Сначала вы чувствуете запах — серу, которую ветер несет от вулканических фумарол в горах над городом, вперемешку с кунжутным маслом и дымом от зеленого лука, поднимающимся от тележки с завтраком в 6 утра. Тайбэй, столица Китайской Республики (Тайвань) с населением 2.6 миллиона человек, — это город, где храм эпохи Цин стоит на одном квартале с театром Рема Колхаса, где бизнесмены сжигают ритуальные деньги перед заключением сделки, а лучший обед может стоить NT$35 у женщины, которая разливает рис с тушеной свининой с 1970-х.
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
ТСначала вы чувствуете запах — серу, которую ветер несет от вулканических фумарол в горах над городом, вперемешку с кунжутным маслом и дымом от зеленого лука, поднимающимся от тележки с завтраком в 6 утра. Тайбэй, столица Китайской Республики (Тайвань) с населением 2.6 миллиона человек, — это город, где храм эпохи Цин стоит на одном квартале с театром Рема Колхаса, где бизнесмены сжигают ритуальные деньги перед заключением сделки, а лучший обед может стоить NT$35 у женщины, которая разливает рис с тушеной свининой с 1970-х.
Тайбэй среди азиатских столиц выделяется плотностью исторических слоев и тем, с какой легкостью они здесь сосуществуют. Северные ворота — фуцзяньская крепость 1884 года — стоят в своем первоначальном камне, а бывшая резиденция японского генерал-губернатора за ними, 108-метровый гибрид ренессанса и барокко, завершенный в 1919 году, до сих пор служит Президентским офисом. За углом табачная фабрика 1937 года стала дизайнерским парком, а в нескольких остановках MRT к северу Taipei Performing Arts Center — три театра, сросшиеся в единый бетонный организм и открывшиеся в 2022 году — смотрит сверху на организованный хаос ночного рынка Шилинь. Ни одна эпоха не берет верх. Город отказывается превращать себя в аккуратную декорацию.
Религия здесь — не туристическое наследие, а живая инфраструктура. В храме Синтянь корпоративные менеджеры стоят в очереди к медиумам перед квартальной отчетностью. В храме городского бога Сяхай на улице Дихуа молодые одинокие жители приносят подношения Юэ Лао, богу сватовства, с серьезностью человека, который подает заявление на работу. В храме Луншань, основанном в 1738 году, одновременно идут буддийские, даосские и народные обряды — после наступления темноты дым благовоний такой густой, что смягчает неон до акварели. Духовная экономика работает параллельно с материальной, и ни одна не считает другую странной.
What makes this place worth slowing down for.
В Тайбэе буддизм, даосизм и народная религия наслаиваются в одних и тех же стенах — храм Луншань делает это с 1738 года, а в храме Синтянь деловые люди до сих пор стоят в очереди перед тем, как закрыть сделку. Священное здесь не огорожено музейной лентой, а встроено в повседневность.
Каждый вечер по всему городу работают больше десятка ночных рынков, и у каждого свой характер и свои верные поклонники. За булочками со свининой и перцем на Raohe та же очередь стоит с 1980-х; рис с тушеной свининой на Ningxia стоит NT$35 и на вкус такой, будто чья-то бабушка доводила рецепт до совершенства десятилетиями.
Ворота эпохи Цин, банки японского колониального периода, монументы времен Гоминьдана и инопланетно выглядящий Performing Arts Center Рема Колхаса сосуществуют в пределах одной прогулки. Тайбэй не снес свое прошлое — он просто строил следующую эпоху поверх предыдущей.
Фумаролы и горячие источники Янминшаня находятся в городской черте и доступны на общественном автобусе. Окунитесь в сернистую воду в Бэйтоу — это полноценный район горячих источников со своей веткой MRT — и уже через двадцать минут снова окажетесь в центре.
Not every monument, just the ones we'd walk you past ourselves.
После Второй мировой войны Тайвань был передан Китайской Республике (ROC), и район Чжунчжэн продолжал служить политическим сердцем острова. Сам проспект был наз
Дизайн парка включает традиционные китайские элементы ландшафтного дизайна, такие как павильоны, пруды и мосты, отражая культурное наследие Тайваня. Эти элемент
---
- Каковы часы работы Ночного рынка Раохэ? - Рынок открыт с 16:00 до полуночи. - Есть ли входной билет? - Нет, вход на рынок бесплатный. - Как добраться до Ночно
Национальный музей ### (НМТ) — старейший и самый значимый музей ###, расположенный в центре Тайбэя. Основанный в 1908 году во время японской колониальной эпохи,
Доказательства показывают, что задолго до прихода современных поселенцев, коренные тайваньские племена, вероятно, люди кетагалан, населяли область Янминшань, ко
Каковы часы работы площади Свободы? Площадь Свободы открыта для публики 24 часа в сутки. Церемония смены караула в Мемориальном зале Чан Кайши проводится каждый
Where to wander, by quarter — each with its own rhythm.
Квартал чайных купцов 1850-х годов вдоль и вокруг улицы Дихуа, где краснокирпичные барочные фасады торговых домов до сих пор заняты действующим оптом — сушеными продуктами, традиционной китайской медициной, рулонами ткани, сложенными до потолка на рынке Yongle Fabric Market. Те же самые вековые здания теперь вмещают и джин-бары, и чайные с редкими сортами; это наложение, а не замена. Храм городского бога Сяхай по выходным собирает очереди молодых одиноких людей, пришедших просить у бога сватовства помощи. Во время предпраздничного рынка к Лунному Новому году вся улица становится почти непроходимой из-за покупателей, запасаюшихся сушеным кальмаром, цукатами из дыни и новогодними парными надписями. MRT Beimen, затем 10 минут пешком на север.
Старейший район Тайбэя, выстроенный вокруг храма Луншань и расходящийся в переулки, которые до сих пор ощущаются как рабочий портовый квартал двухвековой давности. Большинство посетителей видят храм и уходят, пропуская исторический квартал Bopiliao — единственную сохраненную улицу с торговыми домами эпохи Цин и японского колониального периода по адресу 173 Kangding Road, почти тревожно тихую. Рядом находится Xinfu Market, подковообразное здание японской эпохи 1935 года, наполовину действующий влажный рынок, наполовину общественная кухня. Окружающие улицы честные и неотшлифованные: лавки с травяными чаями, старомодные парикмахерские, магазины храмовых принадлежностей, где продают бумажные подношения с удивительной степенью детализации.
Финансовый район, выросший вокруг 508-метрового силуэта Taipei 101. Здесь сосредоточены универмаги, корпоративные башни и мэрия Тайбэя, но по-настоящему район оживает после рабочего дня: смотровая площадка работает до 9 вечера, а на окружающих площадях проходят уличные маркеты и сезонные инсталляции. Songshan Cultural and Creative Park, бывшая табачная фабрика 1937 года на восточной окраине района, уравновешивает стекло и сталь кирпичными складами, превращенными в дизайнерские выставки и независимые магазины. Тропа на Elephant Mountain начинается в 20 минутах подъема от станции MRT Xiangshan — это лучшая точка для заката над городом.
Между станциями MRT Zhongshan и Shuanglian вдоль Zhongshan North Road тянется пешеходный арт-коридор длиной 1.5 километра, окруженный зданиями середины XX века японского и гоминьдановского периода, превращенными в дизайнерские магазины, цветочные лавки и галереи. Подземный вестибюль MRT одновременно служит бесплатной сменной художественной галереей. MOCA Taipei — актуальное современное искусство внутри кирпичной колониальной школы 1921 года — стоит на южной оконечности района. Боковые улицы — это центр независимой кофейной культуры Тайбэя: узкие помещения, воронка из зерна одного происхождения и владельцы, которые запоминают ваш заказ к третьему визиту.
Пешеходный молодежный район Тайбэя, который иногда называют тайваньским Харадзюку, хотя он старше этого сравнения на десятилетия. Уличная мода, тату-салоны, независимые кинотеатры и магазины бабл-ти делят между собой тротуары. Красный дом, восьмиугольный рыночный павильон японской эпохи 1908 года, превратился в арт-площадку и центр ЛГБТК+ ночной жизни Тайбэя, с открытой барной террасой, которая по вечерам выходных заполняется до отказа. Zhongshan Hall, здание ар-деко 1936 года с мавританскими деталями — место, где в 1945 году Япония передала Тайвань, — находится в одном квартале и почти не замечается толпами покупателей, проходящих мимо.
Район вокруг National Taiwan Normal University плотно заполнен студентами, языковыми школами, независимыми книжными и одной из самых дешевых хороших ед в Тайбэе. Ночной рынок Tonghua в нескольких кварталах к востоку, возле станции MRT Xinyi Anhe, почти полностью рассчитан на местных — никаких английских меню, никаких туристических наценок, только честные палатки, каждая из которых хорошо делает что-то одно. Парк Da'an Forest Park, 26-гектарный зеленый центр Тайбэя, — самое надежное окно в повседневную жизнь: утренние группы тайцзи, колонии одичавших попугаев в кронах, уличные музыканты в амфитеатре и более 60 видов птиц, если взять бинокль.
Район горячих источников, до которого можно доехать на MRT — ветка Xinbeitou за 30 минут доставляет вас из центра в долину сернистого пара. Музей горячих источников Бэйтоу, прекрасно восстановленная японская общественная купальня 1913 года, объясняет местную геологию. Thermal Valley — это кипящий сернистый пруд нефритового цвета, на который можно смотреть бесплатно, пока пар поднимается в окружающий лес. Millennium Hot Spring, открытый общественный бассейн, стоит NT$40. Частные купальни варьируются от сурового бетона до отполированных курортов, но именно общественные бани запоминаются сильнее — местные всех возрастов сидят в минеральной воде без малейшего церемониала.
Малоэтажная жилая сетка улиц, первоначально спланированная в японскую эпоху и теперь работающая как маленький город внутри Тайбэя. Прямой станции MRT здесь нет — и в этом ее преимущество, потому что пешеходный поток остается почти полностью местным. Улицы обсажены взрослыми деревьями, стоят независимые бранч-кафе, бары натурального вина и маленькие пекарни, которые не выбивались бы из европейского квартала, если бы только в храме на углу не горели благовония, а скутеры не были припаркованы в три ряда. Именно сюда жители Тайбэя приезжают в выходное утро, когда хотят почувствовать, будто уехали из города, не покидая его.
От деревень кетагалан до сверхдержавы полупроводников
Задолго до того, как какая-либо империя предъявила права на Тайбэйский бассейн, австронезийские народы оставили здесь след в виде раковинных насыпей и краснообожженной керамики на северной окраине. Культура Юаньшань, названная по археологическому памятнику, найденному на месте нынешнего городского парка, открывает каменные тесла, рыболовные крючки и признаки устойчивого поселения, уходящего на тысячелетия в прошлое. Это первые известные жители бассейна, и их потомки — кетагалан — все еще будут жить здесь, когда прибудут европейцы.
Чтобы сдержать голландские амбиции на южном побережье Тайваня, Испания строит Fort Santo Domingo в Тамсуе, контролируя вход в Тайбэйский бассейн. Священники начинают записывать язык и обычаи кетагалан — это самые ранние письменные свидетельства о коренных жителях бассейна. Испанское присутствие длится всего шестнадцать лет. К 1642 году голландцы захватывают и Цзилун, и Тамсуй, и форт переходит в другие руки. Краснокирпичное здание, отстроенное голландцами в 1644 году, стоит до сих пор — теперь это музей у самой реки.
Несмотря на цинский запрет на переселение на Тайвань, хокло из Фуцзяни уже десятилетиями просачиваются в Тайбэйский бассейн. В 1709 году земельная компания Chen Lai Zhang получает первое официальное разрешение на освоение равнины под сельское хозяйство — это формальное начало ханьского Тайбэя. Поселенцы сосредотачиваются вокруг Мэнцзя, там, где сливаются реки Даньшуй и Синдянь, создавая торговый порт, который будет доминировать на севере Тайваня целый век.
Поселенцы из Цюаньчжоу строят храм Луншань в самом сердце своего торгового квартала, посвящая его Гуаньинь. Это и молитвенный зал, и опора для общины — место, где решают деловые споры, новоприбывшие ищут опору, а идентичность диалектной группы укрепляется в спорном пограничном городе. Храм бомбили в 1945 году, его не раз перестраивали, но он по-прежнему стоит в Ваньхуа, густо пропитанный дымом благовоний в полночь; это старейший из сохранившихся крупных храмов Тайбэя.
В Мэнцзя вспыхивает клановая война между поселенцами из Цюаньчжоу и Чжанчжоу — соперничающими фуцзяньскими группами, спорящими за землю и воду. Общину Чжанчжоу вытесняют и заставляют уйти к северу вдоль речного берега. Они обосновываются в Дадаочэне, на участке открытой набережной, который меньше чем за два десятилетия станет чайной столицей Азии. Изгнание одной общины создает коммерческий район, который выводит Тайбэй на мировую карту.
Британский купец Джон Додд отправляет первый крупный груз улуна, выращенного под Тайбэем, прямо в Нью-Йорк под маркой "Formosa Tea". Все раскупают. Западные торговые дома — Jardine Matheson, Tait & Co. — спешат открыть конторы в Дадаочэне. Уже через десятилетие чай обгоняет камфору и рис как главный экспорт северного Тайваня, а склады на набережной Дадаочэна гудят от торговли глобальным товаром. Чайный бум превращает Тайбэй из цинской окраины в портовый город, связанный с миром.
Завершается строительство каменно-кирпичных стен Тайбэя — пять ворот окружают примерно 1.4 квадратных километра новой столицы префектуры. В том же году китайско-французская война докатывается до Тайваня: адмирал Курбе блокирует побережье и высаживает войска в Цзилуне. Губернатор Лю Минчуань собирает защитников, и 8 октября французы терпят поражение в битве при Тамсуе — редкая победа Цин. Северные ворота, Cheng'en Men, сохранились до наших дней как лучший фрагмент тех стен.
Губернатор Лю Минчуань открывает железную дорогу Тайбэй–Цзилун — первую железнодорожную линию во всем Китае и на Тайване. Он уже протянул телеграф до Тайнаня, осветил улицы газовыми фонарями и создал почтовую службу. Тайбэй, ставший провинциальной столицей в 1885 году, буквально втягивают в современную эпоху. В том же году Лю уходит в отставку, вымотанный, а его преемник сворачивает реформы. Но рельсы остаются.
Япония выигрывает китайско-японскую войну. По Симоносекскому договору Тайвань уступают Японии навечно. В отчаянии местные чиновники 23 мая провозглашают Республику Формоза — первую республику Азии, с синим тигром на флаге и Тайбэем в роли столицы. Японские войска высаживаются у Цзилуна 29 мая. Президент Тан Цзинсун бежит на корабле 3 июня. Четыре дня спустя японские солдаты без сопротивления входят в ворота Тайбэя. Республика просуществовала двенадцать дней. Организованное сопротивление на юге продолжается до октября и стоит жизни 14,000 тайваньцам.
После семи лет строительства завершается здание Управления генерал-губернатора Тайваня — краснокирпичная башня в стиле ренессансного барокко, поднимающаяся на 60 метров над старым городом за стенами. На тот момент это самое высокое здание на Тайване с большим отрывом. Японская колониальная администрация сносит цинские стены, чтобы проложить бульвары, трамвайные линии, парки и водопровод. Тайбэй перекраивают по образцу японской колониальной столицы. Сегодня это же здание продолжает служить Президентским офисом Тайваня.
Практикующий врач из Дадаочэна, Цзян Вэйшуй основывает Taiwan Cultural Association — первое организованное движение тайваньского гражданского общества за политические права в условиях японского правления. Он открывает книжный магазин как прикрытие для собраний, издает газеты, организует рабочих и неоднократно попадает под арест. В 1927 году он создает Taiwan People's Party, первую политическую партию острова. В 1931 году он умирает от тифа в сорок лет, и по всему острову его оплакивают как "тайваньского Сунь Ятсена". На его клинике в Дадаочэне до сих пор висит мемориальная табличка.
31 мая американские B-29 наносят один из самых разрушительных ударов по Тайхоку — сотни погибших, центр города изуродован. Через три месяца Япония капитулирует. 25 октября генерал Чэнь И принимает в Тайбэе передачу власти от имени Китайской Республики. День ретроцессии отмечают на улицах. Но администрация Гоминьдана, пришедшая следом, вывозит продовольствие на материк, пока Тайбэй голодает, и меньше чем за год радость превращается в ожесточение.
27 февраля в Дадаочэне правительственный агент избивает вдову, продававшую сигареты без акциза, и стреляет в толпу. На следующий день Тайбэй взрывается. Протестующие захватывают радиостанцию; восстание распространяется по всему острову. 8 марта прибывают войска Гоминьдана с материка и начинают систематическую расправу — мишенью становятся интеллектуалы, юристы, врачи, общественные лидеры. По всему Тайваню погибает от 18,000 до 30,000 человек. Целое поколение образованных тайваньцев оказывается уничтоженным. Эта травма, похороненная под десятилетиями молчания, определит идентичность острова.
Чан Кайши проигрывает гражданскую войну в Китае. Между 1948 и 1950 годами на Тайвань бегут более миллиона солдат и еще миллион мирных жителей — чиновники, ученые, оперные певцы, повара, монахи. В декабре 1949 года столица Китайской Республики официально переносится в Тайбэй. Военное положение, введенное в мае, продлится 38 лет. Начинается Белый террор: 140,000 заключенных, тысячи казненных. Тайбэй становится столицей правительства в изгнании, которое утверждает, что управляет всем Китаем с тропического острова.
На склоне холма в Шилине открывается постоянное здание Национального дворцового музея, где хранятся 697,000 артефактов, которые Гоминьдан упаковал в ящики и вывез через пролив во время отступления. Нефритовая капуста, камень в форме мяса, бронза эпохи Шан, каллиграфические свитки тысячелетней давности. Это крупнейшее в мире собрание китайского искусства, выставленное в столице правительства, которое больше не контролирует землю, где эти вещи были созданы. Ирония здесь — часть экспозиции.
В Международный день прав человека активисты за демократию проводят митинг в Гаосюне. Полиция для подавления беспорядков атакует. Лидеров арестовывают и отдают под военный суд — среди них Аннетт Лу и Ши Миндэ. Но процесс оборачивается против власти: их адвокаты, включая молодого тайбэйского юриста по имени Чэнь Шуйбянь, становятся национальными фигурами. Инцидент заряжает движение за демократию. Обвиняемые становятся мучениками; их адвокаты — президентами.
15 июля президент Цзян Цзинго отменяет военное положение — самое долгое непрерывное военное положение в современной мировой истории. Снимаются ограничения на прессу, легализуются политические партии, аппарат Белого террора начинает разбираться. Цзян, сын диктатора, рассчитывает, что контролируемая реформа лучше неконтролируемой революции. Он оказывается прав, но не доживает до масштаба последовавших перемен. Он умирает через шесть месяцев, 13 января 1988 года.
Когда Цзян Цзинго умирает, вице-президент Ли Дэнхуэй вступает в должность — это первый коренной тайванец на посту президента. Родившийся в Саньчжи при японском правлении, учившийся в Киотском императорском университете и Корнелле, Ли кажется маловероятным наследником материкового правительства Гоминьдана в изгнании. За двенадцать лет он проведет переход Тайваня от авторитарного государства к полноценной демократии: распустит старую законодательную гвардию, разрешит прямые выборы, выстроит идентичность, отличную от китайской. Тайваньцы называют его "отцом демократии".
Фильм режиссера Хоу Сяосяня "Город скорби" получает "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале — это первая картина, открыто показавшая на экране резню 28 февраля. Снятый частично в старом шахтерском городке Цзюфэнь, фильм ломает четыре десятилетия молчания о травме, сформировавшей послевоенный Тайвань. Хоу, чья продюсерская компания работает из скромного офиса в Тайбэе, провел все десятилетие, создавая то, что критики называют Новым тайваньским кино, вместе с Эдвардом Янгом, чьи фильмы — Taipei Story, Yi Yi — превращают отчуждающую бетонную сетку города в пейзаж тихого опустошения.
Китай запускает баллистические ракеты в воды у крупнейших портов Тайваня — попытка запугать избирателей перед первыми прямыми президентскими выборами на острове. США направляют через пролив две авианосные ударные группы. 23 марта 21 миллион тайваньцев все равно идет на участки. Ли Дэнхуэй побеждает с 54%. Это первые демократические выборы национального лидера за 5,000 лет китайской истории, проведенные под следами ракет в небе. Посыл ясен: угрозы делают тайваньцев более упрямыми, а не более покорными.
В 1:47 ночи 21 сентября землетрясение магнитудой 7.6 с эпицентром в Наньтоу сотрясает весь Тайвань в течение 102 секунд. В горах обрушиваются целые деревни. В Тайбэе здания сильно раскачиваются, некоторые получают повреждения — становится очевидной опасность старой застройки. По всему острову погибают 2,415 человек и уничтожаются более 100,000 домов. Землетрясение 921 становится одной из главных национальных травм и приводит к полному пересмотру строительных норм.
Чэнь Шуйбянь, адвокат защиты на процессах после Каосюнского инцидента, ставший мэром Тайбэя, побеждает на президентских выборах — это первый в истории Китайской Республики лидер не из Гоминьдана. Пятьдесят пять лет монополии партии на национальную власть заканчиваются без единого выстрела. Тайвань входит в узкий круг молодых демократий, которым удалось мирно передать власть между соперничающими партиями. Что бы ни случилось потом — а президентство Чэня завершится приговором за коррупцию — в этот момент система доказывает, что работает.
В канун Нового года Taipei 101 открывают как самое высокое здание в мире — 508 метров сине-зеленого стекла и стали, поднимающихся из финансового района Синьи; восемь поставленных друг на друга секций напоминают стебель бамбука. Внутри между 87 и 92 этажами висит 660-тонный золотой демпфер настроенной массы, раскачивающийся в противовес тайфунным ветрам. Башня удерживает мировой рекорд шесть лет, пока ее не превосходит Burj Khalifa в Дубае, но ежегодный новогодний фейерверк — видимый с половины города — стал одним из главных образов Тайбэя.
18 марта студенты штурмуют Legislative Yuan, чтобы заблокировать торговое соглашение с Китаем, которое они считают угрозой суверенитету Тайваня. Двадцать четыре дня они удерживают зал — спят на полу, ведут прямые трансляции дебатов, выстраивают цепочки снабжения бэнто и водой в бутылках. Снаружи собираются сотни тысяч человек. Соглашение Cross-Strait Service Trade Agreement отправляют на полку. Движение подсолнухов меняет тайваньскую политику: поколение активистов входит в общественную жизнь, а скепсис к экономической зависимости от Китая становится мейнстримом.
Родившийся в Нинбо в 1931 году, Моррис Чан десятилетия спустя приезжает на Тайвань и в 1987 году основывает TSMC в научном парке Синьчжу, делая ставку на то, что компания, производящая чипы по чужим проектам, может перевернуть отрасль. Он оказывается поразительно прав. К 2020-м TSMC выпускает более 90% самых передовых полупроводников в мире, а тайваньские чипы лежат в основе каждого смартфона, сервера и ИИ-системы на Земле. Чан, много лет живший в Тайбэе, сделал маленький остров незаменимым для мировой экономики.
2 августа самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси приземляется в аэропорту Суншань — это самый высокий по рангу американский визит в Тайбэй с 1997 года. Китай отвечает крупнейшими в истории военными учениями вокруг Тайваня: баллистические ракеты впервые пролетают над островом, корабли окружают его, истребители пересекают срединную линию. Пять дней мир затаивает дыхание. Улицы Тайбэя остаются спокойными. Кризис проходит, но новая норма — Тайваньский пролив, где военное противостояние стало рутиной, — уже не исчезает.
The people who shaped the city — and were shaped by it.
Янг провел всю свою кинематографическую жизнь в Тайбэе, используя город и как холст, и как предмет разговора — "A Brighter Summer Day" (1991) с точностью реконструирует убийство, совершенное бандой в 1961 году, будто город так и не сумел его забыть. Его шедевр "Yi Yi" (2000) следует за тайбэйской семьей на протяжении года маленьких прозрений, и Канны дали ему за этот фильм приз за лучшую режиссуру. Гуляя сегодня по району Даань, вы идете через его кадры.
Цзян держал медицинскую клинику на улице Дихуа и одновременно основал Taiwan Cultural Association (1921) и Taiwan People's Party (1927) — первую организованную попытку добиться политических прав для тайваньцев в условиях японского правления. Колониальные власти арестовывали его снова и снова, но остановить не смогли. Он умер от тифа в 40 лет, и волна траура, прокатившаяся по Тайбэю, ясно показывала, какой вес мог нести один врач-активист.
Родившаяся в Тайбэе и прошедшая через его образовательные институты, Цай Инвэнь в 2016 году стала первой женщиной-президентом Тайваня — факт, который показался бы немыслимым цинским чиновникам, строившим на той же земле городские стены на 130 лет раньше. Она управляла страной из здания Президентского офиса, завершенного японской колониальной администрацией в 1919 году. Само здание почти не изменилось; все вокруг — полностью.
Чжоу вырос в Линькоу на окраине Тайбэя и в начале 2000-х запустил карьеру в Mandopop, которая сделала его самым продаваемым артистом китайскоязычной поп-музыки своего поколения. Его музыка впитала энергию Тайбэя — неоновые круглосуточные магазины, переполненные репетиционные комнаты, подавленные амбиции — и превратила ее в то, что разошлось по всему китайскоязычному миру. Он настолько прочно связан с городом, что его концерты здесь больше похожи не на события, а на встречи старых знакомых.
Янг родился в Тайбэе и эмигрировал в США в десять лет почти без знания английского. Двадцать пять лет спустя он стал сооснователем Yahoo!, одной из определяющих компаний раннего интернета. В Тайбэе этой историей происхождения гордятся тихо — мальчик с острова, который помог построить веб.
Тэн родилась в Юньлине, но именно Тайбэй стал трамплином для карьеры, сделавшей ее самым узнаваемым голосом Mandopop XX века — ее песни дошли до китайскоязычных сообществ от Сингапура до Шанхая еще до того, как материковый Китай толком узнал, кто она. Когда материк наконец открылся, ее музыка пришла туда раньше нее, уже заученной наизусть. Она умерла в Таиланде в 42 года, но музыкальная индустрия Тайбэя до сих пор меряет себя тем, что она здесь построила.
Родившийся в Ваньхуа — том же районе, где стоит храм Луншань, — Хуан стал первым тайваньским художником, принятым на Императорскую художественную выставку Японии, в 1920 году. Его крупный рельеф Water Buffalo, изображающий сельских тружеников Тайваня с мощной, мягкой телесностью, сегодня висит в Национальном музее Тайваня в нескольких минутах ходьбы от места, где он вырос. Он умер в 35 лет; скульптура пережила и колониальную систему, которая заставила его ехать в Токио, чтобы получить признание.
Пай приехал в Тайбэй как часть волны материковых китайцев, последовавших за националистическим правительством в 1949 году, и его сборник рассказов 1971 года "Taipei People" точно схватывает ощущение жизни в изгнании в ста километрах от места, где, как вам казалось, вы проведете свою жизнь. Его герои бродят по чайным и танцзалам, принося шанхайские воспоминания в тайваньский город, который сам не очень понимает, что с ними делать. Это до сих пор лучший портрет города, которому пришлось стать сразу двумя городами.
Where locals actually book dinner — not the tourist menus.
Small things that change how the city treats you.
EasyCard (悠遊卡), которую можно купить на любой станции MRT с депозитом NT$100, действует в метро, автобусах, на велосипедах YouBike и даже в магазинах шаговой доступности — в первый день это, пожалуй, лучшая трата денег.
Сезон тайфунов длится с июня по сентябрь; идеальное время — октябрь и ноябрь: влажность падает, небо проясняется, температура держится около 22–26°C, что особенно удобно для подъема на Сяншань к закату.
Большинство продавцов на ночном рынке Шилинь принимают только наличные NT$; берите мелкие купюры. Подземный фуд-корт — то место, где едят местные: устричная вермишель и знаменитая большая жареная куриная отбивная вместе обойдутся дешевле NT$100.
Подъем к смотровой площадке Сяншань занимает около 20 минут, и отсюда Taipei 101 отлично встает на фоне всей линии горизонта. В будний день приходите за 45 минут до заката, иначе на выходных за хорошим местом для фото придется стоять в очереди.
Millennium Hot Spring в Бэйтоу — общественный открытый бассейн за NT$40 с той же сернистой водой, что и в курортных купальнях, где просят в пятьдесят раз больше. Ехать около 30 минут на MRT по ответвлению Xinbeitou.
Чаевые на Тайване не приняты ни в ресторанах, ни в такси, ни на ночных рынках — попытка оставить их может вызвать искреннее недоумение, а не благодарность.
Станции YouBike 2.0 есть почти у каждого выхода из MRT; первые 30 минут стоят NT$10 при оплате EasyCard. Для поездок через плоские прибрежные районы это часто быстрее, чем ждать автобус.
The city, as it actually looks.
Знаменитый небоскреб Taipei 101 возвышается над огнями Тайбэя в Китайской Республике (Тайвань) на фоне драматического заката.
Jimmy Liao on Pexels
Башня Taipei 101 возвышается над раскинувшимся городским пейзажем Тайбэя в Китайской Республике (Тайвань), залитым теплым золотистым светом заката.
Jimmy Liao on Pexels
Живая уличная сцена Тайбэя в Китайской Республике (Тайвань), показывающая характерное сочетание плотной коммерческой застройки, ярких вывесок и насыщенного городского движения.
Jimmy Liao on Pexels
Подсвеченный небоскреб Taipei 101 возвышается над ярким городским пейзажем Тайбэя в Китайской Республике (Тайвань), пока вечер опускается на город и аэропорт.
Timo Volz on Pexels
Культовый небоскреб Taipei 101 возвышается над плотной городской тканью Тайбэя в Китайской Республике (Тайвань), пока драматический закат подсвечивает дальние горы.
Jimmy Liao on Pexels
Живая уличная сцена Тайбэя в Китайской Республике (Тайвань), подчеркивающая контраст между традиционной городской застройкой и башней Taipei 101.
Angie Reyes on Pexels
Культовый небоскреб Taipei 101 возвышается над плотной городской застройкой Тайбэя в Китайской Республике (Тайвань), снятый под драматичным затянутым облаками небом.
Jimmy Liao on Pexels
Культовый небоскреб Taipei 101 возвышается на фоне яркого огненного заката над раскинувшимся городским пейзажем Тайбэя в Китайской Республике (Тайвань).
Timo Volz on Pexels
Культовый небоскреб Taipei 101 возвышается над современным городским пейзажем Тайбэя в Китайской Республике (Тайвань), снятый с высокой точки обзора.
Belle Co on Pexels
Культовый небоскреб Taipei 101 ярко светится на фоне ночного неба, возвышаясь над плотным и сияющим городским пейзажем Тайбэя в Китайской Республике (Тайвань).
Chriz Luminario on Pexels
Да — Тайбэй соединяет одну из величайших музейных коллекций мира (Национальный дворцовый музей, 697,000 экспонатов), полноценный район горячих источников, куда можно доехать на метро, и ночные рынки, где сытный ужин обойдется дешевле NT$100. Для крупной азиатской столицы это один из самых выгодных городов по соотношению цены и впечатлений.
Трех дней хватит на главное: Taipei 101, Национальный дворцовый музей, храм Луншань, ночной рынок и поездку на день в горячие источники Бэйтоу. Пять дней дадут время добавить гондолу Маокун, улицу Дихуа, гору Сяншань и выезд в Цзюфэнь или Елю за пределами города.
Тайбэй стабильно входит в число самых безопасных городов Азии. Насильственные преступления против туристов здесь крайне редки. На практике больше всего мешают движение скутеров и тайфуны с июня по сентябрь.
MRT (метро) здесь чистое, кондиционированное и охватывает почти все главные достопримечательности; одна поездка стоит NT$20–65. Пополните EasyCard, чтобы без лишних хлопот пересаживаться на автобусы и брать напрокат велосипеды YouBike. Такси ездят по счетчику и обычно работают честно; приложения для поездок особенно удобны на длинных маршрутах.
Самая надежная погода бывает в октябре и ноябре: температура держится около 22–26°C, дождей мало, а после сезона тайфунов небо чаще ясное. Весна (март–апрель) — второй по удобству вариант. В июле и августе жарко, душно и возможны тайфуны.
Тайбэй на редкость доступен по ценам. Ужин на ночном рынке стоит NT$100–200 (US$3–6); поездки на MRT — NT$20–65; общественная купальня на горячих источниках Бэйтоу — NT$40. Номер в отеле среднего уровня стоит US$60–120 за ночь. Путешественник с умеренным бюджетом легко уложится в NT$500 за целый день на еду и транспорт.
Граждане более чем 60 стран, включая США, Великобританию, страны ЕС, Австралию, Канаду и Японию, могут въезжать на Тайвань без визы на срок от 30 до 90 дней. Уточните условия для своей страны на сайте Bureau of Consular Affairs.
Начните с супа с говяжьей лапшой — блюда, за которое Тайбэй спорит особенно ревниво. Потом попробуйте устричную вермишель на Шилине, блин с зеленым луком из уличной тележки и бабл-ти из любой конкурирующей сети. Только в апреле ищите зеленые рисовые пирожки с полынью (草仔粿), которые продают у храмовых лавок.
Ready to book?
Curated from places in this city. Same price as official sites.
Prices shown are indicative — final pricing and availability are confirmed at checkout. Audiala may receive a commission from bookings made via these links.
Международный аэропорт Taiwan Taoyuan (TPE) принимает большинство международных рейсов и связан со станцией Taipei Main Station экспрессом Taoyuan Airport MRT, который идет 35 минут (NT$160). Аэропорт Taipei Songshan (TSA), расположенный прямо в городе на линии MRT Wenhu, обслуживает внутренние маршруты, а также рейсы в Tokyo Haneda, Seoul Gimpo и еще несколько региональных направлений. Тайваньская высокоскоростная железная дорога (THSR) заканчивается на Taipei Main Station, связывая город с Гаосюном за 1.5 часа.
Метро Тайбэя (MRT) состоит из 6 цветных линий, охватывающих почти все туристические места; навигация полностью продублирована на английском, а стоимость поездки фиксируется в пределах NT$20–65. Стоянки YouBike 2.0 покрывают весь город — первые 30 минут стоят NT$10 при оплате EasyCard или банковской картой — а более 100+ км выделенных велодорожек вдоль рек связывают Даньшуй, Синдянь и Цзилун. EasyCard (ее можно купить на любой станции MRT или в магазине шаговой доступности) работает в метро, автобусах, на YouBike, паромах и при большинстве покупок в convenience store.
Тайбэй находится в зоне влажного субтропического климата: летом (июнь–сентябрь) температура доходит до 33–36°C, почти каждый день идут сильные послеобеденные ливни, а временами приходят тайфуны. Зимы (декабрь–февраль) мягкие, но сырые: обычно 12–18°C и упорное серое небо — дождей в Тайбэе больше, чем в Лондоне, просто распределены они иначе. Лучшее окно — с октября до начала декабря и с марта по май: теплые дни около 22–28°C, терпимая влажность и цветение сакуры на Янминшане в конце февраля.
Основной язык — китайский (мандаринский); объявления в MRT также звучат на тайваньском хоккиене, хакка и английском. Молодые жители Тайбэя обычно владеют рабочим английским, но продавцы на ночных рынках и в традиционных ресторанах часто нет — приложение-переводчик помогает и вызывает симпатию. Валюта — новый тайваньский доллар (NT$); примерно NT$31 за 1 USD. Уличная еда и традиционные рынки работают только с наличными, зато банкоматы 7-Eleven, принимающие иностранные карты, встречаются каждые 100–200 метров.
Тайбэй регулярно входит в число самых безопасных крупных городов Азии. MRT работает до полуночи, а путешествие в одиночку — в том числе для женщин — не вызывает особых опасений в любое время суток. Главные практические риски — сезон тайфунов (июль–октябрь, за которым внимательно следят заранее), агрессивное движение скутеров на перекрестках и летняя жара в середине дня; чаевые не приняты, а в ресторанах с обслуживанием автоматически добавляют 10% сервисного сбора.
151 places, one continuous walking route. Free with your first city.
151 мест для знакомства
Showing 48 of 151 — search any place to jump straight there.
