+ городов в 96 странах. История, рассказы и местные знания — доступно офлайн.

Первые 5 гидов бесплатно
smartphone

Audiala App

Доступно для iOS и Android

download Скачать

Присоединяйтесь к 50 000+ кураторов

Часто задаваемые

Стоит ли посещать Эфес? add

Безусловно — Эфес является наиболее хорошо сохранившимся классическим городом на восточном побережье Средиземного моря и входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 2015 года. Одна только реконструированная Библиотека Цельса оправдывает поездку, но Террасные дома с их сохранившимися фресками и мозаиками II века — это то, что большинство посетителей запоминают надолго. Запланируйте как минимум полдня и совместите это с посещением Базилики Святого Иоанна и деревни Шириндже для полноценного впечатления.

Сколько времени нужно в Эфесе? add

Запланируйте 3–4 часа для комфортной прогулки по основному участку от верхних ворот до нижних, включая Террасные дома. Если вы спешите, 2 часа хватит на основные достопримечательности, но вы пропустите общественные туалеты, Одеон и Церковь Девы Марии. Добавьте еще 2–3 часа, если хотите посетить музей Эфеса в Селюке, Базилику Святого Иоанна и единственную восстановленную колонну Храма Артемиды.

Как добраться до Эфеса из Измира? add

Самый простой способ — поезд от станции Измир Басмане до Селюка — это занимает около 80 минут, стоит дешево, и по пути он останавливается на аэропорту Измира Аднан Мендерес, так что вы можете сесть на него, не заезжая в город. Из Селюка каждые 30 минут ходит микроавтобус-долмуш до нижних ворот Эфеса (5–10 минут). Кроме того, автобусы компании Kamil Koç отправляются с автовокзала Измира в Селюк примерно каждые 3 часа, поездка занимает около 45 минут.

Когда лучше всего посещать Эфес? add

Апрель–май и сентябрь–октябрь радуют мягкой температурой, дикими цветами на склонах холмов и гораздо меньшим количеством людей, чем летом. В июле и августе мраморные улицы отражают тепло до 40°C при почти полном отсутствии тени — если вам нужно посетить город в это время, приезжайте к открытию в 8 утра. Зима тихая и атмосферная, но объект закрывается в 17:00, а из-за дождя отполированный мрамор становится опасно скользким.

Можно ли посетить Эфес бесплатно? add

Нет — по состоянию на 2025/2026 год стандартный входной билет для иностранных посетителей (от 8 лет) стоит 40 евро, что включает в себя Цифровой музей Эфеса и Артемиды. Террасные дома требуют дополнительного билета за 15 евро, а комбинированный пропуск, охватывающий Эфес, Террасные дома, Базилику Святого Иоанна, замок Селюк и музей Эфеса, стоит около 65 евро. Дней бесплатного входа для иностранных туристов не подтверждено.

Что мне нельзя пропустить в Эфесе? add

Обязательно доплатите 15 евро за Террасные дома — там вы увидите полихромные фрески, мозаичные полы и граффити, оставленные древними жителями, и все это под прохладной защитной крышей, которая станет спасением от палящего мрамора снаружи. В Большом театре поднимитесь на верхний ярус, чтобы увидеть прямую перспективу вдоль Улицы Гавани до места, где когда-то находился древний порт. И не проходите мимо колеи от тележных колес на улице Куретес, не опустившись на колени, чтобы провести по ней рукой — это гладкие желобки, выточенные 2000 годами торговли.

Что такое Библиотека Цельса в Эфесе? add

Библиотека Цельса — это двухэтажный римский фасад, реконструированный в 1970-х годах австрийскими археологами в основном из оригинальных камней — это анастилоз, а не нетронутые руины. Большинство посетителей не осознают, что здание служит и гробницей: Тиберий Юлий Цельс Полемеан, римский консул и наместник Азии, похоронен в крипте прямо под читальным залом, что было почти неслыханной честью внутри римских городских стен. Фасад использует хитрый оптический трюк — внешние колонны короче внутренних, а основание выгнуто наружу, — из-за чего здание кажется больше, чем оно есть на самом деле.

Посещал ли Эфес апостол Павел? add

Да — примерно в 57 году н. э. Павел провел в Эфесе около двух лет и спровоцировал городской бунт, описанный в Деяниях 19 Нового Завета. Серебряник Димитрий, чья мастерская производила миниатюрные святилища Артемиды, сплотил ремесленников, опасавшихся, что проповедь Павла разрушит их торговлю, и толпа в тысячи человек заполнила Большой театр на 25 000 мест, скандируя: «Велика Артемида Эфесская!». Вы все еще можете стоять в том же театре сегодня и лично проверить его акустику.

Источники

Последняя проверка:

Map

Location Hub

Изучите окрестности

Images: Участник Pexels (pexels, Лицензия Pexels) | Benh LIEU SONG (wikimedia, cc by-sa 3.0)