Ика в Перу в полдень пахнет изюмом, запечённым на солнце, и дизелем, а к сумеркам вдруг меняется на солёный рассол и туманную дымку писко. Одну минуту вы щуритесь на дюны, способные проглотить соборы, а в следующую уже плывёте мимо неоново-зелёной лагуны, окружённой финиковыми пальмами и барами с дискотечными вывесками. Где-то между этим мумия возрастом 2 000 лет машет вам из открытой гробницы, а бокал писко из сорта Quebranta стоит дешевле, чем поездка в аэропорт.
IИка в Перу в полдень пахнет изюмом, запечённым на солнце, и дизелем, а к сумеркам вдруг меняется на солёный рассол и туманную дымку писко. Одну минуту вы щуритесь на дюны, способные проглотить соборы, а в следующую уже плывёте мимо неоново-зелёной лагуны, окружённой финиковыми пальмами и барами с дискотечными вывесками. Где-то между этим мумия возрастом 2 000 лет машет вам из открытой гробницы, а бокал писко из сорта Quebranta стоит дешевле, чем поездка в аэропорт.
Это единственное место на континенте, где три пустыни, океан и винная долина успевают встретиться за один день. Пилоты, летающие над линиями Наска, закладывают виражи на своих Cessna над геометрическими китами, а в 54 km к югу морские львы лают на туристические лодки, режущие воду у островов Бальестас. А дальше в глубине страны лозы Такамы, посаженные в 1540 году, до сих пор дают Malbec в тех же саманных погребах, где испанские монахи давили виноград босыми ногами.
Местные называют этот край la tierra del sol eterno, потому что небо здесь будто забыло, как идти дождю. Эта забывчивость сформировала всё: мумии с до сих пор заплетёнными волосами, писко, перегоняемый из винограда, налитого соком подземными водоносными слоями, и каньон, который никто не замечал до 2011 года и который теперь выглядит так, будто кто-то полоснул Марс розовым ножом. Приезжайте ради дюн. Уедете с мыслью, что прошли через живой музей, где экспонаты всё время меняются.
Что делает это место достойным того, чтобы здесь не спешить.
Окаймлённая пальмами лагуна, утонувшая между 100-метровыми дюнами, в пяти минутах от центра Ики. На рассвете вода становится медной; к закату гребни светятся, как резаная сталь, а сэндбордисты несутся вниз со скоростью 60 km/h.
Садитесь в шестиместную Cessna в аэропорту Писко (PIO), который обслуживает Ику, и заходите в вираж над колибри возрастом 2,000 лет размером с три футбольных поля. Пилот наклоняет крыло так, чтобы вид достался каждому пассажиру, — а потом повторяет тот же трюк для астронавта, паука и обезьяны.
В Такаме льют вино с 1540 года под теми же саманными арками. Попробуйте писко из сорта Quebranta с ароматом фиалок в тени 240-летнего перуанского перца, пока колибри обчищают бугенвиллию.
В Региональном музее хранятся ткани Паракаса, чей индиго спустя 1,500 лет всё ещё бьёт током по глазам. За углом лежат вытянутые черепа — следы операций на мозге, которые народы пустыни проводили обсидиановыми лезвиями.
Не каждый памятник, а только те, мимо которых мы провели бы вас сами.
Цены на билеты - Вход на территорию Уакачины бесплатный, но за такие мероприятия, как сэндбординг и катание на багги, взимается плата, которая обычно варьируетс
Расположенный на южном побережье Перу, город Ика – это место, где древние цивилизации, колониальное наследие и современная жизнь сливаются воедино. Регион извес
Семистебельная пальма Качиче постоянно подрезается, чтобы не сбылось пророчество о потопе. Перуанская деревня ведьм в 4 км от Ики, где до сих пор практикуют курандеризм.
Дезьерто-де-Ика был колыбелью цивилизации на протяжении тысячелетий, с культурой Паракас, процветавшей с примерно 800 года до н.э. до 100 года н.э., известной с
Эволюция учреждения от колониальной образовательной структуры до современного центра обучения демонстрирует более широкие изменения в образовательной сфере Перу
Музей также хранит значительную коллекцию керамики Наска, которая характеризуется своими отличительными геометрическими узорами и яркими цветами. Эти артефакты
Где побродить, по кварталам — у каждого свой ритм.
Пять минут от центра, но по настроению будто другой континент: лагуна в тени пальм, зажатая между 100-футовыми дюнами. Днём здесь сэндборды и багги, рычащие как злые пчёлы; ночью те же дюны светятся зелёным от коктейль-баров, устроенных в бывших лодочных сараях. Бюджетные хостелы делят песок с бутик-отелями, чьи балконы нависают над водой, как корабельные носы.
Исторический центр в радиусе пяти кварталов: собор горчично-жёлтого цвета, аркады XIX века и старики, играющие в шахматы под фиговыми деревьями. Тележки с мороженым звонят в колокольчики ровно в 3 pm; Региональный музей в двух минутах ходьбы к югу, если после обеда вам нужны ткани тысячелетней давности.
Колониальная асьенда, ставшая винодельней в 10 km к западу от города. Железные ворота открываются в аллеи бугенвиллии, ведущие к дегустационным залам, где писко из сорта Quebranta наливают рядом с Petit Verdot 2015 года. С балкона ресторана видны 240 гектаров лоз; попросите винный сет из трёх бокалов за обедом — он дешевле официальной экскурсии, а жареный осьминог лучше всего, что подают в Лиме.
Посёлок на южной окраине города, где до сих пор пахнет сушёным базиликом и ладаном. Мощёные улочки ведут к тематическому парку Las Brujas, где статуи ведьм-знахарок сторожат саманные дома, выкрашенные в небесно-голубой и кроваво-красный. Купите банку сиропа из семи трав у женщины в дверях — она клянётся, что он лечит всё, от горной болезни до разбитого сердца.
От мумий Паракаса до перегонных кубов писко — история Ики написана песком, лозой и сейсмическими толчками
Кочевые группы устраивают сезонные стоянки для сбора моллюсков на полуострове Паракас. После них остаются корзины из плетёного тростника, будто ещё влажные от морских брызг, и самые ранние следы намеренного изменения формы черепа: головы младенцев привязывают к клиновидным дощечкам, и эта мода продержится четыре тысячелетия.
Жрецы-правители в долине Ики начинают мумифицировать умерших в конических гробницах, выстланных вышитыми плащами. В одном погребальном свёртке находят 400 квадратных метров ткани — каждая нить окрашена индиго, привезённым из Эквадора, а подол до сих пор хранит металлический запах жертвенной крови ламы.
На пампе к югу от Ики рабочие снимают 15 сантиметров тёмного гравия, обнажая светлую глину под ним, и выводят колибри длиной 96 метров. Этот ритуал занимает поколения; перед каждым посевным сезоном линии снова подметают начисто — мольба о воде в пустыне, где за год бывает меньше десяти минут дождя.
Данные по годичным кольцам на обрушившихся балках крыш в Кауачи показывают отсутствие роста в течение 32 лет подряд. Пирамидальные храмы забрасывают; жрецы оставляют недоделанные ткани и кувшины кукурузного пива, всё ещё закупоренные хлопком. Выжившие уходят в сторону нагорий, забирая ткацкие станки, но оставляя геоглифы на милость ветра.
Из своей столицы Ла Сентинела владыки Чинча отправляют плоты из бальсового дерева на север вплоть до Панамы, меняя раковины спондилюса на медные топоры. Их склады в Ике хранят партии сушёных анчоусов по 200 тонн — с глиняными печатями, которые и сегодня едва заметно пахнут солью и гуано.
Тупак Инка Юпанки прибывает с 20,000 воинов. Правитель Чинча мирно отрекается, принимая золотые носилки, которые позволяют ему ехать на одном уровне с самим Сапа Инкой. Ика становится житницей империи; кукурузные поля разбиты на террасы с такой точностью, что утренний иней ложится на них ровным шахматным узором.
Николас де Ривера, один из «Тринадцати славы» Писарро, въезжает в долину впереди основных сил. Он отмечает, что оросительные каналы — некоторые из них работают до сих пор — несут талую воду за 80 километров из Анд, орошая виноградники, посаженные инками всего несколькими десятилетиями ранее.
Испанские монахи высаживают черенки винограда Mission у реки Ика. Пустынный климат — 350 солнечных дней, ноль заморозков — даёт уровень сахара, неведомый Европе; первый бренди писко перегоняют ещё до конца десятилетия и отправляют из порта, который дал напитку своё имя.
Губернатор Луис Херонимо де Кабрера переносит поселение в третий и последний раз после того, как паводковые воды затопили прежнюю площадь. Он разбивает 64 квадратных квартала по жёсткой сетке, и каждый solar имеет размер 55 на 110 кастильских вар — эти пропорции до сих пор читаются в ширине нынешней Avenida Municipalidad.
В скромном саманном доме на улице Калье Боливар появляется на свет будущий автор слов национального гимна Перу. Местные уверяют, что первый крик младенца совпал с начальным аккордом военного оркестра, который каждую субботу репетировал на площади, — знак для человека, которому предстояло положить патриотизм на музыку.
Пушки гремят в 120 километрах к востоку, в горах, но в Ике о результате узнают раньше всех: испанцы капитулировали. Жители так яростно звонят в колокола кафедрального собора, что башня 1746 года трескается у звонницы; разлом до сих пор стянут железными скобами в форме геральдических лилий.
Солдаты 2-го линейного полка разбивают лагерь среди лоз Такамы и пьют выдержанное писко прямо из глиняных чомб. Они поджигают ворота оросительных каналов, чтобы не допустить засад партизан; дым неделями тянется над пустыней, а его чёрный, как смола, запах впитывается в деревянные бродильные чаны и портит урожаи ещё много лет.
Археолог снимает последний слой хлопка с погребального свёртка 298: внутри шаль, вышитая 310 крошечными летящими фигурами, каждая не больше ногтя. Ткани пережили 2,000 лет потому, что в пустынном воздухе меньше влаги, чем в музейной витрине; Тельо отправляет 400 ящиков в новый музей, который до сих пор носит его имя на Avenida Ayabaca.
В 11:35 землетрясение магнитудой 8.2 прокатывается через город и обрушивает неоклассический фасад собора на площадь. Камни с высеченной датой 1757 падают лицевой стороной вверх, будто сама история требует, чтобы её прочли. Афтершоки продолжаются три недели; жители спят среди виноградников, и листья шепчут над ними, как зелёные шатры.
Военное правительство президента Веласко экспроприирует 5,800 гектаров Такамы и соседних владений. На смену хозяевам приходят кооперативы, но старые винные прессы, вырезанные из дерева альгарробо в 1790 году, продолжают вращаться. На их железных винтах видны инициалы давно умерших испанских графов, вдавленные в металл десятилетиями усилия.
ЮНЕСКО называет геоглифы «уникальным достижением человеческого творческого гения». Туристические полёты за одну ночь утраиваются; пилоты закладывают такие крутые виражи, что пассажиров рвёт в бумажные пакеты с изображением той самой колибри, ради которой они и прилетели. Мария Райхе, 91, наблюдает за этим из инвалидного кресла у смотровой башни, и её руки всё ещё испачканы чернилами 50 лет вычислений.
Земля дёргается в 6:40 вечера; за 45 секунд рушатся 58,000 домов. Отель Моссоне в Уакачине теряет второй этаж, и постояльцы падают в лагуну, как куклы. К утру оазис пахнет дизельными генераторами и раздавленной бугенвиллией; позже геологи измерят 4 метра бокового смещения вдоль разлома, который проходит прямо под виноградниками.
Три дня тёплого дождя — больше, чем регион обычно получает за десятилетие, — превращают пустыню в шоколадно-коричневое озеро. Экспортная спаржа на сумму $120 million гниёт под водой. Река Ика раздувается до 2,300 кубометров в секунду, срывает каменные мосты XIX века и оставляет тракторы клюнувшими носом в оросительные каналы, как закопанных динозавров.
Агроэкспортные компании качают воду с такой силой, что лагуна Уакачина падает на 30 сантиметров в год. Электрические насосы работают 24 часа в сутки, чтобы поддерживать открытку-идеал для туристов из Instagram; инженеры предупреждают, что водоносный горизонт может обрушиться в течение десятилетия. Та самая вода, что питала каналы Наска 2,000 лет назад, скоро может исчезнуть, оставив только песок и память.
Где местные действительно бронируют ужин — а не туристическое меню.
Здесь виноградное сусло перегоняют один раз, выдерживают в меди, а потом взбивают с лаймом и яичным белком. Коктейль пахнет свежим абрикосом и заканчивается сухим укусом пустынных трав — лучше всего пить его на закате во внутреннем дворе колониальной усадьбы.
Рагу из вяленого на солнце картофеля и свинины, загущённое поджаренным арахисом и перцем mirasol. Глиняный горшок подают запечатанным банановым листом; разломайте его, и аромат окажется чистым доколумбовым уютом.
Фирменная сладость Ики: оболочка из цукатной лаймовой корки с начинкой из молочной карамели и ореха пекан, покрытая белой сахарной глазурью. Покупайте их тёплыми у женщин, которые до сих пор помешивают dulce de leche в медных котлах на Calle Lima.
Прибрежный родственник севиче: тонкие полоски вяленой рыбы-гитары, красный лук и перец limo, замаринованные не в лайме, а в писко. Солёно, дымно, слегка рискованно — берите к нему холодное пиво Arequipa.
Буквально «сухой суп»: сначала тонкую вермишель обжаривают, потом варят в бульоне из баранины и кориандра, пока жидкость не исчезнет. Лапша впитывает жир и зеленеет — заказывайте блюдо на воскресном рынке за собором.
Мелочи, которые меняют то, как город к вам относится.
Останавливайте только радио-такси или заказывайте через InDriver — по уличным такси есть документированные случаи ограблений. Попросите в отеле вызвать машину; лишние пять солей куда лучше, чем потерянный паспорт.
Бронируйте первый заезд на сэндборде на 7 a.m. — дюны ещё пустые, свет делает песок розово-золотым, и вы закончите до того, как температура поднимется до 35°C.
Меняйте наличные в Лиме; банкоматы в Ике берут до 18 солей за одно снятие с иностранной карты, а в маленьких бодегах принимают только наличные. Берите мелкие купюры для combis и мототакси.
Не ешьте у лагуны — пройдите два квартала в город за menú del día: суп, основное и напиток за 12–15 soles. Те же продукты, цена вдвое ниже.
На облётах Наски места справа дают самый чёткий ракурс на колибри и астронавта. Таблетки от укачивания примите за 60 min до вылета; пилоты заходят в крутые виражи.
Несколько фильмов, чтобы настроиться перед поездкой.
Город таким, какой он есть на самом деле.
Необычный терминал из бамбука и диспетчерская вышка аэродрома Лас-Дунас в Ике, Перу.
Leland Jackson
Широкая панорама бескрайних золотых песчаных дюн в пустынном ландшафте Ики, Перу.
Diego Delso
Ряды традиционных глиняных сосудов, известных как ботихас, используются для брожения и хранения писко на исторической винодельне в Ике, Перу.
David Stanley from Nanaimo, Canada
Спокойный вид традиционной церкви в колониальном стиле в солнечном регионе Ика, Перу.
Qwertymith
Спокойный золотой закат озаряет огромное небо над пустынным регионом Ики, Перу.
Jose Luis Sulca Jota
Местный рыбак работает со своими сетями в солнечный день в Ике, Перу, среди характерного городского пейзажа.
Qwertymith
Бескрайние залитые солнцем песчаные дюны Ики, Перу, тянутся к горизонту под ярким чистым небом.
Diego Delso
Огромные волнистые песчаные дюны Ики, Перу, создают поразительный пустынный ландшафт под сияющим безоблачным небом.
Diego Delso
Багги прокладывает путь по бескрайним волнистым песчаным дюнам Ики, Перу, под ярким чистым небом.
Diego Delso
Огромные волнистые песчаные дюны Ики, Перу, создают драматичный пустынный пейзаж с далёким видом на город у гор.
Alex Proimos from Sydney, Australia
Бескрайние и завораживающие песчаные дюны Ики, Перу, открывают захватывающий вид на пустынный ландшафт под ярким солнцем.
Diego Delso
Суровый залитый солнцем пустынный рельеф Ики, Перу, резко контрастирует с пышным зелёным оазисом, видимым вдали.
JYB Devot
Ика заслуживает как минимум полного дня сверх поездки в оазис. В Региональном музее хранятся ткани Паракаса тысячелетней давности, до сих пор яркие, будто их только что окрасили; в Такаме наливают вино с самого старого виноградника Южной Америки, а колониальный саман в центре красиво светится в сумерках. Пропустите город — и упустите культуру, которая и оплатила эти дюны.
Трёх полных дней хватит на главное: день 1 — утром автобус Лима→Ика, вечером дюны на закате; день 2 — ранний полёт над линиями Наска, кладбище Чаучилья; день 3 — острова Бальестас и Тамбо-Колорадо, ночной автобус обратно. Добавьте четвёртый день, если хотите попасть на сбор винограда для писко или сходить в каньон без спешки.
Да — рейсы вылетают из аэропорта Писко в 7 a.m., в 70 km к северу, стоят USD 135–150 и избавляют вас от 2.5-часовой поездки на юг. Вы увидите те же фигуры, но бронировать нужно минимум за 48 h; для вылета нужно как минимум четыре пассажира.
Центр и Уакачина днём вполне спокойны; после темноты держитесь освещённых ресторанных улиц и пользуйтесь InDriver вместо прогулок в одиночку. Главный риск здесь — мелкие кражи: в комбис держите сумку на коленях, а не на полу.
Кресло-реклайнер Cruz del Sur «Imperial», 35–40 солей, если бронировать онлайн в середине недели. Дорога занимает четыре часа по Панамерикане с одной остановкой на туалет; возьмите перекус с собой, потому что сэндвичи на борту дорогие.
Готовы забронировать?
Прилетайте в международный аэропорт Хорхе Чавес (LIM) в Лиме. Оттуда автобусы Cruz del Sur или Oltursa идут до Ики за 4 часа (S/35-70). Небольшие самолёты для облёта Наски используют аэропорт Capitán FAP Renán Elías Olivera (PIO) в Писко, в 70 km к северу — проверьте LC Perú или Sky Airline на предмет редких рейсов Лима–Писко.
Ни метро, ни трамваев. Комбис (маршрутные микроавтобусы) берут S/1-2 по городу; мототакси до оазиса Уакачина — S/5-10. Скачайте InDriver — с Uber здесь туго. Такси, пойманные на улице, рискованны из-за грабежей; заказывайте через отель или приложение.
В Ике не бывает дождей круглый год. Дневная температура колеблется от 21 °C в июле до 32 °C в феврале. Лучше всего приезжать с апреля по ноябрь ради дюн и спорта без адской жары: днём около 24 °C, нулевая влажность, небо вычищено прибрежной гаруа.
За пределами гостиничных стоек — только испанский, так что скачайте офлайн-словарь. В ходу перуанские соли (PEN); в Уакачине нет банкоматов, поэтому снимайте деньги в центре Ики до поездки к дюнам.
На автобусном терминале работают карманники; держите рюкзаки в поле зрения. После темноты оставайтесь в оазисе или на освещённых участках у Пласа-де-Армас. Носите с собой ксерокопию въездного талона TAM — на южной трассе бывают полицейские проверки.
6 мест, один непрерывный пеший маршрут. Бесплатно с вашим первым городом.
6 мест для знакомства
