Винтертур — швейцарский город, который упорно отказывается вести себя как швейцарский. В двадцати пяти километрах к северо-востоку от Цюриха этот бывший локомотивный город тихо превратился в место, где бары с натуральным вином соседствуют с шестнадцатью музеями, где Ван Гог висит в десяти минутах от действующего виноградника, а крупнейшая связанная пешеходная зона Европы начинается в ту секунду, когда вы сходите с поезда.
WВинтертур — швейцарский город, который упорно отказывается вести себя как швейцарский. В двадцати пяти километрах к северо-востоку от Цюриха этот бывший локомотивный город тихо превратился в место, где бары с натуральным вином соседствуют с шестнадцатью музеями, где Ван Гог висит в десяти минутах от действующего виноградника, а крупнейшая связанная пешеходная зона Европы начинается в ту секунду, когда вы сходите с поезда.
Индустриальная ДНК никуда не делась — Sulzer, SLM и Rieter когда-то выпускали машины, на которых строилась современная Швейцария, — но заводы стали галереями, инженерные цеха превратились в лекционные залы, а рабочие кварталы заполнили книжные магазины и бары для прослушивания музыки. Местные называют город Eulachstadt — по реке, которая петляет через весь Винтертур. Немецкоязычные журналы называют его, лишь наполовину шутя, возможно, самым классным городом Швейцарии.
При населении около 115 000 человек Винтертур — шестой по величине город страны и самый тихий из ее культурных тяжеловесов. Три площадки Kunst Museum хранят Моне, Пикассо, Клее и Джакометти. Fotomuseum относится к фотографии с международной серьезностью, какой от небольшого города почти не ждешь. Technorama, в пятнадцати минутах на автобусе от центра, — единственный научный центр Швейцарии, и ее уличный гейзер извергается каждые двадцать минут, смотрит кто-то или нет.
Что делает это место достойным того, чтобы здесь не спешить.
По части искусства Винтертур выглядит почти нелепо сильным для своих размеров. Kunst Museum занимает три площадки с Моне, Ван Гогом, Пикассо и Клее, а Fotomuseum — одно из серьезных фотографических учреждений Европы.
Сотни интерактивных станций, 130-метровый Wonder Bridge снаружи и гейзер, который извергается примерно каждые двадцать минут. Взрослые уходят отсюда с более широко раскрытыми глазами, чем дети, которых они привели.
Весь исторический центр свободен от машин и связан в единое пространство, так что вы переходите от книжных магазинов к виниловым барам и фасадам эпохи бель эпок, ни разу не сходя с тротуарного бордюра.
Виноградники Голденберга, леса Эшенберга и парк дикой природы Брудерхаус находятся в пределах города. Винтертур — редкий швейцарский город, где можно пить Pinot Noir, выросший в трех трамвайных остановках от вашего отеля.
Где побродить, по кварталам — у каждого свой ритм.
Старый город здесь в самом центре всего, и почти целиком свободен от машин: по его улочкам с аркадами, расписными фасадами и маленькими площадями проходит крупнейшая в Европе связная пешеходная зона. Именно тут в пределах нескольких сотен метров друг от друга находятся независимые книжные магазины, бары с натуральным вином, пространства для прослушивания музыки вроде Roxy Vinyl и главная площадка Kunst Museum Beim Stadthaus. В будний день приходите ради террас кафе; в субботу — ради рынка на Neumarkt.
Бывшая индустриальная территория Sulzer к югу от вокзала яснее всего показывает, как Винтертур заново придумал себя. Кирпичные локомотивные цеха превратили в рестораны, коворкинги, кинотеатр, площадку Kesselhaus для мероприятий и новый жилой квартал Lokstadt, выстроенный вокруг сохраненных инженерных зданий. Сюда стоит прийти на неспешную прогулку, чтобы увидеть, как швейцарские города переосмысляют свое XX столетие, а не сносят его.
Этот зеленый район сразу к югу от старого города собрал на нескольких кварталах необычно плотную культурную концентрацию: музей Reinhart am Stadtgarten, Villa Flora — третью площадку Kunst Museum с ее постимпрессионистской коллекцией — и городскую библиотеку. Улицы здесь жилые, тихие, застроенные в конце XIX века, и между выставками можно расслышать, как гравий шуршит под подошвами.
Изначальное римское поселение Vitudurum, а теперь спокойный восточный район, куда местные приезжают ради садов музея Lindengut и главной улицы с почти деревенским настроением. Большинство путешественников сюда не доезжает. В этом и есть часть его прелести.
К западу от центра Wülflingen сохраняет отдельную деревенскую идентичность вокруг своего замка XVII века и более тихих верховий реки Eulach. Хорошее место для прогулки во второй половине дня, которая заканчивается в Beiz с пивным садом, подальше от музейной публики.
Южные районы, где город встречается с лесом Eschenberg. Сюда семьи приезжают ради зоопарка Bruderhaus с волками, рысями и лошадьми Пржевальского, а еще ради троп, которые уводят из города всего за несколько минут. Смотровая башня на Eschenberg дает самый чистый вид обратно на крыши Винтертура и, в ясную погоду, на Альпы.
К югу от железной дороги, вдоль реки Тёсс, находится более рабочая и мультикультурная сторона Винтертура: недорогая еда, открытые мероприятия на Reitplatz и набережная тропа, которая тянется до самого замка Kyburg. Менее приглаженно, чем в старом городе. В этом весь смысл.
Люди, которые сформировали город — и которых сформировал он.
Наследник винтертурской торговой династии, Рейнхарт пятьдесят лет собирал одну из самых своеобразных частных художественных коллекций Европы — Сезанны и Ренуары рядом с Гольбейнами и Брейгелями. Он оставил всё родному городу, а не Цюриху и не Базелю, и именно поэтому в городе с населением 115 000 человек есть старые мастера, которым позавидовали бы многие столицы. В его вилле Am Römerholz до сих пор едва уловимо пахнет древесным дымом и сигарами.
Зульцер открыл на Эулахе небольшую латунолитейную мастерскую, которая выросла в одну из великих инженерных компаний Европы — дизельные двигатели, насосы, первый цилиндр с водяным охлаждением. Sulzer-Areal за вокзалом, весь из красного кирпича и ржавеющих кранов, сегодня занят молодыми архитекторами и галеристами. Эспрессо-бары он, вероятно, принял бы за комнаты отдыха.
Вальзер оказался в Винтертуре во время одной из своих многочисленных канцелярских служб, прежде чем окончательно променял конторы на пешие прогулки. Его миниатюрная проза — маленькая, точная, с легкой насмешкой — читается как наброски именно такого аккуратного швейцарского города. Ему это место казалось слишком упорядоченным. Большинству приезжих в этом и видится его прелесть.
Где местные действительно бронируют ужин — а не туристическое меню.
Мелочи, которые меняют то, как город к вам относится.
Старый город Винтертура входит в число крупнейших связанных пешеходных зон Европы. Не тратьте время на поиски парковки и начинайте с Marktgasse — всё в центре находится в пределах десяти минут пешком.
Kunst Museum Winterthur занимает три площадки: Beim Stadthaus, Reinhart am Stadtgarten и Villa Flora. Единый билет примерно за CHF 22 дает доступ во все три в тот же день.
Уличный гейзер в Swiss Science Center Technorama извергается примерно каждые 20 минут. Подстройте визит и под шоу с электричеством — именно его в итоге фотографируют родители, а не дети.
Поезда до главного вокзала Цюриха ходят каждые 10–15 минут и идут 20–25 минут. Отели в Винтертуре обычно на 20–30% дешевле, чем в Цюрихе, а проездной ZVV действует в обоих городах.
Пропустите сетевые кафе на Marktgasse и идите в Roxy за диджейскими сетами с винила или в бары натурального вина у Steinberggasse. Именно независимая сцена сделала этот город в глазах молодой Швейцарии самым классным маленьким городом страны.
Виноградник Голденберг находится в 25 минутах ходьбы от вокзала и смотрит прямо на старый город. Приходите за час до заката: в этот свет фасады из песчаника становятся розовыми.
Большинство ресторанов Винтертура подают Mittagsmenü с 11:30 до 14:00 за CHF 18–24 — вечером те же блюда стоят CHF 32–40. Многие кухни закрываются между 14:00 и 18:00, так что планируйте заранее.
Несколько фильмов, чтобы настроиться перед поездкой.
Город таким, какой он есть на самом деле.
В ясном дневном свете Винтертур раскинулся по долине: красные черепичные крыши, современные кварталы, лесистые склоны и гряда вдали, напоминающая Юру.
Jean-Paul Wettstein на Pexels
Вокзал Винтертура показывает свои оживленные платформы, контактную сеть и современную архитектуру под ясным дневным небом. Поезда ждут вдоль путей в одном из ключевых транспортных узлов северо-восточной Швейцарии.
Holger Schué на Pexels
Широкий вид с высоты на центр Винтертура: белое здание театра, открытая площадь, краны и зеленые холмы под ярким швейцарским небом.
OConnor Studios на Pexels
Да, особенно если вы любите музеи, старые города, по которым приятно ходить пешком, или ищете более спокойную базу рядом с Цюрихом. Шестнадцать музеев в городе с населением 115 000 человек — редкость, а один только Kunst Museum хранит работы Моне, Ван Гога и Пикассо, которых большинство не ожидает увидеть за пределами Цюриха или Базеля. И еда, и ночлег здесь заметно дешевле, чем в Цюрихе.
Одного полного дня хватит на старый город и один крупный музей. Два дня позволят добавить Technorama, на которую уходит как минимум полдня, и прогулку по виноградникам Голденберга. Три дня имеют смысл, если вы используете Винтертур как базу для поездок в Цюрих, Шаффхаузен или к Рейнскому водопаду.
Прямые поезда отправляются с главного вокзала Цюриха каждые 10–15 минут и прибывают через 20–25 минут. По этому маршруту ходят линии S-Bahn S8, S11, S12 и S16, а также поезда IC и IR. Стандартный дневной проездной ZVV покрывает эту поездку.
Да, если вы путешествуете с детьми 6–16 лет. Это единственный в Швейцарии научный центр с интерактивными экспозициями, сотнями экспериментальных станций и 130-метровым Wonder Bridge на улице. Взрослые без детей обычно его пропускают: для них художественные музеи интереснее.
Вполне. Уровень преступности в Швейцарии один из самых низких в Европе, и в Винтертуре нет районов, которых стоит избегать. После полуночи у вокзала бывает тихо, но по выходным ходят трамваи и ночные автобусы.
С конца апреля до начала октября. В мае и сентябре погода мягкая, виноградники открыты, а летних толп еще нет. Декабрь тоже стоит рассмотреть ради рождественского рынка в старом городе: он меньше и не такой коммерческий, как в Цюрихе.
Дешевле, чем в Цюрихе, но по европейским меркам всё равно дорого. Рассчитывайте на CHF 18–24 за обеденное меню, CHF 120–180 за отель среднего уровня и CHF 15–20 за вход в крупные музеи. Водопроводная вода здесь отличная и везде бесплатная — берите с собой бутылку.
Готовы забронировать?
Аэропорт Цюриха (ZRH) — главные ворота в регион: прямые поезда до главного вокзала Винтертура ходят каждые 10–15 минут и идут около 20 минут. Сам главный вокзал — важный узел SBB на линии Цюрих–Санкт-Галлен, а автомагистрали A1 и A7 сходятся к северу от города, что удобно для тех, кто едет на машине из Германии или восточной Швейцарии.
Stadtbus Winterthur обслуживает троллейбусные и дизельные маршруты по всему городу — трамвая и метро нет, но автобусы ходят часто, а старый город и так полностью пешеходный. В 2026 году 24-часовой билет по зоне 10 стоит около CHF 8.80; для велопрогулок условия отличные благодаря ровному рельефу и велодорожкам Eulachpark, а на главном вокзале доступен прокат велосипедов в стиле Züri Velo.
Летом температура держится в пределах 18–26°C, а в июле и августе случаются грозы; зимой она колеблется около нуля, со слабым снегом с декабря по февраль. Весна, с апреля по июнь, — лучшее время: винные террасы уже открыты, музеи еще без толп, а леса Эшенберга становятся того особенного зеленого цвета, который бывает, когда буковые листья еще полупрозрачны. В сентябре добавляются толпы Albanifest, так что последние выходные июня лучше обойти стороной, если вы любите тишину.
0 мест, один непрерывный пеший маршрут. Бесплатно с вашим первым городом.
