Касабланка, где находится крупнейшая мечеть Африки и 4,000 зданий в стиле ар-деко, — экономическая столица Марокко: здесь больше парижской брассери, чем медины, и город этим откровенно гордится.
CКасабланка, где находится крупнейшая мечеть Африки и 4,000 зданий в стиле ар-деко, — экономическая столица Марокко: здесь больше парижской брассери, чем медины, и город этим откровенно гордится.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Time Out поставил этот район на второе место среди самых стильных в мире, и архитектура это подтверждает: дома в стиле ар-деко 1920-х соседствуют с посленезависимым модернизмом Эли Азагури, доходными домами в марсельском духе и бруталистскими зданиями 1970-х, которые каким-то образом работают вместе. Immeuble Liberté, где когда-то жил музыкант Абдельвахеб Дуккали, теперь служит небольшим музеем с видами с крыши на весь этот невероятный микс.
Французы построили этот район в 1930-х как спланированную медину: улицы с аркадами, резное дерево, базар во внутреннем дворе, где под открытым небом стоят бочки с оливками и специями, и владельцы лавок, которые не преследуют вас по улице. Pâtisserie Bennis готовит здесь cornes de gazelle с водой из цветов апельсина с 1930 года. Лучшее место в городе для покупки ремесленных изделий и самое спокойное по атмосфере.
Гражданская ось города времён Протектората, спроектированная Анри Простом, проходит через череду правительственных зданий в мавританском стиле — Главпочтамт 1918 года, Дворец правосудия 1925 года — с коваными балконами и геометрической мозаикой на каждом карнизе. Восточный конец закрепляет Marché Central, над рыбными рядами которого поднимается восьмигранный купол в неомавританском стиле. Идите медленно: эти здания вознаграждают внимательный взгляд.
Район, где профессионалы Касабланки едят и спорят далеко за полночь. Пешеходные улицы, ночные террасы кафе, кальянные с видами с крыши и столько ресторанов, что целую неделю можно ужинать отлично и ни разу не повториться. Архитурно он не так эффектен, как Мерс-Султан, зато жить здесь комфортнее.
Пляжная полоса, тянущаяся на запад от мечети Хассана II, — место, куда город выходит летними вечерами: пляжные клубы, рыбные рестораны с видом на Атлантику, клубы, которые открываются поздно и закрываются ещё позже. À Ma Bretagne меняет меню каждый день в зависимости от того, что утром пришло с лодок. Течения в Айн-Диабе действительно сильные; держитесь в пределах отмеченных зон и не заходите в воду, когда подняты красные флаги.
Окружённая стеной и входящая через часовую башню эпохи Французского протектората, Ancienne Médina достаточно компактна, чтобы разобраться в ней за половину дня, — не то что Марракеш или Фес, где лабиринт побеждает большинство новичков. Торговцы у Баб-Марракеш продают бульон из улиток и свежевыжатый апельсиновый сок с тележек у края базара. Приходите днём: после темноты переулки освещены плохо.
Широкие улицы с деревьями, дорогие рестораны и спокойствие, которое выдаёт богатство без нужды что-либо доказывать. Хаммам Gauthier Bain Turc привлекает местных профессионалов, а не туристов, и работает до 10pm — куда более честное знакомство с ритуалом, чем любой спа в отеле. Здесь же находится Bliss Rooftop в Radisson, если хочется городских видов вместе с коктейлем.
Недорогой, слегка потускневший и по-настоящему местный район — отсюда можно дойти пешком до океана, а архитектурный характер напоминает Мерс-Султан при куда меньшем шуме. В People's Choice Records в глубине магазина стоит высококлассная система для прослушивания; даже если провести там два часа и ничего не купить, крюк всё равно того стоит.
От финикийской якорной стоянки до самого дерзкого силуэта Африки
Там, где Атлантика наконец упирается в сушу, финикийские торговцы с побережья Леванта высадились на берег и смешались с берберскими общинами, уже жившими на прибрежных утесах. Они назвали это место Анфа — возможно, от берберского слова со значением «возвышенность». Гавань была скромной, переход до Иберии занимал три дня при попутном ветре, а торговому посту большего и не требовалось.
Римские администраторы включили Анфу в провинцию Мавретания Тингитанская, связав атлантический порт с торговой сетью, которая тянулась на северо-восток к Волюбилису и дальше. Оккупация никогда не была глубокой: Рим держал побережье и дороги между городами, но не берберскую глубинку. Оставленная ими инфраструктура — причалы и склады — поддерживала торговлю еще долго после того, как римская власть отступила.
После берберского восстания против Омейядского халифата племенной союз масмуда, известный как Бергвата, занял равнину Тамасна — территорию современной Касабланки — и провозгласил независимое королевство со своим пророком и своей священной книгой. Правоверные исламские ученые объявили их еретиками. Они удерживали это побережье больше трех столетий: акт неповиновения, который исламская ортодоксия не смогла ни простить, ни полностью уничтожить.
Армия Альморавидов двинулась на север из Сахары под знаменем суннитской ортодоксии и поглотила королевство Бергвата. Это был первый из многих случаев, когда это побережье переходило из рук в руки через организованное насилие. Альморавиды оставили мало материальных следов в поселении Анфа, но их завоевание вновь связало атлантический берег с более широким исламским миром после трех столетий намеренной изоляции.
При приходящей в упадок династии Маринидов Анфа стала почти независимой и укрывала корсаров, которые безнаказанно нападали на португальские и испанские суда. Благосостояние города в эти десятилетия по сути было счетом, который португальцы все это время копили. Когда они наконец прислали флот в 1468 году, это не было политическим жестом — они просто пришли взыскать долг.
Король Афонсу V отправил экспедицию под командованием Фердинанда, герцога Визеу, с простой задачей: покончить с пиратством. К моменту прибытия флота жители уже покинули город. Португальские силы подожгли пустую Анфу. Затем последовали еще два карательных рейда — в 1486 и 1515 годах, после чего Португалия наконец построила крепость на руинах и разместила там гарнизон — ядро того, что они без особой выдумки назвали Casa Branca, «Белый дом».
После десятилетий набегов Португалия окончательно заняла это место и построила военную крепость. Картограф Дуарте Пашеку отметил приметную белую башню, видимую с открытого моря, — именно она дала поселению его имя. В период Иберийской унии между 1580 и 1640 годами владение отошло испанской короне; после распада унии Португалия вернула его себе. Португальский флаг развевался здесь больше двух столетий, пока сама Атлантика не отменила это соглашение.
Великое лиссабонское землетрясение послало цунами вдоль атлантического побережья Марокко, убив по всей стране примерно 10 000 человек. Измученный гарнизон Casa Branca решил, что это место не стоит обороны, и полностью ушел. Они оставили после себя руины. Алауитская династия увидела в них другое: гавань, которую стоит отстроить заново.
Султан Мухаммед III ибн Абдаллах — человек, которого историк Абдалла Ларуи позже назовет «архитектором современного Марокко», — поручил заново отстроить город с нуля: высокие стены, гарнизон, мечеть, коранические школы, хаммамы. Он заселил руины шлеухскими берберами из Эс-Сувейры и Мекнеса и переименовал поселение в ад-Дар аль-Байда — «Белый дом» по-арабски, тем самым вернув в арабской форме португальское название, данное этому месту 250 лет назад.
Торговый договор Британии с Марокко 1856 года закрепил то, чем купеческие суда занимались уже десятилетиями: использовали порт Касабланки, чтобы отправлять кожи, шерсть и зерно на север, в Марсель и на текстильные фабрики Манчестера. Немецкие и французские торговые фирмы постепенно вытеснили британских купцов, пришедших сюда первыми. К 1906 году общий объем торговли Касабланки превзошел Танжер — примерно 14 миллионов золотых франков в год, — а европейские консульства множились быстрее, чем город успевал строить для них здания.
Непосредственным поводом стало убийство восьми европейских рабочих людьми из племен Шауйя из-за железной дороги, проложенной через священное кладбище. Французский ответ был чудовищно несоразмерным: военные корабли три дня обстреливали Касабланку фугасными снарядами с мелинитом, разрушив главную мечеть и святилище Сиди Кайравани. Оценки числа погибших марокканцев колеблются от 1 500 до 7 500. Затем французские войска заняли город и окружающую равнину Шауйя — первый ход завоевания, которое они оформят пять лет спустя Фесским договором.
Фесский договор учредил французский протекторат, и маршал Юбер Лиотей — генеральный резидент, который действительно восхищался марокканской архитектурой, что выгодно отличало его от многих коллег, — нанял градостроителя Анри Проста для проектирования расширения Касабланки. Прост построил европейскую ville nouvelle к востоку от арабской медины, а не поверх нее. В итоге возник город принудительно параллельных жизней: две общности занимали одни и те же улицы, так и не разделив их по-настоящему.
Архитектор Мариус Буайе и целое поколение воспитанных французской школой проектировщиков между двумя мировыми войнами построили более 4 000 зданий в стиле ар-деко — затейливые кованые балконы, резные фасады, скругленные углы во франко-мавританском гибриде, который французы называли mauresque. По этой цифре Касабланка входит в число самых плотных скоплений этого стиля в мире за пределами Европы и Северной Америки. Пройдите по бульвару Мохаммеда V в сумерках — и станет ясно, почему город напоминает Марсель, смешанный с чем-то, что существовало задолго до Франции.
Западная оперативная группа союзников высадилась в Федале, к северу от Касабланки, 8 ноября 1942 года. Французские колониальные силы сопротивлялись три дня, до перемирия. Город, который тридцать лет изображал из себя европейский анклав в Африке, вот-вот должен был стать сценой для решений, принятых в Вашингтоне и Лондоне, — второстепенным актером в войне, которую он вовсе не начинал.
Через десять недель после высадки союзников Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль собрались в отеле Anfa вместе со своими объединенными начальниками штабов, чтобы спланировать следующий этап войны. Сталин приехать отказался. Именно здесь они договорились о вторжении на Сицилию, стратегических бомбардировках Германии и распределении сил на Тихом океане, а на заключительной пресс-конференции Рузвельт объявил доктрину безоговорочной капитуляции. Имя города навсегда связалось с одним из определяющих моментов войны — чего фильм с Хамфри Богартом, вышедший в предыдущем ноябре и обладавший куда большим лоском, добиться так и не смог.
7–8 апреля французские колониальные силы убили около 180 марокканских мирных жителей в рабочих кварталах Касабланки. На следующий день султан Мухаммед V произнес свою Танжерскую речь — первый публичный призыв к независимости Марокко. Французы ответили новыми репрессиями: в декабрьских беспорядках в Касабланке 1952 года погибли примерно 100 человек, а в августе 1953 года султана отправили в ссылку на Мадагаскар. В ноябре 1955 года он вернулся к толпам, которые считали дни. 2 марта 1956 года пришла независимость.
Хуан Морено-и-Эррера Хименес родился в Касабланке в 1948 году в семье испанцев, поселившихся здесь во времена французского протектората. В 17 лет он уехал во Францию, взял имя Жан Рено и построил одну из самых узнаваемых карьер в европейском кино — «Леон», «Никита», «Миссия невыполнима». Касабланка дала ему первый язык и то особое чувство смещения, которое знакомо человеку, выросшему между мирами, так и не признавшими его своим.
Франко-марокканская декларация о независимости положила конец сорока четырем годам протектората. К тому моменту в Касабланке жило больше миллиона человек, и на нее приходилось более половины промышленного потенциала Марокко. Город, который колониальные планировщики создавали для европейцев, теперь целиком принадлежал Марокко — хотя фасады ар-деко и культура французских брассери остались, привитыми к чему-то, что всегда было глубже и того и другого.
Она выросла здесь и в 1984 году стала первой марокканкой, арабской, африканской и мусульманской женщиной, завоевавшей олимпийское золото, — в беге на 400 метров с барьерами в Лос-Анджелесе. Позже, став вице-президентом МОК и министром спорта Марокко, она основала ежегодный женский забег на 5 километров в Касабланке, который собирает до 30 000 участниц. Касабланка создала ее; она ответила городу тем же, только в большем масштабе.
Из рабочего района Хай-Мохаммади в Касабланке вышла группа, которая соединила народные ритмы шааби, суфийскую духовную музыку и протестную политическую лирику в нечто, чего Марокко прежде толком не слышало. Мартин Скорсезе, позже представивший их фильм Trances в Каннах, назвал их «Rolling Stones Африки». Их кассеты расходились по всему арабскому миру за годы до любой официальной дистрибуции — бедные кварталы города экспортировали то, чего финансовый центр не смог бы произвести никогда.
Карим Харбуш родился в Касабланке в 1984 году и в середине 1990-х переехал с семьей в Бронкс. Под именем French Montana он стал одним из самых коммерчески успешных марокканских экспортов эпохи хип-хопа — контракты с Bad Boy и Maybach Music, череда высоких мест в чартах в 2010-х. Путь из Касабланки к мировому радио оказался одной из версий истории, которую этот город рассказывал уже не раз: кто-то уезжает, а мир узнает об этом позже.
Король Хассан II выбрал мыс прямо над Атлантикой — по его логике, единственное место в Марокко, где верующие могли молиться в сторону Мекки, стоя над открытым морем. Проект создал французский архитектор Мишель Пенсо; 10 000 марокканских мастеров строили его семь лет. Минарет высотой 210 метров — второй по высоте в мире, а направленный к Мекке лазерный луч виден в 30 километрах от берега. Строительство обошлось примерно в 585 миллионов евро, собранных по общественной подписке, которая, в зависимости от политических взглядов, была либо проявлением общего благочестия, либо обязательным побором.
Через семь лет после закладки мечеть Хассана II была торжественно открыта — крупнейшая мечеть Африки, с раздвижной крышей, стеклянным полом над морем внизу и вместимостью 105 000 молящихся. Это единственная мечеть в Марокко, куда могут входить немусульмане, и именно поэтому она стала самым посещаемым памятником города. Это здание одновременно и подлинное произведение марокканского ремесла, и памятник ничем не ограниченным королевским амбициям. Обе вещи становятся очевидны в ту секунду, когда вы оказываетесь внутри.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Он родился в Касабланке под именем Хуан Морено-и-Эррера-Хименес в семье испанцев, бежавших из Испании Франко, а в 17 лет уехал во Францию, унеся с собой настороженную неподвижность города, который никогда до конца не принадлежал одной культуре. Это качество — спокойствие, непроницаемость, способность к внезапной жестокости — стало его фирменной чертой в фильмах вроде «Леона» и «Никиты». Смешанная природа Касабланки заметна в нём куда сильнее, чем в любой из его ролей.
Он родился в сефардской еврейской семье в Касабланке и рос, лавируя между разными общинами в городе, который всегда был перекрёстком миров. Его комедия снова и снова возвращается к культурной раздвоенности — марокканец в Париже, неловкость человека, который нигде не принадлежит до конца, — и эти напряжения он впервые почувствовал именно на этих улицах. Позже Франция признала его самым смешным человеком страны, и это как раз тот маловероятный исход, на котором Касабланка специализируется.
Она родилась в Касабланке, а в 1984 году первой пересекла финиш в беге на 400 метров с барьерами в Лос-Анджелесе и стала первой марокканкой, арабкой, африканкой и мусульманкой, завоевавшей олимпийское золото. По сообщениям, король Хассан II был так потрясён, что объявил: каждую марокканскую девочку, родившуюся в тот день, следует назвать Науаль. Позже она стала вице-президентом МОК и основала в Касабланке женский забег на 5 км, который ежегодно собирает до 30,000 участниц.
Он родился в Касабланке под именем Карим Харбуш, в середине 1990-х эмигрировал в Бронкс и превратил шок этого перемещения в карьеру, которая в итоге вывела его к Bad Boy и Maybach Music Records. Его хиты возвращаются через Атлантику в такси и кафе, а город, который он покинул ребёнком, в итоге остался в его имени. Редко кто носит свой родной город так буквально.
Он родился в Касабланке в аристократической французской семье в поздние годы Протектората, в 1950-х переехал во Францию и стал одним из самых дерзких голосов в моде — создавал костюмы для Мадонны, работал с Китом Харингом, одевал Рианну и Бейонсе в духе поп-арт-максимализма. Сенсорная перегрузка портового города, где сталкиваются Африка, Европа и Атлантика, оставила след, который десятилетия спустя проявился в его работах. Высокая мода редко возводит свои корни к Касабланке, но в его случае, пожалуй, должна.
Она родилась в Касабланке в 2000 году и в возрасте одного года переехала в Канаду, а в 17 лет получила главный приз Nashville Unsigned Only — первой среди канадцев. Её совместная работа с Джоном Леджендом «Minefields» в 2020 году представила её мировой аудитории. Касабланка едва успела её узнать, прежде чем она уехала, но она по-прежнему называет этот город своим.
Именно он в 1986 году распорядился построить мечеть Хассана II, открыто заявив, что хочет сделать её видимой из космоса, и лично направлял французского архитектора Мишеля Пенсо в ходе работы над проектом. Десять тысяч марокканских ремесленников трудились над ней семь лет; минарет высотой 210 метров и вместимость 105,000 верующих делают её крупнейшей мечетью Африки. Хассан II умер в 1999 году, через шесть лет после открытия, оставив после себя самый драматичный силуэт на горизонте Северной Африки.
Она родилась в Касабланке в 1996 году, в четыре года переехала в Канаду и со временем стала одной из самых популярных создательниц на Twitch — мароккано-канадкой, чья мировая аудитория редко связывает её с атлантическим портовым городом, где всё началось. Она напоминает, что Касабланка экспортирует таланты дольше, чем кто-либо это отслеживает. У этого города есть привычка создавать людей, которые становятся знаменитыми где-то ещё.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Картофельные оладьи во фритюре, прижатые в сэндвич с хариссой, — уличная еда, на которой держатся строители, студенты и пассажиры ночного трамвая. Покупайте в любой лавке у Старой Медины за несколько дирхамов и ешьте стоя.
Густой суп на завтрак из сушеных бобов, заправленный оливковым маслом и кумином и подаваемый горячим в глиняной миске. По консистенции он ближе к хумусу, чем к бульону; одной миски достаточно, чтобы пропустить обед, а стоит она почти ничего.
Касабланка стоит на одном из самых рыбных участков Атлантики, и сардины на гриле у порта — выбранные свежими из утреннего улова и приготовленные на заказ — стоят почти ничего. Рыба у портового сука пахнет настоящим морем; версия из туристических ресторанов в других местах пахнет просто рыбой.
Марокканский пирог, где сладкое встречается с соленым: shredded pigeon or chicken with almonds and warm spices wrapped in paper-thin warqa pastry, dusted with cinnamon and powdered sugar.
A few films to set the scene before you go.
Да, но не по тем причинам, которых ждёт большинство туристов. Это экономическая столица Марокко и самый космополитичный город страны — бульвары ар-деко, атлантические морепродукты и французская культура кафе вместо риадов и сувениров из медины. Одна только мечеть Хассана II уже оправдывает остановку, а сам город многое отдаёт тем, кому любопытно, как на самом деле устроен крупный африканский мегаполис.
Двух полных дней хватит на главное: мечеть Хассана II, квартал Хабус, Marché Central и прогулку по Корнишу. Третий день позволяет задержаться в районе ар-деко на бульваре Мохаммеда V и посмотреть галереи вокруг Маарифа. Касабланка также удобна как база для поездок на день — до Рабата час на поезде, до Эс-Сувейры около трёх.
Она безопаснее других крупных туристических городов Марокко, а плотность мошенничества заметно ниже, чем в Марракеше или Фесе. В Маарифе, Готье, на Корнише и в Анфе вечером спокойно. В Старой медине после темноты стоит быть осторожнее из-за плохого освещения. Чаще всего встречаются истории с таксометром, который якобы «сломался», фальшивые гиды у мечети Хассана II и завышение счёта в ресторанах — всё это легко избежать, если быть немного внимательнее.
Лучший вариант — поезд ONCF Al Bidaoui (60 MAD, около 45 минут до Casa-Voyageurs); он отправляется с Terminal 1, уровень -1. В декабре 2025 года запустили новый Aérobus за 50 MAD, который ходит 24 часа в сутки. Grand taxi до центра стоит 250–300 MAD; цену нужно согласовать до посадки и платить наличными.
Да — это единственная мечеть в Марокко, открытая для немусульман. Посещение возможно только с гидом; экскурсии проходят в 9, 10, 11 AM, в полдень и в 3 PM (с субботы по четверг), а летом добавляется ещё один сеанс в 4 PM. Билет для иностранного взрослого стоит 140 MAD. Плечи, корпус и колени должны быть закрыты; сандалии у входа снимать проще, чем обувь на шнурках.
С марта по май температура держится примерно на уровне 19–22°C, а дождей почти нет. Сентябрь и октябрь не хуже — всё ещё тепло, а после лета становится тише. Больше всего осадков выпадает в декабре и январе (64–78 mm/month); июль и август самые тёплые, но атлантические бризы делают их терпимыми.
Дешевле, чем в европейских городах, но дороже, чем во внутренних районах Марокко. Уличная еда стоит 5–15 MAD; поездка на трамвае — 8 MAD; ужин в ресторане среднего уровня обойдётся в 80–150 MAD на человека. Путешественник с умеренным бюджетом может хорошо есть и комфортно перемещаться менее чем за 300 MAD в день. Пляжные клубы и рестораны высокой кухни поднимают верхнюю планку заметно выше.
Да, без оговорок, и особенно это касается морепродуктов. Устрицы из Дахлы на Marché Central стоят 8–10 MAD за штуку; в Port de Pêche подают рыбу на гриле и кальмаров, а лодки видны прямо от вашего столика. Table 3 получил в 2025 году награду MENA's 50 Best «One To Watch» в сегменте высокой кухни. А уличная еда в Старой медине — харира, зимой бульон из улиток, жареные сардины — показывает другую сторону той же истории.
Ready to book?
Международный аэропорт Mohammed V (CMN) находится в 30km к юго-востоку от центра города. Поезд ONCF Al Bidaoui (60 MAD, 2nd class) идёт от Terminal 1 до станции Casa-Voyageurs за 45 минут, примерно каждые 60–90 минут с 04:50 до 22:50; новый Aérobus (50 MAD), запущенный в декабре 2025 года, идёт по тому же маршруту 24 часа в сутки. Grand taxi от зоны прилёта стоит 250–300 MAD днём — договоритесь о цене до посадки, принимают только наличные.
Трамвайная сеть RATP Dev по состоянию на 2026 год состоит из четырёх линий — T1, T2 и двух более новых T3 и T4, обе запущены в сентябре 2024 года, — и покрывает центр, Корниш, порт и пригороды; одна поездка стоит 8 MAD, безлимитный недельный проездной — 60–75 MAD, а пополняемая Purple Card экономит время у автоматов. Petit taxi (красные, по счётчику, базовый тариф 7 MAD) надёжны для коротких поездок по городу. Careem и InDrive работают с фиксированной ценой — Uber в Марокко нет.
Близость Атлантики держит климат Касабланки мягким круглый год: зимними ночами температура опускается до 8–9°C, летние максимумы доходят до 26–30°C, а морской бриз делает август у побережья терпимым. Апрель и май — самое практичное окно: 21–24°C, минимум дождей (30–14mm) и самые низкие за год цены на отели. В октябре примерно такое же тепло (23°C) и меньше людей; с декабря по февраль больше всего дождей и иногда бывают перебои на дорогах во внутренних районах.
Французский — рабочий язык отелей, ресторанов и магазинов Касабланки, причём здесь это заметно сильнее, чем где-либо ещё в Марокко; английский понимают в дорогих отелях и некоторых ресторанах Маарифа, но в рынках и такси на него лучше не рассчитывать. Марокканский дирхам (MAD) — закрытая валюта: меняйте деньги по прибытии, а не за границей; по состоянию на апрель 2026 года 1 EUR ≈ 10.87 MAD. Банкоматы берут около 35 MAD за одно снятие с иностранной карты, а в такси, лавках медины и уличной еде принимают только наличные.
Касабланка живёт как коммерческий город, а не как туристическая медина, и уровень мошенничества здесь действительно ниже, чем в Марракеше или Фесе. Постоянно встречаются две вещи: водители petit taxi, утверждающие, что счётчик сломан (настаивайте на нём или вызывайте Careem с фиксированной ценой), и нелицензированные гиды у входа в мечеть Хассана II — официальные экскурсии мечеть продаёт прямо на месте. Переулки Старой медины днём в порядке; после темноты Маариф, Готье, Корниш и Анфа остаются спокойными районами.
1 places, one continuous walking route. Free with your first city.
1 место для знакомства
