Швейцария Обновлено May 2026
Парапланеристы весь вечер опускаются в Интерлакен, Швейцария: их купола скользят над лугом площадью 14 гектаров, а вдали висит Юнгфрау, будто нарисованные декорации, которые кто-то забыл убрать. Потом вы слышите глухой удар приземления, двери поездов на станции Интерлакен-Ост, Ааре, проталкивающую холодную бирюзовую воду между двумя озерами. В этом контрасте и есть весь город: отчасти альпийская сцена, отчасти транспортная машина, и гораздо интереснее, чем предполагает любое из этих определений.
Фото: Abhishek Navlakha на / Pexels
Создано на основе цитируемых источников · о методе · Как мы создаём наши гиды →
Интерлакен стоит на Бёдели, плоской полосе между Тунским и Бриенцским озерами, и мало где географию используют так театрально. Вдоль Хёэвега выстроились грандиозные отели Belle Époque с мансардными крышами, башнями и стеклянными верандами, развернутыми к горам, а сразу за ними лежит Хёэматте — охраняемое открытое поле, купленное в 1860 году 37 местными отельерами и жителями, чтобы никто не перекрыл вид на Юнгфрау. Умный ход.
Фактуру городу придает разрыв между его отполированным фасадом и более старыми костями. Название Интерлакен происходит от августинского монастыря, основанного около 1130 года, и позднеготическая Шлосскирхе до сих пор хранит часть этой истории в каменных арках и прохладной тени, хотя немало посетителей спешат мимо по дороге к следующей канатной дороге. Пройдите еще пять минут в Унтерзеен, и настроение меняется полностью: фахверковые дома, более тихие площади и обеденные столы, где рёшти смотрится куда уместнее сувенирного фондю.
Да, Интерлакен — ворота в горы, но сводить его только к этому значит промахнуться мимо сути. Курортный блеск пришел рано, город был переименован из Аармюле в Интерлакен в 1891 году, согласно исследованию Швейцарского национального музея, и с тех пор место продает горные мечты; и все же под полосой отелей по-прежнему скрываются речные тропы, старые общественные здания, фольклорные фестивали и бары, где к девяти вечера сходятся гиды, хайкеры и местные. Задержитесь подольше, и город перестанет казаться стартовой площадкой. Он начинает читаться как очень швейцарский опыт превращения пейзажа в гражданскую идентичность.
Не каждый памятник, а только те, мимо которых мы провели бы вас сами.
Где побродить, по кварталам — у каждого свой ритм.
Перед поездкой
Отобрано из мест этого города. Цена как на официальных сайтах.
Указанные цены ориентировочны — окончательная стоимость и наличие подтверждаются при оформлении. Audiala может получать комиссию с бронирований по этим ссылкам.
От августинского приората до ворот в Альпы
Большинство исследователей относят начало истории Интерлакена примерно к 1130 году, когда Отто Зелигер фон Оберхофен основал деревянный молитвенный дом на сыром лугу между озером Тун и озером Бриенц. Место тогда было совсем не благоустроенным: паводковые протоки, тростник и беспокойная вода равнины Бёдели. Этот религиозный опорный пункт дал поселению первый устойчивый центр.
В 1133 году император Лотарь III взял приорат под императорскую защиту, и название Interlacus впервые появляется в письменном виде. «Между озёрами» сейчас звучит изящно; тогда это было просто точное географическое обозначение. Хартия превратила местное основание в признанную силу с юридическим весом.
Император Фридрих II даровал монастырю право самостоятельно выбирать светского покровителя, и этот тихий конституционный шаг имел острые последствия. Контроль над покровителем означал контроль над судами, рентами и вооружённой поддержкой, когда споры принимали неприятный оборот. На Бёдели бумаги могли формировать долину не хуже лопаты.
В судебном споре 1257 года о правах на отвод вод Лючины упоминается монастырская мельница в Ara mülli dorf, месте, которое позже стало Аармюле. Тогда вода значила больше, чем виды. Тот, кто контролировал каналы, контролировал зерно, пастбища и то, останется ли эта равнина пригодной для жизни или снова превратится в болото.
К 1310 году монастырь стал крупнейшим церковным землевладельцем в Бернском Оберланде, с правами на церкви, виноградники, рыбные промыслы, альпийские пастбища и горные пути. Источники упоминают десятки священников и светских братьев, а также женский дом, разросшийся до необычайных размеров. Интерлакен всё ещё не был городом в современном смысле, но власть уже расходилась отсюда, с этого клочка луга.
В 1318 году герцог Леопольд Австрийский стал светским покровителем монастыря после того, как наследников основателя смела более крупная династическая борьба. Это связало Интерлакен с политикой Габсбургов именно в тот момент, когда власть в Альпах становилась жёстче, резче и всё более военизированной. Горы казались вечными; система покровительства — нет.
Монастырская гостиница впервые документально упоминается в 1323 году, напоминая, что Интерлакен принимал путешественников задолго до того, как роскошный туризм научился продавать горный воздух. Паломникам, торговцам, чиновникам и странникам всем нужны были кровать и еда. Гостеприимство здесь начиналось с практичного укрытия, а не с открыток.
При поддержке императора Сигизмунда Берн фактически взял монастырь под своё покровительственное управление в 1415 году. Это был долгий средний акт истории Интерлакена: местная автономия сужалась, бернский надзор сгущался, а Оберланд всё прочнее втягивался в орбиту города на Ааре. Власть сместилась вверх по склону, а затем на запад.
В 1472 году церковные инспекторы прибыли во время ожесточённого конфликта между мужским и женским домами и обнаружили серьёзный беспорядок. Численность уменьшилась, дисциплина ослабла, а прежний престиж больше не соответствовал повседневной реальности. Запах в таких местах редко бывает романтическим: сырая древесина, залежалые припасы и мягчающая власть.
Папская булла распустила женский монастырь в 1484 году после лет скандалов, упадка и разрушительного пожара. Его имущество перешло Берну, и так духовная неудача превратилась в политическую возможность. Средневековая церковная власть Интерлакена начинала распадаться изнутри.
Реформация пришла в Интерлакен в 1528 году с жёсткой административной рукой: монастырь распустили, его земли конфисковали, а здания передали под светское использование. Подданные, решившие, что старые повинности исчезнут, подняли мятеж, когда Берн продолжил взимать ренты и десятины. Спор решили солдаты. Быстро.
Никлаус Мануэль, бернский командир и одна из самых острых культурных фигур Реформации, возглавил силы, сломившие сопротивление в Оберланде. Его связь с Интерлакеном не декоративна; он помог решить, кто будет править этим местом после краха старого церковного порядка. За каждой аккуратной конституционной переменой обычно кто-то стоит в грязи в сапогах.
Между 1746 и 1750 годами Берн снёс часть старого западного крыла монастыря и построил Neues Schloss, административный замок, который до сих пор определяет это место. Камень заменил монастырский распорядок бюрократической постоянностью. В архитектуре хорошо читается послание: молитву сменили дела, печати и судебные залы.
Иоганн Вольфганг фон Гёте посетил Интерлакен в 1790 году, став частью долгого романтического открытия Альп как места, которое нужно не только измерять, но и чувствовать. Его присутствие важно потому, что городок становился понятным европейскому воображению, а не только местной администрации. Сначала приезжали писатели. Потом инвесторы.
Первый праздник Unspunnenfest прошёл в 1805 году рядом с Интерлакеном, смешав борьбу, метание камня, альпийские рога и тщательно поставленную сельскую идентичность. Это был одновременно фольклор и политический ремонт после потрясений французского вторжения. Швейцария умеет придавать церемониям древний вид, даже когда краска ещё не высохла.
Лорд Байрон приехал сюда в 1816 году, мрачным летом после извержения Тамборы, которое затемнило небо по всей Европе. Погода была не той, свет странным, и от этого горы казались ещё театральнее. Интерлакен вошёл в романтический сценарий как место, где погода, скалы и настроение могли сообща навалиться на писателя.
Современный Интерлакен политически начинается в 1837 году, когда Аармюле отделился от Маттена и стал независимой коммуной. Старое мельничное имя ещё сохранялось. На бумаге это всё ещё было небольшое административное поселение, а не тот отшлифованный курорт, который поздние посетители склонны считать вечным.
Основание Курзала в 1859 году дало Интерлакену новое общественное сердце, настроенное на курортную культуру, азартные игры, концерты и ритуалы богатых путешествий. Именно тогда город перестал просто принимать гостей и начал ставить самого себя для них. Великолепие пришло вместе с расписаниями, люстрами и вечерними нарядами.
Железная дорога Bödelibahn открылась в 1872 году, соединив берега озера Тун и озера Бриенц через Интерлакен. Стальные рельсы превратили расстояние в расписание. Старый луг между двумя озёрами становился шарниром в региональной транспортной машине.
Железная дорога Berner Oberland Bahn открылась в 1890 году, напрямую связав Интерлакен с Лаутербрунненом и Гриндельвальдом. После этого город перестал быть лишь самостоятельной целью; он стал входной дверью к более впечатляющим пейзажам. Ночевали здесь, а потом отправлялись в погоню за ледниками.
5 декабря 1891 года коммуна официально отказалась от имени Аармюле и приняла название Интерлакен. Это было блестящее решение с точки зрения бренда: опора на старое латинское Interlacus при звучании, приятном для иностранцев, прибывающих по железной дороге. Немногие места так удачно переименовывают себя для эпохи туризма.
В 1909 году на фундаменте нефа бывшего монастыря была построена новая протестантская Schlosskirche, а рядом с ней появилась католическая церковь. Место продолжало менять костюм, сохраняя тот же сакральный адрес. Камни помнят дольше, чем институты.
1 августа 1912 года Jungfraubahn открылась до Юнгфрауйоха на высоте 3,454 метров после 16 лет проходки через Эйгер и Мёнх. Эта железная дорога превратила Интерлакен в стартовую площадку одного из самых грандиозных механических представлений Альп. Сажа, динамит, лёд и инженерная дерзость сделали высокие горы доступными по билету.
В апреле 1945 года коммуна официально приняла свой герб: чёрный полукозерог на серебряном поле. Решение было принято в конце войны, которая потрясла туризм по всей Европе и заставила альпийские города заново думать о будущем. Интерлакен ответил старинным горным символом, наполовину геральдикой, наполовину инстинктом выживания.
27 июля 1999 года внезапный паводок в ущелье Саксетбах унёс жизни 21 туриста, занимавшегося каньонингом; это была самая смертоносная коммерческая авария в истории приключенческого туризма Швейцарии. Шок пробил образ Интерлакена как беззаботной площадки для развлечений. Холодной воде безразличен брендинг, а последовавшие правила писались под тяжестью горя.
В 2001 году район Юнгфрау-Алеч к югу от Интерлакена вошёл в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, получив международное признание для оледенелого массива, который привлекал сюда путешественников два столетия. Сначала охраняемая территория охватывала 53,900 гектаров, а в 2007 году её расширили. Горы не изменились. Просто мировая бумажная машина наконец их догнала.
Канатная дорога Eiger Express открылась в декабре 2020 года и сократила путь из Интерлакена в сторону Юнгфрауйоха примерно на 47 минут. В этой цифре весь современный Интерлакен: не столько единая цель поездки, сколько точно настроенный пересадочный пункт между гостиничным завтраком и снегом высоких Альп. Здесь эффективность тоже часть зрелища.
Писатель · 1749–1832
Посетил в 1790 году
Гёте добрался до Интерлакена еще до того, как он стал отшлифованным курортом, когда место жило скорее памятью о монастыре, чем гостиничным блеском. Он приехал за горной возвышенностью; сегодняшние ряды сувенирных лавок, вероятно, его бы позабавили, но свет на Юнгфрау все так же заставил бы его замолчать на полуслове.
Поэт · 1788–1824
Посетил в 1816 году
Байрон приехал холодным, тусклым от вулканического пепла летом после Тамборы, когда Европа будто слегка сошла с оси. Это настроение подпитало альпийскую драму «Манфреда»; и сейчас легко представить, что он выбрал бы линию грозы, а не вид с открытки.
Композитор · 1809–1847
Посетил в 1822 и 1847 годах
Мендельсон приезжал дважды, слыша Альпы так, как другие путешественники их видели. Интерлакен был для него порогом, а не конечной целью: сначала спокойствие долины, потом резкий подъем в высокогорье — контраст, с которым композитор умеет обращаться.
Промышленник и железнодорожный предприниматель · 1839–1899
Спланировал Юнгфраубан от ворот Интерлакена
Гуйер-Целлер превратил альпийский трепет в инженерный проект, поддержав железную дорогу, которая в итоге дошла до Юнгфрауйоха в 1912 году. Он бы узнал в современных очередях на станции Интерлакен-Ост доказательство того, что его дерзкая идея сработала, хотя, возможно, поморщился бы от того, с какой легкостью люди теперь садятся в поезд к тому, что когда-то считалось возвышенным.
Государственный деятель, солдат и художник · 1484–1530
Возглавил бернские войска здесь в 1528 году
Никлаус Мануэль вошел в Интерлакен в куда менее романтическом настроении, чем поэты, пришедшие после него: он командовал бернскими силами, подавившими восстание Gotteshausleute после Реформации. Отполированная курортная поверхность города скрывает эту более жесткую историю, но территория старого монастыря до сих пор хранит привкус силы, которую захватили и переименовали.
Где местные действительно бронируют ужин — а не туристическое меню.
Мелочи, которые меняют то, как город к вам относится.
Да, если вам нужен быстрый доступ к большой альпийской панораме без ночевки в изолированной курортной деревне. Сам Интерлакен невелик, но два озера, линия отелей Belle Epoque на Хёэвеге и быстрые связи с Юнгфрауйохом, Гриндельвальдом и Лаутербрунненом делают его сильной базой.
Планируйте 2–4 дня. Двух дней хватит на сам город, Хардер Кульм и одну большую горную поездку; четыре дня дадут место для прогулок на лодке, деревень в долинах и запасного дня на случай плохой погоды, а это здесь важнее, чем думают многие, кто приезжает впервые.
Да, особенно когда в игру вступают канатные дороги и горные поезда. Город становится мягче для кошелька, если пользоваться бесплатной гостевой картой, сравнивать проездные перед покупкой и оставлять ресторанные ужины для улиц подальше от Хёэвега.
Да, Интерлакен очень безопасен в обычном городском смысле, если не считать редких мелких краж у станций в пик сезона. Настоящие риски здесь — погода, высота на Юнгфрауйохе, холодная вода и небрежно выбранные операторы приключенческих развлечений.
Безусловно. Центр ровный и удобный для пеших прогулок, автобусы охватывают местные города в зоне 700, поезда связывают станции Вест и Ост, а лодки соединяют озерные деревни, так что автомобиль часто превращается в дорогой предмет багажа.
Ни один вариант не лучше во всем; у них разные задачи. Селитесь рядом с Ост, если собираетесь рано выезжать в регион Юнгфрау, и рядом с Вест, если для вас важнее центральные отели, Хёэвег и доступ к Тунскому озеру.
Период с конца мая до начала октября — лучший для хайкеров и тех, кто путешествует по озерам, потому что в это время работают большинство подъемников, лодок и маршрутов. В мае и в конце сентября цены обычно приятнее, а людей меньше, чем в июле и августе: очередей меньше, свет чище.
9 мест для знакомства
Сохранённые и недавно прочитанные места — только на этом устройстве.
Фотографии могли быть уменьшены или обрезаны.