South Sudan

A History Told Through Its Eras

Папирус, скот и цари, которые отказывались умирать

Королевства Белого Нила, ок. 3000 до н. э.-1820

На рассвете Белый Нил выглядит почти безобидно — бледная лента, скользящая мимо тростника и илистых берегов. Потом земля раскрывается в Судд, мокрый лабиринт папируса и плавучей растительности такой величины, что древние экспедиции терялись в нем, а пароходы XIX века по-прежнему его проклинали. Чего многие не замечают: это болото не просто задерживало путешественников; оно формировало историю, замедляя завоевание, фильтруя торговлю и удерживая целые общества чуть в стороне от досягаемости.

Задолго до любой границы под названием Южный Судан нилотоязычные сообщества двигались со своим скотом вдоль речных коридоров и сезонных лугов. Богатство ходило на четырех ногах. Выкуп за невесту считали в головах скота, ссоры можно было уладить скотом, а положение семьи слышалось на закате в мычании стада. Этот порядок до сих пор отзывается в лагерях скотоводов вокруг Бора и на равнинах к югу от Малакаля.

К концу XV века королевство шиллук уже оформилось вдоль западного берега Белого Нила, возле нынешнего Кодока, к северу от Малакаля. Его священный основатель Ньиканг принадлежал к редкой категории правителей, которые после смерти становятся больше, чем были при жизни: устная традиция говорит, что он не исчез, а возвращался в теле каждого нового царя — ретха. Корона при таких условиях была не привилегией. Это была одержимость.

У этой веры имелась жестокая оговорка. Если царь шиллук слишком явно слабел, знать могла принудить его к смерти прежде, чем тело выдаст божественность, которую оно должно было нести. Звучит как легенда, и отчасти так и есть, но политическая идея здесь совершенно реальна: власть была священной, театральной и никогда не вполне безопасной. Когда с севера пришли позднейшие империи — с реестрами, винтовками и флагами, — они входили не в пустую глушь. Они вступали в старые страны с долгой памятью.

Ньиканг, наполовину основатель, наполовину священное присутствие, дал королевству шиллук политическую теологию, в которой царская власть была одновременно наследуемой и преследуемой призраком.

Европейские картографы веками оставляли Судд пустым пятном, потому что лодки входили туда и возвращались в лучшем случае с паникой вместо сведений.

Слоновая кость, порох и рынки, построенные на горе

Век рабства, 1820-1899

Представьте реку в 1850-х: узкие лодки, тюки ткани, бивни, сложенные как бледные дубинки, цепи, спрятанные до нужного момента. Египетское завоевание Судана, начатое в 1820 году, открыло юг для коммерческих набегов нового масштаба. Торговцы, солдаты и местные посредники двинулись в Бахр-эль-Газаль и Верхний Нил сначала за слоновой костью, затем за людьми, потому что людей можно было продать быстрее.

Ни одно имя не нависает над этим столетием мрачнее, чем имя Зубейра-паши. Начав с торговых станций на юго-западе, он построил частную империю на слоновой кости и порабощенном труде, а затем стал слишком влиятельным, чтобы Каир мог его игнорировать. Это был мир укрепленных зараиб, вооруженных приближенных и сделок, скрепленных у дула ружья. Чего многие не замечают: многие из этих набегов поначалу выглядели не как формальное завоевание, а как торговля, которая осталась здесь в виде террора.

Британцы пришли на юг с языком подавления и порядка, но картина никогда не была чистой. Самюэл Бейкер достиг Гондокоро, у нынешней Джубы, в 1863 году и мечтал покончить с работорговлей, одновременно расширяя имперский контроль. За ним пришел Чарльз Гордон. Затем Эмин-паша. Каждый писал донесения так, будто карту можно дисциплинировать одной волей. Болота, расстояния и укоренившиеся торговые сети думали иначе.

Тем временем целые сообщества ломались и собирались заново. Деревни перемещались. Детей уводили на север. Маршруты скота смещались под давлением вооруженного спроса. К тому моменту, когда в конце века армии махдистов, а затем англо-египетские силы сражались за Судан, юг уже был изрезан десятилетиями выкачивания ресурсов. Насилие следующей эпохи не начнется с нуля; оно унаследует уже прорубленные в траве дороги травмы.

Зубейр-паша был не далеким злодеем из школьного учебника, а бизнесменом поразительной дисциплины, строившим власть на юге с помощью бухгалтерских книг, винтовок и человеческого несчастья.

Когда Самюэл Бейкер вышел из кампаний на южном Ниле вместе с Флоренс Бейкер, чопорное британское общество больше возмутило не рабство, а то, что он встретил ее на невольничьем рынке до брака.

Районные комиссары, миссионерские школы и мятеж, объявивший нацию

Южный вопрос, 1899-1972

Англо-египетский кондоминиум обожал бумагу. Районные досье, патрульные отчеты, переписи, этнографические заметки: в этой части мира империя часто приходила на бумаге раньше, чем на земле. Но юг управлялся как отдельная проблема. Чиновники в Джубе, Вау и Малакале правили через расстояние, миссионеров и выборочную изоляцию, опасаясь и северного влияния, и расходов слишком тесного контроля.

Эта политика оставила долгий след. Английский укреплялся в миссионерских школах. Арабский оставался языком торговли и повседневного обмена. Дорог было мало, инвестиций еще меньше. Чего многие не замечают: под колониальной привычкой разделять север и юг скрывалась опасная отсрочка — Лондон так и не решил главный вопрос, как именно этим регионам делить одно государство.

Ответ пришел насильственно в Торите 18 августа 1955 года, за несколько месяцев до независимости Судана. Южные солдаты, опасаясь перевода на север и не доверяя обещаниям Хартума, подняли мятеж. Офицеров убили. Началась паника. То, что сперва выглядело как бунт в гарнизоне, стало первым недвусмысленным предупреждением: будущее Судана будут оспаривать именно на юге.

Следующие годы были тяжелыми и импровизированными. Восстание Anyanya выросло из разрозненного сопротивления в долгую партизанскую войну, а гражданские платили перемещением, карательными акциями и голодом. Затем, в 1972 году, Аддис-абебское соглашение дало югу меру автономии после 17 лет войны. Это была пауза, и существенная. Но паузы не равны урегулированию, а нерешенные вопросы власти, нефти и достоинства уже ждали за кулисой.

Джозеф Лагу превратил раздробленное южное восстание в политическую силу, способную не только выживать, но и вести переговоры.

Мятеж в Торите начался в гарнизонном городке, который многие посторонние едва нашли бы на карте, и все же его ударная волна перекроила политику всего суданского государства.

Долгая война, завершившаяся танцами в Джубе

Освобождение и нефть, 1972-2011

На короткий миг после 1972 года юг мог вообразить обычную политику. Вернулись региональные институты. Семьи отстраивались. Торговцы снова ходили между речными городами и страной скота. А потом президент Джафар Нимейри — под давлением и соблазном сразу — демонтировал южную автономию в 1983 году и повел Судан к централизации и исламскому праву. Нефть сделала ссору только острее. Когда в историю входят трубопроводы, власть редко становится мягче.

Джон Гаранг, обученный как экономист и солдат, ответил созданием SPLM/A. Поначалу он не подавал себя просто как провинциального сепаратиста; он говорил о «Новом Судане» — не о разделенной стране, а о стране, созданной заново. Но война учит по-своему. По Верхнему Нилу, Джонглею, Экватории и Бахр-эль-Газалю бои, голод, выжженные деревни и перемещение детей превратили политику в выносливость.

Само движение никогда не было собранием ангелов. В 1991 году Риек Мачар и Лам Аколь откололись от Гаранга, обнажив конкурирующие видения, этнические трещины и личные амбиции внутри восстания. Бор пережил чудовищное насилие. Мирные жители снова узнали то, что элиты часто забывают: за фракционные споры кровью платят люди, которые вовсе не просили быть их арбитрами. И все же SPLM/A оставалось главным носителем южных устремлений, потому что ни одна другая сила не могла соперничать с его охватом.

А потом случился невероятный поворот 2005 года. Всеобъемлющее мирное соглашение проложило путь к самоопределению, а через несколько месяцев Гаранг погиб в вертолетной катастрофе, пробыв первым вице-президентом Судана чуть больше трех недель. Джуба погрузилась в траур. Женщины плакали на улицах. Мужчины, десятилетиями носившие винтовки, молча стояли у реки. Шесть лет спустя, 9 июля 2011 года, флаг Южного Судана поднялся в Джубе перед толпами, ждавшими поколения, чтобы увидеть страну под собственным именем. Независимость была реальной. И одновременно это было началом нового испытания.

Джон Гаранг умел говорить как профессор, командовать как партизанский лидер и тревожить союзников, потому что считал: с историей надо спорить, а не просто принимать ее по наследству.

Гаранг годами защищал идею единого «Нового Судана», однако после смерти остался в памяти как мученический отец полностью независимого Южного Судана.

Новый флаг, старые соперничества и незавершенная работа мира

Молодая республика, 2011-настоящее время

В день независимости в Джубе жара была густой уже с утра, парадная форма стояла колом, а новый флаг резко выделялся на выцветшем небе. Это должно было быть концом главы. Вместо этого вышло начало, написанное наспех. Государственные институты были тонкими, нефтяные доходы — нестабильными, а привычки вооруженной политики — сильнее манер гражданского компромисса.

В декабре 2013 года ссора между президентом Сальвой Кииром и вице-президентом Риеком Мачаром перешла в открытый конфликт. Язык партийной дисциплины рухнул и уступил языку этничности, страха и мести. Сначала содрогнулась Джуба, затем Бор, Бентиу, Малакаль и огромные сельские пространства за пределами столиц новостных заголовков. Чего многие не замечают: придворная интрига в столице удивительно быстро превращается в деревенские похороны.

Мирные соглашения приходили, проваливались, возвращались и переписывались заново. Региональные посредники давили. Церкви укрывали перемещенных. Женщины организовывались, вели переговоры, документировали и хоронили мертвых, пока мужчины спорили из-за министерских портфелей. Соглашение 2018 года сократило масштаб боевых действий, но не хрупкость урегулирования. В таких местах, как Вау и Малакаль, вопрос был уже не в том, кто победил, а в том, кто может вернуться домой и найти там крышу, которая все еще стоит.

И все же история Южного Судана никогда не была только историей командиров. Это еще и история учителей, снова открывающих классы, торговцев, переходящих блокпосты с невозможным терпением, поэтов, дающих республике язык острее ее официальных лозунгов, и сообществ, которые продолжают настаивать на жизни у Нила после каждого предательства. Страна остается молодой, раненой и незавершенной. Именно поэтому ее историю нельзя рассказывать как триумфальное шествие: это борьба, все еще идущая, за то, как должна выглядеть свобода, когда гимн уже кончился.

Сальва Киир унаследовал государство прежде, чем оно научилось быть государством, и каждая слабость этого наследства ложилась на его стол вместе с приставленной винтовкой.

Южный Судан стал независимым в 2011 году, а уже через два года тысячи мирных жителей искали убежища на базах ООН на собственной земле.

The Cultural Soul

Нация, написанная несколькими устами

Южный Судан говорит слоями. Английский сидит в министерствах и школьных учебниках; арабский, особенно джуба-арабский, ходит по рынкам, маршруткам, шуткам, флирту и ссорам. А дальше идут динка, нуэр, бари, занде, шиллук, лотуко, каква и десятки других языков, каждый со своей погодой, со своим способом делить мир на важное и то, чем можно пренебречь.

Джуба учит этому быстро. Фраза начинается по-английски, смягчается джуба-арабским, а затем приземляется в родном языке ради слова, которому нет замены. И это последнее слово часто оказывается главным. Бюрократия может предпочитать официальный язык; привязанность — нет.

В самом джуба-арабском есть практическая элегантность, почти неприлично умная. Он обрезает грамматику так, как хороший повар срезает жир с мяса: ровно настолько, чтобы остался вкус, но не настолько, чтобы осталась бедность. Прислушайтесь у чайной в Джубе или у реки в Малакале, и вы услышите язык, построенный не профессорами, а необходимостью, торговлей, казармами, миграцией и ежедневным гением людей, которым нужно понять друг друга до заката.

Приветствия здесь — не декоративный шум. Спросить о семье во многих сообществах значит заодно спросить и о скоте, потому что богатство, память, молоко, брак и достоинство стоят в одном загоне. Страна — это стол, накрытый для чужих. Южный Судан — приветствие, которое длится так долго, что превращается в моральную философию.

Рука знает раньше языка

Еда Южного Судана не соблазняет показом. Она приходит в мисках, комках, тушениях, дыме, пару. Асида из сорго или проса выглядит почти сурово, пока вы не отщипнете кусок правой рукой и не подцепите им муллах или бамию; вот тогда весь обед раскрывает свой ум: текстура здесь не аксессуар, а грамматика еды.

Кисра учит другому. Ферментированное сорговое тесто, разлитое тонким слоем по горячей поверхности, превращается в гибкий лист с тихой кислинкой — вкусом, который не кричит, а настаивает. В Джубе, а иногда и в домах Вау, ее подают с тушеной окра, рыбой или мясом с томатом и луком, и этот кислый край удерживает насыщенность в рамках приличия.

А потом вступает Нил. Тилапию и окуня жарят целиком, сушат на решетках или отправляют в рагу, чей запах выходит к дороге раньше, чем вы увидите котел. Рынки пахнут рыбой, углем, гибискусом, пылью и молотым кунжутом. И это хорошо. Кухня, которая пахнет живым, говорит правду.

Еда здесь часто общая, но не сентиментальная. Руки сходятся над одной миской, тишина чередуется со смехом, а трапеза идет с серьезным удовольствием от вещи старше любых книг по этикету. Полная противоположность представлению напоказ. Питание со стилем.

Учтивость, измеренная молоком и временем

Южносуданская вежливость часто ставит приезжих в тупик, потому что требует времени прежде, чем дает доступ. Нельзя бросаться сразу к делу. Нужно поздороваться, спросить, подождать, показать, что другой человек существует не в одном измерении. В Джубе это может происходить быстро, с городским сжатием; в меньших местах вроде Торита или Румбека учтивость растягивается почти до ритуала терпеливой разведки.

Среди скотоводческих сообществ вопросы о стаде — не милый местный колорит. Это прямые вопросы о здоровье, удаче, родстве и непрерывности жизни. Спросите плохо — и прозвучите невежественно. Спросите правильно — и уже пройдете половину пути от чужака к гостю.

Одежда значит больше, чем многие путешественники из более неряшливых культур любят делать вид, будто понимают. Чистая одежда, прикрытые плечи, сдержанность в жестах: это простые дары общественному договору. Шорты в центре Джубы возможны; уважение все равно убедительнее комфорта. Это особенно заметно в церквях, офисах и семейных дворах, где внешний вид читают не как тщеславие, а как доказательство того, что вы понимаете серьезность прибытия.

А еще есть гостеприимство — дисциплина уступить место другому. Появляется чай. Появляется вода. Появляется стул, будто мебель ждала за занавеской именно вашего нравственного экзамена. Слишком быстрый отказ может выглядеть грубо. Спокойная благодарность работает лучше. Манеры здесь никогда не бывают абстрактными; это видимая форма уважения.

Где псалом встречает предка

Религия в Южном Судане не сидит смирно в одной коробке. Христианство видно повсюду: католические церкви, англиканские дворы, хоры в наглаженных рубашках, женщины в ярких накидках с Библиями, чьи страницы смягчены погодой и руками. Но более старые космологии тоже остаются рядом — не как музейный осадок, а как живые привычки толкования, особенно там, где речь идет о земле, скоте, родстве и мертвых.

Попадите на воскресную службу в Джубе, и вы можете услышать гимны, спетые с такой силой, что жестяная крыша покажется временной. Проповедь принадлежит Писанию; атмосфера — самому месту, жаре, пыли, горю, выживанию и яростному человеческому выбору в пользу хвалы, а не отчаяния. Вера здесь чаще звучит не как абстракция, а как упорство.

Традиционные системы верований все еще определяют, чего бояться и что беречь. Предки — не отдаленные понятия. Они по-прежнему вмешаны в семейную удачу, болезнь, плодородие и нравственную погоду дома. Дерево, загон для скота, место захоронения, участок земли за деревней могут нести такой густой смысл, что меняют поведение без всякой таблички с объяснениями.

Это сосуществование не всегда выглядит аккуратно. И хорошо. Аккуратная религия обычно только мечта чиновника. В Южном Судане молитва и обычай часто стоят рядом, как родственники, которые расходятся в доктрине, но все равно садятся за один стол после похорон.

Барабаны для пыли, голоса для рассвета

Музыка в Южном Судане начинается в теле раньше, чем доходит до уха. Барабаны отмечают церемонию, танцевальные линии отвечают им работой ног, ульюляция прорезает воздух, и песня становится не столько объектом, сколько событием, в которое втянут каждый, кто оказался рядом. Первый урок прост: пассивное слушание — чужая привычка.

Традиционные формы, конечно, различаются по сообществам. Исполнение у динка и нуэр может нести ритм скотоводческих лагерей и возрастных союзов; экваторианские стили часто приносят иные рисунки, струнные инструменты, церковные гармонии и танцевальные традиции, сформированные другой историей контактов. Одна страна, много систем пульса.

В Джубе современная музыка впитывает восточноафриканский поп, госпел, конголезский гитарный блеск, суданские отголоски и упрямое местное предпочтение песен, которые могут жить не только в наушниках, но и в собрании людей. Студии есть, радио разносит хиты, свадьбы усиливают все, а церковные хоры остаются одной из главных музыкальных школ страны, признают они это или нет.

А скотоводческий лагерь на рассвете у окраин Джубы дает совсем иной регистр: колокольчики на животных, оклики мужчин, песни, наполовину проговоренные в дым и утренний пепел, глухой гром тел, которые крупнее людей, что ими управляют. Это не концерт. Поэтому и помнится.

Слова после огня

Литература Южного Судана имела почти неприличие существовать в ужасных условиях. Война, изгнание, цензура, разорванное образование, перемещение и экономика выживания не помогают терпеливому ремеслу фразы. И все же писатели продолжают писать, а это, возможно, и есть самое чистое определение литературы: язык продолжается после того, как история повела себя плохо.

Табан ло Лийонг остается неизбежным старшим — блестящим и сварливым, писателем, который, кажется, обращается с прозой одновременно как с ножом и ударным инструментом. Затем идут более поздние голоса, например Стелла Гайтано, пишущая с точностью человека, который знает: одна верная деталь может унизить целую страницу лозунгов. Их работа принадлежит Южному Судану и одновременно большему спору обоих Суданах, где идентичность, память и язык никогда не подчинялись границам с особой вежливостью.

Устная традиция по-прежнему значит очень много. Хвалебная поэзия, родовые истории, песни о миграции, рассказы, привязанные к царям, рекам, скоту и битвам, продолжают нести культурную память в формах старше печатной книги. В таких местах, как Бор или Малакаль, история сначала может прийти из уст старейшины, а не из переплетенного тома. Называть это менее литературным было бы глупо.

Молодая страна создает странный опыт чтения. Независимость пришла 9 июля 2011 года, и это вчера в жизни нации, но давно в жизни ребенка, родившегося в ту неделю. Южносуданское письмо часто живет внутри этого временного противоречия. Оно фиксирует не только то, что случилось, но и какие слова пережили случившееся.