Холодная альпийская вода прорывается через шлюзы прямо в центре города, и в некоторые дни серферы ловят стоячую волну под средневековыми крышами. Thun в Швейцарии живет на таком контрасте: замок XII века на холме, озеро цвета расплавленного стекла и Ааре, вытекающая из озера Тун с такой скоростью, которую от столь красивого города совсем не ждешь. Бернские Альпы все время появляются между фасадами, будто кто-то специально выстроил этот вид и потом забыл убрать декорации.
TХолодная альпийская вода прорывается через шлюзы прямо в центре города, и в некоторые дни серферы ловят стоячую волну под средневековыми крышами. Thun в Швейцарии живет на таком контрасте: замок XII века на холме, озеро цвета расплавленного стекла и Ааре, вытекающая из озера Тун с такой скоростью, которую от столь красивого города совсем не ждешь. Бернские Альпы все время появляются между фасадами, будто кто-то специально выстроил этот вид и потом забыл убрать декорации.
У старого города есть один архитектурный прием, который меняет саму прогулку. Вдоль Obere Hauptgasse тянутся приподнятые тротуары Hochtrottoirs, построенные так, чтобы торговцы могли загружать товары внизу, пока люди шли по сухому наверху; в итоге улица кажется такой, будто вдоль ее плеч идет еще одна, тайная улица. Сначала это чувствуешь ногами, потом замечаешь в витринах, а затем ловишь странное удовольствие от того, что смотришь вниз на один ряд дверей и прямо перед собой - в другой.
Thun мог бы стать просто перевалочным пунктом, местом, где ночуют перед тем, как ехать дальше в Бернский Оберланд. Но город притягивает сам по себе. Рыцарский зал Высокого Средневековья в замке, восьмиугольная башня Stadtkirche, панорама Маркварда Вохера в Schadaupark и субботний рынок на Bälliz придают ему жизнь, не взятую взаймы у окружающих гор.
Что делает это место достойным того, чтобы здесь не спешить.
Старый город Thun устроен странно и очень умно: Obere Hauptgasse идет по приподнятым тротуарам Hochtrottoirs, с магазинами на уровне улицы и еще одним рядом выше. Затем улица поднимается к Schloss Thun, крепости XII века, чьи четыре угловые башни обрамляют озеро и Бернские Альпы, словно нарисованный фон.
Ааре не просто проходит через Thun; она формирует весь характер города, разделяясь вокруг Bälliz и мчась под крытыми деревянными мостами. У Obere Schleuse местные катаются на искусственной стоячей волне в воде такой холодной, что даже неудачные решения кажутся очень по-швейцарски естественными.
Большинству городов хватило бы одного замкового музея. Thun предлагает панораму Вохера, написанную между 1809 и 1814 и часто называемую самой старой сохранившейся круговой панорамой в мире, а также Kunstmuseum в бывшем Grand Hotel Thunerhof, где великолепие Belle Epoque теперь стало домом для современного швейцарского искусства.
Thun стоит там, где озеро Тун сужается и превращается в реку, поэтому город получает и спокойствие на воде, и мгновенный выход в Бернский Оберланд. Schadaupark, колесные пароходы и четкий силуэт Низена делают это место не просто остановкой в пути, а скорее парадным крыльцом Альп.
Где побродить, по кварталам — у каждого свой ритм.
Именно таким Тун обычно и представляют, и на этот раз картинка не врет. Булыжная мостовая, расписные фасады, старые фонтаны и приподнятые Hochtrottoirs придают главной улице чуть театральный вид, но магазины и кафе внизу не дают ей оторваться от реальности. Приходите ради архитектуры, а потом задержитесь и заметите вывески, написанные от руки, церковную лестницу, уходящую из поля зрения, и то, что старый город до сих пор живет как город, а не как декорация.
Bälliz лежит между двумя рукавами Ааре, на острове, где повседневная жизнь города идет с меньшим пафосом, чем в старом городе на возвышенности. По субботам рынок наполняет его цветами, хлебом, сыром и негромким гулом людей, которые действительно здесь живут. Путешественники приходят сюда за покупками, но причина получше — посмотреть, как ведет себя Тун, когда никто не пытается произвести на вас впечатление.
Холм вокруг замка Schloss Thun и городской церкви Stadtkirche хранит долгую память города. Сам замок, который большинство исследователей датируют примерно 1190 годом, дает вам четыре башни, на которые можно подняться, и Рыцарский зал с той самой строгой церемониальной атмосферой, которой средневековая власть и должна была производить впечатление. В нескольких шагах церковная терраса открывается к озеру, крышам и Бернским Альпам; вид щедрый, но сам контекст рассказывает историю точнее.
На Mühleplatz Тун будто расстегивает воротник. Вечером столики у воды заполняются, рядом шипят шлюзы, а течение не дает всей площади впасть в сонливость. Сюда стоит идти на аперо, смотреть на серферов у Schleuse и замечать, как большая часть городской жизни выходит на воздух всякий раз, когда позволяет погода.
У кромки озера Schadau кажется почти неправдоподобным местом: замок в стиле тюдоровского возрождения, построенный между 1846 и 1854 годами, ротонда с панорамой Wocher и лужайки, раскрывающиеся к вершинам Эйгер, Мёнх и Юнгфрау в ясные дни. Настроение здесь меняется. Тесные улицы старого Туна уступают место подстриженной траве, озерному свету и более медленному ритму прогулок, музейных визитов и людей, которые задерживаются дольше, чем собирались.
К югу от открыточного центра Schwäbis показывает менее отполированный, более местный Тун. Летом отсюда заходят в Ааре на заплывы, а у района практичный характер места, созданного для жизни, а не для удачных фотографий. Именно поэтому он важен: без таких кварталов Тун рисковал бы превратиться в красивую оболочку.
Набережная тянется дальше, с лодочными причалами, террасами отелей и открытыми видами на вершины Оберланда. В некоторых здешних местах за саму возможность смотреть на этот пейзаж берут щедро, и по счету это чувствуется. И все же для прогулки в сумерках, когда свет превращает воду в серебро, а горы начинают казаться вырезанными из бумаги, этот район свое место заслуживает.
От погребений бронзового века до современного швейцарского города в устье Ааре
Thun впервые входит в историю резко и ярко: именно здесь в землю опустили одно из самых богатых раннебронзовых погребений Европы. В могиле Ренценбюль нашли шесть гривен, кинжал и лезвие боевого топора, украшенное золотом, и этого достаточно, чтобы понять: эта приозерная равнина не была глухой окраиной. Богатство проходило через долину задолго до того, как кто-то назвал это место Thun.
Находки железного века показывают, что люди жили в районе Thun за много веков до того, как Рим двинулся на север. Большинство исследователей связывают более позднее название места с кельтским словом dunum, то есть «укрепленная высота», и к Schlossberg это подходит так точно, что звучит почти как подсказка, сказанная вполголоса. Холм имел значение с самого начала.
В римский период в Альмендингене стояло святилище с несколькими небольшими храмами, местными культами богинь-матерей и потоком монет. Археологи нашли там около 1,700 монет, а также еще один клад примерно из 2,400 антонинианов в Хортингуте. На этом участке земли встречались торговля, обряд и деньги.
Церковь в Шерцлигене появляется в документах как Scartilinga — это самая ранняя надежная письменная точка опоры для христианского Thun. Камень, вода и богослужение уже заняли свое место у края озера. Старую географию там чувствуешь и сейчас: сырой воздух с озера, звон колоколов над открытым пространством.
Сам город впервые упоминается в письменных источниках как Tuno. К тому времени поселение уже занимало оба берега Ааре, а на Schlossberg стояли укрепление и церковь. Бумаги появились поздно; место явно было старше чернил.
Бертольд V Церингенский стал тем человеком, который придал средневековому Thun его жесткий силуэт. При нем над рекой вырос большой замок — заявление, высеченное в светлом камне и до сих пор господствующее над каждым подходом к городу. Власть любила высоту, и Thun получил линию горизонта.
Около 1190 года Церингены построили донжон Schloss Thun — массивный квадратный объем, который и сегодня держит городский силуэт. Его Рыцарский зал принадлежит высокому Средневековью с его знаменами, деревянными балками и господской демонстративностью, а не сказочной романтике. Здание задумывали как впечатляющее. Таким оно и осталось.
Когда род Церингенов пресекся, Thun перешел к графам Кибургским. Династические бумаги изменили будущее города сильнее, чем любая осада. В этом и состоит один из исторических секретов Thun: грамоты и наследства значили здесь не меньше, чем мечи.
Графиня Елизавета Кибургская даровала Thun городское право — юридический момент, который город и сегодня считает своим официальным основанием. Права были прописаны, рынки и суд получили более твердую форму, а городская жизнь обрела хребет. Города часто рождаются дважды: сначала на земле, потом на пергаменте.
К 1315 году Бэллиц на левом берегу уже упоминался как новый город. Этот узкий остров между рукавами Ааре станет торговым ядром — практичным, привычным к наводнениям, построенным там, где вода могла и помочь, и наказать в течение одной недели. Thun учился жить с рекой, а не просто рядом с ней.
После внутреннего насилия в доме Кибургов Эберхард II продал Берну сеньориальные права на Thun и его внешний округ, а затем удержал их как феод. Влияние Берна началось здесь через покупку, а не через завоевание. Тихие ходы тоже могут перекроить карту на века.
После Бургдорфской войны Берн окончательно приобрел Thun. Замок стал административным центром, а город прочно встроили в бернское государственное строительство, и эта твердость продержалась далеко в новое время. Местная самостоятельность выжила, но всегда под чужой рукой.
Около 1500 года в Thun построили Rathaus, которая и сегодня придает Rathausplatz гражданский вес. Это была архитектура муниципального самоуважения: залы заседаний, архивы и решения, вмурованные в камень. Городскому управлению понадобилось лицо, и оно выбрало камень.
Бернская Реформация изменила Thun и на уровне улиц, и на уровне алтарей. Шерцлиген перестал действовать как паломническая церковь, городской храм стал реформатским, и весь религиозный ритм города сместился от реликвий и святых к проповеди и дисциплине. Тишина после удаления образов, должно быть, резала слух.
Между 1711 и 1713 годами Берн отвел Кандер через холм Штреттлиг в озеро Thun — инженерный риск большого масштаба. Это ослабило прежние наводнения ниже по течению, но так сильно нарушило водную систему самого Thun, что мельницы остановились и пришлось строить новые шлюзы. Последнее слово все равно остается за реками.
Обветшавший неф Stadtkirche снесли и заново выстроили в 1737-1738 годах как барочный проповеднический зал, причем работы шли поразительно быстро. Шесть месяцев. В итоге средневековую сложность сменили более чистая акустика и лучший обзор, которых требовала реформатская проповедь.
Поддерживаемая Францией Гельветическая республика сделала Thun столицей недолговечного кантона Оберланд. На короткое время этот речной город стал центром власти, а не просто региональным рынком под Берном. Потом опыт рухнул, но память о политической центральности осталась.
Марквард Вохер начал долгую работу над панорамой Thun, завершенной в 1814 году и до сих пор остающейся старейшей сохранившейся круговой картиной в мире. Он внимательно наблюдал за городом: крыши, переулки, белье, военные передвижения, озерный свет. Это не открытка с Thun. Это увиденный Thun.
В Thun открылась Федеральная военная школа, и город стал одним из ключевых армейских центров Швейцарии. Плацы, офицеры, лошади, а позднее и казармы изменили местную экономику и самоощущение. Thun больше не был просто озерным городом с замком; он стал гарнизонным городом.
Луи-Наполеон Бонапарт, будущий Наполеон III, проходил подготовку в Thun между 1830 и 1836 годами. Деталь почти нелепая, пока не вспомнишь, как швейцарское военное образование и европейская эмиграция могли пересечься в одном небольшом городе. Империи отбрасывают длинные тени, и одна из них легла на Альменд.
Братья Кнехтенхофер запустили пароходное сообщение по озеру Thun, несмотря на жесткое сопротивление традиционных лодочников. Пар изменил расписания, грузы и само ощущение расстояния на воде. Озеро стало быстрее, менее терпеливым, более современным.
Линия Берн-Thun открылась в 1859 году и за одну ночь изменила масштаб города. То, что прежде было региональным узлом, стало куда более доступным местом для солдат, торговцев и летних гостей. После 1861 года линия дошла до Шерцлигена, чтобы напрямую соединиться с озерными пароходами. Эффективно. И немного безжалостно.
Когда в 1875 году открылся Thunerhof, Thun уже уверенно входил в роль курорта. Фасады отелей, променады и виды на озеро продавали гостям тщательно отполированную версию города по пути в Бернский Оберланд. Туризм принес деньги, но заодно научил Thun ставить себя на сцену.
Йоханнес Брамс проводил плодотворные лета в Thun, и в 1886 году именно здесь сочинил Сонату для скрипки № 2, которую часто называют Сонатой Thun. При желании в музыке можно услышать само место: открытый воздух, яркие контуры, внезапные повороты внутрь. Альпы были рядом, но работа делалась за письменным столом.
Эдуард Иоганн Хоффманн открыл картонную фабрику, которая позже превратится в Hoffmann Neopac, и это стало частью более широкого промышленного сдвига в Thun конца XIX века. Металлообработка, газ, электричество и мастерские сделали город плотнее, чем одни лишь отели и казармы. Вежливые озерные виды никогда не рассказывали всей истории.
Линия Лётчберг и трамвай Штеффисбург-Thun-Интерлакен усилили транспортную роль Thun, а в том же году город присоединил Гольдивиль. Мобильность и муниципальный рост пришли вместе. Старый компактный город растягивался в современную городскую форму.
Штреттлиген объединился с Thun по экономическим причинам, а муниципальное собрание уступило место избираемому городскому совету. Это была административная реформа с вполне осязаемыми последствиями: больше населения, больше земли, больше потребности в внятном планировании. Современный Thun собирали по частям.
Жан Циглер родился в Thun в семье председателя городского суда, а затем стал одним из самых боевых публичных интеллектуалов Швейцарии и голосом ООН в вопросах голода. Эта связь важна, потому что Thun производит не только солдат и отельеров. Он производит еще и несогласных.
После затяжного спада в туризме город разместил Kunstmuseum Thun на первом этаже бывшего отеля Thunerhof. Здание, построенное для гостей, стало служить художникам и выставкам. Для Thun это характерно: повторное использование вместо громкого переизобретения.
Наводнения августа 2005 года стали частью одного из самых тяжелых гидрологических кризисов современной Швейцарии, а Thun оказался в критической точке между озером и рекой. Управление водой перестало быть просто технической политикой; оно стало спором о выживании, памяти и о том, сколько контроля город вообще способен себе приписать. Старые уроки отвода Кандера в тот месяц совсем не казались старыми.
Arena Thun открылась в 2011 году — современное гражданское высказывание в стали, бетоне и свете событийной площадки. К тому времени город уже держал равновесие между армейской инфраструктурой, региональными службами, промышленностью, спортом и отполированным образом для гостей, не принадлежа до конца ни к одному из этих миров. В этом смешении и состоит настоящий современный Thun.
Люди, которые сформировали город — и которых сформировал он.
Брамс приезжал в район Thun ради летнего воздуха и нашел здесь редкое спокойствие. В те сезоны у озера Тун он работал над важными поздними произведениями, и легко представить, как он вслушивался в ритм ровного напора воды, а не в торжественность какого-нибудь великого памятника.
Вохер превратил Thun в 38-метровый круг рыночных прилавков, белья, крыш и сплетен, а заодно подарил городу одну из самых странных причин для славы: старейшую сохранившуюся круговую панораму. Он писал не идеальный город, а обжитый, и именно поэтому эта работа до сих пор важна.
Где местные действительно бронируют ужин — а не туристическое меню.
Мелочи, которые меняют то, как город к вам относится.
Оставайтесь на ночь и попросите бесплатную PanoramaCard Thunersee при заселении. Она действует в автобусах STI и PostAuto по региону Thun и включает общественную экскурсию по старому городу, так что экономия чувствуется сразу.
Большинство магазинов в Thun закрыто по воскресеньям, а многие в субботу заканчивают работу рано. Купите все для пикника или перекус в поезд заранее, если не хотите рассчитывать только на магазины у вокзала.
Суда по озеру Тун - часть транспортной системы, а не просто приятное дополнение. Если у вас есть Swiss Travel Pass, корабль до таких мест, как Оберхофен или Шпиц, уже включен и часто приятнее, чем смотреть на дорогу из автобусного окна.
По возможности платите швейцарскими франками, а не евро. Некоторые туристические заведения принимают евро, но курс обычно невыгодный, а сдачу часто дают в CHF.
Терраса кладбища у Stadtkirche открывает одну из лучших бесплатных панорам Thun: крыши замка, Ааре, озеро, а затем Бернские Альпы, выстроенные одна за другой на заднем плане. Приходите ближе к вечеру, когда свет делает воду серебряной.
Спросите, из Thunersee ли рыба, если хотите попробовать местный улов, а не импортное филе. Если хочется чего-то более укорененного в кантоне Берн, выбирайте Berner Platte, рёшти или Älplermagronen, а не по привычке фондю.
Несколько фильмов, чтобы настроиться перед поездкой.
Город таким, какой он есть на самом деле.
Замок Thun и старый город поднимаются над водой под тяжелым небом. Деревья обрамляют набережную у озера, по которой вдоль берега движутся маленькие фигуры.
Sergei Gussev на Pexels
Да. Thun предлагает средневековый старый город, замок XII века, жизнь у реки и доступ к прогулочным судам по озеру Тун без более плотных толп, как в Интерлакене. Приподнятые тротуары на Obere Hauptgasse и Ааре, рассекающая центр города, делают это место не просто красивым, а по-настоящему особенным.
Для большинства путешественников хорошо подходят два-три дня. За это время вы успеете увидеть замок, старый город, Schadaupark, отправиться в круиз по озеру и съездить хотя бы в одну короткую поездку, например в Шпиц, замок Оберхофен или пещеры Святого Беатуса.
Поезжайте поездом. Маршрут SBB из аэропорта Цюриха в Thun обычно занимает около 1 часа 45 минут - 2 часов, часто с пересадкой в Берне, а поезда ходят примерно каждые 30 минут.
Да, без труда. Вокзал Thun, автобусный узел и причал находятся рядом друг с другом, а до старого города можно дойти пешком от станции; остальное берут на себя автобусы STI, суда BLS и региональные поезда.
Да, как и в большей части Швейцарии, но расходы можно держать под контролем, если грамотно пользоваться местными проездными. Гости, остающиеся на ночь, получают PanoramaCard, а владельцам Swiss Travel Pass доступны лодки, городской транспорт и вход во многие музеи.
Да, Thun в целом очень безопасен, включая старый город и набережную озера после наступления темноты. Мелкие кражи все же случаются у вокзала или в переполненном транспорте, так что за сумками и телефонами лучше следить.
Лучшее время - май-июнь и сентябрь. Обычно в эти месяцы приятная погода, ясные виды на горы и меньше людей, чем в июле и августе, хотя лето остается самым логичным выбором, если для вас важны купание и полный график судов.
Немного наличных пригодится, но карты работают почти везде. Небольшие чаевые по-прежнему удобнее оставлять наличными, и за мелкие покупки часто проще расплатиться франками, чем иностранной картой.
Готовы забронировать?
У Туна нет коммерческого аэропорта. В 2026 году обычные ворота сюда — аэропорт Цюриха (ZRH), примерно 1 час 45 минут или 2 часа по железной дороге, аэропорт Берна (BRN) в Бельпе с пересадкой поезд-автобус через Берн, аэропорт Женевы (GVA) — около 2 часов 15 минут или 2 часов 30 минут на поезде, и EuroAirport Basel Mulhouse Freiburg (BSL/MLH) — около 2 часов 15 минут через Basel SBB и Берн. Bahnhof Thun — главный железнодорожный узел, Thun Scherzligen удобен для озерной набережной, а автомагистраль A6 напрямую связывает город с Берном и Интерлакеном.
В Туне нет ни метро, ни трамвая, и ему это вполне подходит, потому что центр компактен и удобен для пеших прогулок от Bahnhof Thun до замка, речных мостов и Schadaupark. В 2026 году STI Bus AG обслуживает городскую автобусную сеть в пределах зоны Libero 700, PostAuto связывает окрестные деревни, а суда BLS соединяют приозерные остановки вроде Oberhofen, Шпица и Interlaken West. Ночующие гости обычно бесплатно получают PanoramaCard Thunersee для местных автобусных поездок, дневные билеты Libero подходят для перемещений по городу, а Swiss Travel Pass включает общественный транспорт Туна и суда по озеру Тун.
Весной температура обычно держится около 8 to 15 C, летом — около 18 to 28 C, осенью постепенно холодает, но сентябрь и октябрь часто радуют ясными днями, а зимой приходит холодный воздух, возможен снег в городе и более устойчивый снег выше, в Бернском Оберланде. Дождь возможен в любой сезон, хотя летом расписание судов самое полное и доступ в горы самый удобный. Июль и август — самые загруженные месяцы; май-июнь и сентябрь — лучшее время, если хотите мягкую погоду, меньше людей и озерный свет, который держится до вечера.
Тун находится в немецкоязычном кантоне Берн, так что в повседневной жизни вы услышите швейцарский немецкий, а на вывесках, билетах и в официальной информации увидите стандартный немецкий. Английский широко понимают в отелях, ресторанах и транспортных кассах. В Швейцарии используется швейцарский франк (CHF), и в 2026 году бесконтактная оплата картой стала нормой, хотя мелкие покупки за наличные здесь все еще встречаются чаще, чем ожидают многие путешественники.
Тун — город с низким уровнем стресса по швейцарским меркам и, честно говоря, почти по любым другим тоже: в старом городе и у озера обычно спокойно и днем, и ночью. Реальные риски самые обычные: следите за сумками на вокзале и в переполненных поездах и серьезно относитесь к альпийской погоде перед походами и прогулками на лодке. Экстренные номера: 117 — полиция, 118 — пожарные, 144 — скорая помощь и 1414 — горно-спасательная служба REGA.
0 мест, один непрерывный пеший маршрут. Бесплатно с вашим первым городом.
![Thun, Switzerland 🇨🇭 - by drone [4K]](https://i.ytimg.com/vi/KUXaEFTv3tI/maxresdefault.jpg)