Кальдера в самом центре Санторини, Греция, — не живописная бухта, а провал вулкана, который одним катастрофическим извержением около 1,600 года до н. э. уничтожил цивилизацию бронзового века, похоронил ее под многометровым слоем пепла и оставил геологию настолько беспокойной, что действующий вулканический островок посреди воды и сегодня выбрасывает шлейфы серы. Скалы, которые вы фотографируете сверху, — это уцелевшие стенки того кратера. Пляжи здесь состоят из вулканического пепла. А вино несет вкус минеральной земли, не похожей ни на что другое на планете.
SКальдера в самом центре Санторини, Греция, — не живописная бухта, а провал вулкана, который одним катастрофическим извержением около 1,600 года до н. э. уничтожил цивилизацию бронзового века, похоронил ее под многометровым слоем пепла и оставил геологию настолько беспокойной, что действующий вулканический островок посреди воды и сегодня выбрасывает шлейфы серы. Скалы, которые вы фотографируете сверху, — это уцелевшие стенки того кратера. Пляжи здесь состоят из вулканического пепла. А вино несет вкус минеральной земли, не похожей ни на что другое на планете.
Каждый год на остров площадью 76 квадратных километров приезжают три с половиной миллиона человек — в пик сезона это 220 туристов на каждого постоянного жителя. Это не сноска, а главное условие любой поездки сюда. На знаменитый закат в Oia к руинам замка одновременно стекаются тысячи людей, и рестораны с видом на кальдеру выставляют соответствующие цены. Но тот же самый остров в конце апреля, в первую неделю октября или в 7 утра, до прихода круизных лайнеров, ощущается действительно иначе.
Вулканическая почва здесь с необычайной силой делает две вещи: выращивает виноград Assyrtiko и помидоры черри, которым почти нет равных в других местах. Assyrtiko дает сухое белое вино с солоновато-минеральным послевкусием и такой кислотностью, что оно справляется с чем угодно из моря — по духу ближе к Chablis, но строже. Помидоры черри, выращенные без орошения в пемзовой почве, где корни тянутся к глубинной влаге, набирают такую сладость и кислоту, что теплый плод во рту почти ошеломляет. И у того, и у другого есть защита PDO в ЕС. И то, и другое здесь выращивают непрерывно уже более 3,000 лет.
What makes this place worth slowing down for.
Серповидная форма Санторини — это то, что осталось после извержения бронзового века примерно 3,600 лет назад, когда целый вулканический центр обрушился в море. Эти утесы не просто красивы, это обнаженная внутренняя часть мертвой магматической камеры. На Nea Kameni, маленьком островке посреди бухты, до сих пор действуют геотермальные выходы.
Akrotiri, минойское поселение, погребенное около 1600 года до н. э., было вновь открыто в 1967 году: здесь нашли двухэтажные дома, внутренний водопровод и фрески, все еще закрепленные на стенах. В Museum of Prehistoric Thera в Fira хранится Spring Fresco — полихромные лилии, написанные 3,600 лет назад с такой естественностью, что люди останавливаются на полушаге.
Лозы Assyrtiko, сплетенные в низкие корзинообразные кольца под названием kouloura, чтобы выдерживать ветер meltemi, выращивают здесь с античности на вулканической пемзе, в которой филлоксера не выживает. Получающиеся из них предельно сухие белые вина с высокой кислотностью — минеральные, как раскрошенный мокрый камень, — больше нигде на земле не существуют. Остров также производит Vinsanto, десертное вино из подвяленного на солнце винограда, выдержанное в дубе; оно появилось за столетия до того, как Assyrtiko прославился во всем мире.
Yposkafa на Санторини — пещерные дома, вырубленные горизонтально в вулканическом туфе склона кальдеры, — строили люди, у которых не было ни древесины, ни добытого в карьерах камня. Сводчатые потолки-бочки лучше выдерживают землетрясения, а стены из пемзы круглый год держат 18°C без всякой механики. Роскошные люксы, вырезанные сегодня в той же породе, стоят дорого, но сама инженерная логика здесь целиком домодерная.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
Когда-то город моряков под названием Апано Мерия, Ойя — это «лицо с открытки» Санторини: дома капитанов, прибрежные часовни и толпы на закате, исчезающие с наступлением ночи.
Акротири был погребен одним из крупнейших извержений за последние 4000 лет, но тел обнаружено не было: город эпохи бронзового века, который, кажется, успел уйти вовремя.
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Ия находится на северной оконечности острова, на краю кальдеры, и она ровно настолько красива и ровно настолько переполнена, как обещает каждая фотография. Церкви с голубыми куполами, отели с номерами-пещерами, вырубленными в скале, переулки, где едва разойдутся два человека. На закат у руин замка в июле и августе собирается такая плотная толпа, что даже если прийти за 90 минут, за место всё равно придётся бороться. Но после заката Ия, когда экскурсанты уезжают и улочки стихают, становится совсем другим местом. Останавливайтесь здесь, если позволяет бюджет и если вам нужен именно этот медовый месяц в декорациях. Посмотрите закат один раз, а потом двигайтесь дальше.
Столица острова — самая шумная, самая коммерческая и при этом самая удобная база на Санторини. Канатная дорога соединяет нижний порт с краем кальдеры; главная улица тянется мимо сувенирных лавок и кафе с видом на кальдеру, где за кофе берут €6. Но именно в Фире находится Музей доисторической Фиры — одна из важнейших коллекций бронзового века в Европе, почти никогда не переполненная, — а ещё здесь самый широкий выбор ресторанов и ночной жизни на острове: бары на краю кальдеры работают в сезон далеко за 2 часа ночи. Если хочется иметь доступ ко всему и не платить по расценкам Ии, практичный ответ — Фира.
Имеровигли стоит в самой высокой точке края кальдеры между Фирой и Ией, здесь тише, чем в обеих, а виды такие, что сравнение с Ией ставит её в неловкое положение. Главная причина выбрать базой именно это место — скала Скарос, драматичный мыс, уходящий вниз от тропы по краю кальдеры под деревней. На этом выступе лежат руины византийской столицы острова XIII века, а 45-минутный маршрут вокруг него ведёт к часовне Теоскепасти на морской стороне — точке для заката, невидимой ни из одного отеля, куда приходит лишь малая доля толпы Ии и где атмосфера, пожалуй, даже сильнее.
Пиргос — лучшая деревня на Санторини для тех, кто хочет увидеть остров как место, существовавшее до туризма. Внутри острова, на вершине холма среди виноградников, он сохранил почти безупречный венецианский кастели: лабиринтные переулки, церковь за каждым поворотом, панорамный вид с вершины, который не уступает ничему на краю кальдеры. На Страстной неделе деревня зажигает тысячи свечей и фонарей для процессии в Великую пятницу: одно из самых по-настоящему атмосферных пасхальных празднований в Греции. С гастрономией здесь всё серьёзно, терраса Santo Wines над кальдерой совсем рядом, а узери Penelope's возле замка подаёт честные мезедес по ценам, которые не наказывают вас за то, что вы его нашли.
Деревня XVII века с неоклассическими особняками и переулками под арками, которой каким-то образом удалось избежать худших последствий курортной застройки. Винодельня Gavalas — семейное хозяйство в пятом поколении с 300-летней непрерывной историей — проводит дегустации в своём историческом погребе. Культурный центр Symposion устраивает программы об античной греческой музыке и мифологии в здании винодельни рубежа веков; проверьте расписание. Из еды: Tzanakis — семейная таверна с 26-летней историей, где белый баклажан на гриле задаёт планку, по которой стоит мерить все остальные версии. Неподалёку находится природная каменная арка, которую местные называют Сердцем Санторини; на рассвете она и правда стоит визита, пока не изменился свет и не подошли люди.
Камари — главный пляжный городок восточного побережья: 5 километров тёмного вулканического песка с сертификатом Blue Flag, дайвинг-центры и та пляжно-барная ночная жизнь, в которой летом действительно участвуют сами жители Санторини. Видов на кальдеру тут нет, поэтому цены ниже, а публика более местная. Винодельня Gaia стоит прямо у моря, с дегустационной террасой над водой; их Thalassitis Submerged Assyrtiko сначала кажется маркетинговой выдумкой, потому что вино выдерживают под водой, но потом вы его пробуете. Открытый кинотеатр в Камари — один из старейших на Кикладах, фильмы здесь показывают на языке оригинала тёплыми вечерами примерно за €8, и это как раз та вещь, которую не планируешь заранее, а потом пишешь о ней домой.
Район Акротири на юго-западной оконечности острова хранит место, которое оправдывает существование Санторини не только ради фотографий: минойский город, погребённый в вулканическом пепле и сохранившийся нетронутым 3,600 лет. Двухэтажные дома, фрагменты фресок, глиняные пифосы для хранения, улицы, всё ещё проложенные так же, как в 1,600 году до н. э. Его сравнивают с Помпеями, но он старше на 1,600 лет. Короткая прогулка ведёт вниз к Красному пляжу, где багряные вулканические утёсы спускаются к тёмно-красному песку, а тропа достаточно крутая, чтобы отсечь наименее любопытных. В этом же районе находится Faros Santorini, семейная ферма-ресторан с кулинарными занятиями, где подают фаву и томатные оладьи из собственных продуктов, а у юго-западного мыса стоит маяк 1892 года, где закат означает открытое Эгейское море, ноль толпы и силуэт островка Аспрониси.
В Эксо-Гонии сами жители Санторини ходят есть: деревенская таверна Metaxy Mas с тушёным кроликом и шелковистой фавой по выходным забита местными семьями, и столик нужно бронировать заранее. Соседняя Вотонас вырезана прямо в вулканическом овраге; её дома встроены в стены каньона так, что место больше напоминает Каппадокию, чем Киклады, — тихие площади, церкви с голубыми куполами, почти никакой туристической инфраструктуры. Меса-Гония, в основном заброшенная после землетрясения 1956 года, застыла где-то посреди XX века: церкви без крыш, обрушившиеся неоклассические фасады. Ничего из этого почти не попадает в большинство туристических маршрутов. Именно поэтому сюда и стоит свернуть.
От города-государства бронзового века до самой фотографируемой кальдеры в мире
Рыбаки и земледельцы пришли на вулканический остров, который уже дышал серой. Черепки керамики связывают их с культурой Салиагос середины V тысячелетия до н. э. — редкий след человеческого присутствия на земле, которая четыре тысячи лет спустя поглотит их целиком. Поселение на месте нынешнего Акротири было таким скромным началом, что в археологической летописи оно едва заметно. Ничто в этом раннем рыбацком лагере не предвещало того, чем он станет.
К 2000 году до н. э. Акротири стал чем-то исключительным: процветающим торговым городом на несколько тысяч человек с мощеными улицами, крытыми сточными каналами и двухэтажными домами, украшенными яркими фресками. Сюда регулярно заходили суда с Кипра, из Египта и минойского Крита, которых привлекало положение острова на перекрестке эгейской торговли медью. Канализационная система соединяла отдельные здания с уличными стоками. Европа не увидит инфраструктуру такого санитарного уровня еще примерно 3000 лет.
Сначала город опустошили предвестники катастрофы — землетрясения: человеческих останков в пепле не найдено, а значит, жители успели бежать до удара бедствия. Затем произошло событие уровня 7 по VEI, одно из пяти крупнейших вулканических извержений в истории человечества: в воздух было выброшено от 28 до 41 кубического километра породы, пирокластические потоки достигли побережья, цунами пересекли Эгейское море, а на Крите зафиксировали 7 сантиметров пепла. Центр острова обрушился в кальдеру. Осталась та самая подковообразная гряда, на которой мы стоим сегодня.
По Геродоту, финикийские поселенцы занимали обезлюдевший остров восемь поколений и назвали его Каллиста — «самый прекрасный». Их вклад оказался важнее самого имени: именно в этот период здесь приспособили финикийский алфавит для записи греческого языка. Надписи, найденные в Древней Фере и выполненные письмом, происходящим от финикийского, относятся к числу древнейших известных образцов греческой алфавитной письменности. Уединенный остров в Эгейском море тихо стал перевалочным пунктом для одной из самых важных технологий цивилизации.
Спартанский регент по имени Терас — по преданию, происходивший из царского дома Кадма — привел на Каллисту отряд дорийских греков и переименовал остров в честь себя. Он был регентом при юных спартанских царях-близнецах и предпочел изгнание подчинению, когда те достигли совершеннолетия. Основанный им город на вершине Меса Вуно, на высоте 396 метров над морем, оставался главным городским центром острова тысячу лет. Именно он дал Санторини его греческое имя, и это имя пережило все остальное, что о нем помнят.
После семи лет засухи посланцы из Феры обратились к Дельфийскому оракулу и получили ясное указание: плыть в Ливию и основать колонию. Они сопротивлялись годами; засуха не прекращалась. В 631 году до н. э. знатный человек по имени Батт повел экспедицию, основавшую Кирену, которая выросла в один из великих интеллектуальных центров античности: именно она дала миру Эратосфена, вычислившего окружность Земли с точностью до 1%, и философа Аристиппа. Этот единственный акт неохотной колонизации стал самым важным вкладом острова в мировую историю. Фера отправила своих людей за море, а они изменили мир.
Птолемеи, преемники Александра Великого, превратили вершину Меса Вуно в крупную военно-морскую базу своего эгейского флота. Здесь стоял египетский гарнизон; рядом с уже существовавшими дорийскими святилищами возвели храмы в честь птолемеевских правителей и египетских богов. Руины, к которым сегодня поднимаются посетители, — гимнасий, театр, надписи — во многом относятся именно к этой эпохе египетского управления. Целое столетие это была одна из самых щедро финансируемых строительных кампаний в истории острова.
Историк Страбон записал, что в 197 году до н. э. из кальдеры поднялся новый вулканический островок под названием Иера — «священный». Это было первое документированное извержение со времен катастрофы бронзового века. Остров возник в огне и паре, видимый из каждой деревни на краю кальдеры. Для греков, наблюдавших сверху, остров, материализующийся из открытой воды, был не просто геологической диковинкой. Именно в этот момент начались девятнадцать веков извержений в кальдере, каждое из которых понемногу добавляло массу тому, что сегодня называется Неа Камени.
Когда в 726 году н. э. кальдера изверглась, византийский император Лев III Исавр истолковал это как божественное одобрение иконоборчества — запрета на религиозные изображения. Византийские хроники прямо фиксируют извержение в этом политическом контексте: Бог высказался пеплом и огнем против почитания икон. Странный эпизод в истории острова, когда геологическое событие превратилось в государственное богословие. Вулкан, уже уничтоживший одну цивилизацию, теперь привлекали к переустройству духовной практики другой.
Император Алексей I Комнин около 1090 года заказал строительство церкви Панагия Эпископи в Меса-Гонье. Она стоит до сих пор. Ее раннехристианские мозаики остаются лучшим образцом византийского церковного искусства на Кикладах — качество мраморного алтаря, масштаб нефа, точность каменной кладки говорят скорее об императорском покровительстве, чем о провинциальном благочестии. Полторы тысячи лет непрерывного религиозного использования оставили здание наполовину погребенным в накопившейся земле, поэтому кажется, будто его интерьер уходит вглубь острова, а не поднимается над ним.
Арабский картограф Мухаммад аль-Идриси, работавший при нормандском короле Сицилии Рожере II, около 1153–1154 годов составил свой географический свод и записал остров под названием Санторини — это древнейшее известное письменное употребление имени, происходящего от венецианского Santa Irini, Святой Ирины. Греки продолжали называть его Фера. Имя, которому суждено было со временем стать главным в мировом употреблении, впервые появилось не в греческой хронике, а в арабском тексте, написанном для христианского нормандского короля. Этот остров всегда был местом, где сталкиваются идентичности и накапливаются названия.
После того как Четвертый крестовый поход разграбил Константинополь, венецианский аристократ Марко Санудо прошел по Кикладам, почти без сопротивления захватывая острова и создавая герцогство Архипелага. Санторини отошел семье Бароцци как феодальный лен — венецианские бароны правили грекоязычным православным населением из замковых городков на холмах. Для защиты от пиратских набегов построили пять укрепленных кастели: Скарос, Пиргос, Эмпорио, Акротири и Айос-Николаос на северной оконечности острова. Знаменитая беленая архитектура пещерных домов, которой прославился остров, начинается именно здесь: жилища вырубали в вулканических обрывах, куда нападавшие не могли добраться.
Османский адмирал Хайреддин Барбаросса прошел по Кикладам в 1537 году с флотом, не встретившим серьезного сопротивления. Санторини стал османским данником — платил налоги султану, формально оставаясь в составе герцогства Наксос. Остров сохранил свою латинскую административную систему и необычное сочетание православных и католических христиан, но геополитическая почва под ногами изменилась навсегда. До полного включения в Османскую империю оставалось всего одно поколение.
Османский адмирал Пияле-паша официально аннексировал Санторини в 1579 году, завершив более чем трехвековое латинское управление. Османы называли остров Дерметзик — «маленькая мельница». Изменилось управление; не изменилось, что особенно примечательно, право католического меньшинства на богослужение. Необычное конфессиональное устройство — православные и католические храмы на одном и том же вулканическом склоне — сохранялось весь османский период и живо до сих пор в Пиргосе, где католическая церковь по-прежнему проводит службы рядом с православной часовней в пятидесяти метрах отсюда.
В пятнадцати километрах к северо-востоку от Санторини подводный вулкан Колумбо извергся в 1649 году и ненадолго прорвал поверхность моря столбом огня и пепла. Но зрелище было не самым страшным. Ядовитые газы — сероводород и диоксид серы — вернулись к главному острову и убили на берегу около 70 человек. Цунами повредили восточное побережье. Извержение длилось четыре месяца и оставило на стенках кратера слои пемзы толщиной 250 метров. Сегодня Колумбо лежит в 18 метрах под поверхностью, все еще геотермально активен, все еще под наблюдением, все еще опасен.
В XVIII и XIX веках торговый флот Санторини возил на север Винсанто — десертное вино из подвяленного на солнце асиртико с концентрированной сладостью, которое одинаково ценили и Православная церковь, и аристократия России. К 1810 году остров владел седьмым по величине флотом во всей Греции: 32 судна — поразительный показатель морского процветания для камня площадью 76 квадратных километров. Вино Санторини продавали и во Францию, где его подмешивали в бургундские и бордоские вина, чтобы повысить их крепость. Французы в конце концов, и вполне понятно, эту практику запретили.
5 мая 1821 года, через шесть недель после начала восстания на материке, Евангелис Мацаракис поднял на Санторини греческий революционный флаг и изгнал османских чиновников. Переход произошел почти бескровно: гарнизон был небольшим, а островитяне действовали организованно. Население острова на момент обретения независимости составляло примерно 13 235 человек. Девять лет спустя Лондонский протокол закрепил это официально: Санторини стал частью нового греческого государства, завершив 242 года османского правления над общиной, которая так и не отказалась от своей греческой идентичности.
Спирос Маркезинис родился на Санторини в 1909 году и в итоге стал премьер-министром Греции — примерно на семь недель в 1973 году, когда военная хунта назначила его руководить контролируемым демократическим переходом. Эксперимент закончился после того, как студенты заняли Афинский политехнический институт в ноябре; ответный переворот заменил его более жесткой фигурой. Его родовой особняк в Мессарии сохранился. Он остается самым заметным в политике уроженцем острова, и это многое говорит о том, что большие исторические события обычно происходили где-то в другом месте.
В 5:11 утра 9 июля 1956 года к югу от Аморгоса произошло землетрясение магнитудой 7,7 — самое сильное в Европе XX века. Санторини получил катастрофические разрушения: 53 погибших, более 3200 поврежденных зданий, обрушилось около 35% всех домов. На Аморгосе цунами достигло 25 метров. То, что начал толчок, довершили последствия: в следующие годы большая часть населения острова эмигрировала в Пирей и Афины. Целые деревни опустели. Ия — сегодня самый желанный адрес на острове — была фактически заброшена.
Археолог Спиридон Маринатос годами подозревал, что под вулканическим пеплом в Акротири скрывается крупный памятник бронзового века. В 1967 году, работая вместе с 40 местными добытчиками пемзы, он это доказал: многоэтажные дома, мощеные улицы, крытые стоки и фрески исключительного качества сохранились под слоем пепла толщиной от 30 до 60 метров — запечатанные на 3600 лет. Фреска «Весна», Фреска флотилии, Боксирующие мальчики: образы исчезнувшего мира снова вышли на дневной свет. Памятник полностью изменил представления археологов о возможностях эгейской цивилизации бронзового века.
Спиридон Маринатос погиб 1 октября 1974 года, когда на него обрушилась стена на раскопках Акротири. Ему было 73 года, и он похоронен прямо на месте, внутри города бронзового века, который открывал последние семь лет своей жизни. Его преемник Христос Думас продолжал эту работу еще десятилетиями. После более чем пятидесяти лет раскопок археологи считают, что открыто лишь около 3% Акротири. Остров, в который верил Маринатос, — тот самый, что перевернул все в хронологии бронзового века, — до сих пор по большей части скрыт под землей.
Национальный аэропорт Тира на Санторини открылся в Монолитосе в 1979 году, и остров, прежде известный главным образом среди яхтсменов, почти сразу стал доступен массовому рынку. Ия — эвакуированная после 1956 года, с ее пещерными домами, вырезанными в вулканической пемзе, — была восстановлена и представлена международным путешественникам как главное место для свадебного путешествия. К 2018 году остров принимал более 3 миллионов посетителей в год: примерно 220 туристов на каждого постоянного жителя. Чтобы посмотреть закат в Ие, теперь нужно прийти за 90 минут и занять место в толпе.
Родившийся в Ие судоходный магнат Аристеидис Алафузос в 1992 году подарил острову опреснительную установку, решив хроническую нехватку пресной воды, которая сдерживала и население, и развитие еще с античности. На острове нет рек и мало дождей; до строительства станции пресную воду доставляли танкерами. Алафузос также финансировал строительство больницы на острове и через медиаактивы своей семьи стал одним из самых влиятельных греческих предпринимателей XX века. Остров его вырастил; он вернул ему текущую из крана воду.
Начиная с 25 января 2025 года Санторини пережил самый интенсивный сейсмический кризис со времен 1956 года: более 28 000 землетрясений за шесть недель, 129 событий магнитудой выше 4,0 и пик в 5,2 5 февраля. Правительство объявило чрезвычайное положение; примерно 11 000 человек добровольно покинули остров по морю и по воздуху. Исследование UCL и IOC, опубликованное в ноябре 2025 года, установило причину: импульсы магмы внедрялись в стороны на глубинах более 10 километров, горизонтально продавливая 20 километров горных пород. Извержения не произошло. У магмы не хватило плавучести, чтобы достичь поверхности — на этот раз.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Хацидакис провёл последние два десятилетия, превращая один из самых недооценённых винных регионов Греции в место, которому начали уделять серьёзное международное внимание. Он одним из первых продвигал на Санторини органические методы и местные дрожжи в то время, когда ни то ни другое не было обычным делом на Кикладах, и вернул к жизнеспособному производству Мавротрагано — почти исчезнувший красный сорт. Он умер в 50 лет; винодельня продолжает работать под управлением его семьи.
Алафузос построил судоходную империю и приобрёл газету «Катимерини», но его самым личным жестом по отношению к Ие стало пожертвование в 1992 году на опреснительную установку — практичное, неброское решение, и именно то, что действительно нужно удалённому острову, где летом почти не бывает дождя. Он также финансировал строительство больницы на острове. Его сын Яннис теперь руководит медиагруппой «СКАЙ» и ФК «Панатинаикос», сохраняя фамилию семьи в общественной жизни Греции.
Маркезинис был премьер-министром семь недель в 1973 году при военной хунте, пытаясь организовать управляемый возврат к гражданской демократии, — переход закончился, когда контрпереворот сместил его ещё до того, как план успел укорениться. Он родился на Санторини; его родовой особняк сохранился в Мессарии, сегодня это тихая внутренняя деревня, известная прежде всего своей неоклассической архитектурой и, для меньшего числа посетителей, связью с этим кратким и в итоге неудачным эпизодом греческой политической истории.
Кох провела formative годы в Меса-Гонии, деревне, в значительной степени разрушенной землетрясением 1956 года и теперь по большей части заброшенной: церкви без крыш, обрушившиеся фасады, переулки, застывшие где-то в середине XX века. Там, в семейной часовне, она училась византийскому пению, а затем с 1971 года записывала традиционную греческую народную музыку, участвовала в Евровидении и десятилетиями преподавала музыку. Она называла Санторини островом своего сердца, и, учитывая, что знала его отчасти в руинах, это многое говорит о том, как это место действует на людей.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Жёлтый колотый горох с защищённым наименованием происхождения (Lathyrus clymenum), который без перерыва выращивают 3,500 лет в вулканической почве, — более землистый и кремовый, чем материковые версии, потому что минералы в пемзе меняют характер боба. Его едят тёплым, в виде пюре, посыпав сверху сырым белым луком и бутонами каперсов. Заказывайте везде и сравнивайте.
Оладьи из черри-томатов сорта, который выращивают без полива: корни уходят глубоко в вулканическую породу в поисках влаги, сахара концентрируются, и томаты становятся почти такими сладкими, что их можно есть как фрукт. Их смешивают с мятой, луком и мукой, а затем обжаривают до карамельной корочки снаружи и почти расплавленной середины внутри. Одно из немногих блюд, существующих только благодаря этой конкретной геологии.
Главный белый сорт острова; лозы заплетают в низкие корзины kouloura, чтобы они выдерживали мелтеми без кольев и шпалер. Вино предельно сухое, с очень высокой кислотностью и минеральностью мокрого камня, которую виноделы в других местах пытаются воспроизвести годами. Попробуйте его в «Домен Сигалас» рядом с Ией, если хочется более камерного и сосредоточенного опыта, или в кооперативе «Санто Вайнс» над Пиргосом — там к бокалу прилагается панорама.
Подсушенный на солнце виноград отжимают и выдерживают минимум два года в дубовых бочках; крепость доходит до 15–20% — вино получается насыщенным, янтарного цвета, с нотами сушёного инжира и поджаренного грецкого ореха. Защищённое наименование происхождения, и в хорошем состоянии за пределами острова его и правда трудно найти. На Санторини его делали задолго до того, как Асиртико стал международной темой для разговоров.
Красный сорт, почти исчезнувший к концу 20th века и в основном возвращённый к жизни «Домен Сигалас». Танинный, плотный, совсем не похожий на то, чего обычно ждут от вина с греческого острова. Производство небольшое, экспорт редок — если увидите его в винной карте, заказывайте. Второго шанса может не быть.
Белое вино из сортов Асиртико, Атири и Айдани, собранных ночью (nykteri переводится как «ночной»), чтобы сохранить кислотность в летнюю жару, а затем выдержанных в бочке, пока вино не станет округлее и богаче, чем стандартный Асиртико. Его стоит попробовать с фавой или рыбой на гриле — так лучше всего видно, насколько по-разному может звучать один и тот же сорт в зависимости от того, как винодел решает с ним работать.
Small things that change how the city treats you.
У руин замка в Ие хорошие места в высокий сезон занимают больше чем за час до заката — приходите за 90 минут и занимайте позицию. Если хотите того же света, но без толпы, часовня Теоскепасти на скале Скарос (Имеровигли) почти никого не собирает.
Автобусы КТЕЛ соединяют Фиру с Ией, Камари, Акротири и аэропортом примерно за €2.20, но принимают только наличные — ни карт, ни дневных проездных. Снимите мелкие купюры в банкомате до посадки; у водителей редко бывает сдача.
Аварии на ATV и квадроциклах — самая частая туристическая травма на острове, где узкие холмистые дороги делят с местным трафиком. Лучше взять электровелосипед («Санто Сайклс» в Фире) или машину — и то и другое даст больше свободы при куда меньшем риске.
Тропа Фира–Ия вдоль кальдеры длиной 10.5 km не даёт тени, а в июле и августе температура может доходить до 35°C, усиленная бликами от белых поверхностей. Если летом всё же идёте, выходите до 08:00; разумные месяцы для этого маршрута — апрель, май и сентябрь.
Если официант стоит снаружи и зазывает вас внутрь, идите дальше. Лучшие места — «Метакси Мас» в Эксо-Гонии, «Цанакис» в Мегалохори — чуть труднее найти, и с порога они себя не рекламируют.
В банкоматах и на карточных терминалах отказывайтесь от динамической конвертации валюты и выбирайте евро. Курс у терминала заметно хуже банковского, а наценка может добавить 3–5% к каждой операции.
Морепродукты с пометкой «рыночная цена за килограмм» могут обернуться весьма неожиданным счётом. Перед заказом спросите, сколько выйдет именно эта порция целиком, — вопрос совершенно нормальный, а ответ расскажет о ресторане всё, что нужно знать.
Никтери (белое вино в бочке, традиционно из ночного сбора) и Винсанто (десертное вино из подсушенного на солнце винограда, выдержанное в дубе минимум два года) — вот что действительно отличает винную культуру Санторини; просите их специально, потому что в винной карте они не всегда стоят на первом месте.
A few films to set the scene before you go.
The city, as it actually looks.
Белёные дома и церкви каскадом спускаются по склону Санторини над тёмно-синей кальдерой. Полуденный свет подчёркивает чёткие линии острова и виды на море.
Pixabay на Pexels
Классический вид Санторини: белёная церковь с голубым куполом над тёмно-синим Эгейским морем и вулканическими утёсами. Чистый полуденный свет придаёт сцене резкость и контраст.
Diego F. Parra на Pexels
Яркий полуденный свет заливает белёные дома на утёсах Санторини и его знаменитые ветряные мельницы над тёмно-синим Эгейским морем. Небольшие группы посетителей идут по террасам и переулкам, прорезанным в склоне кальдеры.
Mike Kw на Pexels
Белёная колокольня часовни обрамляет спокойные воды кальдеры Санторини и суровые вулканические утёсы. Мягкий дневной свет и несколько лодок вдали придают сцене тихое, словно остановившееся настроение.
Yang Hao на Pexels
Белёная церковь с насыщенно-голубым куполом стоит над крутой кальдерой Санторини, обращённая к тёмно-синему Эгейскому морю. Яркий полуденный свет подчёркивает знаменитый контраст острова: белые стены, кобальтовые акценты и открытое море.
Yuliya Rudavska на Pexels
Белёные дома и террасы рассыпаются по склонам Санторини над тёмно-синим Эгейским морем. Яркий полуденный свет и плывущие облака подчёркивают драматичный вид на кальдеру.
jimmy teoh на Pexels
Белёные здания каскадом спускаются по утёсам Санторини, а посетители собираются на террасах над кальдерой в мягком вечернем свете. В одном взгляде здесь соединяются драматичная архитектура острова и его вулканический пейзаж.
Diego F. Parra на Pexels
Белокупольная церковь и пастельно-голубая колокольня поднимаются над Эгейским морем на Санторини. Яркий послеполуденный свет подчёркивает чистые линии острова и архитектуру, обращённую к морю.
Atypeek Dgn на Pexels
Белёные дома рассыпаются по вулканическим утёсам Санторини под ярким полуденным светом и широкими облаками. Несколько посетителей на террасах дают масштаб этой культовой кикладской сцене.
Mike Kw на Pexels
Классическая церковь Санторини поднимается в ярком полуденном свете; её белёные стены и голубой купол выделяются на фоне безоблачного эгейского неба. Чистые линии и колокольня передают самую узнаваемую архитектуру острова.
Atypeek Dgn на Pexels
Белёная церковь с голубым куполом поднимается на фоне насыщенно-синего неба Санторини. Жёсткий полуденный свет придаёт фасаду чёткую геометрию и ясные тени.
Atypeek Dgn на Pexels
Белёные здания рассыпаются по утёсам Санторини над кальдерой, а вдали тянется Эгейское море. Яркий полуденный свет подчёркивает контраст между деревней, вулканической породой и водой.
Alfie Sta на Pexels
Да — но с открытыми глазами. Остров принимает 3.4 миллиона посетителей в год, до 220 на одного жителя в пиковый момент, так что чрезмерный туризм здесь вовсе не абстракция. Поездку оправдывают вполне конкретные вещи: раскопки Акротири (минойский город возрастом 3,600 лет, сохранившийся под вулканическим пеплом), вина, выращенные в почве, которой больше нигде нет, и кальдера, возникшая из-за геологической катастрофы, а не ради открыточного вида. Лучше приезжать в мае или сентябре и выделить хотя бы день на внутреннюю часть острова.
Четыре-пять дней. Этого хватит на пеший маршрут по кальдере Фира–Ия (3–4 часа), половину дня в Акротири, одну-две винодельни, пляж и настоящий закат — без спешки и без лишних пауз ради заполнения времени. Меньше трёх дней получается слишком сжато; больше шести — и остров начинает казаться маленьким.
Автобус КТЕЛ стоит €2.00 и идёт 10–15 минут, отправляясь примерно каждые 60–90 минут с 06:15 до 23:00. Такси стоит €30–45, но на всём острове их всего около 40, так что без предварительного заказа ждать можно долго. Для ночных и ранних рейсов — с полуночи до 5 утра — заранее бронируйте частный трансфер, потому что в эти часы автобусного сообщения почти нет.
В целом очень безопасно, уровень насильственных преступлений низкий. Реальных рисков три: аварии на квадроциклах и ATV (это самая частая туристическая травма — дороги узкие и холмистые), тепловое истощение на открытых тропах в июле и августе, а также карманники в людных местах вроде зоны заката в Ие и автостанции Фиры. Женщины, путешествующие в одиночку, стабильно описывают остров как комфортный, а случаи домогательств — как редкость.
Май и сентябрь. В мае тепло (около 23°C), людей ещё умеренно, и всё уже открыто. В сентябре море самое тёплое (24°C), толпы редеют, а условия для прогулки по кальдере почти идеальные. В июле и августе приходит пик жары (35°C+) и самые плотные толпы; ещё усиливаются ветры мелтеми, что в зависимости от ваших планов может быть либо приятным, либо мешающим.
Да, хотя с оговорками. Автобусы КТЕЛ ходят по радиальной сети с пересадкой через Фиру и стоят около €2.20 за поездку (только наличные), соединяя Ию, Камари, Акротири и аэропорт. По главной кромке кальдеры можно пройти пешком по тропе Фира–Ия за 3–4 часа. Главное ограничение в том, что на маршрутах вроде Ия–Акротири придётся пересаживаться в Фире. Электровелосипеды от «Санто Сайклс» заметно расширяют радиус передвижения и не несут риска, как квадроциклы.
Три блюда, которые растут здесь и почти больше нигде: фава (пюре из жёлтого колотого гороха вулканической почвы, защищённое наименованием происхождения и выращиваемое без перерыва 3,500 лет), томатокефтедес (оладьи из черри-томатов, выращенных на вулканической почве, высушенных горячими ветрами и без полива), и белый баклажан — местный сорт без семян и без горечи. Закажите все три и судите о таверне по фаве: если она тёплая, кремовая и подана с бутонами каперсов, вы пришли куда надо.
Это один из самых дорогих островов Греции, особенно на кромке кальдеры, где рестораны выставляют цены под вид. Во внутренних деревнях расходы ниже — Эксо-Гония, Мегалохори и Пиргос заметно дешевле, — а лучшие достопримечательности острова бесплатны: маршрут по кальдере, руины Древней Тиры и все пляжи. Карта скидок Santorini Discount Card (~€30) обещает экономию до €180 за три дня в участвующих ресторанах и на активностях.
Ready to book?
Аэропорт Санторини (JTR) находится в 5 km к юго-востоку от Фиры и в сезон с апреля по октябрь принимает прямые рейсы из Афин, Лондона, Амстердама, Франкфурта и большинства крупных европейских узлов. Порт Афиниос, главный паромный терминал, связан с Пиреем (Афины): 5–8 часов на обычном пароме или примерно 2 часа на скоростном катамаране; компании «СиДжетс» и «Блу Стар Ферриз» выполняют несколько отправлений в день. К большинству прибывающих паромов в порт подаётся автобус КТЕЛ, проезд до Фиры стоит €2.70; такси из порта обойдётся в €25–35, но машин мало — бронируйте заранее.
Автобусная сеть КТЕЛ (ktel-santorini.gr) работает по радиальной схеме через центральную станцию Фиры, то есть каждый маршрут начинается там — чтобы доехать из Ии в Акротири, понадобятся два автобуса с пересадкой в Фире. Тариф фиксированный, около €2.20 за поездку; автобусы принимают только наличные, проездных на день нет, бесконтактной оплаты тоже. Метро, трамвая и железной дороги на острове нет; если нужна реальная свобода передвижения, практичнее всего взять электровелосипед у операторов вроде «Санто Сайклс» в Фире — обычные велосипеды на таких крутых и узких дорогах и правда мало пригодны.
Май и сентябрь почти всегда оказываются лучшим выбором: в мае температура держится около 23°C, дождей почти нет, а людей ещё терпимо; в сентябре море прогревается до 24°C, свет становится чище, а давление высокого сезона заметно сходит на нет. В июле и августе температура доходит до 29°C, а блики от белых поверхностей усиливают жару — тропа вдоль кальдеры после 8 утра становится уже реальным риском для здоровья, а толпы на закате в Ие делают впечатление скорее нервным, чем романтическим. Январь — самый дождливый месяц, 115 mm осадков; остров тихий, но с ноября по март большинство ресторанов и отелей закрыто.
Официальный язык — греческий, но в отелях, ресторанах и экскурсионных компаниях по всей Фире и Ие уверенно говорят по-английски — трудностей не будет. Валюта — евро (€); автобусы КТЕЛ принимают только наличные, так что держите при себе мелкие купюры и монеты. Банкоматы распространены повсюду, но настойчиво предлагают динамическую конвертацию валюты — всегда выбирайте «оплата в EUR», чтобы не терять на плохом курсе. Карта скидок Santorini Discount Card (~€30, приходит сразу в виде QR-кода) даёт до 50% скидки у партнёров, а заявленная экономия за три дня достигает €180.
Насильственные преступления редки; главные риски здесь чисто практические. Аварии на ATV и квадроциклах — самая частая туристическая травма на острове: дороги узкие, непривычные и общие с автобусами. Летом на тропе по кальдере после Имеровигли нет тени, а отражение от белых зданий добавляет к температуре воздуха ещё несколько градусов; выходите до 8 утра или вообще пропустите этот маршрут в июле и августе. В Ие на смотровой точке у руин замка есть участки, где до моря внизу 300 метров, а ограждения минимальны — смотрите под ноги.
2 places, one continuous walking route. Free with your first city.
2 мест для знакомства
