В девять вечера над Шаффхаузеном всё еще режут воздух церковные колокола, а через несколько минут Рейн скользит мимо старого города тем самым холодным сине-зеленым светом, который альпийские реки держат долго после заката. Шаффхаузен, Швейцария, страннее, чем обещает его открыточный образ: средневековый город к северу от Рейна, зажатый Германией с трех сторон и увенчанный круглой крепостью, которая выглядит не столько по-швейцарски, сколько упрямо придуманной заново. А потом вы замечаете окна. Все 171 резной эркер будто сами высовываются наружу и рассматривают вас в ответ.
ШВ девять вечера над Шаффхаузеном всё еще режут воздух церковные колокола, а через несколько минут Рейн скользит мимо старого города тем самым холодным сине-зеленым светом, который альпийские реки держат долго после заката. Шаффхаузен, Швейцария, страннее, чем обещает его открыточный образ: средневековый город к северу от Рейна, зажатый Германией с трех сторон и увенчанный круглой крепостью, которая выглядит не столько по-швейцарски, сколько упрямо придуманной заново. А потом вы замечаете окна. Все 171 резной эркер будто сами высовываются наружу и рассматривают вас в ответ.
Старый город Шаффхаузена работает потому, что камню здесь не дают покоя. Фасады расписаны, фонтаны хранят память о цехах, а Haus zum Ritter носит ренессансные фрески с уверенностью купца, который в 1566 году хотел, чтобы соседи подняли голову и почувствовали себя чуть менее уверенно. Машины сюда почти не заходят, поэтому улицы заполняют шаги, звон кофейных ложек, рыночный гул и короткое гулкое эхо под арками.
Город живет двойной жизнью. Одно лицо у него принадлежит Муноту, круглой крепости, построенной между 1564 и 1589 годами над виноградниками; другое отдано реке, где Линдли и Фрайер-Плац смягчают настроение до аперитива, лестниц к воде и длинных видов в сторону Нойхаузена. В десяти минутах отсюда ждёт Рейнский водопад, достаточно громкий, чтобы перестроить ваши мысли, но сам Шаффхаузен тише и интереснее.
Что делает это место достойным того, чтобы здесь не спешить.
Munot наблюдает за Рейном с 1589 года: круглая крепость, построенная так, чтобы выдерживать пушечный огонь, с толстыми наклонными стенами и линией крыши, которая до сих пор выглядит военной, а не декоративной. Поднимитесь через виноградники на закате, и весь город раскроется у вас под ногами: эркеры, красная черепица, свет на реке и олени, тихо двигающиеся по сухому рву.
В старом городе Шаффхаузена насчитывается 171 богато украшенный Erker — выступающий эркер, которым торговцы когда-то показывали свой статус в камне и стекле. Идите по Vordergasse к Fronwagplatz, и вам все время придется смотреть вверх: фасады расписаны, вырезаны и явно соревнуются друг с другом.
Museum zu Allerheiligen занимает бывшее бенедиктинское аббатство с самым большим в Швейцарии доступным для посещения романско-готическим клуатром, и тишина по-прежнему держится за этот камень. В нескольких улицах отсюда Haus zum Ritter превращает ренессансную городскую гордость в театр: его фасадные фрески отлично показывают, насколько серьезно этот маленький город когда-то относился к самому себе.
Rhine Falls находится так близко к Шаффхаузену, что в голове у вас еще звучит город, а в груди уже отзывается вода. Перепад здесь всего 23 метра, но река разливается на 150 метров в ширину и летом может нести около 600,000 литров в секунду, поэтому брызги ощущаются не столько живописными, сколько почти физическими.
Не каждый памятник, а только те, мимо которых мы провели бы вас сами.
Расположенный в самом сердце Шаффхаузена, Швейцария, Музей Всех Святых (Museum zu Allerheiligen) является выдающейся культурной достопримечательностью. Размещен
Дата: 14/06/2025
Крепость Мунот, возвышающаяся над историческим городом Шаффхаузен в Швейцарии, является выдающимся примером военной архитектуры эпохи Возрождения и живым символ
Кунстхалле Vebikus Шаффхаузен, расположенный на территории исторического комплекса бывшей прядильной фабрики Каммгарн (Kammgarnareal) в Шаффхаузене, Швейцария,
Расположенный на берегу Рейна в старинном швейцарском городе Шаффхаузен, Музей IWC является свидетельством более чем 150-летнего мастерства швейцарского часовог
Расположенный в живописном Старом городе Шаффхаузена, Музей Штеммлера предлагает глубокое погружение в швейцарское природоохранное наследие и наследие Карла Ште
Где побродить, по кварталам — у каждого свой ритм.
Старый город — настоящий центр притяжения Шаффхаузена: расписные фасады, резные эркеры, дома гильдий и переулки, которые до сих пор выглядят так, будто их строили для торговли, а не для показной красоты. Начните у Fronwagplatz и идите без плана; удовольствие здесь в том, чтобы замечать детали — фигуру на фонтане, стену с фреской или витрину пекарни — прежде чем впереди откроется следующая площадь.
Vordergasse — улица, к которой Шаффхаузен возвращается, когда хочет увидеть самого себя. По вторникам и субботам утром здесь выстраиваются рыночные прилавки, Café Vordergasse поддерживает старую привычку к кофейням, а весь этот отрезок лучше всего проходить медленно, а не в темпе покупок.
Fronwagplatz показывает парадное лицо города, хотя надолго чопорным оно не кажется. Приходите ради фасадов и фонтана, задержитесь ради того, как дневной свет ложится на расписные дома, а потом сверните в одну из боковых улочек, пока площадь не начала слишком уж любоваться собой.
Herrenacker — самое просторное место в старом городе, длинная площадь, где средневековая теснота уступает место воздуху и размаху. Рестораны и Stadttheater придают ей городской, слегка нарядный тон, и особенно хорошо здесь в сумерках, когда столики заполняются, а город начинает звучать уже не как музей, а как место, где действительно живут люди.
Freier Platz и набережная показывают Шаффхаузен в его самой свободной манере. Güterhof задает тон столиками на террасе, мимо проплывают лодки, а в воздухе смешиваются запахи воды, вина и кухонного дыма — именно от такой смеси хочется отменить любой вечер, распланированный слишком тщательно.
Lindli вытягивает город вдоль Рейна в более спокойную и зеленую линию. Сюда приходят гулять, сидеть у воды, купаться по сезону и фотографировать Munot под тем углом, который наконец объясняет, почему крепость до сих пор правит линией горизонта.
Neustadt и соседняя Bachstrasse выглядят более местными и менее сказочными. Это хорошая территория для баров-ресторанов, непринужденных ужинов и той части Шаффхаузена, где город сбрасывает историческую позу и просто занимается едой, вином и встречами с друзьями.
Kammgarn стоит на краю старого города в бывшей прядильной фабрике и говорит о Шаффхаузене важную вещь: здешняя культура предпочитает переосмысленный индустриальный кирпич бархатной торжественности. Концерты, небольшие клубные вечера, выставки и фестивальные события притягивают сюда людей после заката, особенно если вам нужен вечер не для туристов, а для настоящих местных.
От кельтских переправ через реку до бомбардировки 1944 года и часовщиков, заново придумавших город
Большинство исследователей относит самые ранние освоенные земли вокруг Шаффхаузена к позднему бронзовому веку, когда на высотах над Рейном закрепились небольшие земледельческие общины. Река уже тогда делала то, что умеет лучше всего: везла товары, задавала пути и заставляла людей держать ухо востро.
После походов Юлия Цезаря прирейнский коридор вокруг современного Шаффхаузена вошел в орбиту Рима. Римский город здесь не вырос, но дороги, торговые стоянки и военные передвижения придали этому краю уже не запах оторванности от мира, а привкус империи.
В королевской грамоте 1045 года это место впервые названо Scaphusia. Одна строка значит много: города часто существуют задолго до того, как их замечает пергамент; именно здесь Шаффхаузен выходит из грязи и слухов в документированную историю.
Граф Эберхард VI фон Нелленбург основал аббатство Аллерхайлиген, и город рос в его тени. Колокола, молитва, землевладение и движение людей здесь существовали как одно целое; аббатство было и духовным домом, и машиной собственности, и шарниром городского роста.
Император Фридрих II даровал Шаффхаузену городские права, превратив монастырское поселение в место с реальной юридической силой. Рынки стали гуще, стены важнее, а гражданские амбиции начали соперничать с церковной властью.
Черная смерть ударила по региону между 1348 и 1350 годами, и Шаффхаузен не избежал страха, прокатившегося по всем рейнским городам. Торговля замедлилась, целые дома исчезли, и тишина на кладбищах говорила сама за себя.
Во время Швабской войны Шаффхаузен встал на сторону Старой Швейцарской конфедерации против власти Габсбургов. Приграничные города чувствуют такие выборы кожей: гарнизоны, налоги и вечный вопрос, кому достанется власть над мостом.
В 1501 году Шаффхаузен вошел в Швейцарскую конфедерацию как полноправный член, вместе с Базелем. Этот шаг окончательно отвел город от габсбургского контроля и связал его судьбу с союзом, который тогда еще только изобретал сам себя.
В 1529 году Шаффхаузен принял Реформацию по цвинглианской линии, и перемены задели всё глубоко. Монастырские владения были упразднены, богослужение зазвучало иначе, а церковные интерьеры по всему городу лишились значительной части средневековой зрелищности.
Тобиас Штиммер родился в Шаффхаузене в 1539 году и подарил городу его самый острый ренессансный облик. Его расписная архитектура на Haus zum Ritter до сих пор меняет температуру улицы; кажется, будто камень спорит с краской, и краска побеждает.
Иоганн Якоб Рюэгер, родившийся в 1548 году, станет главным ранним хронистом Шаффхаузена и пастором церкви Святого Иоанна. Городам нужны свидетели не меньше, чем стены, и его тексты закрепили местные события до того, как они успели раствориться в легенде.
Строительство крепости Мунот началось в 1564 году на холме над городом и продолжалось до 1589-го. Ее круглая форма создавалась для эпохи пушек: толстые наклонные стены должны были срывать силу удара ядра; даже сейчас кладка кажется упрямой.
Около 1568 года Тобиас Штиммер расписал фасад Haus zum Ritter, создав самый ослепительный жест городской уверенности в себе. Этот дом на Фрондергассе стоит как урок гражданского тщеславия, и в данном случае оно полностью заслужено.
Вестфальский мир официально признал независимость Швейцарской конфедерации от Священной Римской империи. Для Шаффхаузена, приграничного города, на который веками давили более крупные силы, это была не отвлеченная дипломатия, а новая политическая погода.
Иоганнес фон Мюллер, родившийся в Шаффхаузене в 1752 году, стал одним из главных историков Швейцарии. Церковные школы города и его республиканские привычки сформировали его взгляд; он рано понял, что местная история никогда не бывает только местной.
Иоганн Конрад Фишер родился в Шаффхаузене в 1773 году и позже создал литейное предприятие, из которого выросла Georg Fischer AG. Жар, железо и опыт изменили запах города: вместо древесного дыма и винных бочек пришли металл и масло.
Французское вторжение 1798 года смело старую городскую государственность Шаффхаузена и включило его в состав Гельветической республики. Цеховые привычки и власть патрициев не исчезли за одну ночь, но политическая грамматика уже стала другой.
Генрих Мозер родился в Шаффхаузене в 1805 году, а позже вернулся сюда с капиталом, заработанным на часовом деле, и с промышленными амбициями. Его вложения на Рейне помогли превратить движущуюся воду в энергию, а именно так многие города XIX века научились говорить быстрее.
В 1813 году в Шаффхаузене открылась механическая хлопкопрядильня, связав город с широким промышленным сдвигом, который перекраивал Европу. Мастерские, где прежде всё держалось на ручном умении, теперь подчинялись валам, ремням и ровному гулу.
Либеральная конституция 1831 года помогла определить современный кантон Шаффхаузен внутри Швейцарской конфедерации. Власть стала более упорядоченной, более публичной и менее зависимой от старой городской элиты.
В 1868 году Флорентин Ариосто Джонс основал в Шаффхаузене International Watch Company, поставив на то, что швейцарское ремесло и прирейнская индустрия должны работать вместе. Идея была американской, дисциплина швейцарской, и город удержал лучшую половину этой сделки.
Когда началась Первая мировая война, Швейцария осталась нейтральной, а Шаффхаузен остался тревожным. Приграничная торговля сжалась, цены выросли, и город почувствовал то, что нейтральные страны всегда чувствуют во время войны: голод без славы.
1 апреля 1944 года американские бомбардировщики по ошибке сбросили на Шаффхаузен около 400 бомб примерно за 40 секунд, целясь по объектам в Германии. Погибли 40 человек, около 100 были ранены, целые кварталы у вокзала оказались разорваны; город узнал звук мировой войны, несмотря на швейцарский нейтралитет.
В 1971 году женщины в Швейцарии получили право голоса на федеральном уровне, и Шаффхаузен вместе со страной вошел в демократию, пришедшую до неловкости поздно. Фасады старого города иногда заставляют место выглядеть древним не в том смысле; это был именно такой момент.
В 2002 году Швейцария вошла в Организацию Объединенных Наций после общенационального референдума, и приграничная идентичность Шаффхаузена получила новую рамку. Город, который с трех сторон обступает Германия, всегда понимал, что местная жизнь зависит от международных договоренностей.
Люди, которые сформировали город — и которых сформировал он.
Иоганнес фон Мюллер родился в Шаффхаузене, а потом посвятил жизнь тому, чтобы превратить историю Швейцарии в нечто достаточно масштабное для целой нации. Он бы и сейчас узнал строгий протестантский костяк города, хотя, возможно, удивился бы тому, как спокойно люди теперь пьют под ним Pinot Noir.
Тобиас Штиммер подарил Шаффхаузену один из его самых сильных зрительных ударов: фрески Haus zum Ritter, созданные около 1568-1570 годов. Даже в копии на фасаде его работа делает улицу театральной, будто само здание решило, что простой камень для него недостаточно хорош.
Генрих Мозер заработал состояние в императорской России, вернулся домой и помог втолкнуть Шаффхаузен в индустриальную эпоху благодаря плотине Moserdamm на Рейне. Вероятно, ему понравилось бы сегодняшнее аккуратное спокойствие города, а потом он бы спросил, почему никто не использует реку для чего-то более смелого.
Иоганн Конрад Фишер основал литейное производство, из которого выросла Georg Fischer AG, и тем самым помог превратить Шаффхаузен из красивого города в работающий. Его история скрывается за фасадами: спереди расписные окна, а железо и изобретательность — чуть в стороне от глаз.
Рюгер служил пастором в St. Johann и написал одну из главных ранних хроник Шаффхаузена. Он сохранил память города чернилами задолго до появления путеводителей, и это очень подходит месту, где так много стен до сих пор выглядят так, будто хотят вам что-то рассказать.
Роберто Ди Маттео родился в Шаффхаузене, а позже выиграл Лигу чемпионов UEFA как тренер Chelsea в 2012 году. Его история добавляет городу небольшой современный поворот: под средневековыми крышами люди по-прежнему уезжают и возвращаются с амбициями куда более странными, чем можно предположить по линии горизонта.
Где местные действительно бронируют ужин — а не туристическое меню.
Мелочи, которые меняют то, как город к вам относится.
Из аэропорта Цюриха садитесь на прямой S24 до Schaffhausen Hauptbahnhof. Он ходит примерно раз в час и идет около 47-49 минут, что для такого компактного города разумнее, чем брать машину напрокат.
Линия 6 сети vbsh нарушена на участке между Finsterwaldstrasse и Wiesenweg с May 7, 2026 до примерно June 12, 2026 из-за строительных работ. Между Kantonsspital и Wiesenweg ходят заменяющие маршрут мини-автобусы, так что перед поездкой в сторону Neuhausen или Rhine Falls проверьте сайт vbsh.
Если собираетесь к Rhine Falls, надевайте обувь с хорошим сцеплением. Брызги долетают до платформ, а каменные дорожки у смотровых площадок Känzeli становятся скользкими очень быстро.
Платите швейцарскими франками, даже если магазин у Rhine Falls принимает евро. Сдачу обычно возвращают в CHF по плохому курсу, тогда как карты и мобильные кошельки по всему городу принимают широко.
Обслуживание уже включено в счета швейцарских ресторанов. Местные обычно просто округляют сумму на несколько франков или добавляют 5-10 процентов только тогда, когда сервис и правда был очень хорош.
За продуктами для пикника идите на Wochenmarkt в старом городе: во вторник с 07:00 до 11:00 или в субботу с 07:00 до 12:00. Обед получится куда более местным, чем что угодно у вокзала.
Настоящая местная визитная карточка Шаффхаузена — это Pinot Noir из Blauburgunderland, а не одно какое-то главное блюдо. Закажите бокал к окуню или к тарелке закусок в таверне, и город сразу станет понятнее.
Несколько фильмов, чтобы настроиться перед поездкой.
Город таким, какой он есть на самом деле.
Рейнский водопад грохочет ниже Шаффхаузена, разбрасывая брызги над бирюзовой водой, пока прогулочные лодки подходят почти вплотную к водяной пыли. Здания и лесистые скалы обрамляют сцену в ясном дневном свете.
Vaidas Vaiciulis on Pexels
Нарядный исторический фасад в Шаффхаузене показывает резные фигуры, завитки декора и высокие окна над современными витринами. Мягкий чёрно-белый свет подчёркивает каменную резьбу.
Jean-Paul Wettstein on Pexels
Прогулочная лодка входит в облако брызг под Рейнским водопадом рядом с Шаффхаузеном. Смотровые площадки цепляются за лесистые скалы, пока река с грохотом пробивается между камнями.
Jean-Paul Wettstein on Pexels
Рейн обрушивается через тёмные скальные уступы под лесистыми скалами рядом с Шаффхаузеном. Посетители наблюдают за водопадом с террас, пока в дневном свете висит водяная пыль.
Daniela Pužmanová on Pexels
Швейцарский поезд пересекает каменный мост над бурлящим Рейнским водопадом рядом с Шаффхаузеном. Лесистые берега, башня замка и посетители на мосту лежат под ярким дневным светом, смягчённым облаками.
Jean-Paul Wettstein on Pexels
Над Рейнским водопадом под лесистыми скалами Шаффхаузена поднимается водяная пыль. Посетители собираются на каменистых смотровых площадках, а замок наблюдает сверху.
Jean-Paul Wettstein on Pexels
Над Рейнским водопадом рядом с Шаффхаузеном поднимается водяная пыль, пока прогулочные лодки подходят близко к ревущей воде. Посетители смотрят со скальных площадок под швейцарскими флагами.
Jean-Paul Wettstein on Pexels
Да, особенно если вам нужен швейцарский старый город с настоящей фактурой, а не отполированная декорация. Расписные фасады, 171 эркер, Munot над виноградниками и быстрый доступ к Rhine Falls дают ему больше характера, чем многим куда более крупным городам.
Двух дней хватит на старый город, Munot, Museum zu Allerheiligen и Rhine Falls. Оставайтесь на три, если хотите успеть на лодочную поездку в Stein am Rhein или сделать вылазку в виноградники Hallau.
Самый простой вариант — прямой поезд S24 из аэропорта Цюриха до Schaffhausen Hauptbahnhof. Поездка занимает около 47-49 минут, а вокзал стоит прямо у кромки старого города.
В основном да. Старый город свободен от машин, и его можно пройти из конца в конец примерно за 15-20 минут, хотя подъем к Munot крутой, а до Rhine Falls пешком около 4 километров.
Да, по большинству европейских мерок это недешевый город, хотя расходы можно немного смягчить. Бесплатные места вроде Munot, рыночные завтраки, билеты SBB saver и прогулки по городу делают поездку заметно разумнее по цене, чем в крупных швейцарских узлах.
Да, Шаффхаузен очень безопасен. Достаточно обычной осторожности у вокзала после темноты, внимательности у Rhine Falls и на холме Munot в сырую погоду — здесь вы скорее имеете дело с бытовыми рисками, чем с преступностью.
Лучшее время — май-июнь и сентябрь-октябрь. Вы получите мягкую погоду, меньше людей, чем в разгар лета, а осенью виноградники вокруг города наконец начинают показывать себя во всей красе.
Готовы забронировать?
Практичнее всего в 2026 году прилетать в аэропорт Цюриха (ZRH): прямые поезда SBB S24 идут от Zürich Flughafen до Schaffhausen примерно 47-49 минут; на машине по трассе A4 дорога занимает около 35 минут. Schaffhausen Hauptbahnhof — главный железнодорожный вокзал, с сообщением до Zürich HB, Winterthur, Basel, St. Gallen, Singen и Stuttgart, а к запасным вариантам аэропортов относятся EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg (BSL/MLH) и аэропорт Stuttgart (STR).
В Шаффхаузене в 2026 году нет ни метро, ни трамвая; город держится на автобусной сети vbsh, региональных поездах и ваших собственных ногах, что часто оказывается самым разумным выбором в старом городе, который можно пройти насквозь за 15-20 минут. Станции PubliBike у Hauptbahnhof и Freier Platz подходят для коротких поездок, Шаффхаузен лежит на швейцарском велосипедном маршруте Rhine Route No. 2, а обычные местные тарифы держались на уровне около CHF 2.60 за разовый билет по зоне 1 и CHF 6.20 за дневной проездной; Swiss Travel Pass покрывает городские автобусы, региональные поезда и суда URh.
Весной температура обычно держится около 10-18 C, летом 22-25 C, осенью 8-20 C, а зимой примерно -2-5 C; самый влажный период приходится на конец весны и лето, когда над Рейном могут проходить грозы. В июле и августе поток посетителей самый плотный, а май-июнь и сентябрь-октябрь — лучший период в 2026 году: мягкий воздух, цвет виноградников и достаточно долгий день, чтобы подольше сидеть у реки без борьбы с пиковыми летними толпами.
Официальный язык — немецкий, но в повседневной жизни здесь звучит швейцарский немецкий, который может казаться совсем другим инструментом; большинство сотрудников отелей, музеев и ресторанов уверенно говорят по-английски. В Швейцарии используется швейцарский франк (CHF), карты в 2026 году принимают почти везде, а евро иногда берут в местах, рассчитанных на туристов, хотя курс обычно невыгодный и сдачу вам вернут во франках.
Шаффхаузен относится к тем местам, где осторожность нужна скорее из-за покрытий под ногами, чем из-за преступности: у вокзала и у Rhine Falls есть обычный риск мелких краж, но по европейским меркам серьезные угрозы здесь редкость. Следите за шагом на мокрых платформах у Rhine Falls и на крутой тропе к Munot после дождя или зимой; экстренные номера: 112, полиция 117, пожарные 118, скорая помощь 144.
6 мест, один непрерывный пеший маршрут. Бесплатно с вашим первым городом.
6 мест для знакомства
